Как установить кондиционер гри пошаговая действия. Подключение кондиционера к электрической сети

Жарким летом люди начинают понимать, чего им не хватает в домашнем обустройстве.
Кондиционирование позволяет:

избавиться от таких проблем, как жара и духота;
поддержать нужный уровень температуры в помещении, максимально комфортный для человека и бытовой техники.

В отличие от вентиляторов, вызывающих сквозняки и приводящие к простуде, современные кондиционеры поддерживают заданный температурный режим в автоматическом режиме без проблемных перемещений воздушных потоков.

Бытовые аппараты по конструктивному исполнению подразделяются на два основных класса:

моноблочные;
многоблочные устройства.

Моноблочные установки состоят из одного рабочего блока и подразделяются на следующие основные виды:

Оконные. Такие устройства необходимо устанавливать в оконном проеме. Современные системы выпускаются мощностью 1,5-6 кВт , могут иметь дополнительную систему подогрева воздуха, автоматический контроль температуры и дистанционное управление. Цена такого кондиционера – от 12000 рублей и выше в зависимости от комплектации.

Моноблочный кондиционер мобильного типа предназначен для установки на полу и может перемещаться по квартире. Он не требует специальной установки; единственное условие – шланг для отвода воздуха надо вывести наружу. Шланг имеет диаметр до 15 см и длину до 2 м, что ограничивает перемещение по расстоянию до окна.

Устройства крышного исполнения, которые редко применяются в качестве бытовых установок.

Многоблочные конструкции представлены сплит-системами различной установки с двумя и более блоками. Они имеют внешний блок, содержащий компрессор и устанавливаются снаружи помещения, и один или несколько внутренних для распределения воздушных потоков.

Наиболее распространенным видом сплит-системы является настенный вариант внутреннего блока. Он соединяется электрически и гидравлически с наружным блоком и закрепляется на стене в любой точке комнаты. Такие устройства выпускаются мощностью 2-7 кВт и способны охлаждать помещение площадью от 12 до 75 кв. м. Расстояние между элементами (длина трубопровода) выбирается до 7 м.

В отличие от простого сплита, предусматривающего 1 внутренний блок, система мульти-сплит основана на установке от 2 до 5 внутренних устройств, которые могут иметь разную конструкцию и мощность (в пределах 2-5 кВт). Такая система позволяет произвести разводку кондиционирования по всей квартире, не загромождая внешнюю поверхность стены дополнительными блоками.

Расчет мощности кондиционера

Выбор кондиционера по мощности. Этот важный параметр устройства зависит от объема помещения.

S – площадь помещения;
H – высота потолка;
q – коэффициент теплоотдачи стен (для солнечной стороны q=40, для теневой — q=30) с добавлением 10% на тепло, выделяемое людьми и бытовой техникой (кроме кухни).

Например, для комнаты площадью 30 кв м высотой 2,5 м, выходящей на солнечную сторону дома, мощность должна быть 30 х 2,5 х 40 х 1,1 = 3300 Вт. Стандартная линейка мощностей сплит-систем: 2; 2,6; 3,5; 5,3 и 7 кВт. Следовательно, придется выбирать кондиционер мощностью 3,5 кВт.

Как правильно выбрать кондиционер

С наступлением летнего сезона многие задаются вопросом: какой кондиционер выбрать? При подборе, помимо мощности, рекомендуем обратить внимание на следующие характеристики:

потребление электроэнергии, длина фреоновой магистрали;
масса;
особенности дренажа, дизайн;
немаловажно — наличие автоматического контроля температуры, дистанционное управление, наличие арматуры для крепления;
и, конечно, цена устройства.

Смотрите в нашем видео, о том, как правильно выбирать кондиционер:

Принцип работы кондиционера

Все бытовые сплит системы имеют аналогичный принцип действия:

Охлаждение воздуха происходит за счет того, что хладагент (фреон) в момент превращения в газ в камере испарителя забирает большое количество тепла.
С помощью вакуумного насоса газообразный фреон откачивается из камеры и поступает в конденсационную камеру, где снова превращается в жидкость.
Затем начинается новый цикл, и так повторяется постоянно. Надо также учесть, что в испарительной камере при испарении фреона образуется водный конденсат, накапливающийся внизу камеры и требующий отвода (дренажа).

Особенностью сплит-системы является дистанционное разделение расположения конденсационной камеры, компрессора и вакуумного насоса, и испарительной камеры.
За счет того, что все элементы, издающие шум (компрессор, насос), размещены в наружном блоке и вынесены из помещения, обеспечивается бесшумная работа.
Фреон перегоняется по медным отожженым трубкам через внутренний блок, где размещена испарительная камера и происходит охлаждение воздуха.

Потребление энергии системой можно снизить следующими мерами:

минимальная длина фреоновой магистрали;
хороший дренаж испарительной камеры;
исключение разогрева наружного блока под действием прямых солнечных лучей.

Энергопотребление уменьшается при расположении наружного блока ниже внутреннего элемента, так, как при нагреве любая жидкость сама устремляется вверх, а значит, её не придется продвигать искусственно.

Важное значение имеет герметичность всей системы – любые микроскопические дефекты могут привести к улетучиванию фреона.

Установка кондиционера и сплит-системы своими руками

Установка сплит кондиционера включает следующие основные этапы:

Подготовительные работы.
Монтаж наружного и внутреннего блоков.
Разводка фреонового трубопровода.
Монтаж дренажной системы.
Монтаж электрической схемы.
Заполнение хладагента и герметизация системы.
Испытание и запуск.

Для монтажа кондиционера своими руками необходимо заранее подготовить следующий инструмент:

перфоратор, электродрель и шуруповерт;
набор для вальцевания;
вакуумный насос и манометрический коллектор;
инструмент для обработки труб – труборез, шабровка, развертка, трубогиб;
набор отверток;
набор ключей торцевых и гаечных;
ключ разводной;
тестер;
уровень и отвес;
болгарка.

Как выбрать увлажнитель воздуха? Какая польза от этого прибора, и существует ли вред? Подробности .

Как правильно выбрать и самостоятельно установить ? Давайте разберемся.

Во сколько обходится семейному бюджету использование электрокотла для отопления частного дома? .

При установке устройства своими руками потребуется следующий материал для монтажа и оборудование:

для фреоновой трассы: медная трубка (двух размеров); гайки обратные для трубок (двух размеров); материал для теплоизоляции трассы;
для электрического монтажа: кабель, автоматический выключатель не менее 25А, соединительная (клеммная) колодка, УЗО, изолента ПВХ, гофрированная труба для кабеля;
для дренажной системы: шланг для наружного и внутреннего блоков, фитинги для подключения к канализационной системе и подсоединения;
для крепления: кронштейны для наружного блока, монтажная пластина для внутреннего блока, анкерные болты, дюбели и шурупы, веревка (трос) для удержания наружного блока при монтаже;
для заправки и герметизации: баллон с фреоном, силиконовый герметик;
вспомогательные элементы: пластиковые короба для трубок и дренажа (60-100 мм) и кабеля (20-30 мм), хомуты, крепежи для трубопровода, шурупы, дюбели.

Подготовительные работы

Подготовительный этап включает ряд мероприятий без которых нельзя приступать к работе:

подготовка монтажного комплекта;
изучение инструкции;
проверка наличия всех деталей;
определение места крепления блоков;
разметка трасс; уточнение возможности электросети.

Работы по установке необходимо начать с изучения инструкции по использованию. Без инструкции , где приводятся уточненные параметры устройства, качественный монтаж невозможен . Если инструкция утеряна, то следует найти аналогичную по модели кондиционера (офис компании, центры по обслуживанию, интернет).

По инструкции уточняются следующие параметры:

рабочий ток;
допустимая длина и диаметр трубопровода;
требования к дренажу специфические требования к установке;
тип хладагента и его рабочее давление;
масса блоков.

Размещение блоков

При определении места, где необходимо установить кондиционер в квартире надо следовать определенным правилам.

Внутренний устанавливается близко к потолку, но не ближе 15 см.
Вокруг блока должен остаться свободный зазор размером не менее 10 см.
При монтаже блок следует вешать наклонно под углом до 5 градусов.
Место расположения элемента должно позволять свободный подвод трубок и кабеля, а также находиться подальше от тепловых источников.
Расстояние до блока от окна не должно превышать максимальных размеров, установленных для длины фреоновой трассы.
Наружный блок устанавливается на внешней стороне стены ниже внутреннего, но не более, чем на 3 м.
Место его расположения надо выбирать так, чтобы установку легко проводить из оконного проема.
Длина трубок от блока до ввода в помещение не должна превышать 1 м.
При монтаже наружный элемент отодвигается от стены на 10 см. Запрещается устанавливать блок около газопровода.

Запланированные места установки блоков отмечаются мелом или маркером с разметкой крепления кронштейнов. Затем, между ними размечается трасса прокладки трубок для фреона и кабеля электропитания. Отмечается место крепления распределительной электрической коробки . Проводится разметка дренажной систем ы и отведение её в канализацию.

Разводка и прокладка фреоновой трассы

Монтаж системы заключается в креплении блоков, проведении и фиксации трубопровода, электропроводки и дренажной системы.

Трубопровод и кабель вдоль стены может быть проложен тремя способами:

штраба;
пластиковый короб;
гофрированный шланг.

Штрабы позволяют изготовить скрытую трассу, но требуют больших затрат времени и сил. Для укладки всех магистралей в бетоне пробивается стандартный канал размером 40 х 60 мм .

Штробление осуществляется с помощью болгарки, перфоратора или штробореза. Наиболее простой и качественный путь – использование штробореза , который позволяет изготовить канал за один проход, но стоимость такого электроинструмента велика. Более распространен метод – пропил 2 продольных прорезей болгаркой с последующей выборкой бетона между прорезями перфоратором.

Более простой способ прокладки – пластиковый шланг или короб. Они крепятся к стене с помощью дюбелей, для чего предварительно в размеченных местах сверлятся отверстия диаметром порядка 8 мм. Для проведения трассы через стену в ней пробивается отверстие диаметром 5-8 см с помощью перфоратора .

Монтаж дренажной системы

Правильный монтаж — дренаж кондиционера в канализацию , но это реализуется только при близком расположении канализационных труб. Чаще всего, шланги дренажа просто выводятся наружу (объем конденсата невелик и выделяется в виде капель). Особенностью прокладки дренажа является необходимость обеспечения самотока воды, т.е. шланг должен опускаться на 3 см на каждый 1 м длины прокладки.

Подключение к электросети

Кабель для питания блоков размещается в гофрированном шланге или штрабе , пробитом в стене. Через стену он протягивается в то же отверстие, что и трубки. По наружной стене и в отверстии стены проводка размещается в гофре. Канал для прокладки внутри стены имеет размеры не менее 10 х 10 мм.

Отвод электрической цепи кондиционера от основной электросети осуществляется в ближайшей соединительной коробке, если позволяет сечение подводящих проводов. Чаще всего, необходимо в существующий канал протянуть дополнительный кабель (провод) нужного сечения. В соединительной коробке устанавливается клеммная колодка, в которой и производится соединение.

В вводном электрическом щитке устанавливается УЗО с автоматическим выключателем на ток не менее 25 А.

На рисунке представлена электрическая схема подключения кондиционера:

Монтаж сплит системы

Наружный блок монтируется на кронштейнах , размеры которых должны учитывать вес устройства, а также погодные факторы (снег, обледенение, ветер). Крепление кронштейнов производится на анкерных болтах, а отверстия в стене для них пробиваются перфоратором. Обычно, кронштейны входят в комплект. Над наружным блоком рекомендуется установить козырек.

Для установки внутреннего блока предварительно на стене закрепляется с помощью дюбелей монтажная пластина , входящая в комплект кондиционера. Отверстия под дюбели просверливаются электродрелью или пробиваются перфоратором. Сам блок по технологии монтажа устанавливается с наклоном на угол от 3 до 5 градусов для направления потока охлажденного воздуха вниз.

При укладке медных трубок следует с особым вниманием подходить к их изгибу. Для исключения деформаций изгиб следует проводить с помощью специального приспособления – трубогиба. Допустимый диаметр изгиба – 20 см. Разрезание трубки надо производить труборезом, а обработку обрезанного торца – шабровкой.

На трубки надевается теплоизоляционный шланг из пенополиуренана (флекса). На концы трубок устанавливаются резьбовые фланцы (обратные гайки), а сам конец вальцуется при помощи развертки . Фланцы устанавливаются на штуцера блоков и затягиваются, но так, чтобы не деформировать мягкую медную основу трубки.

Особое внимание – резьба фланцев должна быть направлена в сторону торца , а при креплении нельзя допускать, чтобы холодный выход одного блока оказался соединен с горячим выходом другого .

Заправка хладагентом и завершение установки

Завершающий этап монтажа кондиционера включает заполнение системы хладагентом, герметизацию и тестирование.

После завершения монтажа производится подключение электросети и заправка системы фреоном.

при помощи вакуумного насоса производится откачка воздуха;
затем система наполняется фреоном из баллона, где он находится под давлением.

Герметичность конструкции контролируется манометрическим коллектором.

Если коллектор не показывает повышения давления в течение 60 мин, то герметичность считается в норме; а в противном случае, следует проверить герметизацию стыков. Самый простой способ проверки – мыльная пена. Герметизация нарушенных стыков производится путем нанесения силиконового герметика.

Тестирование проводится при включении в разных режимах. Включение производится при помощи автоматического выключателя, а режим тестирования устанавливается на кондиционере.

О том, как самостоятельно установить кондиционер смотрите видео:

Правила использования кондиционеров

При использовании кондиционера в повседневной жизни стоит придерживаться некоторых правил:

нельзя направлять сильный поток непосредственно на человека, чтобы не вызвать простуду;
не рекомендуется допускать перепад температур между смежными помещениями более, чем 10 градусов;
рекомендуется оптимальная температура – 20-22 градуса;
следует периодически отключать аппарат и проводить проветривание помещения для восстановления содержания озона;
рекомендуется применять ;
необходимо проведение профилактических мероприятий – замена фильтров, добавление фреона, чистка системы.

Запрещается включать неисправный кондиционер: искрение в местах электрического контакта, пощелкивание внутри, разогрев кабеля, протечка хладагента.

Стоимость установки кондиционера

Установка кондиционера своими руками требует определенных затрат – приобретение крепежных элементов, хладагента, вспомогательных материалов. В целом, все затраты не должны превысить 1000 руб.

Монтаж кондиционера силами специалиста может быть произведен без затраты собственного времени и сил, но потребует по самым минимальным расценкам от 6000 рублей . По времени установка сплит-системы займет не более 8 ч при наличии нужных инструментов и материалов.

Конструкция собрана, смонтирована в намеченном месте. Заключительные работы – монтаж электрического кабеля.

Первый способ подключения кондиционера к общей сети

Электрическая часть работы начинается с прокладки двух кабелей:

Провод электрический для соединения блоков кондиционера;
Соединения внутреннего блока кондиционера с источником питания электрического тока. Кабель выводится к электрощиту и подсоединяется отдельному к автомату защиты. Допускается подключение устройства к розетке.

Вариант подключения внутреннего блока прибора к розетке возможен:

при небольшой мощности устройства;
прибор должен относиться к типу оконного или мобильного устройства;
высокая мощность существующей сети;
условие временного монтажа кондиционера;
линия подключения прибора не должна использоваться для работы других устройств.

Линия, соединяющая устройство охлаждения с розеткой должна быть снабжена автоматом защиты.

Важный этап – правильный подбор розетки для подключения кондиционера. Установка усиленных розеток гарантирует безопасность подключения прибора через розетку к источнику питания.

Как правило, производителем в инструкции, прилагаемой к кондиционеру, приводится схема подключения кондиционера к электросети. Информация электрического подключения конкретного прибора выполнена на внутренней поверхности крышек блоков устройства.

Под панелью внутреннего блока размещена коробка с клеммами. Провода подключают к клеммам, оборачивают изолентой свободные концы проводов.

Под крышкой внешнего блока находятся пронумерованные контакты. Провода из внутреннего блока соединяют с контактами внешнего блока в соответствии с их нумерацией. Свободные номера обернуть изоляционной лентой.

Соединение блоков производят электрическим трёхжильным кабелем с сечением проводов, рекомендуемых инструкцией к данному кондиционеру. Необходимо проверить качество изоляции проводов. Плохая изоляция может привести к замыканию соединительных проводов.

При отсутствии заземления необходимо пользоваться специальным прибором, обеспечивающим безопасную работу с электрическим током.

Причины, исключающие подключение кондиционера к существующей домашней сети:

электропроводка домашней сети алюминиевая;
небольшая площадь сечения электрического провода;
аварийное состояние электропровода;
отсутствие защиты электросети и заземления.

Второй способ индивидуального подключения кондиционера

Наиболее надёжный вариант подключения кондиционера – индивидуальная линия. В этом случае обеспечивается стабильная работа прибора. Специальный электрический кабель для кондиционера, реле напряжения способное отключать напряжение при скачках и перегрузках в сети служат защитой приборов от поломок и возгорания. Индивидуальная электролиния позволяет размещение кондиционера в любой точке дома.

Электропроводящая линия для кондиционера должна иметь:

автомат защитного отключения;
материал проводки, выполненный из меди;
провода с площадью сечения рекомендуемой в инструкции к устройству;
оборудование заземления.

Установка устройства для аварийного отключения прибора дифференциального автомата на линию индивидуального подключения кондиционера не требуется.

Электропровод для кондиционера укладывают в устроенные в стене штробы. Предварительно кабель помещают в гофрированный рукав или декоративные короба для защиты от внешних повреждений. Монтируя электрический провод совместно с дренажем или линией фреона необходимо использовать их укладку в монтажные приспособления: короба и трубки.

Способ укладки электрического кабеля, линий дренажа и фреона облегчит аварийную замену пришедшего в негодность объекта, размещённого в штробах.

Получив необходимые сведения о способах монтажа электропровода и мерах безопасности подробное подключение кондиционера к электросети можно посмотреть на видео, размещённом ниже.

Третий способ подключения устройства к сети

К рассмотренным двум вариантам подключения кондиционера к источнику питания можно предложить третий способ. Этот способ предполагает раздельное подключение блоков кондиционера к электрической сети. Оба блока прибора обеспечиваются индивидуальной проводкой с обеспечением связи для обмена данными двужильным кабелем. Прокладка дополнительного трёхфазного кабеля, обустройство индивидуального выключателя в шкафчике-распределителе. Все электрические работы, выполненные без отступлений от схемы конкретного прибора, предполагают долгую его эксплуатацию без поломок.

Пожалуйста, оцените статью:

Сплит система для кондиционирования воздуха в помещении, представляет собой более сложную систему, нежели обычный кондиционер. Но стоит отметить, что монтаж сплит системы своими руками вполне осуществимый процесс для каждого владельца данного устройства.

Инструкция по монтажу

Инструкция по монтажу сплит систем включает в себя следующие пункты:

Выбор места для системы.
Установка кондиционера.
Установка внутреннего отсека системы.
Первый, пробный пуск.

Разумеется, сегодня существует множество специализированных фирм, занимающихся установкой и обслуживанием систем для кондиционирования воздуха в помещении. Но большинство владельцев, в целях экономии предпочитают самостоятельно монтировать прибор на месте, а впоследствии и заниматься его обслуживанием, се это возможно, даже если до этого вы не имели никаких навыков и не сталкивались с данным оборудованием. Просто стоит учесть один фактор, когда вы будете устанавливать и настраивать новую систему самостоятельно, имейте в виду, что гарантия магазина на такое оборудование уже распространяться не будет.

Выбор места для системы

Система для кондиционирования воздуха должна быть расположена в таком месте, которое впоследствии не будет ничем загромождаться. Воздухозаборники и воздухораспределительные отверстия должны быть в полном свободном доступе.

Наружный и внутренний блоки должны находиться желательно на одно уровне. Если это не осуществимо, то максимальный допустимый перепад в разнице высот должен составить не больше 5 метров.

Что касается стены, на которую вы будете вешать блоки, то она должна быть достаточно ровной и крепкой для того, чтобы выдержать немаленький вес конструкции. Именно поэтому стоит избегать монтажа кондиционера на межкомнатных перегородках.

Правила монтажа сплит систем полностью исключают попадание прямого солнечного света на внутренний блок устройства. Непосредственно сама конденсаторная решетка должна быть полностью защищена от попадания прямых лучей. Если устанавливаемое наружное устройство будет располагаться на крыше, то его лицевая сторона должна быть повернута в теневую сторону.

Необходимо предусмотреть и условия для устройства дренажной системы, по которой конденсат, образующийся при работе установки, будет отводить к уличному блоку.

Пластик, из которого чаще всего выполняется располагаемый в помещении блок, очень чувствителен к известным лампам дневного света, поэтому желательно проводить установку устройства в месте, которое далеко от них расположено.

И еще одно важное условие. Внутренний отсек должен находиться не ближе 1 метра от микроволновой печи, поскольку излучение, которое выдает микроволновка при работе, негативно влияет на работу установки и вызывает помехи.

Выбор места для наружного блока

При установке наружного отсека самое главное это прочное крепление. Стена должна быть ровной, крепления в виде специальных кронштейнов должны быть установлены так, чтобы максимально гасить вибрацию, возникающую в процессе работы устройства.

Провести монтаж сплит системы самому необходимо так, чтобы наружная часть системы располагалась в месте доступном для проведения последующих монтажных и обслуживающих работ. Разумеется, все воздухозаборники не должны быть чем-нибудь заставлены.

Установка кондиционера

Прежде чем приступить к установке кондиционера, необходимо позаботиться о наличии нужных средств. Инструмент для монтажа сплит систем вам понадобится следующий:

сверлильный молоток;
труборез;
инструмент для развальцовки;
насос;
прибор, измеряющий давление в жидкости.

Монтаж устройства включает в себя следующие операции:

Изначально следует открыть лицевую панель и вывернуть винты из крышки, которая закрывает электрический блок, его необходимо выдвинуть.
К установке подключается электрический кабель, и крышка устанавливается на место. Пара полезных примечаний, сам блок не должен быть ниже 2м 30 см от поверхности пола, розетка должна находиться близко к элементу, и иметь заземление.

Монтаж дренажной системы

Шланг дренажной системы должен проходить под соединительной трубой. Он не должен перекручиваться или изгибаться. В дальнейшем шланг необходимо обернуть теплоизоляционными материалами. Там где дренажная трасса проходит впритык к стене желательно проложить вставки из теплоизоляционного материала. А саму трассу обычно оборачивают войлочной лентой.

Обязательно следует проверить надежность соединения стыков дренажной системы, поскольку впоследствии это может привести к протечкам. Далее труба проводится сквозь отверстие в стене, а блок, который будет находиться внутри помещения, вешается на стену.

Специалисты рекомендуются придерживаться следующих ограничений при подсоединении трубной линии. С внутренней стороны количество возможных изгибов трассы не должно в сумме превышать 10. радиус самого возможного изгиба не должен иметь величину большую 10 см.

Заглушку с испарительной трубки необходимо удалять только непосредственно перед монтажными работами. Сначала выпускается воздух, потом откручивается гайка на соединительной трубке испарителя. На место соединения обязательно нужно нанести масло.

Герметичность отверстий

Самостоятельный монтаж сплит системы должен обязательно сопровождаться и тщательной заделкой всех стыковочных отверстий. Все начинается с заделки отверстия в стене. Для этого подойдет обычная стандартная замазка.

Труба дренажной системы обычно плотно фиксируется с помощью специального хомута. Что касается электрического соединения и кабеля, соединяющего блоки для передачи данных, то подключать их необходимо в соответствии со специальной схемой. Обычно она прилагается к паспорту устройства. В зависимости от типа установки и производителя должно выполняться и подключение.

Кабель и линия для передачи данных подключаются к соответствующим клеммам, которые обычно имеют маркировку разного цвета. Кабели, соединяющие два блока, также должны быть закреплены при помощи специального хомута.

В процессе монтажа обязательно следует обратить внимание на следующие факторы:

Электроблок должен быть надежно зафиксирован и закрыт. Если это условие не будет выполнено, то возрастает риск поражения электрическим током или элементарного возгорания, поскольку внутрь легко моет попасть пыль, грязь или вода.
Электрический соединительный кабель ни в коем случае не должен идти вместе с хладотрассой. Кабель, по которому проходит фреон, в процессе работы установки нагревается, поэтому соприкосновение их следует исключить.

Как стравить воздух

Монтаж сплит системы своими руками подразумевает, что и приводить саму систему в рабочее состояние вам придется также своими руками. Первоначально необходимо избавиться от завоздушенности системы. Для этого потребуется стравить воздух из системы.

Гайку сервисного патрубка, а также пробки на клапанах жидкости и газа нужно отвернуть.
Для этого необходимо обычным шестигранником повернуть газовый клапан на 90 град. против часовой стрелки. Отсчитав примерно 10 с. повернуть обратно и закрыть его. Потом нанести обычный мыльный раствор для проверки отсутствия утечек газообразного вещества.
Если утечек вы не обнаружили, процедуру повторяете вновь, но спустя 10 секунд не закрываете его обратно, а нажимаете на штуцер для сервисных работ. Должен пойти пар означающий, что из системы начал выходить воздух.

Дополнительная заправка фреоном

Максимальная длина соединительных шлангов, по которым происходит движение фреона, не должна быть больше 7 метров. Но в случае, когда иная установка системы по тем или иным причинам невозможна, приходится увеличивать длину трассы для хладагента. В этом случае потребуется обязательная дозаправка фреона в систему.

Когда все работы будут выполнены и произведена при необходимости дополнительная заправка фреона в систему, следующим шагом станет необходимость сделать пробный запуск установки.

Желательно перед этим действием обязательно позаботиться о технике собственной безопасности. Нажатие на кнопку принудительного пуска приведет систему в действие. Иногда при включении система издает двойной звуковой сигнал. Это говорит о том, что вы можете управлять устройством, используя пункт дистанционного управления. Для того чтобы проверить его работу также следует поочередно нажимать на кнопки пульта.

Сплит система или бытовой кондиционер можно подключить к электросети двумя путями:

к обычной электророзетке;
с помощью отдельного кабеля, подведенного к электрощитку.

Правильно подключить кондиционер возможно только при соблюдении установленной последовательности работ. Она предполагает:

изучение схемы монтажа;
подготовку инструментов, оборудования и расходных материалов;
соединение внутреннего и внешнего блоков с помощью кабеля и клемм;
подключение устройства к электросети;
проверка функционирования системы.

Схема и правила подключения

Прежде чем подключить кондиционер к электросети необходимо ознакомиться со схемой такого подключения и последовательностью монтажных работ.

Обычно такие схемы размещены производителем на внутреннем и внешнем модулях. Порядок подключения пошагово рассматривается в инструкции, которая обязательно присутствует в комплектации прибора.

Инструменты и оборудование

Для выполнения работ потребуется набор инструментов. В зависимости от способа подключения в него будут входить дрель, набор отверток, пассатижи и другие инструменты. Из расходных материалов могут потребоваться дюбеля, шурупы, пластиковый короб под кабель и такие же хомуты и прочие материалы. Точное составление списка зависит от:

варианта подключения;
модели устройства;
требований производителя.

Особое внимание следует уделить выбору оборудования, от которого зависит стабильная работа устройства. Что бы запитать кондиционер от электросети потребуются:

провод;
розетка;
автоматический выключатель.

Выбор провода

Провод под кондиционер подбирают по сечению, длине, и количеству жил. Эти параметры выбирают исходя из:

силы тока;
удаленности щитка или розетки;
количества фаз.

Для бытовых приборов это может быть сечение от 1,5 до 2,5 мм.

Бытовой кондиционер, как правило, имеет однофазное подключение, для которого выбирают трехжильный провод. Более мощные промышленные приборы отличаются трехфазным, которое требует пятижильного.

Надежная работа устройства, подключаемого через розетку, может быть обеспечена только при использовании медной жилы. При использовании алюминиевой жилы прибор запитывается через отдельную линию.

Требования к розетке

Если питание будет поступать от розетки необходимо предварительно проверить ее способность выдерживать рабочую нагрузку.

Современные евророзетки, обычно, рассчитаны на работу с приборами высокой мощности. Но в любом случае необходима ее проверка на соответствие определенным требованиям. Это:

наличие заземления или дифференциального реле;
соответствие значениям, указанным в инструкции;
соблюдение соотношения высокая мощность электросети и маломощный охладитель;
подсоединяется через автомат с расстоянием между контактами не меньше 3 мм при разомкнутом состоянии.

Розетка должна располагаться на определенном расстоянии от пола и заземленного металлического бытового оборудования:

50 – 80 см от пола;
не меньше 50 см от труб, батарей и прочих заземленных предметов из металла.

Автомат

Автоматический выключатель выбирают исходя из номинальной мощности охлаждающего устройства с небольшим запасом, учитывающим уровень пускового тока, который выше номинального. Автомат с соответствующим значением можно выбрать по формуле, где мощность устройства делится на напряжением сети и увеличивается на 30%. Оптимальным выбором под бытовой охладитель буде автомат типа С, который максимально обеспечивает безопасную нагрузку и вовремя срабатывает при необходимости.

Соединение блоков и включение в сеть

Перед включением в розетку выполняется соединение внешнего и внутреннего блоков охладителя. Что бы правильно запитать устройство необходимо придерживаться следующей последовательности при работе с внутренним блоком:

снять внешнюю панель;
удалить защитную крышку с клемм;
демонтировать фиксатор кабеля;
проложить кабель через специальное отверстие в задней части блока;
зачистить концы кабеля и затянуть их в клеммах;
закрепить провод фиксатором;
вернуть декоративную крышку на место.

Аналогичным образом подключается внешний модуль, у которого демонтируется защитная крышка. Перед включением в сеть обязательно проверяют правильность соединения по схеме.

Подключение по отдельной линии

Такой вариант запитывания считается самым безопасным для бесперебойной, длительной и безопасной эксплуатации. Его рекомендуют:

для охладителей с высокой мощностью;
при монтаже на начальных стадиях ремонта помещения.

Линию укладывают в пластиковой гофрированной трубе в штробу и крепят пластмассовыми хомутами. Возможна укладка без трубы в штробу глубиной 20 мм. На завершающих стадиях ремонта или в отремонтированном помещении линия прокладывается в пластмассовом коробе. Он крепится к стене клеем или шурупами. В коробе кабель фиксируется пластмассовыми хомутами через 500 – 600 м.

Меры предосторожности

При укладке отдельной линии необходимо соблюдать некоторые правила, которые уберегут кондиционер от возможных неисправностей:

все элементы проводки должны быть доступны для обслуживания;
провод укладывается строго по горизонтали и/или вертикали;
нельзя прокладывать несколько проводов под штукатуркой на расстоянии меньше 3 мм;
не рекомендуется использовать соединение методом скрутки без специальных клемм или болтов;
не стоит соединять провода с медными и алюминиевыми жилами.

При горизонтальной укладке кабеля должны соблюдаться расстояния от потолка, балок, карниза, плинтуса.

При вертикальной укладке расстояние от проемов и углов должно составлять не меньше 100 мм.

Особое внимание необходимо обратить на параллельную укладку с трассой газопровода или газового счетчика, где рекомендуемая дистанция не может быть меньше метра. При соседстве с горячим трубопроводом кабель нужно защитить изоляцией от воздействия повышенной температуры.

Техническое название кондиционера – сплит-система (от английского слова «разделять»). Она состоит из нагнетающего воздух внешнего блока и испарительного внутреннего. Для охлаждения воздуха в помещении нужно выполнить не только монтажные работы, но и подключение кондиционера к электрической сети. Особенности этого процесса зависят от мощности устройства.

Электросхема кондиционера для бытового обслуживания отличается от подключения трехфазного устройства, которое применяется в крупных офисах различного назначения, бизнес-центрах, супермаркетах.

Необходимо помнить, что электромонтаж выполняется в соответствии с Правилами устройства установок и соответствующими нормативными актами.

К подключению блоков к электросети следует тщательно подготовиться. Для этого следует:

внимательно ознакомиться со схемами и спецификациями на узлы и материалы прибора;
осмотреть существующую систему электроснабжения, в том числе расположение и поперечное сечение входящих кабелей;
протестировать намеченную трассу детектором на предмет отсутствия внутренней электропроводки и металлических элементов строительных конструкций;
проанализировать состав стен, на поверхности или внутри которых будут выполняться электрические работы.

Подключение системы кондиционирования невозможно при наличии старой алюминиевой проводки в доме и отсутствии заземления.

Непосредственная прокладка кабеля должна выполняться с учетом нижеприведенных требований:

распределительная коробка, выключатель, розетка под бытовой кондиционер располагаются в доступном месте;
розетка устанавливается на расстоянии не менее 50 см до пола и заземленных металлических элементов (батарей, труб водо- и теплоснабжения);
прокладка провода идет только по горизонтали и по вертикали;
при горизонтальной прокладке отступают:

— от карниза 5-10 см,

— от потолка – 15 см,

— от плинтуса – 15-20 см;

между вертикально протянутым проводом и углами, а также оконными и дверными проемами должно быть минимум 10 см;
прокладка параллельно газовым трубам осуществляется на расстоянии 1м от них;
от труб отопления электрический провод защищают изоляцией.

Кроме того, нужно соблюдать следующие правила подключения приборов к электросети:

категорически запрещено соединять провода скручиванием. Наращивание выполняется при помощи клеммных колодок или болтов;
не разрешается соединять провод из алюминия и меди в связи с их различной электропроводимостью (у медного кабеля этот показатель в полтора раза больше).

Внешняя проводка

Если выбран способ прокладки на поверхности стены, то фиксация кабелей выполняется через каждые 50-60 см пластмассовыми хомутами, которые в свою очередь укрепляют на стене шурупами. При использовании коробов, в которые укладывают провод, их крепят клеем либо шурупами.

Внутренняя проводка

Кабели, скрытые в стене, прокладывают в пластмассовых гофротрубах, предварительно сделав выемку (штроб) необходимой длины. Обычно гофротрубу закрепляют внутри стены хомутами. Если глубина штроба составляет 2 см и более, то допускается выполнять работы без гофротрубы.

Провода запрещено прокладывать пучками и на расстоянии друг от друга меньше 3 мм.

Соединение и подключение межблочных кабелей кондиционера своими руками

После установки кондиционера необходимо проложить межблочный кабель от внутреннего блока к внешнему, а другой провод – протянуть от внутреннего блока к выводам электрической системы. Межблочный кабель используют в основном с 4-5 жилами разного цвета для предотвращения ошибок в соединении обоих блоков. Сечение выбирается 2,5 мм 2 .

Суть подключения в общих чертах заключается в следующем:

снять переднюю панель и защитную крышку блока;
протянуть кабель и расположить его сбоку от модуля;
зачистить концы проводов, вставить в клеммы и затянуть шурупами;
зафиксировать кабель на выходе из блока;
закрыть модуль крышкой.

После подключения обоих блоков следует внимательно проверить правильность выполненной работы. Далее идет тестирование собранной схемы и кратковременный пуск системы.

В остальном схема подключения кондиционера к бытовой электросети индивидуальна для каждой модели, также как и в случае мощных трехфазных сплит-систем. В связи с этим подробности подключения следует уточнять в прилагаемой инструкции.

Как подключить кондиционер к электросети

Существует два распространенных способа подключения кондиционера к сетевому питанию:

через розетку для однофазных бытовых приборов;
от отдельной линии в основном для промышленных устройств.

С розеткой

Подвести питание сплит-системы с помощью вилки и розетки – самый простейший способ, который не нуждается в подготовительных электромонтажных работах. Этот вариант выбирают для встроенных в окно кондиционеров, систем небольшой мощности до 4 кВт, а также для временного использования. Необходимо помнить, что розетка под бытовой кондиционер должна быть строго индивидуальной.

Подключение можно выполнять только в том случае, если есть опыт электромонтажных работ с бытовыми приборами. Алгоритм действий будет следующим:

подготовить материалы и инструменты;
изучить схемы в инструкции;
проложить и подключить межблочные кабели (об этом писалось выше);
установить розетку.

Перед пробным пуском сплит-системы нужно проверить схему на правильность подключения.

Розетка должна быть с медными проводами и подключена к щитку по всем правилам электробезопасности.

Прямое подключение к сети

Отдельная линия питания наилучшим образом подходит для мощной сплит-системы. При этом нужно убедиться, возможно ли подключение к электрощитку (обязательно заземленному) дополнительного оборудования. Вариант прямого подключения к сети не нагружает рабочие линии сети: питание подается непосредственно к внутреннему блоку кондиционера.

Кабель прокладывается по подготовленному штробу в стене или в коробе по поверхности стены. К щитку кабель протягивается через автомат с рассчитанной мощностью, подробно о котором будет сказано в следующем подразделе. Сечение провода будет зависеть от мощности прибора и удаленности его расположения от щитка.

Инструкция подключения в остальном повторяет первый способ. Данный метод позволяет установить кондиционер в любой точке дома.

Какой кабель нужен для подключения сплит-системы

Провод для кондиционера должен быть из электротехнической меди и трехжильным (фаза, ноль, защита). Для маломощных сплит-систем менее 3 кВт достаточно сечения 1,5 мм 2 , при мощности 3-5 кВт необходимо сечение 2,5 мм 2 . Устройства кондиционирования до 8 кВт подключаются кабелем 4-миллиметрового сечения.

Широко распространен надежный силовой кабель марки ВВГ, имеющий стандартную ПВХ-изоляцию. Его срок эксплуатации достигает 30-ти лет. Маркировка читается по специальным условным обозначениям. Первые две буквы «В» расшифровываются как изоляция внешняя и внутренняя из поливинилхлорида. «Г» имеет обозначение отсутствия брони.

Кабель ВВГ под кондиционер нужно укладывать таким способом, чтобы обеспечивалась не только безопасность, но и эстетичность. Для коммуникаций, скрытых в стене, удобен плоский кабель ВВГ-П. В стены, покрытые гипсокартоном, провод укладывают в гофротрубе. При этом лучше использовать ВВГ нг, обеспечивающий стойкую негорючесть оболочки.

Нужен ли автоматический выключатель или УЗО

Защита электрических коммуникаций в зданиях от коротких замыканий и перегрузок осуществляется автоматическими выключателями. Безопасность для здоровья и жизни человека от возможной утечки тока осуществляет устройство защитного отключения (УЗО). Этот низковольтный аппарат не защищен от сверхтоков, поэтому его устанавливают совместно с автоматом. Также существуют дифференциальные автоматические выключатели, в состав которых входит УЗО и автомат.

Что рациональнее установить: дифавтомат или УЗО с автоматом? Итак, дифференциальный выключатель займет два модуль-места на щитке (более дорогие – одно), а УЗО и автомат – три. Для экономии места на распределительном щитке, безусловно, предпочтение отдается автоматическому выключателю.

Что касается электромонтажных работ, то дифавтомат установить несколько проще, чем увязать пару УЗО плюс автомат.

Неполадки в электрических сетях удобнее диагностировать при наличии УЗО. В этом случае каждое из устройств срабатывает независимо друг от друга. Дифференциальный выключатель не сможет выявить конкретную причину сбоя, так как показывает диагноз без срабатывания модулей. Здесь приходится анализировать каждый диагноз по отдельности.

Если говорить о ремонте, то в паре УЗО и автоматический выключатель производят замену одного вышедшего из строя элементов. Это гораздо экономнее, нежели менять дифавтомат полностью.

Установить УЗО с автоматом будет дешевле на 1000 руб., чем дифференциальный автоматический выключатель. Однако специалисты советуют при прокладке одной линии выбирать второй вариант, который наряду с надежностью экономит место на щитке. Розетка под бытовой кондиционер средней мощности также устанавливается с автоматом.

При подключении нескольких кондиционеров или других бытовых приборов – преимущество на стороне УЗО, которое обслуживает одновременно по 2-3 линии.

Подсоединение сплит-системы к сети необходимо проводить внимательно и безошибочно. Если нет уверенности в знаниях электротехники и достаточного опыта, то следует обратиться к помощи профессионалов.