Монтаж полов в бане относится к наиболее ответственным этапам строительства. В большинстве случаев полы деревянные или на бетонной основе. И качественное решение задачи, связанной с тем, как стелить полы в бане, определит качество приема банных процедур и долговечность, как самого пола, так и бани в целом.
Выясним, каким же образом могут быть обустроены полы в бане своими руками.
Деревянный пол
Пол с деревянным покрытием может быть непротекающим и протекающим. Для каждого из них инструкция по монтажу разная.
Монтаж непротекающих полов
Самая простая конструкция пола и порядок действий следующий:
- Половые балки обычно монтируют в процессе кладки сруба, врезая их в первый ряд брусьев или бревен . Обычно они опираются на фундамент, если он ленточный или кладку между столбами в случае столбчатого фундамента.
- Если этого не было сделано, то балки можно врезать и после строительства стен и крыши
. Или сделать пол в помещениях бани независимым от фундамента и стен. На то, как положить пол в бане, это не повлияет.
В этом случае под половые балки необходимо выложить отдельные столбики. Делаются они также как и столбики фундамента.
Внимание: Верхний уровень столбиков не должен быть выше уровня фундамента.
Да и ниже нежелательно, это позволит в дальнейшем решить много проблем.
- К половым балкам снизу всплошную прибиваются доски, или в нижней части боковых сторон балок приколачиваются бруски 50х50 мм . На эти бруски настилается черновой пол.
- После этого на черновые доски стелется слой пароизоляции .
- На пароизоляцию кладутся один-два . Это может быть минеральная вата или утеплители на основе базальтовой ваты.
- Затем стелется еще один слой пароизоляции .
- На балки сверху укладывается шпунтованная половая доска .
Если такие полы делаются для парной или моечной, то поверхность пола должна иметь небольшой наклон, порядка 2 см на метр расстояния по полу.
Этот наклон должен делаться в сторону какой-либо стены или в направлении специального приемника воды, вмонтированного в пол. Для парной лучше всего использовать древесину лиственных пород, они мягче и при высокой температуре не выделяют вредных смол.
Говоря же о том, как постелить пол в баню (), такого уклона делать не надо, и материал для этих помещений может быть любой: как хвойный, так и лиственный.
Монтаж протекающих полов
Такие полы стелются только в парной и моечной, то есть там, где необходим отвод воды. Перед тем как настелить пол в бане такого типа, необходимо подготовить почву под будущим настилом.
Для того чтобы смонтировать протекающий пол делаем следующее:
- Земля внутри помещения выравнивается, и на нее насыпается слой песка и утрамбовывается так, чтобы в результате этот слой стал равен примерно 10 см.
- Затем насыпается слой щебня – 10 см.
- Сверху делается бетонная стяжка, при этом создается наклон в сторону приемника воды. Вода должна отводиться либо в септик, либо дальше от бани в грунт, который должен хорошо впитывать воду.
- На конце трубы, которая отводит воду, необходимо смонтировать специальный замок, который не пропускает запахи внутрь бани.
- На балки монтируют доски или неширокие рейки, таким образом, чтобы между ними был промежуток в один-два сантиметра.
Внимание: Древесина обязательно обрабатывается специальными составами, позволяющими продлить срок службы материала.
Насыпные полы
Рассмотрев предыдущие два способа, становится видно, что половыми балками имеется свободное пространство. В результате чего, в зимой в нижней части помещения довольно прохладно, и требуется хорошее утепление.
Но можно поступить иначе, и решая, как настелить полы в бане, можно избежать укладки утеплителя или поступления холодного воздуха в случае протекающих полов.
Делается это так:
- Половые балки не устанавливаются вовсе.
- На землю засыпается и трамбуется слой песка, примерно 15-20 см.
- На песок насыпают либо щебень, либо керамзит, слоем также в 15-20 см, также выравнивается и трамбуется.
- Сверху заливается бетонная стяжка в пределах 10 см.
Деревянные полы
На стяжку укладывают деревянные лаги, на которые уже монтируют половые шпунтованные доски. И точно также, если это парная или моечная, то делается уклон для стока воды. Если это комната отдыха или предбанник, то наклон делать не надо.
Пол из керамической плитки
Можно поступить и по-другому, на ровный бетон очень хорошо можно положить керамическую плитку. Используя плиточный клей и плитку, может быть смонтирован очень долговечный, прочный и надежный пол.
Внимание: Для пола в бане должна использоваться специальная, не скользкая плитка, для того, чтобы избежать падений.
В условиях больших температур, как например в парилке. Есть смысл на пол постелить пробковые маты или решетку из деревянных брусков.
По сравнению с деревянными полами, полы на бетонной основе обладают преимуществами в том плане, что их цена меньше и сроки службы гораздо больше. Но бетонные и плиточные полы не могут создать в бане атмосферы покоя и уюта.
Обстановка в бане с деревянными полами, такими же стенами позволяет получить полноценный отдых, поэтому перед тем как стелить пол в бане, стоит хорошо подумать, что будет полезнее, а не дешевле.
Замена пола
Ничто не бывает вечным, и как бы нам ни хотелось, но часто возникает ситуация, связанная с тем, как поменять пол в бане.
Причин может быть несколько:
- Старый пол пришел в негодность.
- Он не выполняет функций по отводу воды.
- Он попросту надоел.
- Пол холодный, скользкий и т.д.
И вот здесь в первую очередь надо смотреть, что имеется в наличии, и что Вы хотите получить. Чаще всего полностью удаляется старое покрытие и делается анализ того, что осталось под ним.
В зависимости от диагноза, либо все удаляется, после чего монтаж пола производится как нового. Либо делается косметический ремонт и стелется новое напольное покрытие.
Возможен вариант полной замены одного типа пола на другой. Тогда тоже все старое удаляется и монтируется все новое.
Вывод
Пол в бане несет такую же важную функцию, как стены и потолок. И от него во многом зависит температурный режим в помещении и то, насколько удобно в этой комнате находиться без обуви. Поэтому важно правильно, с соблюдением всех этапов, выполнить монтаж элементов пола, и положить напольное покрытие.
Снабдить Вас дополнительной информацией по этой теме, а также по вопросам связанным со строительством, ремонтом может наш портал.
Под протекающими полами подразумевают такую конструкцию, в которой вода свободно стекает в щели меж досками и впитывается в грунт под баней.
Преимущества протекающих полов
Каковы преимущества протекающих полов:
- в финансовом выражении устройство таких полов намного дешевле,
- низкий уровень трудоемкости их устройства.
Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ.
Конструкция не протекающих полов
Конструкция не протекающих полов подразумевает наличие специального отверстия, к которому по полу стекает вода. Из отверстия вода поступает в водосборник и вытекает по водоотводной трубе за пределы бани. У таких полов имеется так называемый «черный» пол. В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов.
Не протекающие полы теплые, однако их устройство нуждается в большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, водоотвод и др.)
Подготовка основания деревянных полов
Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).
Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться угол наклона полов.
Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.
Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.
Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.
Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.
Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.
Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.
Подготовка поверхности грунта в подполье
После установки опор можно начинать подготовку подполья, т.е. поверхности грунта в подполье.
Допустим, полы в бане должны быть протекающими и при этом грунт песчаный (т.е. хорошо пропускает воду). Тогда требуется выполнить засыпку из щебня толщиной около 25 см. Вода, стекая сквозь щели в полу, легко пройдет через щебень и впитается в песок. При этом щебень будет выполнить функцию фильтра, благодаря чему поверхность почвы в подполье заиливаться не будет, а влажность будет умеренной. Таким образом подполье будет довольно хорошо просыхать.
Ну а если грунт под баней плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать лоток для стека воды внутрь водосборного приямка. Из приямка вода будет идти за пределы бани. Для выполнения лотка под протекающими полами создают замок из глины, снабженный уклоном к приямку. Замок также можно выполнить из бетона, однако во избежание лишних денежных затрат, вполне можно обойтись и глиняным замком.
Если речь идет о не протекающих полах бани, то поверхность подполья рекомендуется утеплить керамзитом. При этом необходимо обратить внимание, чтоб между лагами и слоем керамзита имелось расстояние в 15 см – это пространство позволит осуществлять вентиляцию подполья.
В помещении мойки около стены необходимо создать приямок, утрамбовать его стенки, закрепив их глиной. Наружу из приямка выводят трубу – по ней вода будет вытекать за пределы бани. Необходимо, чтоб диаметр трубы был не меньше 15 см.
Укладка лаг
Для не протекающих полов укладку лаг начинают от стен к приямку. Самые крайние лаги обладают относительно иных лаг пола наивысшей точкой. Врубки в крайних лагах не выполняют. В последующих же лагах делают врубки с малым укосом (примерно в 2 мм - 3 мм).
Такую же врубку выполняют в лаге там, где она соприкасается с опорой (величина врубки равняется ширине опоры). Уклон пола должен равняться 10 градусам. Если речь идет о протекающих полах, то здесь укладка лаг может осуществляться без уклона и от любой из стен.
Брусья для лаг вначале надо напилить соответственно размерам бани. При этом надо учитывать, чтоб лаги с двух концов не доходили до стен приблизительно на 3 см - 4 см. Этот промежуток позволит производить вентиляцию меж лагами и банными стенами. Лаги можно укладывать на опорные столбы и закладной брус только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и др.). Кроме того, каждая лага должна быть предварительно обработана антисептиком.
Учтите и тот факт, что возле фундамента лаги должна быть расположены по его краям на расстоянии примерно 12см от каждого края.
После укладки лаг начинают настилать половые доски. Также надо довести фундамент печи до уровня настила полов. С этой целью на выполненной заранее площадке рекомендуется выложить печной фундамент из обожженного красного кирпича либо из бетона (монолитный).
Настилка протекающего пола
Для настила протекающего пола используют необрезные доски, которые предварительно надо обстрогать. Очень важно, чтоб торцы досок обладали ровной поверхностью. Первым делом доски обрезают по размерам бани (учитывая, что необходимо оставить вентиляционный зазор между стенами и досками). Настилку пола можно начинать от любой из стен, размещенной параллельно укладке досок.
После того, как доски обрезаны, приступают к укладке первой доски. При этом отступают от стены около двух сантиметров и прибивают доску гвоздями (к примеру, толщина доски составляет 40 мм, тогда понадобятся гвозди длиной не меньше 80 мм). Гвозди необходимо вбивать под углом около 40 градусов от середины доски. К каждой лаге доски крепят двумя и более гвоздями.
Когда прибьете первую доску, укладывайте следующую. При этом оставляйте зазор между досками в 3 см - 4 см. Для удобства укладки в качестве шаблона зазоров можно пользоваться обрезком листа ДВП.
Примечание: в помещении предбанника пол можно стелить без зазоров.
Когда полы будут настелены, доски обрабатывают защитным составом. Красить их не стоит – они тогда будут лучше просыхать.
Настилка не протекающих полов
Для настилки не протекающего пола применяют шпунтованные доски хвойных пород древесины. Учтите, что доски следует настилать пазом внутрь бани.
Перед тем, как начинать настилку пола, требуется выполнить «черный» пол. С этой целью снизу по краям лаг прикрепляют бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывают «черный» пол. Для этого используют:
- обрезки досок,
- необрезную доску,
- доску третьего или второго сорта,
- горбыль.
После настила «черного» пола поверху настилают слой гидроизоляции:
- пергамин,
- рубероид,
- гидроизоляционную пленку.
Затем выкладывают слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между лагами.
Потом сверху снова делают гидроизоляцию.
И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к настилу шпунтованных досок чистового пола. Доски в помещении парной и мойки можно не закреплять гвоздями. Благодаря этому вы легко сможете снимать доски и просушивать их. Крепят такие полы по краям посредством бруском сечением 20 мм х 30 мм. Бруски закрепляют на лагах при помощи шурупов. Когда пол потребуется снять, бруски очень легко демонтируются.
В помещении мойки (в углах) во время настила полов требуется оставить отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные либо из оцинкованной стали, либо из ПВХ). Диаметр труб может составлять от 50 мм до 100 мм. Таким образом вы устроите в помещении хорошую вентиляцию.
Пол в парной – наиболее ответственный момент при строительстве бани. В этой статье будут рассмотрены вопросы о том, как сделать пол в бане своими руками. Деревянные и бетонные полы – вот основные виды, которые применяются в современной русской бане. На этот раз речь пойдет о деревянных непротекающих полах на примере парилки с размерами 2.5x3.0 метра.
Основные сведения
Протекающий деревянный пол, как видно из его названия, делается тогда, когда надо, чтобы вода свободно проходила через зазоры между половыми досками и удалялась из подпольного пространства наружу. По сравнению с другими видами, протекающий пол имеет простую конструкцию и, соответственно, наиболее легок в изготовлении. Применять его можно только в регионах с теплым климатом, так как он не имеет теплоизоляции. В любом случае, строя баню своими руками, я бы рекомендовал с осторожностью относиться к выбору этого вида пола.
Непротекающий деревянный пол изготавливается из плотно подогнанных шпунтованных досок. В моечном отделении его делают наклонным в сторону сливного трапика, обеспечивающего свободный вывод отработанной воды в систему общей канализации или водосборную яму. Для парной делать водослив не имеет смысла, так как это значительно удорожит его изготовление. Ведь, посещая парилку, мы не будем же там лить воду ведрами! Для лучшей уборки парной можно сделать двусторонний уклон пола – этого вполне хватит для ее удобного обслуживания. При устройстве непротекающего пола делают утепление, гидроизоляцию и пароизоляцию, что выгодно отличает его от вышеуказанного вида.
Бетонный пол имеет несомненное преимущество перед деревянным. Его срок службы 30-50 лет, тогда как деревянный пол прослужит не более 10 лет. Хотя затраты на его возведение и больше, но по эксплуатационным свойствам он значительно превосходит любой вид из дерева. При желании его можно легко утеплить, положить керамическую плитку и сделать слив воды. Отличным решением было бы обустройство теплого пола в парной или моечном отделении, что значительно облегчит их обслуживание.
Описание конструкции пола
Как правило, пол в парной делают с возвышением относительно уровня чистового пола (нулевой отметки). Достаточно поднять его на 70-100 мм, и будет достигнута важная цель – сохранение тепла в парилке. И, наоборот, в моечном отделение пол делают ниже уровня чистового пола с целью предотвращения попадания воды в другие помещения бани. В соответствие с этим и конструкция приведенного пола для парилки имеет свои особенности.
Основные материалы
Чистовой пол. Лучшим материалом для пола в бане является лиственница. Ее твердость и износостойкость сравнима с дубом. Единственное препятствие для ее использования – это ее цена. Та же самая доска, изготовленная из сосны, будет стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность достать лиственницу, заплатив за это соответствующие деньги, то она – наилучший вариант. В противном случае, можно использовать шпунтованные доски из сосны, пихты, ольхи и березы. Для элементов, находящихся ниже чистового пола, можно применять сосну.
Важно учесть, что при укладке пола доски должны быть хорошо высушены. Сырые доски в процессе эксплуатации парной будут усыхать, изменяя свою геометрию: изгибаться и скручиваться. Это может быть причиной появления зазоров между досками или вырывания саморезов в местах крепления к лагам. Чем толще доска, тем больше деформационные силы. Доска толщиной 20-25 мм имеет наименьшую склонность к деформации, но зато и ее прочностные свойства ниже. Этот недостаток компенсируется путем укладки дополнительных лаг. В нашем примере для укладки чистового пола взята хорошо высушенная шпунтованная доска толщиной 36 и шириной 120 мм.
Для утепления берем базальтовую вату «Rockwool» 80x600x1200 мм. Гидроизоляцию и пароизоляцию будем делать из ветрозащитной гидроизоляционной мембраны типа «Tyvek Housewrap». Достоинство этой пленки в том, что она имеет одностороннюю пропускную способность, благодаря чему с наружной стороны не пропускает влагу, а с внутренней – позволяет свободно уходить из утеплителя накопившейся влаги и пару. Более подробно о материалах, применяемых при утеплении, можно прочитать в статье .
Остальные деревянные конструкции делаем из высушенных пиломатериалов:
- Подкладные брусья 70x100x2960 мм (толщина, ширина, длина);
- Лаги 50x180x2460 мм;
- Черепной брусок 40x40 мм;
- Для чернового пола необрезная доска или отходы обрезной доски толщиной 20-25 мм и шириной 100-150 мм.
доска или отходы обрезной доски для чернового пола толщиной 20-25 мм и шириной 100-150 мм.
Состав и конструктивные особенности пола
Чтобы достичь необходимого возвышения, в нашем примере применены подкладные брусья сечением 70x100 мм. Они значительно помогут при монтаже половых лаг, когда надо будет выставлять их относительно горизонтального уровня. Кроме того, конструкция пола получит дополнительную прочность, так как подкладные брусья возьмут на себя часть нагрузки на пол.
Ниже показан список составных элементов, порядок сборки которых соответствует порядку укладки пола.
- Крайние подкладные брусья укладываются на , покрытый двумя слоями рулонного рубероида. Центральный брус двумя концами опирается на противоположные стены ленточного фундамента, а центральная часть на поверхности двух опорных столбов.
- Поверх подкладных брусьев расположены лаги, которые подрезаны по длине с уклоном в 20 мм с двух сторон по направлению к центру. К лагам снизу прибиты черепные бруски для установки на них чернового пола.
- Сверху чернового пола уложена влагозащитная мембраны с выпуском 20-25 см для последующего склеивания с гидроизоляцией стен парилки.
- На доски чернового пола поверх мембраны уложены маты базальтовой ваты, поверх которой натянут слой влаго- и парозащитной мембраны.
- Завершает конструкцию настил чистового пола из шпунтованной доски.
Особенно надо обратить внимание на то, чтобы был обеспечен вентиляционный зазор в пределах 20-30 мм между нижней (внутренней) поверхностью чистового пола и пароизоляционной мембраной. Как говорилось выше, она должна иметь с каждой стороны выпуски в пределах 20-25 см для соединения с пароизоляционной пленкой под вагонкой. Причем, это надо делать так, чтобы воздушное пространство под ней соединялось с воздушным пространством под чистовым полом. Только в таком случае будет обеспечена свободная конвенция воздуха как под полом, так и под вагонкой. Горячий воздух, циркулируя по вентиляционным зазорам обшитой стены, будет вытягивать более холодный и влажный воздух из подпольного пространства. Пол будет сухим и не подвержен гниению.
Устанавливая лаги и подкладные брусья, проследите, чтобы был зазор не менее 10 мм между ними и стенами парилки. При осадке сруба этого достаточно, чтобы он не воздействовал на всю конструкцию пола.
При укладке чернового пола обязательно удалить кору, если она есть. Ведь, мы же не хотим, чтобы там завелся короед.
Способы крепления конструктивных элементов
От того, как мы выполним эти важные операции, зависит и все качество проделанной работы. Прежде чем начинать монтаж пола, надо четко себе представлять, какие крепежные детали применять и, как соединять все конструктивные элементы между собой. Ниже приведены возможные способы крепления.
Изготовление опорных столбов
Чтобы исключить прогиб лаг от действия веса людей или оборудования парной, необходимо сделать для них опорные столбы (стулья) в самых слабых местах. Самым слабым местом, естественно, будет центр лаги. В нашем примере достаточно установить две опоры сечением 250x250 мм по центральной продольной оси парилки. Стулья можно делать деревянными, кирпичными или бетонными. Мы же рассмотрим последний вариант.
Подготовка основания
- Разметить места под опорные столы.
- Вырыть яму глубиной 400 мм. Размеры ямы в плане должны быть такими, чтобы без труда можно было бы поставить опалубку из обрезных досок.
- На дно ямы засыпать слой песка, полить водой, утрамбовать ненужным отрезком бруска. Толщина утрамбованного слоя должна быть около 100 мм.
- Сверху песчаного слоя насыпать щебень толщиной 150 мм и тоже хорошо утрамбовать его. В итоге у нас должен получиться общий слой высотой 250 мм.
- Из обрезных досок соорудить опалубку под квадратный столб 250 x 250 мм, внутреннюю поверхность которой обложить рулонным рубероидом. Высота опалубки должна обеспечивать заливку бетоном до верхнего уровня ленточного фундамента.
- Внутрь опалубки уложить стальную арматуру из прутка ø10 мм в виде плоской решетки с четырьмя ячейками 75 x 75 мм. Прутья перевязать между собой стальной проволокой. Под решетку подложить битый кирпич, чтобы расстояние от арматуры до слоя щебня было около 50 мм, а до стенок опалубки не более 50 мм.
Заливка бетоном
- Приготовить бетонный раствор в соотношении цемент: песок: мелкий гравий – 1: 3: 5. Консистенция раствора должна быть выше средней, позволяющей его хорошо утрамбовать.
- Залить слой бетона толщиной 50 мм и утрамбовать. Уложить на него стальную арматуру из прутка ø10 мм в виде плоской решетки с четырьмя ячейками 75 x 75 мм. Прутья перевязать между собой стальной проволокой. Проследите, чтобы расстояние от арматуры до стенок опалубки было не более 50 мм.
- Поверх арматуры уложить остальной бетонный раствор, утрамбовать, выровнять поверху опалубки и сделать стяжку ровным бруском или рейкой.
- Оставить на пару дней для схватывания бетона. Когда бетон достаточно окрепнет, самое время приступать к монтажу пола.
- От того, как будут сделаны опорные столбы и их уровень относительно верхнего уровня фундамента бани, зависит вся последующая работа по установке опорных брусьев и в целом всех лаг. Поэтому, чтобы облегчить себе труд, опорные площадки столбов должны быть максимально приближены к условной плоскости, проходящей по верхним поверхностям стенок фундамента бани.
Порядок работ по обустройству пола в бане
Перед началом монтажа надо все деревянные элементы конструкции пола обработать в несколько слоев. Опорные площадки столбов и верхнюю поверхность ленточного фундамента обработать жидким гудроном и уложить рулонный рубероид в 2 слоя.
Установка подкладных брусьев
Время чтения ≈ 15 минут
Одним из основных этапов строительства бани является обустройство полов. Удобство, функциональность и срок эксплуатации постройки во многом зависит именно от напольного настила. Далее в статье вы найдете обзор возможных вариантов покрытия со схемами, а также ответ на самый главный вопрос – как сделать пол в бане своими руками.
Деревянная баня.
Варианты пола
При выборе конструкции пола для бани или сауны, стоит понимать, что эти помещения состоят из нескольких комнат с разной функцией и условиями, потому и требования к полам отличаются. В целом же все конструкции полов состоят из нескольких частей:
- черновой пол. Может быть бетонным или на деревянных лагах. Бетонная стяжка иногда не покрывается напольным покрытием и используется как пол;
- напольное покрытие. Может быть деревянным, из керамической плитки.
Дерево
Древесина является привычным, традиционным материалом, который используется столетиями для обустройства пола в бане или сауне. Преимущества пола из древесины:
- доступная стоимость (особенно из недорогих пород, к примеру, сосны);
- простота работы с деревом, несложный монтаж, а также ремонт;
- красивый внешний вид, привычный для традиционных русских бань/саун;
- теплый пол, комфорт при контакте с босыми ногами;
- безопасное, нескользкое, экологичное покрытие.
Однако есть и некоторые недостатки:
- сравнительная недолговечность деревянного пола под воздействием постоянной влаги и высокой температуры (потребность в периодической замене и ремонте);
- отсутствие выбора дизайна.
Также стоит уточнить, что деревянный пол в бане может быть двух видов:
Плитка
Хотя керамическая плитка и не является традиционным материалом для пола в русской бане, сейчас её все чаще применяют в парных из соображений практичности и удобства. И не зря, ведь у материала есть много весомых преимуществ:
Керамическая плитка в отделке пола бани.
- продолжительный срок службы (при соблюдении технологии укладки плитка прослужит не одному поколению);
- гигиеничность и простота ухода/уборки;
- прочность к механическим воздействиям, влажности, повышенным температурам и перепадам, агрессивным химическим средствам;
- неограниченные возможности дизайна благодаря широкому ассортименту расцветок, узоров, схем раскладки. При желании и наличии средств можно выложить целую картину или сделать по-настоящему уникальный интерьер бани.
Важно! Плитка для бани должна иметь соответствующую маркировку – А1 и В1. Также важно выбрать правильную толщину материала – 9 мм и более. Касательно класса износостойкости – если баня предназначена только для семейного пользования раз в неделю, достаточно выбрать класс 2. если же помещение будет эксплуатироваться часто, потребуется самый высокий уровень износостойкости – 4-5 класс.
Маркировка плитки.
Но чтобы принять взвешенное решение, нужно знать о минусах материала:
- холодный пол;
- скользкий пол – повышенный риск падений. Чтобы снизить риск падения, нужно выбирать плитку с шероховатой, рифленой поверхностью;
- высокая стоимость материала и работ (к стоимости самой плитки нужно прибавить цену тяжки, клея, затирки).
В сравнительной таблице ниже вы можете увидеть оценку древесины и кафеля по самым главным критериям:
Пол в разных комнатах бани
Так как баня/сауна состоят из различных помещений с разными условиями, то и требования к напольному покрытию в этих комнатах могут существенно отличаться:
Обустройство чернового пола
Как мы указали, в бане должен быть сделан черновой пол, на который будет настилаться покрытие. Это может быть основание из бетона или на деревянных лагах.
Бетонный вариант
Бетонные полы в бане – это долговечное, прочное и надежное основание. Такой пол отлично подходит для большой бани с несколькими комнатами, которой пользуются круглогодично. Срок службы бетонного пола составляет более 50 лет.
Особенно целесообразно сооружвтаь бетонное основание в парилке и моечной.
Преимущества бетонного основания:
- длительный срок эксплуатации;
- повышение прочности с течением времени (при условии правильной технологии);
- устойчивость к механическим воздействиям, температурным перепадам, влаге и пару, сырости и гниению.
Устройство бетонного пола.
Бетонный пол может применяться для построек с ленточным и столбчатым фундаментом. На фото выше можно увидеть устройство бетонного пола, которая напоминает слоеный пирог:
- Грунт (зачастую песчаный) или слой песка.
- Слой щебня толщиной до 5 см.
- Первый шар бетона толщиной до 5 см.
- Гидроизоляционный материал.
- Слой утеплителя толщиной до 8-10 см.
- Чистовая стяжка (если площадь помещения большая – добавляется армирование).
- Чистовое покрытие пола.
Подготовительные работы и материалы
Обязательно следует предусмотреть способ выведения использованной воды. Существует два возможных варианта:
- обустройство приямка. Это водосборник с бетонированными стенками, глубиной минимум 0,3 м. Очень важно оборудовать водосливную трубу в парилке гидрозатвором, чтобы не допустить зловония. Также предусмотрите наклон от приямка до сточной канавы.
- вывод воды в почву под моечной/парилкой. Такой вариант доступен при расположении бани на песчаных грунтах, которые хорошо впитывают влагу. Глубины водосборника должна быть не менее 0,6 м. Заполнить его можно гравием, остатками битого кирпича. При дальнейшем обустройстве обязательно нужно учитывать уровень наклона к водосборнику.
После подготовительных работ можно приступать непосредственно к заливке бетонного основания. Необходимые материалы:
- песок среднего помола;
- щебень;
- цемент М400;
- армирующая сетка (размеры ячеек: 1*1 см или 1,5*1,5 см);
- минеральная вата;
- гидроизоляционный материал.
Пропорции раствора для стяжки.
Поэтапный процесс
Пошаговая инструкция по заливке бетонного основания:
Для приготовления раствора на стяжку следуйте такой инструкции:
- Вспученный песок (перлит) смешать с водой (2 ведра на 10 л).
- После уменьшения объема смеси добавить 5 кг цемента М400.
- Тщательно перемешивать, затем добавить еще 5 л воды. Мешать, пока раствор не приобретет однородную консистенцию.
- В завершение добавить 2 л воды и 1 ведро вспученного песка. Через 10 минут после перемешивания смесь приобретет пластичные свойства и станет готовой к использованию.
Готовый бетонный пол в бане.
Очень редко бетонная стяжка используется как непосредственно финишное напольное покрытие и в большинстве случаем отделывается плиткой или деревом. Стоит учитывать, что это холодный пол и при его эксплуатации в открытом виде может возникать большой уровень дискомфорта.
Пол на деревянных лагах
Если вы планируете делать деревянный проливной или непроливной пол, то основание можно соорудить на деревянных лагах.
Устройство опорных столбиков для лаг.
Для деревянного пола необходимо выбрать тщательно высушенные доски толщиной не меньше 4 см. Лучше всего подходит лиственница – она отличается высокой прочностью, но также и высокой стоимостью. Можно использовать ольху, сосну.
Подполье
Так называется пространство между грунтом и деревянным основанием. Для его обустройства нужно сделать углубление по всему периметру на 40 см. Далее нужно сделать опорные столбики:
- На расстоянии 1 м друг от друга выройте ямы 40*40 см глубиной 40 см.
- Сделайте подушку из щебня (15 см) и песка (15 см). Оба слоя нужно хорошо уплотнить. Также оба слоя должны быть с уклоном в сторону водоотвода.
- Смастерите опалубки и установите в углубления. Опалубки должны возвышать над уровнем земли на такую высоту, чтобы можно было установить лаги. Замешайте раствор из цемента, песка и щебня в такой пропорции: 1:3:5. Залейте колодцы раствором и выровняйте поверхность.
Устройство опорных столбиков.
Важно! Верхний край всех столбиков должен находиться на одной линии горизонта. Для этого используйте контрольную веревку и строительный уровень.
Проверка уровня столбиков.
- Смесь должны высыхать около 3 суток. После чего верхушки опорных столбиков нужно гидроизолировать при помощи битума. Вместо цементной смеси столбики можно соорудить из кирпичей, положив их на раствор.
- После всю поверхность нужно застелить рубероидом в один слой, закрепив швы битумом.
- Дополнительно все поверхности можно обработать битумом: столбики, слой рубероида.
Важно! Для просыхания чернового пола (рубероида) обязательно нужно обеспечить качественную вентиляцию! Для этого в фундаменте нужно предусмотреть продухи – специальные отверстия, которые постоянно находятся открытыми. Закрывать их нужно только в период топки бани и использования парилки.
Укладка лаг
В качестве лаг нужно использовать качественные брусья сечением 5*18 см. Пошаговое руководство:
- Брусья нужно нарезать нужной длины по параметрам помещения.
- Нарезанные брусья укладываются на опорные столбы. Важно, чтобы они находились на одной линии горизонта. Для этого можно использовать либо подкладки, либо подрезать лаги.
- Лаги крепятся к столбам. Для этого можно использовать уголок, саморезы (обычные гвозди) и шурупы с дюбелями.
- В завершение все металлические элементы, а также сами брусья нужно полностью гидроизолировать используя битум. Игнорирование этого шага грозит очень стремительным гниением доски.
Лаги, положенные на столбики.
Проливной вид
Одним из вариантов, как сделать пол в бане своими руками, является проливной настил, схему которого мы рассмотрим далее. Создав основу по рассмотренной выше инструкции можно приступать к обустройству.
Важно! Проливной вид полово может применяться в постройках теплых широт, или же если баня эксплуатируется только в летнее время.
Устройство протекающего пола.
Проливной пол отличается простотой монтажа и дешевизной. Сделать его даже новичку будет очень легко. Грубо говоря – это настил из досок с зазорами, сквозь которые протекает вода. Систему отводы стоков нет – воду проступает прямиков в грунт. Также под низом комнаты можно соорудить поддон, и обеспечить отвод воды в .
Пошаговое руководство:
- Подготовьте доски по длине, соответствующей комнате.
- Начните укладывать доски поперек опорных лаг с соблюдением зазора от 3 до 6 мм. У стены необходимо сохранить зазор в 20 мм.
- Доски не нужно крепить к лагам! Для скрепления конструкции используются дополнительные поперечные доски поверх настила, к которым настил крепится шурупами. Впоследствии их можно легко открутить, а доски снять и вынести на просушку.
Совет: чтобы вода не застаивалась в волокнах древесины, доску перед настиланием нужно тщательно стругать со всех сторон.
Протекающий пол: проекция в разрезе.
Как вариант, все доски можно прикрепить к лагам шурупами, не используя дополнительную поперечную доску. А у одной стены сделать несколько съемных досок (неприкрепленных), которые можно будет снимать для уборки и просушки подполья. Стоит понимать, что вариант с проливными полами не подходит в качестве основательного долговечного покрытия, тем более если вы собираете пользоваться парной очень часто.
Проливной пол.
Непроливной вид
Данный вид деревянных полов отличается сложностью и вместе с тем большей комфортабельностью. Визуально такой пол не имеет щелей в покрытии, зато он оснащен уклоном для стока воды. Важно сразу же обеспечить отвод воды из-под фундамента – построить водосборник и сделать из него отток в канализацию. Учитывая, что вода будет стекать в одно место (в отличие от проливной конструкции), сделать это будет довольно просто.
Непроливной пол.
Пошаговое руководство:
- Обустройство подпольного пространства, подготовка углублений под столбики, вентиляция – идентичны выше описанному варианту.
- Далее основное отличие – столбики должны находиться на разных уровнях – с меньшей высотой в месте стока. Уровень наклона: 3 мм на каждый метр. То есть при длине комнаты 4 м перепад высоты составит всего 12 мм. Для этого после заливки бетона в опалубку необходимо будет корректировать высоту столбиков (после снятия опалубки).
- Лаги устанавливаются на столбики аналогично методу выше: при помощи уголков, саморезов и дюбелей.
- Далее делается черновой деревянный пол из необрезанной или второсортной доски. Доски нужно крепить не поверх лаг, а под ними!
- Черновой пол покрывается слоем гидроизоляции (к примеру, рубероид) и утеплителя (к примеру, керамзит, который можно засыпать в пространство между лагами). Сверху идет еще один слой гидроизоляции. На этом черновой пол завершен и готов к чистовому настилу.
- Перед настилом досок нужно подготовить слив. Для него потребуется решетка (сеточка), трубка или шланг.
Сифон для слива в бане.
В качестве настила нужно использовать шпунтовую доску – такие доски имеют выступы (шпунты), которые входят в пазы соседних досок, тем самым обеспечивая плотность прилегания. Доски можно не закреплять к черновому полу, а скрепить между собой поперечным бруском.
Шпунтовая доска.
Пол в сухих помещениях
К данным комнатам будем относить предбанник и комнату для отдыха (иногда эти функциональные зоны находятся в одном помещении). Можно сделать простой дощатый пол из шпунтовой доски без уклона и водоотвода. Также можно обустроить утепленный пол – как это сделать, рассмотрим далее.
Так как технология установки столбиков., опорных лаг и досок аналогична, остановимся подробнее на моменте укладки утеплителя.
Утепленный пол.
Таким образом, мы рассмотрели различные варианты и схемы того, как можно сделать пол в бане своими руками. Помните, что выбирать пол для бани желательно еще на этапе проектирования постройки, чтобы предусмотреть все нюансы и не избежать проблем.
Видео: как правильно делать полы в бане.
Большинство владельцев частных домов с приусадебным участком хотели бы иметь в своем большом (или не очень) хозяйстве собственную баньку. Как говорится – и телу полезно, и душе приятно. Соорудить баню своими руками не так уж сложно, но для того чтобы конструкция была надежной и долго служила, необходимо знать некоторые правила. В частности, особое внимание следует уделить обустройству полов в бане.
В зависимости от пожеланий и возможностей хозяина, баню можно сделать совсем простенькой – деревянный сруб, состоящий из предбанника и парной, а можно построить и настоящий банный комплекс с предбанником, парилкой, моечной и помещением для отдыха.
Если речь идет о строительстве небольшой деревянной баньки, пользоваться которой можно будет только в теплое время года, то целесообразно и пол выполнить из дерева. В случае строительства капитальной бани из кирпича, лучше укладывать надежный бетонный пол с гидроизоляцией и водоотводом. Такая кирпичная баня будет пригодна для пользования как летом, так и зимой, что существенно повышает ее функциональные возможности.
Еще одним замечательным вариантом с точки зрения практичности и красоты является укладка . Этот материал долговечен и прост в уходе. Кроме того, на современном рынке представлен широкий выбор различных дизайнов плитки, что позволит удовлетворить даже самый взыскательный вкус. Чтобы избежать скольжения пола в процессе эксплуатации и чрезмерного перегрева, на кафельные плиты лучше положить съемные деревянные решетки. Как известно, затирка между швами легко подвергается гниению из-за высокой влажности. Чтобы этого не происходило, следует обрабатывать специальными антисептическими средствами.
Видео - Кафельная плитка в бане
Бетонный пол для бани: долговечность и надежность
В бетонном полу также необходимо предусмотреть установку труб для отвода воды и сливных отверстий, которые для удобства и эстетической привлекательности закрываются деревянными решетками. Для того чтобы вода свободно стекала, пол делается с уклоном в сторону сливных отверстий.
Видео - Русская парилка: какой она должна быть?
Устройство деревянных полов в бане: особенности и рекомендации
Устройство деревянного пола в бане имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести сравнительно небольшие финансовые вложения и простоту установки. А главным недостатком выступает недолговечность дерева вследствие высокого уровня влажности и температурных перепадов деревянный пол может начать гнить и его придется перестилать заново.
При устройстве деревянных полов в бане лучше использовать доски из хвойных деревьев – сосны, пихты, лиственницы и других. Благодаря высокому содержанию смол, такая древесина более устойчива к влажности, а эфирные масла, которые выделяются из дерева, будут полезны с точки зрения терапевтического эффекта. Немаловажно и то, что доски из хвойных деревьев при увлажнении не становятся скользкими, это обезопасит моющихся от падения.
Видео - Пол в бане своими руками
Деревянный пол в бане можно сделать протекающим и непротекающим .
При устройстве протекающего деревянного пола в бане следует предусмотреть наличие просвета под ним. Рекомендуется оставлять около 50 см свободного пространства – таким образом воздух сможет свободно и со всех сторон обдувать дощатый настил.
Уклон для стока воды формируется под деревянным полом, на глиняной или цементной поверхности. Там же предполагается наличие приямка, по которому стекающая вода будет отводиться в фильтрующий колодец. Для формирования наклонной линии используется гравий, который равномерно укладывается под глиняный слой. Если стяжка выполняется из цемента, приямок следует обязательно уплотнить гидроизоляцией.
Для улучшения вентиляции досок протекающего пола можно пользоваться поддувалом каменной печи, если оно установлено под полом, а также сделать отвод воздуха из-под пола на крышу с помощью асбестоцементных или пластиковых труб.
Полы из дерева не рекомендуется покрывать краской или обрабатывать какими-либо составами. Долговечности дереву это не прибавит, а то, что доски перестанут дышать – факт. Таким образом, вместо насыщенного и полезного для здоровья хвойного аромата в бане будет присутствовать стойкий запах химических растворов. Дерево в любом случае подвержено тлению, поэтому оптимальным вариантом является тщательная шлифовка досок перед использованием в строительстве.
Основные принципы монтажа деревянного протекающего пола для бани
Монтаж деревянного протекающего пола для бани состоит из следующих этапов.
Монтаж каркаса пола
В работы по монтажу каркаса пола входит установка лаг. Сами лаги укладываются на устойчивые тумбы, которые выливаются из железобетона и покрываются сверху кирпичными или бетонными подставками. Высота, на которой устанавливаются лаги, зависит от высоты закладного бруса (при столбчатом фундаменте) или бетонных «лент» (при ленточном фундаменте). Лаги укладываются параллельно короткой стене банного помещения. Для того чтобы лаги не втягивали влагу из опорных тумб, сами тумбы покрывают рубероидом. Также лаги не следует укладывать близко к стенам бани – для лучшей вентиляции нужно оставить щели шириной 3-4 см.
Обустройство подполья
Для того чтобы попавшая в подпол вода быстро уходила, землю нужно подготовить – срезать верхний слой почвы и засыпать поверхность щебнем высотой в 25 см.
Для грунтов, плохо впитывающих воду, необходим срез почвы под наклоном и отвод воды в приямок глубиной около 30 см, в который помещена канализационная труба. Поверхность земли следует покрыть двойным слоем глины и хорошо разровнять – это облегчит воде путь к приямку.
Монтаж досок пола
Доски пола укладываются перпендикулярно лагам, не соприкасаясь со стенами и друг с другом. Отступ должен составлять 2 см, расстояние между соседними досками – 3-5 мм. Доски фиксируются на лагах гвоздями.
Монтаж непротекающего пола. Инструкция
Монтаж деревянного непротекающего пола начинается с установки лаг по вышеописанной схеме с той лишь разницей, что на бревнах необходимо сделать врубки для получения наклонной поверхности. Процесс включает в себя следующие этапы.
Обустройство приемника воды
При устройстве непротекающего пола необходимо предусмотреть водосборник 40*40 см, который следует расположить между опорами и уплотнить бетонным раствором или глиной. Глубина водосборника составляет 30 см. На высоте 2 см от дна под наклоном устанавливается канализационная труба, по которой вода сможет свободно стекать в выгребную яму.
Монтаж чернового пола
На лаги прибиваются бруски размером 5*5 см, сверху которых укладываются доски второго сорта. Они покрываются гидро- и теплоизоляцией (минеральной ватой, керамзитом) и слоем пароизоляции, которая защитит все предыдущие слои от попадания влаги.
Монтаж чистового пола
Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок с таким расчетом, чтобы монтажный паз оказался внутри конструкции. Для того чтобы обеспечить достаточную вентиляцию внутреннего слоя, между слоями пола необходимо проложить трубу, а другой ее конец вывести на крышу.
Гидроизоляция пола в бане: важный вопрос
Момент гидроизоляции пола в помещении с повышенным уровнем влажности, таком как баня, требует особого подхода. Продумать подробный и грамотный план гидроизоляции пола необходимо еще до начала строительства бани.
- Во-первых, нужно обеспечить отток стекающей воды. Для этого предусматривается наличие сливных отверстий, которые соединяются с канализационными трубами, ведущими в выгребную яму.
- Во-вторых, поверхность пола необходимо очистить от загрязнений и обработать грунтовочным раствором, таким образом подготовив ее для дальнейших работ.
Инфракрасный обогрев полов в бане
Монтаж водяных труб достаточно сложен в исполнении. Ввиду тяжести труб под напором воды, необходимо производить усиленное армирование стяжки пола. Электрические кабели в этом плане имеют значительно больше преимуществ. Они сравнительно легки и просты в укладке, продаются готовыми блоками в виде «подложки», которую нужно лишь грамотно разместить на поверхности пола, а затем залить слоем бетона.
При устройстве пола с подогревом следует с осторожностью подходить к выбору финишного напольного покрытия. В частности, кафельная плитка обладает способностью быстро нагреваться, поэтому сверху нее лучше класть деревянные решетки.
