В данной статье хочу показать свою работу по сборке щита учета для частного дома. Сразу скажу, что данный щиток не стандартный и в своей схеме имеет практически все необходимые виды защиты. Это защиту от импульсных перенапряжений, защиту электропроводки от возгорания при замыкании на землю и т.д.
Для реализации узла учета был выбран обычный шкаф от ИЭК - ЩМП 400х400х150 со степень защиты IP54. Он будет висеть на улице на стене дома. Поэтому тут красота не нужна, а нужно только одно, чтобы он выполнял свои функции и надежно оберегал все защитные устройства от воздействия внешней среды (от попадания воды, снега, разного мусора и т.д.).
Шкаф был выбран с монтажной панелью для того, чтобы в нем можно было самому разместить DIN-рейки. Это было необходимо, чтобы уместить все защитные устройства. Например, разъединитель E 91N/125 имеет большую высоту и в обычное расстояние между DIN-рейками просто не помещается.
Итак, выбранный шкаф представлен на фото ниже.
На первом этапе необходимо разложить защитные устройства на монтажной панели. Это позволяет выбрать оптимальный вариант расположения всей начинки и определиться с расстоянием между DIN-рейками.
Здесь представлены: вводной 2-х полюсный автоматический выключатель С63, держатель E 91N/125 с предохранителем 125А, УЗИП 1-го класса OVR T1+2 15-255-7, прибор учета электроэнергии Энергомера, распределительные блоки РБД-125 , вводное противопожарное УЗО F202 с током утечки 300мА и номиналом 80А, групповые однополюсные автоматические выключатели С50 на дом и С32 на хозяйственные постройки. Также в щите располагаются УЗО F202 с током утечки 30мА, к которому подключены один автомат В16 для электропривода ворот и второй автомат В16, защищающий розетку на DIN-рейке.
Здесь отдельно стоит отметить счетчик электроэнергии. Практически все модели приборов учета рассчитаны на токи до 60А. Это указывается на их корпусе. Но если у вас вводной автомат имеет номинал 63А или еще выше, то такие счетчики вам не подойдут. Необходимо искать и выбирать модель, которая рассчитана на токи до 100А.
Затем отрезаются рейки необходимой длины, сверлится монтажная панель и саморезами они крепятся на свое место.
Дальше расставляю всю начинку щита учета на свои места. Для того чтобы они не ездили вправо-влево закрепляю их с помощью держателей. Вокруг разъединителя с предохранителем я оставил свободное место. Это необходимо для лучшей вентиляции и для лучшего отвода газов при сгорании плавкой вставки.
Я прекрасно понимаю, что вводной автомат, УЗИП с предохранителем и распределительный блок, к которому будет подключаться приходящий PEN проводник должны быть опломбированы. Для этого многие их ставят в специальные боксы под пломбировку. Я так делать не стал из-за того, что пропадает визуальный контроль мест подключения кабеля. Если вдруг что-то начнет греться и плавиться, то при снятии показаний прибора учета электроэнергии это будет сразу обнаружено. В закрытом боксе под пломбировку перегрев и оплавление контактов своевременно обнаружить нельзя. Поэтому для того, чтобы инспектор сетевой компании сильно не возмущался на контакты вводных устройств будут установлены специальные заглушки, которые позволяют произвести пломбировку. Вот для распределительных блоков таких заглушек нет, поэтому в его корпусе я просверлил отверстие. Оно показано на следующем фото, хотя его плохо видно. Через него и закрытую крышку можно будет пропустить проволоку и свободно установить пломбу. Как вариант, инспектор может просто сверху наклеить наклейки.
Так как я щиты собираю гибким проводом ПУГВ, то их обжимаю наконечниками НШВИ и НШВИ2. Клеммная колодка счетчика всегда имеет по два болта на каждом контакте и большую ширину. Это реализовано для того, чтобы в приборе учета электроэнергии все подключенные провода имели хороший контакт. Также место подключения будет закрыто крышкой и будет опломбировано, что исключает визуальный контроль контактов.
Длины обычного НШВИ не достаточно для полного контакта и надежного подключения в счетчике. Поэтому провод приходится зачищать на большую длину и затем обжимать двумя наконечниками НШВИ и НШВ. Если длины двух наконечников слишком много, то все излишки отрезаются кабельрезами. На следующей фото показаны два конца одной перемычки, которая будет подключаться к счетчику.
Ниже представлен уже полностью собранный щит учета.
Все защитные устройства я также маркирую согласно схеме.
Левый распределительный блок РБД-125 выполняет функции главной заземляющей шины. К нему будет подключаться провод от контура заземления.
Так как практически все уличные щиты имеют металлический корпус, то не забывайте их заземлять, то есть подключать корпус к шине заземления. Это необходимо, чтобы исключить поражение человека электрическим током от самого шкафа. Опасный потенциал может попасть на корпус в следствии пробоя изоляции фазных проводников или от неисправных защитных устройств. Дверь тоже необходимо заземлять. Для этих целей на всех металлических шкафах есть приваренные болты.
В самом корпусе имеется шесть заводских отверстий для ввода кабелей. Они находятся внизу. На все отверстия ставятся резиновые заглушки, которые идут в комплекте. Это исключает попадания внутрь пыли, воды и разного мусора. Для ввода кабеля в заглушке ножом вырезается необходимое отверстие.
Также в комплекте со шкафом идут четыре крепления к стене. Их видно на следующей фотографии. Это выступающие снизу лапки с отверстиями для дюбелей или анкеров.
Внутри резиновые заглушки сидят очень плотно.
Вот одно крепление щита к стене. Оно сначала крепится к корпусу через готовые отверстия. Для того чтобы исключить попадания воды на болт одевается резиновое уплотнительное кольцо.
Вот так это выглядит на самом металлическом корпусе.
На дверь я обязательно клею наклейку, указывающую на наличие опасного напряжения внутри шкафа.
Вот и собран щит учета и готов к подключению.
Если вам необходим готовый щит учета, то пишите и я вам с большим удовольствием его соберу.
Здравствуй, уважаемый читатель моего блога. Сегодня я расскажу, как собрать щит учета электроэнергии 220в. Вопрос достаточно сложный и если вы не уверенны в своих силах, то лучше не беритесь за такую ответственную работу, так как ошибки здесь чреваты печальными последствиями в виде короткого замыкания и пожара. В конце данной статьи покажу схему, где вам все станет понятно.Какие либо неисправности в щите учета могут послужить причиной выхода из строя дорогостоящей электротехники,начиная от котлов отопления заканчивая .
И так приступим как понятно из названия (щит учета), данный щит служит для учета электроэнергии, которую вы потребляете. Поэтому в нем обязательно должен присутствовать счетчик.
Выбор количества автоматических выключателей
Но в первую очередь вам нужен сам ящик (щит) в который вы будете все устанавливать. Он подбирается исходя из количества автоматических выключателей («Автоматов»), а сколько их ставить это уже решать вам. Можно хоть на каждую розетку и выключатель поставить отдельный автомат. Но конечно это будет излишним. Лучше всего поделить розетки и освещение. То есть один автомат на освещение другой на розетки. Если потребление будет слишком большое то можно, например 2 комнаты подключить на одну пару автоматов , а остальные комнаты на другую пару. Под словом пара я подразумеваю два автомата один на «свет» другой на розетки. Если какой либо прибор в доме потребляет больше 5 киловатт, то его необходимо подключать отдельной линией (и соответственно отдельным автоматом). Это такие приборы как электроплита, электрокотел и т.п. Так же стиральную машину рекомендуется подключать на отдельную линию. Ну и, конечно же, надо держать пару запасных автоматов на случай появления нового потребителя в доме. На вводе так же желательно устанавливать двухполюсной автомат (двойной) а так же УЗО и ОПС, но об этом позже.
Выбор мощности автоматических выключателей
В предыдущей статье я вам уже рассказывал про выбор сечения проводов и что сечение 2.5мм² идет на розетки, а 1.5мм² на освещение. Так вот автоматы подбираются исходя из сечения проводки , что бы он мог отключиться до того как ваш провод начнет плавиться от перегрузки. Получается, что на провод в 2.5мм² ставят автомат с номиналом мощности 25А (ампер) а на 1.5мм² мощностью 16А. Ниже приведу таблицу, на какое сечение какой автомат рекомендуется ставить и какова максимальная нагрузка у такого провода:
| Сечение медных жил проводов, кв. мм | Допустимый длительный ток нагрузки для проводов, А | Номинальный ток автомата защиты, А | Предельный ток автомата защиты, А | Максимальная мощность однофазной(220В) нагрузки КВТ | Характеристика бытовой нагрузки(220В) |
| 1.5 | 19 | 10 | 16 | 4,1 | Освещение и сигнализация |
| 2.5 | 27 | 16 | 20 | 5,9 | Розеточные группы и электрические полы |
| 4 | 38 | 25 | 32 | 8,3 | Водонагревате-ли и кондиционеры |
| 6 | 46 | 32 | 40 | 10,1 | Электрические плиты и духовые шкафы |
| 10 | 70 | 50 | 63 | 15,4 | Вводные линии |
Что такое УЗО и зачем оно нужно?
Будем считать, что вы определились с количеством и мощностью автоматов. Далее поговорим про УЗО. УЗО — это устройство защитного отключения, предназначенное для защиты от утечек тока. В нашем случае под утечкой тока подразумевается электричество, которое проходит мимо электропроводки и электроприборов. Задача этого прибора обнаружить эту утечку и отключить питание. Простыми словами если вы возьметесь за 2 оголенных провода то устройство отключит ток до того как вы почувствуете удар током, но это в теории))). Так же в этом устройстве имеется защита от перегрузки (как на автомате). УЗО бывает таких же номиналов что и автоматы(10А,16А,25А и т.д). А вообще УЗО это очень полезная штука, которая срабатывает при малейших утечках тока, так что не пренебрегайте такой защитой. Вот скажем у электродвигателя стиральной машины, перетерлась изоляция провода (Фаза) в таком случае корпус вашей машинки будет под током (а вы этого не знаете). Без УЗО вас будут ждать неприятные последствия. Можно привести еще кучу ситуаций, в которых будет полезно данное устройство, но думаю это излишне. Полагаю, вы уже выбрали для себя, будете, ставить его или нет.
ОПС что это и для чего?
И так продолжим разбирать сборку щита учета электроэнергии на 220В. Следующим элементом, который мы рассмотрим, будет элемент под названием ОПС (Ограничитель импульсных перенапряжений). Предназначено данное устройство от входящих перенапряжений (например, молнии). Но для корректной работы требует заземления. В щит устанавливается параллельно вводного автомата (далее на схеме будет показано подробно). Принцип работы данного устройства заключается в том, что при перенапряжении ОПС создает внутри себя короткое замыкание, вследствие чего отключается вводной автомат, тем самым преграждая дальнейший путь перенапряжению в вашу домашнюю сеть, а ток, который прошел, сбрасывает на заземление. Считается, что данный прибор одноразовый и после перенапряжения он выходит из строя. Выглядит он как обычный однополюсной автомат только за место «флажка» выключателя на нем находиться индикатор рабочего состояния (когда он зеленый значит, прибор исправен если красный, то он вышел из строя). Если вы подключаете к электросети новый дом, то установка ОПС обязательна. Если же просто ремонтируете проводку, то данный вопрос остается на ваше усмотрение. ОПС подразделяются на три категории: «B», «C»,«D».
Класс «B»
Монтируется на ввод в помещение в ГРЩ (главный распределительный щит.) Является защитой от ударов молний и перенапряжений.
Класс «С»
Монтируется в помещении в РЩ (распределительный щит). Предназначен для защиты внутренней проводки и автоматических выключателей. Защищают от остаточных перенапряжений, которые прошли через класс «В». Самый распространенный вариант, который устанавливается наиболее часто.
Класс «D»
Устанавливается непосредственно на потребитель. Защищает потребитель от высокочастотных помех и перенапряжений, которые прошли через класс «С».
Выбор счетчика
Что бы собрать щит учета электроэнергии на 220В вам не обойтись без счетчика. Счетчики бывают электромеханические и электронные. Электромеханические счетчики имеют механический механизм отсчета, конечно, они отличаются от своих предшественников с диском. Теперь диск заменил светодиодный индикатор. При отключении данного прибора от сети все показания остаются на табло.
Имеет жидкокристаллический дисплей, на котором выводятся показания. Погрешность, как и у механического аналога, в пределах 1%. Данный счетчик отличается от механического тем, что в случае отключения от сети или поломки прибора вы не сможете увидеть показания. Хотя электронные счетчики имеют более продвинутый функционал. Помимо потребленной энергии он может показывать количество активной и реактивной энергии и еще много другого (в зависимости от модели). Так же много моделей оснащены функцией дистанционной передачи показаний.
Так же счетчики подразделяются на однотарифные и двухтарифные. Однотарифные счетчики считают электроэнергию по одному тарифу, то есть по дневному и вы платите за каждый киловатт определенную сумму. В большинстве случаев такие счетчики оснащены механической системой счета, но бывают исключения (то есть может быть и электронный).
Двухтарифный счетчик считает электроэнергию по 2 тарифам. Дневной и ночной. Дневной считается, так же как и на однотарифном, но дневной тариф идет с 8:00 до 23:00. С 23:00 до 8:00 начинается ночной тариф, но платить вы за него будете почти вдвое меньше. Но стоит такой прибор вдвое дороже.
Класс точности- это показатель погрешности электросчетчика. Сейчас новые модели идут с классом точности 2 и выше, что допускается в любой электрической сети. Так что на этом параметре не стоит заострять внимание.
Размеры счетчиков
По размерам счетчики тоже могут быть разные. Бывают большие и маленькие. Качество от размера никак не зависит. Большие счетчики требуют отдельного места в ящике (в ящике бывают специальные места, отведенные для этого). Маленькие же устанавливаются также как автоматы и не требуют специально отведенного места для себя.
Выбор щита
После того как вы определились со всем вышеизложенным (автоматы, УЗО, ОПС, счетчик), пришло время выбрать ящик для всего этого. А именно исходя из количества автоматов, размера счетчика и т.п. Щиты бывают в пластиковом и металлическом исполнении, скрытого и открытого монтажа. Тут опять же все зависит от условий, в котором вы будете производить монтаж. На ящиках есть маркировка, на какое количество автоматических выключателей они рассчитаны, так что тут все подбирается индивидуально. Но не стоит выбирать слишком маленький ящик, так как будет неудобно производить монтаж.
Ну и последнее что могу посоветовать, это учитывать степень «пылевлагозащищенности». Она маркируется, например: IP65. Ниже приведена таблица степени защиты.
Таблица степени влагозащиты.
Ну, вот мы постепенно подошли к самому главному ответу на вопрос: Как же нам собрать щит учета электроэнергии на 220 В. Ниже будет приведена схема сборки, но сейчас постараюсь вам объяснить все на словах. И так первое с чего мы начнем это установка вводного автомата (далее ВА). Я приведу пример с установкой УЗО и ОПС, если вы их не устанавливаете, то просто пропускаете этот момент. Далее параллельно вводного автомата устанавливается ОПС (то есть фазный провод из ВА идет на ОПС, а из него на шину заземления). Далее провода «фаза» и «ноль» из ВА идут на счетчик, а из счетчика на УЗО. А из УЗО проводом «фаза» подключаться все группы автоматов, а провод ноль идет на нулевую шину (обычно шины идут в комплекте, но при их отсутствии вам придётся их докупать). Группы автоматов можно соединить специальной шиной либо перемычками из провода 6мм².
Осталось подключить только ВА «питающим» проводом. По цвету можете монтировать как угодно, но лучше следовать стандарту. Синий либо коричневый это «ноль», белый либо красный это «фаза», желто-зеленый это заземление. А вот сама схема сборки:
Ну, вот в принципе и все что хотел сказать. При затягивании контактов на автоматах затягивайте их с максимальным усилием (если затяните не достаточно со временем контакт «прослабнет» и начнет греться, со всеми вытекающими последствиями). Спасибо за внимание Удачного вам ремонта!
