Финальным этапом соединения всего объема строительных работ по возведению стен с изысканностью финишного покрытия является выравнивание стен под обои, чтобы узор на полотне не терял внешний вид из-за отсвечивающих перепадов поверхности. Такие же дефекты могут проявляться на давно эксплуатируемых стенах, если после удаления старого покрытия их тщательно не подготовить к новой отделке. Незначительные огрехи еще можно скрыть толстыми обоями или стеклотканью, но об этом точно станет известно только после оклейки. Большие неровности нельзя сгладить только слоем клеевой смеси.
Основные тезисы выравнивания
Объем предстоящих работ начинают определять с измерения кривизны имеющихся плоскостей и выбора технологии, нужно ли значительно выравнивать стены под обои или достаточно мелкого местного ремонта.
Для проведения данной операции потребуются различные строительные материалы, применение которых будет зависеть от таких факторов:
- геометрии имеющейся плоскости (степени кривизны, глубины выщерблин, отклонения от вертикали);
- степени износа старой штукатурки (отслоения, разрыхление, осыпь, поражение микроорганизмами);
- отведенного бюджета;
- насколько быстро планируется закончить ремонт.
В некоторых случаях, например, на достаточно ровной стене из пеноблоков, даже в тонком слое штукатурки обязательно применяют дополнительные армирующие материалы, так как пенобетон склонен к растрескиванию, а это обязательно проявится со временем на обоях. Тонкая штукатурная сетка легко скрывается в слое покрывающей смеси, как на фото:
Чтобы не приходилось сомневаться в важности получения выровненной плоскости стены, нужно знать преимущества, которые она добавляет в характеристики основания под наклеиваемое финишное покрытие:
- гарантированный результат внешнего вида нанесенного покрытия, отклонения геометрии плоскостей приводятся к допустимым нормам;
- однородная фактура лицевого слоя полотен, отсутствие проявившихся дефектов (зон различной зернистости, бугров, вмятин);
- повышенная адгезия основания снижает риск расползания стыков, образования пузырей;
- увеличивается срок эксплуатации до следующего планового ремонта.
Ровная стена определяет не только применение любого типа и рисунка обоев, но и общий вид интерьера комнаты, в котором вертикальные линии мебели будут отчетливо выделяться на фоновом расположении рисунка, нанесенного на обоях. С этой целью задаваемое стандартное отклонение не должно превышать величину в 2 мм/м² площади выровненной стены.
Способы
Технологические требования к процессу будут немного проще по сравнению с подготовкой под покраску. Толщина листа на клеевой смеси способна нивелировать некоторые шероховатости от придирчивого взгляда. Однако решение вопроса, чем выравнивают стены под обои своими руками, будет зависеть от состояния основания.
Размеры отклонений от идеальной плоскости заставляют выбирать из необходимости использования таких материалов:
- гипсокартон;
- штукатурные смеси;
- шпатлевка.
Во всех 3 случаях технология выравнивания стен под обои включает в себя шпаклевочные работы для финишной подготовки основания перед поклейкой.
Гипсокартон
Трудная задача, как выровнять стены в квартире, если они имеют большие перепады уровней, отклонения по вертикальной и горизонтальной осям. Получить быстрый результат в таком случае помогает применение гипсокартона. Его не обязательно монтировать на металлический каркас - для сохранения полезной площади помещения достаточно приклеить и закрепить саморезами в вертикальном положении по отвесу, как показано на схеме:
Этот, так называемый, бескаркасный метод применяют в случаях, когда отклонения не превышают 70 мм. При больших значениях каркасные стойки устанавливают вертикально с шагом в 0,6 м и крепления производят уже к ним.
В любом из этих способов монтажа все стыки между ГКЛ и углубления от саморезов нужно заделывать шпаклевкой, лучше гипсовой, и армировать в незастывшей густой смеси специальной лентой (сеткой-серпянкой).
Под поклейку тонких видов обоев, имеющих некоторую прозрачность, цветное покрытие листа с черными надписями желательно покрыть шпаклевкой по всей поверхности полученной стены из гипсокартона.
Гипсокартон одновременно решает задачи, как выровнять стены под обои, повысить тепловую защиту и шумоизоляцию в доме.
Если достаточно плотности выбранных обоев для выравнивания стен из уже практически ровного ГКЛ, то листы предварительно обрабатывают грунтовкой, чтобы их бумажное покрытие не раскисло от обойного клея.
Без защитной грунтовки демонтаж надоевшего покрытия приведет к разрушению наружной части листа гипсокартона.
Штукатурка
Универсальным материалом из линейки строительных смесей, чем выровнять стены под обои, является штукатурка.
С помощью нее выравнивают значительные неровности кирпичных стен, имеющие глубокие борозды швов, трещины, отверстия, вмятины, которые нужно сначала устранить, а затем уже приступать к выравниванию плоскости стены. Из многих разновидностей штукатурных растворов необходимо выбрать такой, который будет соответствовать условиям эксплуатации по влажности, механическим нагрузкам, колебаниям температуры.
Внутри помещения обычно штукатурят известковым видом раствора (известково-гипсовый, известково-глиняный, цементно-известковый, известково-глиняно-гипсовый). Деревянные стены покрывают раствором с добавлением гипса.
Для штукатурной работы в тяжелых условиях эксплуатации готовят цементно-известковый и цементно-глиняный растворы.
Поврежденную старую штукатурку ремонтируют цементным раствором. Ровную плоскость выводят по установленным маякам.
Под поклейку обоев базовый слой выполняют стартовым составом для достаточной прочности, второй слой после перетирки наносят выравнивающим финишным составом. Тщательно грунтуется основание несущей основы до нанесения штукатурки и получившаяся лицевая поверхность после окончания.
Следует помнить, что шпаклевка не наносится слоем более 2 — 3 мм, поэтому штукатурный раствор требуется стараться максимально выровнять правилом уже на этом этапе подготовки к поклейке стены обоями.
Шпаклевка
Самое ответственное действие в процедуре выравнивания поверхностей под поклейку обоев - правильно выбрать вид шпатлевки, совместимый с материалами, на которые она будет наноситься. Эти данные указаны производителем в инструкции по применению на упаковке.
Шпаклевки имеют большое количество разновидностей и условий применения, есть достаточно универсальные составы и специальные рецептуры.
Продаются как в готовом виде, так и сухие смеси, которые разводят самостоятельно.
Расход большинства шпатлевок составляет 1 кг на 1 м² при толщине нанесения раствора не более 1 мм.
Достоинства выбора сухого варианта шпаклевки для самостоятельного приготовления состоит в том, что ее можно готовить порциями, в необходимом количестве, а при возникновении дополнительных работ - замешать недостающую партию.
Готовую шпаклевку приобретают в мерных емкостях, по которым считают требуемое количество, но в этом случае нужно брать с некоторым запасом.
В случае, когда от начала процесса заготовки материалов до начала их использования проходит значительный промежуток времени, надо обращать внимание на срок хранения, отличающийся по продолжительности у разных видов состава. Температурный диапазон применения в жидком состоянии обычно составляет от +5°С до +30°С.
Работать только шпатлевкой можно на изначально ровных бетонных стенах, которые могут иметь только небольшие трещины, раковины и другие мелкие дефекты. Следует учесть, что большой расход готовой шпатлевки экономически не выгоден. Лучше выровнять перепады и неровности в несколько сантиметров штукатуркой.
Вся последовательность, как правильно выровнять стены перед оклейкой обоями, представлена на этом видео:
Монтаж гипсокартона представляет собой процесс обшивки поверхностей гипсокартонными листами. Это наиболее экономичный и быстрый способ скрыть существующие неровности основания. Отделка стен с применением данного материала является предварительными работами перед нанесением штукатурки, краски или оклеиванием стен обоями. Помимо выравнивания, монтаж гипсокартона позволяет утеплить и звукоизолировать помещение.
Чтобы провести монтаж гипсокартона своими руками, понадобится ряд специальных инструментов, которые лучше всего подготовить заранее. Для каждого этапа работ характерны свои инструменты, позволяющие сделать рабочий процесс максимально удобным.
Инструменты для разметки:
- Уровень, лазерный нивелир;
- Отвес;
- Рулетка;
- Карандаш;
- Красящий шнурок.
При изготовлении каркаса понадобятся:
- Молоток;
- Перфоратор;
- Болгарка;
- Шуруповерт;
- Плоскогубцы;
- Ножницы по металлу.
При работе с гипсокартонными листами следует воспользоваться следующими инструментами:
- Ножовка;
- Рейка необходимой длины;
- Острый нож;
- Рубанок.
Для качественного заделывания отверстий от шурупов, стыков листов и углов следует подготовить следующие инструменты:
- Шпатели;
- Емкость, в которой будут замешиваться смеси;
- Валики и кисти для грунтовки;
- Терка с сеточкой или наждачной бумагой.
Конечно, при работе можно использовать не все вышеуказанные инструменты либо заменить их альтернативными принадлежностями.
Варианты крепления гипсокартона
Современная технология монтажа гипсокартона выделяет два способа:
- Бескаркасный вариант (применяются специальные клеевые смеси, основанные на цементе или гипсе);
- Каркасный вариант (используют каркас, изготовленный из металлических профилей или деревянного бруса).
Использование любого способа должно обеспечить выполнение главной задачи – ровное, надежное и долговечное закрепление листов гипсокартона, расположенных в одной плоскости.
Каждый из вариантов является надежным и долговечным, главное провести монтаж качественно.
Крепим без каркаса
Для использования при монтаже бескаркасного метода покрытие стен не должно состоять из отслаивающихся материалов, быть сухим, обеспыленным и неокрашенным эмалью либо масляной краской. При использовании цементно-полимерного или гипсового клея основание должно быть крепким, загрунтованным и достаточно ровным (допускаются лишь небольшие перепады). Под гипсокартон, устроенный данным способом, невозможно уложить теплоизоляцию, поэтому приходится применять цикл утепления пенопластом. Преимуществами бескаркасного метода являются: прекрасная звукоизоляция от структурного шума, минимальный набор используемых инструментов, небольшое расстояние от лицевой поверхности до основания.
Монтаж гипсокартона бескаркасным способом с помощью равномерно нанесенного клея
Каркасный метод — качественно, надежно
Данный способ подразумевает монтаж листов на уже готовый каркас, собираемый из металлических профилей либо из деревянного бруса. Каркасный способ подходит для проведения более сложных ремонтных работ, например, при создании арки или многоуровневой сложной конструкции потолка. Для подобных работ данный вид монтажа считается наиболее надежным.
Для изготовления металлического каркаса применяют профиль из оцинкованной стали, имеющий несквозную насечку для жесткости и сквозные отверстия, предназначенные для его крепления к поверхности. Следует отметить, что при монтаже данным способом достигается слабая звукоизоляция, требующая применения дополнительных мер по ее обеспечению. К минусам можно отнести и достаточно большой набор инструментов, необходимых для выполнения работ. Каркас из металлического профиля долговечен и влагоустойчив, отличается стандартизацией применяемых элементов. Преимуществом данного каркаса становится его применение на поверхностях с большими неровностями и существующая возможность уложить теплоизоляцию.
Каркас из металлических профилей предоставляет возможность проложить под гипсокартоном коммуникации и прослойку изоляции
Для изготовления каркаса из дерева применяют сухой, ровный, струганный брус. Несомненно, данный вид каркаса отличается экологичностью материала, обладает хорошей звукоизоляцией и позволяет проложить дополнительную теплоизоляцию. После сборки деревянного каркаса следует провести обработку специальной пропиткой, предохраняющей материал от влажности, плесени, гниения, жучков.
Разметка поверхности для монтажа каркаса
Для качественного выполнения ремонтных работ следует выполнить разметку поверхности.
Разметка стен проводится в следующей последовательности. Необходимо отмерить расстояние 5-6 см от угла и на примыкающей стене прочертить вертикальную линию. Аналогично нужно провести линию на противоположной стене и при помощи длинной рейки эти линии соединить на потолке и полу. Далее от угла стены следует разметить вертикальные линии на расстоянии 60 см и на них в шахматном порядке сделать метки через 50 см – они будут являться местом для монтажа крепежного подвеса.
Разметка стен для каркаса из металлических профилей
При выполнении монтажа гипсокартона на потолок в первоочередном порядке следует отметить горизонтальный уровень комнаты. Для этого можно воспользоваться лазерным нивелиром или гидроуровнем. Во всех внутренних и внешних углах помещения проставляются небольшие отметки, затем в каждом углу измеряется расстояние от этих рисок до потолка и делается отметка со значением полученного расстояния. Такая манипуляция нужна для определения самой низкой точки потолка, от которой следует отталкиваться при его опускании.
Это важно! При каркасном монтаже потолок минимально опускается на 4 см от его самой низкой точки.
Найденная высота отмечается в каждом углу, а полученные отметки соединяются с помощью рейки горизонтальными линиями. Далее осуществляется монтаж профиля по периметру. На поверхности потолка вдоль стены проставляются отметки с промежутком в 40 см. Аналогично проставляются отметки на противоположной стороне, затем соединяются полученные точки параллельными линиями. На каждой линии проставляются отметки через 50 см в шахматном порядке, определяющие места монтажа подвеса.
Проведение проводки под гипсокартоном
После выставления всех профилей следует приступать к проведению коммуникаций: электропроводки, сетевых, телефонных и телевизионных кабелей.
Следует помнить! Правила установки электрооборудования требуют помещения находящихся за гипсокартонной обшивкой силовых проводов в гофротрубу, которая не поддерживает горение. Это может быть металлорукав либо пластиковая гофра с маркировкой НГ (негорючий).
Провода с безопасным напряжением не нуждаются в гофре, но она способна защитить проводку от повреждения острыми краями металлического каркаса.
На данном этапе следует продумать количество требуемых точек потребления, определиться с их месторасположением и прохождением проводов.
Важно знать! Провод должен проходить вертикально от розетки или выключателя, а горизонтальные участки его прохождения должны располагаться на одинаковой высоте с распределительными коробками.
Желательно графически изобразить то, как будет проходить провод, чтобы избежать проблем при его укладке в дальнейшем.
Разметка прохождения провода
Провода закрепляются на стене, для удобства подключения розеток длину проводов следует оставлять с небольшим запасом от поверхности.
Как правильно резать
Чтобы правильно и качественно разрезать лист гипсокартона понадобятся следующие инструменты: длинная рейка, карандаш, рулетка, острый нож.
Выполнить данную работу очень просто, нужно следовать этапам:
Возникшие неровности торцов, торчащую бумагу следует зашлифовать рубанком, предназначенным для гипсокартона, напильником по дереву или теркой с наждачной бумагой. В конечном результате получаем часть листа гипсокартона необходимого размера с аккуратными, ровными краями.
Доработка торцов гипсокартона — шлифовка среза рубанком
Снятие фаски на гипсокартоне
При состыковке листов, имеющих незаводские кромки, следует снять фаску под углом 45 градусов. Вначале параллельно срезу прорезается бумага с отступом от края в 1 см, а затем ножом снимается фаска.
Снятие фаски
Как сделать вырез
Существуют два типа вырезов: с краю и в середине листа.
Для выреза с краю необходимо произвести разметку и прорезать ножом с одной стороны бумагу, затем электролобзиком или ножовкой сделать два пропила в направлении от кромки. Гипсокартонный лист следует надломить и дорезать с обратной стороны бумагу.
Вырез на листе гипсокартона выполняется острым ножом по вычерченной предварительно линии
Чтобы вырезать отверстие в середине листа, следует пропилить три стороны, а затем ломать. Либо сразу полностью выпиливать отверстие.
Монтаж листов гипсокартона на профили
После установки каркаса и проведения подготовительных работ следует непосредственно приступать к монтажу гипсокартона. Для стен и потолка существует один способ крепления. Необходимо вплотную приложить лист к готовому каркасу таким образом, чтобы один край листа располагался впритык к стене. Гипсокартонные листы крепятся к профилям с помощью саморезов.
При выполнении работ необходимо углубить саморез на такое расстояние, чтобы не выступала верхушка, но и не была слишком глубоко расположена. Следует учесть, что при разрыве верхнего картонного слоя место крепежа расслабляется. Расстояние между саморезами должно составлять 20-25 см.
Если высота потолков больше, чем размеры полотна гипсокартона, то необходимо закрепить промежуточный профиль. Все части листа должны быть закреплены, так как в противном случае место стыка постоянно будет трескаться. В данной ситуации последующие панели нужно пускать с разбежкой, в шахматном порядке – целый лист снизу, подрезка сверху и наоборот. С помощью такого способа достигается надежность всей конструкции.
Обработка швов и углублений от саморезов
После завершения монтажа листов гипсокартона следует обработать стыки полотен и зашпатлевать углубления от саморезов. Для стыков используют гипсовую смесь, которая при засыхании образует очень прочный материал. Кромки с фаской в обязательном порядке подвергаются грунтовке.
На все стыки с заводской кромкой наклеивается армирующая сетка шириной 80-100 мм. В ситуации, когда одна или обе кромки листа имеют фаску, следует отрезать сетку вдоль и не допустить ее выхода из плоскости. Если в таком случае применить армирующую сетку обычной ширины, то придется шпатлевать всю поверхность слоем на 1-2 мм больше.
Внимание! Армирующая сеточка всегда должна располагаться в середине шпатлевки.
Около 60 % от объема углубления заполняется первым слоем шпатлевки, затем сетку нужно погрузить в шпатлевку и разгладить. В конце заполняется оставшийся объем углубления.
Углубления от саморезов также необходимо зашпатлевать, для этого нужно провести шпателем в разных направлениях, чтобы заполнить шпатлевкой углубление. При высыхании она немного втягивается, что является нормальной ситуацией. Окончательная обработка углублений проводится финишной шпатлевкой.
Шпатлевка, грунтовка перед отделкой
Поверхность гипсокартона под обои желательно прошпатлевать финишной шпатлевкой, что позволит обеспечить ее однотонность. Прочность их приклеивания не изменится при проведении данных работ. Перед оклеиванием стен обоями шпатлевку необходимо прогрунтовать.
Наклеивать плитку на гипсокартон можно сразу на картонную поверхность, только перед этим ее нужно загрунтовать.
Монтаж гипсокартона своими руками – видео инструкция
Ознакомившись с поэтапным выполнением работ, можно смело выполнять монтаж гипсокартона самостоятельно. Данный процесс — монтаж гипсокартона своими руками видео инструкция описывает визуально, позволяя разобраться во всех нюансах. В данной статье рассмотрены основы технологии монтажа гипсокартона, позволяющие качественно выполнить все ремонтные работы.
На возникающие вопросы о том, как провести монтаж гипсокартона – видео урок дает подробные ответы и практические рекомендации.
Сейчас при ремонте квартир и отделке домов очень часто используют гипсокартон. С его помощью делают перегородки, многоуровневые потолки и многие другие декоративные элементы.
Надо признать, что умелый мастер из гипсокартона сумеет сделать все, что угодно. Наверное, каждый использовал этот материал хотя бы раз, делая ремонт.
Но у гипсокартона, оказывается, есть и ярые противники. Главный их аргумент заключается в недолговечности конструкций, сделанных из гипсокартона.
А есть ли у них основания для столь веских обвинений? Оказывается, что есть.
Такие случаи встречаются не так уж и редко. Но причиной данных явлений становятся неправильный монтаж гипсокартона и ошибки рабочих.
Так как же нужно правильно монтировать гипсокартон, чтобы он служил верой и правдой долгие годы? Предлагаем рассмотреть ключевые моменты, которые позволят избежать серьезных ошибок и предотвратить последующие дефекты.
Итак, начнем с качества используемых материалов. К этому вопросу надо отнестись со всей серьезностью. Не надо гнаться за дешевизной, порой за дешевым материалом скрывается его низкое качество.Современные «сухие» строительные технологии популярны при обустройстве внутренних перегородок и стен. И если раньше для этого в основном использовалось дерево или материалы на его основе, то сейчас лидирует гипсокартон. Он также уверено потеснил штукатурки, которым раньше не было альтернативы при выравнивании поверхности. А единственная сложность такого способа - правильно собрать каркас под гипсокартон и закрепить его на стену.
Выравнивать стену штукатуркой технологически очень сложно.
Учитывая, что ровная стена по горизонтальному и вертикальному уровню большая редкость, геометрия комнаты обычно сильно отличается от идеальной. Любое помещение можно проверить лазерным уровнем, и не найти ни одной параллельной пары противоположных поверхностей, как и прямых углов.
Если штукатурить без армирования поверхности сеткой, то общая толщина раствора не должна быть больше 5 см. И этот слой может только выровнять стену, но не исправить общие дефекты геометрии. А обрешетку для гипсокартона можно идеально выставить с учетом всех уровней и точного соблюдения проектных углов.
Процесс нанесения штукатурки также не прост. Надо выставить и закрепить целую систему маяков, нанести три слоя (набрызг, грунт, накрывочный), каждый из них выровнять и затереть. И это без учета того, что каждую порцию надо приготовить отдельно, и успеть ее израсходовать до того, как раствор начал схватываться. А всю стену от угла до угла необходимо обработать за один рабочий день, чтобы не было «холодных» швов - иначе там со временем возникнет трещина.
То есть нанесение штукатурки требует от исполнителя профессионализма, а обшивка стен гипсокартоном под силу любому «домашнему мастеру».
Единственный недостаток способа - уменьшение полезного объема помещения. Но если не учитывать толщину ГКЛ (а она не больше выравнивающего слоя строительного раствора), то речь идет о потере 30 мм на каждой стене, если используют металлические профили под гипсокартон, и 30-40 мм - при устройстве обрешетки из деревянного бруса.
Особенности обшивки
Обшивка по обрешетке внутренних стен имеет много преимуществ, главное знать как собрать каркас. Одним из достоинств считается возможность скрытой прокладки инженерных коммуникаций и установки части оборудования. Но в каждом случае нужен «индивидуальный подход».
Например, в кухне, ванной комнате или санузле за обшивкой гипсокартона прокладывают водопроводные трубы. А для смесителей необходимо предусмотреть закладную, к которой крепят водорозетку. В этих случаях надо сделать зазор между основной стеной и обшивкой с учетом диаметра труб и размеров фитингов.
Еще больше места требуется для монтажа инсталляции унитаза - для него часто делают дополнительный каркас в виде «надстройки» от общего.
Прокладка кабелей и проводов много места не требует, но стандартный подрозетник (монтажная коробка) имеет высоту 45 мм. Надо либо отступить от основной стены на это расстояние, либо заранее сделать углубление в бетоне или кирпиче.
Еще одним достоинством считается возможность обустройства декоративных ниш и полок. Причем ниши могут нести и полезную нагрузку. Например, их часто делают, чтобы повесить на стену телевизионную панель.
А для ее крепления надо предусмотреть закладные элементы. И это единственный недостаток, который можно назвать для стены из гипсокартона - чтобы на нее повесить что-то тяжелое, этот участок надо усилить профилем или брусом, и перераспределить нагрузку на каркас.
Подготовка стен
Обшить стены гипсокартоном в новостройке гораздо проще - отпадает целый комплекс мероприятий. Поэтому ниже приведен перечень работ подготовительного этапа обшивки стен при капитальном ремонте старого жилья:
В зависимости от отделки стен - демонтируют старую обшивку, снимают обои, зачищают осыпающиеся участки штукатурки.
Инспектируют поверхность на наличие трещин и щелей. В случае обнаружения таковых, их надо заделать ремонтным составом. Для кирпича, пеноблоков и бетона - это полимер-песчаные смеси, монтажная пена или герметики. Такие мероприятия необходимы для улучшения теплоизоляции наружных стен и шумоизоляционных свойств внутренних перегородок.
Предварительно обесточив сеть, снимают настенные осветительные приборы, выключатели и розетки, изолируют оголенные провода. Если предусмотрена замена кабелей, их демонтируют вплоть до распределительных коробок.
Пористые и слабые поверхности обрабатывают укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения, деревянные стены - антисептическим составом.
Разметка под установку каркаса
Когда надо просто выровнять стены, без обустройства ниш, инсталляций или прокладки труб, то потери полезного объема можно минимизировать. Для поверхностей с незначительными дефектами «рельефа», минимальными отклонениями от горизонтального и вертикального уровней, есть способ как можно сделать без обрешетки крепление гипсокартона на стену.
Это стандартная технология фиксация плит с помощью клея, который наносят на изнаночную сторону либо равномерно (зубчатым шпателем), либо полосой по периметру и «лепешками» на остальной части.
В остальных случаях необходим монтаж обрешетки, а для ее установки нужна разметка. При работе с «объемными» конструкциями лучше использовать лазерный уровень, но можно обойтись традиционным способом.
Для этого понадобятся следующие инструменты:
- строительный уголок;
- рулетка;
- отвес;
- уровень;
- отбивочный шнур;
- обычная бечева;
- карандаш.
Сам процесс выглядит так:
Находят наиболее выступающий участок на поверхности. И если это не наплыв или вздутие штукатурки, которые можно стесать, то такое место принимают за точку отсчета. От нее, немного отступив от стены, с помощью отвеса переносят проекцию «нуля» на пол. Такую же отметку делают на потолке. Поэтому и нужен небольшой зазор, чтобы отвес не «цеплял» стену. Отбивают первую линию на полу, проверяют ее перпендикулярность к примыкающим стенам. Отступив на некоторое расстояние по краям, отмечают следующие точки. Переносят их проекции на потолок.
Параллельно нижней отбивают верхнюю линию.
Если гипсокартоном обшивают всю комнату, по этому алгоритму проводят разметку для всех стен. В этом случае можно сделать геометрию помещения правильной. Для квадрата или прямоугольника самый простой способ - проверить равенство диагоналей, и при необходимости откорректировать разметку, чтобы углы были прямыми, а линии параллельными.
Затем «отбивают» вертикали для монтажа прямых подвесов, с помощью которых проводят крепление профилей к стене. Для этого на полу и потолке, отступив от угла около 10 см, откладывают на обеих линиях точки с шагом 60 см и переносят их на стену. Этот размер кратен ширине листа гипсокартона 120 см, и он обеспечивает наличие центрального ребра жесткости, а швы будут точно лежать посредине вертикальных элементов обрешетки. Полученные отметки соединяют линиями.
После этого можно переходить к установке каркаса.
Монтаж каркаса
Есть два варианта как закрепить гипсокартон к стене с помощью обрешетки:
современная технология с применением металлических профилей;
классический способ обшивки плоскостей с использованием деревянного бруса.
Металлический профиль
В целях экономии полезного объема, обрешетку для обшивки стены делают из потолочных металлопрофилей CD, высота которых всего 28 мм, а размер монтажной полки - 60 мм. В пару к ним идут направляющие UD, с шириной основания 28 мм и высотой 27 мм.
Примечание. Это не единственная позиция в ассортименте компании Knauf с такими небольшими размерами профиля. Есть еще U-подобные упругие шины для «малогабаритной» обшивки гипсокартоном ровных деревянных плоскостей. Их используют в качестве обрешетки для мансард или подшивных потолков. И если стоит задача отделки стен брусового или каркасного дома с помощью гипсокартона (например, плиткой, декоративной штукатуркой или обоями под окраску) - то это один из лучших вариантов.
Кроме этих, «фирменных» профилей CD и UD с толщиной металла 0.6 мм, отечественные производители выпускают их аналоги с более тонкими стенками - 0.45-0.55 мм. Это, конечно, ведет к снижению прочности, но обшивка - не перегородка, и связь с основной стеной обеспечит необходимую жесткость конструкции.
Единственное условие - надо при монтаже каркаса из такого металлического профиля на стену уменьшить шаг точек крепления на 20%. Есть еще и «экономсистемы». Это комплекты из аналогов направляющего профиля UD с шириной 17 мм, и стоечного CD – шириной 47 мм. Их специально выпускают для обшивки стен маленьких помещений - туалетов, ванных и гардеробных комнат.
Монтаж каркаса из металлических профилей
Вначале к полу и потолку крепят направляющие профили для гипсокартона. Дюбели (или анкеры) выбирают в зависимости от характера материалов, шаг точек фиксации - 40-60 см.
Совет. Чтобы снизить уровень структурных шумов, направляющие к поверхности монтируют с прокладкой из звукоизоляционной ленты шириной 30 мм.
Затем к стенам надо прикрепить прямые подвесы. Шаг раскладки по вертикали - 80-100 см. Для помещения стандартной высоты достаточно 3 шт.
Между направляющими вставляют CD профили, крепят к подвесам, проверяют уровень и окончательно фиксируют сверху и снизу.
Длины гипсокартонного листа из стандартного ряда может не хватать, чтобы закрыть одним отрезком участок стены от пола до потолка. Поэтому сверху и снизу, попеременно, между стойками крепят дополнительные перемычки так, чтобы шов целого листа и доборного куска ГКЛ приходился на средину этого профиля.
Смещение раскладки необходимо, чтобы горизонтальные стыки не сходились в одну линию и не образовывали с вертикальными Х-образное пересечение. Пример: если длина листа 200 см, то в первом пролете дополнительное ребро монтируют на этом расстоянии от пола, а во втором - от потолка.
Деревянный брус
Монтаж гипсокартона на деревянный каркас удовлетворяет условиям сухих помещений. Рекомендованный размер сечения бруса 40х60 мм. Такая толщина достаточная, чтобы выдержать вес ГКЛ. А ширина - чтобы обеспечить рекомендованное расположение точек крепления относительно торцов листа (10мм) и ребер бруса (20 мм).
В остальном каркас из дерева имеет стандартное устройство - между стойками и перемычками такие же расстояния как между профилями. Отличаются только способы крепления элементов между собой. Для этого обычно используют перфорированные стальные уголки, чтобы все составные части обрешетки располагались в одной плоскости.
