Важное уточнение!
Проект делал не для публикации, эта страница, создана только для того, чтоб записи и расчеты, всегда были под рукой.
Просмотрел статистику сайта, на страницу заходят, и что для меня было неожиданностью, скачивают...
По этому- вынужден предупредить.
Я не строитель, расчеты по несущей способности стропил и перекрытий, делал по доступной информации в интернете. Так что, если вдруг Вы решите строить по данному проекту, то это на Ваш страх и риск.
Лучше обратится в небольшую строительную компанию, там построят быстро и недорого, Из рекомендаций- ес-спб.рф .
Ну, в принципе, коробка бани, (на данный момент времянки), стоит, перезимовала нормально. По ходу работ, в проект вносились незначительные изменения,
т.к. какие либо отчеты вести не планировал, а стройку закончил в прошлом году, то помню только- замену окна на более большое, и использование других паро и ветрозащитных пленок.
Смета конечно же выросла, но не значительно.
Печь- "Малютка" Паровая с закрытой каменкой завода «Ферингер». Парилка объемом 10.7 куб.м.
Моечное отделение площадью 6.75 кв.м. Две трети которого выделены для "мокрых" процедур.
Первое время, будет использоваться как времянка. Следовательно, строительство будет в два этапа.
1. Каркас с утеплением и внешней отделкой. Возможно- стена между парилкой и моечной. Душ можно сделать сразу, вся внутренняя отделка- оргалитом.
"Парилка"- спальня, можно поставить простенькую печку например- такую
Если не делать душ, то там можно организовать кладовку. На пол, всего помещения, постелить линолеум.
2. После строительства дома, ставятся внутренние перегородки, отделывается парилка имитацией бруса, моечное отделение вагонкой и пластиковыми панелями.
На пол- керамогранит, в тамбур- вагонка и линолеум.
Водоснабжение пока планируется автономное, т.е. на чердаке, будут стоять баки для холодной воды и с подогревом для душа. Набираться будут шлангом от насоса в колодце.
Первый этап- времянка
Второй этап- баня
Столбчатый фундамент
Размечаем и выкапываем ямки 0,6 на 0,6 и глубиной примерно 0,4 м.(может и по 0,5). Выравниваем площадку с небольшим уклоном в сторону канавы
Укладываем геотекстиль в ямки, засыпаем ПГС-ом, проливаем трамбуем. Выводим в уровень.
Прокладываем дренаж. Трубу можно положить только по периметру, середину сделать старыми плинтусами (не выбрасывать же)
Опалубку собираем из ДСП, которая в сарае, если не хватает- разбираю полки. В первую опалубку, вырезаем короба из рубероида. Сперва делаем нижнюю платформу цементируя в ней арматуру. Не ранее чем через два дня, делаем опалубку для верхней части, и заливаем по уровню остальное. Хотя бы в угловых стойках, вывести штыри, для фиксации нижней обвязки.
Застилаем пленкой между тумбами, присыпаем её песком или ПГС-ом.
Ждем минимум две недели.
Общий вид
Размеры
Арматура
Схема вязки. На одну тумбу- 6 шт. по 300 мм. и 3 шт. по 200 мм.
Дренаж и водосточка
Примерное расположение
Материалы
Нижняя обвязка
Доски для нижней обвязки обработать антисептиком, и оставить просохнуть на недельку. Антисептик, можно поробовать сделать самому.
Потом собираем обвязку, начиная с внешнего контура.
Внутренняя часть с центральной балкой собирается следующим образом:
- Вырезаем две доски по 1340 и прибиваем с одной (нижней на схеме) стороны.
- К ним в торец, прибиваем доску 5840, потом уже к этой доске прибиваем вторую 5840
- И только после этого- крепим остальные 1340
После, протягиваем обвязку глухарями, с интервалом, примерно, 300 мм.
ДОПОЛНЕНИЯ
На обвязку прибиваем сетку от мышей и для удержания утеплителя пола. Чтоб было в последствии удобнее работать, придется на "платформу", хотя бы временно настелить пол.
Общий вид
Чертеж нижней обвязки
Материалы нижней обвязки
Платформа
Эти доски, так же обрабатываем антисептиком.
Синим цветом помечены связи на которые будут опиратья балки
ДОПОЛНЕНИЯ
Ерундой не занимаюсь, синие вставки не делаю. Поставлю сразу цельные стойки стен (не забыть пересчитать)
Общий вид плаформы
Чертеж платформы
Распил
Стены
Под окно каркас пока так как на схеме, так как окно наверняка будет шире- то, придется раздвигать стойки, ставить верхний ригель и опорные стойки под раму, врезав в них нижний ригель.
ДОПОЛНЕНИЯ
Стойки (2 шт.) стены душа и парилки (для опоры коньковой балки) будут иметь длинну- 3080 мм. (не 3000 мм. как в схеме) и опираться на нижнюю обвязку. Хотя размер может и уйти, по этому, лучше сперва поставить коньковую балку, а потом уже подогнать стойки по высоте.
А в стойке стены парилки, придется вырезать паз под лагу
Надо не забыть перерисовать
Первая стена
Общий вид западной стены
Размеры восточной стены
Общий вид стены
Размеры боковых стен
Общий вид стен
Размер стены душа
Общий вид
Обрешетка под перекрестное утепление
Общий вид (без стенки душа)
Распиловка на четыре стены
Стропильная система
Длину выноса стропил под козырек над входной дверью, скорее всего придется подгонять, если кровля будет из металлочерепицы, а не профнастила. (длина пиломатериала, позволяет увеличить на 300 мм.)
Как вариант, не трогать стропила козырька, а удлинить короткие сторпила (7 шт), примерно на 3 см., или на это растояние, вынести первую доску обрешетки (но тогда проблемы с установкой карнизной планки)
Короче- надо смотреть по месту, все будет зависеть от шага волны.
Свесы (а точнее, их силовые элементы) с торцов в чертеже округлены до 1 м. На практике- они будут короче. При полезной ширине кровельного листа 1100 мм. Выступать будут (с карнизной планкой) на 300 мм.
Прежде чем делать эти элементы, надо будет разложить и перемерить кровельный материал
Стропилка размеры
Стропилка распиловка
Общий вид
Общий вид
Вставки
Кровля
Все размеры (так же сечение досок), надо будет пересчитать, после покупки кровельного материала
Профнастил- проще и быстрее, металлочерепица- гиморнее и красивше. Под металлочерепицу, возможно потребуется увеличить высоту лобовых досок (те которые на 100, ставить 150) и использовать не брус 50х50, а что нибудь побольше.
Обрешетка и контр обрешетка
Обрешетка распиловка
Общий вид
Лобовые доски и доборы
Распиловка
Общий вид
| № | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Доска 25х150х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) | 7 шт. |
| 2 | 27 шт. | |
| 3 | Брус 50х50х6000 мм (или одна доска 100х50) | 2 шт. |
| 4 | Гвозди 90 мм. | 30 шт. |
| 5 | Гвозди 80 мм. | 330 шт. |
| 6 | Гвозди 60 мм. | 350 шт. |
| 7 | Гидро-пароизоляция Изостронг D (70 м.кв.) | 1 шт. |
| 8 | Белила титановые МА-15 | 2 шт. |
| 9 | Кисть круглая 40 мм | 1 шт. |
| 10 | Металлочерепица 1,18х2,25 м RAL 3009 | 12 шт. |
| 11 | Металлочерепица 1,18х1,15 м RAL 3009 | 2 шт. |
| 12 | Саморезы кровельные с буром | 250 шт. |
Сайдинг
На мембрану, под обрешетку, для успокоения совести (чтоб утеплитель не выпирал), можно прикрепить пластиковую ленту для парников , с шагом 60 см.
Под козырек надо будет поставить укосы, размер и расположение, буду смотреть по месту. Делать их скорее всего буду из двух досок, 100х40 и 100х25
Сайдинг- комплектация может поменятся, так у двери, можно поставить j-профиль, а окно сделать с финишной планкой. Количество панелей расчитано на размер 3660х230
На перекрестное утепление, надо поставить утеплитель до монтажа сайдинга
Обрешетка и контр обрешетка
Обрешетка распиловка
Обрешетка и контр обрешетка
Конечный результат
| № | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Доска 25х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) | 7 шт. |
| 2 | Ветро-влагозащита Изостронг A | 1 шт. |
| 3 | Гвозди 60 мм. | 400 шт. |
| 4 | Лента для парников (50 м.) | 2 шт. |
| 5 | Сайдинг Vinyl-On 3660х230 мм, ваниль | 60 шт. |
| 6 | Сайдинг Vinyl-On начальный профиль (стартовая планка) | 4 шт. |
| 7 | Сайдинг Vinyl-On J-профиль | 2 шт. |
| 8 | Сайдинг Vinyl-On Н-профиль соединительный | 1 шт. |
| 9 | Сайдинг Vinyl-On угол наружный | 4 шт. |
| 10 | Сайдинг Vinyl-On околооконный профиль | 3 шт. |
| 10 | Саморезы "клопы" 16х4,2 мм | 400 шт. |
| 11 | 2 шт. |
Пол
Если погода будет дождливая, то лучше, прежде чем продолжать работу, дать постоять всей конструкции с месяц.
Ну а потом, стелим ветрозащиту, или просто спанбокс, укладываем утеплитель в разбежку. Пленка- только для того, чтоб не выдувало утеплитель.
Доску прибиваем с расчетом на места стыков ОСБ
Пол
Общий вид
ОСБ
Общий вид
Утепление, установка перегородок
В первую очередь ставим утеплитель в тех местах, где будут вставки для крепления внутренних стен. Крепип вставки, и монтируем оставшийся утеплитель.
Ну и только после этого, утепляем потолок, параизолируем его, и обшиваем оргалитом. Сверху утеплитель закрываем ветрозащитой.
Расчет утеплителя
Площадь утепления стен: 40.2 м2 потолка: 16.79 м2 (18 полностью)Стены 2 слоя по 50 мм. Потолок- 3 по 50. Пачка утеплителя- 5,76 кв.м
Итого: Стены- 80.4 м2 (14 пачек). Потолок- 50.37м2 (9 пачек)
Этого должно хватить, еще и от перекрестного утепления дожно остаться 1.74 м2.
Перегородки
Стенка у печки
Стена душа
Раскладка ДВП
| № | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Доска 25х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) | 16 шт. |
| 2 | Ветро-влагозащита Изостронг A | 1 шт. |
| 3 | Утеплитель РОКВУЛ Лайт Баттс СКАНДИК, 800х600х50 мм (5,76 кв.м) | 23 шт. |
| 4 | Гвозди 60 мм | 300 шт. |
| 5 | Пленка парниковая (рукав-1,5 м) 200 мк | 26 п.м. |
| 6 | Профиль направляющий 50х40 3 м | 2 шт. |
| 7 | Профиль направляющий 100х40 3 м | 2 шт. |
| 8 | Профиль стоечный 50х50 3 м | 3 шт. |
| 9 | Профиль стоечный 100х50 3 м | 3 шт. |
| 10 | Доска 40х100 (3 или 6 м.) | 1 шт. |
| 11 | Болты сантехнические 6х70 | 2 шт. |
| 12 | Шайбы М6 | 2 шт. |
| 13 | Саморезы клопы | 70 шт. |
| 14 | Гвозди 80 мм. | 50 шт. |
| 15 | Гвозди 50 мм. | 600 шт. |
| 16 | гвозди 16 мм. | 700 шт. |
| 17 | ДВП 2745х1220х3,2 мм | 16 шт. |
Смета
Если вы уже читали, что каркасные бани (они же каркасно-щитовые) хуже бруса или бревенчатого сруба по теплоизоляции, мы вас обрадуем - это не так.
Правильное утепление
Каркасная баня каркасной бане рознь. С фасадом у нас никакой магии - строим основу из бруса, внутренний каркас - из доски и обшиваем имитацией бруса. Такой каркас легкий, не дает усадки и ставить его можно на простые сваи. А вот дальше колдуем с утеплением - у нас оно только из базальтовых плит производителей Paroc (Финляндия) и Rockwool (Дания).Это самые качественные материалы, с которыми нам приходилось работать. Именно от утеплителя зависит время прогрева и остывания бани. Наши материалы продержат тепло в парной на 2-4 часа больше, чем более простые и недорогие.
Срок службы
Базальтовые плиты - это, по сути, каменная вата. Ей не страшны грибок, плесень, грызуны и насекомые. Она не деформируется и не горит. Баня с таким утеплителем прослужит до 100 лет.Стоимость
Купить каркасную баню под ключ можно недорого - от 175 000 рублей. У нас цена строительства бани с Rockwool и Paroc на 5 000 - 7 000 рублей выше аналогов, но вы знаете, за что переплачиваете. Часто строители экономят на вашем тепле, чтобы выиграть в цене готовой бани перед конкурентами. На деле, утепленная на совесть каркасная баня сохраняет жар лучше бруса и бревна.Каждый проект, который есть на сайте или который придумаете вы, можно построить в каркасной технологии - ограничений нет. Строится такая баня от 5-7 дней. Не хотите тратить время и слушать стук молотков под окнами - закажите
Сооружение бани необходимо на любом дачном участке и у загородного дома. Но традиционные варианты, в которых используется кирпич либо брус, имеют ряд недостатков. Но лишенные их каркасные строения нужно возводить по особой технологии.
фотографий
Особенности
Сооружать постройки, даже такие второстепенные, как баня, своими руками из кирпича или бревен весьма тяжело. Понадобится потратить много средств на материалы, подготовить безупречные чертежи. А без помощи кого-либо и вовсе не получится выполнить такую работу. Поэтому каркасные проекты заслуживают повышенного внимания. Тем более что расход древесины по сравнению с обычными конструкциями из бруса понижается ровно наполовину.
Постройки получаются сравнительно легкими, даже если они выполняются в габаритах 6 на 4 или 6х6 м; если же величина сооружения составляет 3х4, 4х4 м, это обстоятельство проявляется еще больше. Потому отпадает потребность в подготовке основательных фундаментов. Можно одновременно отделывать внешние и внутренние стены, а общая скорость монтажа заметно вырастает. Наименьшая площадь парной равняется 250х250 см. Рекомендуется использовать для фундамента асбоцементные трубы диаметром 100 и длиной 4000 мм, которые заполняются бетоном.
Все деревянные элементы тщательно сушат перед монтажом. Стропила собирают на земле, после чего поочередно поднимают и ставят над стойками каркаса. Кровлю делают только в вентилируемом варианте.
Желательно не поднимать потолок в парной выше 210 см. Лишь завершив отделку каркаса, баню разбивают на отдельные комнаты.
Плюсы и минусы
Неоспоримыми достоинствами сооружения каркасных бань оказываются:
- Простота строительства;
- дешевая конструкция (малая плата за материалы);
- упрощение фундаментных работ в сравнении с другими вариантами;
- слабая теплопроводность;
- возможность сделать коммуникационные каналы внутри стен и не портить внешний вид;
- исключение усадки;
- отсутствие надобности в сложной строительной технике;
- экологическая безопасность (редкость для дачных бюджетных построек);
- возможность выполнить все работы без привлечения специалистов;
- исключение мокрых работ – строить можно зимой и даже там, где нет устойчивого водоснабжения;
- широкое разнообразие вариантов отделки.
фотографий
Но внимательно изучив отзывы владельцев и застройщиков, сразу можно обнаружить и определенные недостатки. Каждый из них может быть устранен своевременными мерами, только оттого нужно как следует разобраться в возможных проблемах. Каркасные бани в своем чистом виде быстро остывают, а потому внутри через короткое время появляется безобразный грибок. Чтобы справиться с такой трудностью, нужно применять лишь самые качественные утеплители.
Пенопласт или простая минеральная вата не служат достаточно эффективно, а первый вариант к тому же легко загорается.
Продлить срок службы щитовой бани можно, если пропитать весь используемый брус и доски антисептиками специального образца. Через 18-24 месяца усадка каркаса иногда составляет 80-100 мм. Как результат, внешняя и внутренняя отделка деформируются. Сократить подобный риск можно, если взять пиломатериалы, прошедшие камерную сушку.
Тонкости проектирования
Простота строительства и доступность его для непрофессионалов не означают, что можно смело приступать к работе без подготовки. Даже наличие опыта подобных работ не дает оснований для благодушного настроя. Избежать серьезных ошибок поможет хорошо продуманный проект и чертежи будущего сооружения.
На незначительной площади (3х4 или 4х4 м) требуется максимально повышать интенсивность использования пространства. По возможности столь небольших бань вообще стоит избегать, если есть достаточная территория для застройки.
Самая простая схема – когда парильное, душевое, котельное и гардеробное отделение объединены. Но такой шаг приемлем лишь для мини сооружений или перевозных бань, потому что не получается распределить температуру как положено. Потому стараются создать даже при наименьших габаритах пусть совсем небольшие, но автономные комнаты. Баня 3х4 м вполне может быть обогрета малым котлом либо работающей от дров печью. Отдельные проектировщики находят даже возможность дополнить ее верандой или террасой.
Минимальные по размеру проекты обладают рядом ценных свойств:
- незначительный расход стройматериалов;
- практически полное исключение отходов;
- высокая скорость работ;
- прочность и надежность (так как на малой площади экономить на качестве комплектующих не требуется).
Следует помнить, что даже маленькая одноэтажная пристройка к дому должна регистрироваться в органах кадастрового учета.
На более крупном участке вполне можно соорудить баню размером 6х6: она уже позволит не только смывать грязь с себя, но и приглашать всю семью и даже компанию друзей. Типичные проекты с такими сторонами подразумевают значительную площадь комнаты отдыха – она может достигать 20 м2. Чаще всего именно там располагают и лестницу, связывающую первый этаж с мансардой.
Двухэтажная баня превосходит одноэтажную уже потому, что она позволяет организовать дополнительное пространство для жизни и досуга. Часто там размещают комнаты для приема гостей, спальни, ставят столы для бильярда или иной спортивный инвентарь.
Благодаря каркасной технологии подавляющая часть затрат относится к основанию постройки, и если оно уже есть, последующие этапы работ будут значительно доступнее.
В строительстве двух этажей первым шагом оказывается создание фундамента из опорных столбов, причем основание требуется покрыть слоем гидроизоляции. Специалисты рекомендуют построить стропильную систему бани из досок сечением 10х5 см, а на обрешетку обычно идет доска толщиной 2,2 см.
Каркасно-щитовое строение собирается по принципу игрушечного конструктора. Найти подходящие для сооружения помывочной с бассейном комбинации элементов не составляет труда, затем их только ставят на подготовленный каркас. В комплекте обычно идет подробная технологическая инструкция, помогающая избежать ошибок – если только ее строго соблюдают. В случае с мобильными банями все еще проще – их собирают не на строительных площадках, а на промышленных предприятиях. Все, что остается заказчикам, – это только дополнить готовые блоки необходимыми деталями.
Большинство проектов предусматривает использование двускатных крыш, чердачное помещение под ними не организуется или оно очень маленькое. Внутри зато часто ставят банный инвентарь. При выборе типа фундамента руководствуются категорией грунта и его состоянием. Масса постройки, даже если учесть наличие в ряде вариантов второго этажа, сравнительно невелика. Проектные показатели утепления зависят от того, будет ли баня использоваться круглогодично или же она предназначена лишь для теплого сезона.
Расчет количества материалов
Потребность в узлах металлокаркаса подсчитать не так сложно: любой продавец сможет сделать это, узнав необходимые размеры и исполнение. В типовых проектах точный расход металла нормирован, а если они составляются по индивидуальному заказу, тогда все расчеты берут на себя проектировщики. Но все равно их надо контролировать, поскольку даже на железном материале часть строителей может допускать «ошибки» в свою пользу. Перед расчетом потребностей в древесине нужно выбрать, будет ли применяться в данном случае брус либо бревно. Конструкции на основе бруса предпочтительнее, потому что:
- заметно сокращается усадка;
- нет строгих ограничений по величине и геометрии;
- работа значительно упрощается.
Наиболее крепкий брус, по оценке специалистов, производят из хвойных пород, к тому же они менее подвержены разрушительному действию грызущих дерево насекомых и микроорганизмов. Стандартные размеры бруса, учитываемые при расчетах, составляют от 10х10 до 20х20 см. Подсчет объема производится путем умножения длины на высоту и на толщину единичного элемента.
Часть мастеров утверждает, что нужно добавлять к полученному результату 10-30%. Но этот шаг откровенно глупый, потому что наоборот придется тратить меньше бруса – его не монтируют на проемах окон и дверей.
Неопытные заказчики и даже строители подменяют длину периметра площадью, и потом оказываются вынуждены останавливать работу, докупать недостающие материалы и тратиться на их транспортировку. Чтобы не ошибиться, следует также внимательно проверять маркировку и сопроводительные документы. В отдельных случаях на ценниках и в речах продавцов указываются несколько большие размеры бруса, чем он есть на самом деле.
Чтобы дополнительно сэкономить, можно сменить брус на доски, а облицовку выполнять из пластмассовой вагонки либо профильных листов. При работе приемлемы только доски высшей категории.
Этапы строительства
Просчитав потребность в материалах и выбрав размеры каркасной бани, нужно разбираться с последовательностью строительных работ. Принципиальных отличий от сооружения иных бань или городских домов по порядку этапов нет, но на каждом из них обнаруживается своя специфика.
Фундамент
Так, при возведении основания лучше всего использовать столбчатые конструкции. Их собирают из асбоцементных труб диаметром приблизительно 10 см, упрочняемых изнутри бетоном. Потом размечают внешние контуры и при помощи бура сверлят проемы, уходящие вглубь на 2 м.
К сведению: величина заглубления в отдельных случаях может быть больше или меньше. Это решение принимают, ориентируясь на тип почвы и глубину подземных вод. Каждая труба вводится в проем и засыпается сверху песком крупной фракции, к тому же ее основательно трамбуют. При заливке используют бетон, который готовят из:
- 1 части цемента М200;
- 4 частей песка;
- 7,5 частей мелкого щебня;
- 3 частей чистой воды.
Согласно пошаговой инструкции, наполнение труб должно быть плавным, на каждую из них по готовности ставится крепкая стальная пластинка. Смонтированные трубы должны высохнуть, и только затем доходит очередь до монтажа нижней обвязки. Коробка обрабатывается дезинфицирующими средствами и покрывается слоем гидроизоляции. Поверх обвязки размещают лаги, из них формируется черновой пол. В промежутке, отделяющем конструкцию из лаг и обвязку, настилают рубероид, иногда обильно промазывают это место мастикой.
Устройство фундамента под каркасной баней, имеющей два или три этажа, должно учитывать общую нагрузку и давление снега. Деревянные основания допускается делать лишь для миниатюрных бань, общая площадь которых 12 кв. м и менее. Повышенное внимание нужно будет уделить расчетам диаметра бруса и нивелировке поверхностей.
Обязательно на одном уровне ставят несколько брусков, подравниваемых по периметру кольями. Такие системы хорошо проявляют себя на глинистых грунтах, где они стабильно служат много лет.
При строительстве бань на винтовых сваях нет необходимости стыковать опорные конструкции при помощи бруса либо швеллеров. Такие опоры помогают строиться даже на склоне холма или на сильно размываемом берегу реки с бурным течением. Введение свай в грунт производится либо с привлечением специальной техники, либо за счет усилий нескольких строителей одновременно. При работе категорически нельзя отклонять опору от линии горизонта.
На каждом четвертом витке положение сваи тщательно выверяется с использованием магнитного уровня. Наклонившиеся при закручивании конструкции запрещено по технологии извлекать наружу, их положение корректируют с использованием ротационного нивелира. Чтобы избавиться от зазоров, разделяющих сваи и окружающий грунт, можно применять любой прочный бетон и фрагменты арматуры. Закончив установку, сваи проверяют на ровность. Если все в порядке, на них сверху привариваются оголовки; слив в бане всегда оборудуют не только в моечном помещении, но и в парилке.
Многие стараются поставить баню на ленточном основании. Такое решение приемлемо даже на склонной к подвижкам и просадкам почве, которая может легко вспучиваться. Лента делится на финскую и канадскую; обе технологические школы просты, но требуют внимательного и ответственного подхода. Монолитные фундаменты возводят непосредственно на стройплощадке, а сборные только укладывают и соединяют. Чаще всего ориентируются на мелкое заглубление (до 50 см), такая лента равномерно разводится под несущими стенами.
Выбор подходящего варианта основания часто бывает затруднен без геологических изысканий. Простейшая проверка может выполняться самостоятельно: тип грунта и его визуальную характеристику узнают, копая траншею на 150 см в глубину. Внимательно оценивают не только высоту стояния подземных вод, но и уровень, на который земля промерзает.
При любом виде оснований стройплощадка заблаговременно очищается от трав и кустов, цветов и дерна. Не должно остаться даже пней, корней и любых предметов, способных помешать строительству.
Упростить выполнение разметки помогают крепкие шнуры из цветных тканей. В соответствии с разметкой нужно копать выемку под фундамент, которая будет на 50 см глубже и на 400 см шире подготовленного ориентира. Подушка постройки делается из песка, который обильно заливают водой и трамбуют. Затем перекрывают первый слой щебнем. Гидроизоляция ставится по боковым плоскостям траншеи. Традиционно применяют рубероид, хотя все чаще на смену ему идет более современный пенетрон.
Опалубка создается так: верхний край гидроизоляции служит для укладки досок, толщина их 50 мм, а ширина максимум 1,5 м. Класть доски нужно без малейших щелей, с возвышением над землей на 30 см. Потом проводится еще и армирование: в опалубку вводят обвязанную проволокой арматуру, заводимую на 50 мм ниже верхней точки опалубки (позднее полностью скрывается слоем бетона). Бетонирование производится смесью цемента с песком и гравием, по густоте она подобна плотной сметане. Дополнительное упрочнение достигается за счет пластификаторов.
Рекомендуется готовить строительный раствор самостоятельно, поскольку это гораздо быстрее, чем получение готовой смеси с завода. Кроме того, такой подход поможет сберечь качество холодного шва, избежать просачивания через него воды, которая стала бы портить цоколь. И, что немаловажно, различиями в стоимости можно пренебречь. Завершив работу, фундамент перекрывают непроницаемым для жидкости материалом. Затвердеет бетон за 24 часа, но вот окончательную прочность наберет только через несколько недель.
Опалубка должна делаться с использованием ровных и крепких щитов, чтобы внешний вид ее был идеальным. Гвозди заколачивают строго изнутри во внешнюю сторону. Если поступить наоборот, снять щиты окажется намного сложнее. При работе над опалубочными конструкциями требуется сразу подумать про выводы для канализации, водопровода и электрических кабелей. Если они сразу не предусмотрены, потом потребуется долбить и нарушать качество монолита.
Ставить ленточный фундамент в виде монолитного пояса под баню из каркаса вполне допустимо, если плодородный слой грунта вынут и заменен подсыпанным песком.
Как монолитное решение, так и малозаглубленную конструкцию, и не заглубляемое основание обязательно оберегают от силы морозного пучения. Для этого используют:
- дренажные средства;
- боковые грани;
- утеплитель вокруг отмостки;
- удаление пучинистых почв с замещением их песком либо щебнем.
Ленты с малым заглублением недопустимо использовать на различных склонах: там они не выдержат значительного усилия сдвига. Когда строят на пылящем песке или насыпи, внизу кладут расширительную плиту. Правильно выполненный монолит всегда имеет большую высоту, нежели ширину. Причем разница составляет 2-4 раза; подобный шаг позволит сделать цокольную часть конструкции оптимальной, можно будет сформировать и перекрытие балок, и грунтовые полы.
Стены и пол
Работать начинают, расставляя особые стойки, которые будут зафиксированы верхней обвязкой. В промежутках между ними добавляются другие стойки. Они сделают баню крепче и стабильней. Коробка перекрывается досками, прикрепляют их на саморезы. Последовательно собрав детали, формируют конструкцию окончательно.
В каркасных постройках окна и двери монтируются сразу же, не дожидаясь полного завершения работ.
В большинстве каркасных бань полы создают из лаг и досок, но точно определить подходящую величину этих элементов без сложных расчетов не получится. Но в этом и нет необходимости – частные застройщики вполне могут обходиться готовыми усредненными значениями. В большинстве случаев приемлемыми оказываются доски толщиной 30-40 мм и чистовые лаги на основе бруса сечением 100х150 мм. Толщина доски, выраженная в миллиметрах, должна приблизительно соответствовать зазору между лагами, выраженному в сантиметрах.
Если используется теплоизоляция, разрывы между лагами чистовых настилов корректируют с учетом создаваемого утепляющего слоя.
Что касается основных материалов, то для создания пола в каркасной бане подойдут все долго служащие породы древесины. А вот тополь и прочее мягкое дерево неприемлемы. Перед покупкой и использованием следует внимательно проверять сухость и целостность материала, отсутствие трещин, расколов и других проблем. В идеале все пиломатериалы должны браться из одной партии, прошедшей камерную сушку.
Чистовой настил желательно делать из обрезной либо шпунтованной доски, поскольку ее не потребуется дополнительно шлифовать, а вот черновое основание может быть и необрезным.
Альтернативой деревянным конструкциям часто выступает наливной пол. Такое решение становится с годами все популярнее, оттесняя на второй план также керамические и каменные поверхности. Ключевыми достоинствами наливного пола можно считать:
- целостность создаваемого покрытия;
- высокую механическую крепость и отличную сопротивляемость износу;
- нулевой уровень пожарной опасности;
- отсутствие пыли и вредных выделений при эксплуатации;
- значительное разнообразие вариантов оформления, в том числе украшение трехмерными рисунками;
- уход куда проще, чем за деревянными конструкциями.
Но есть и объективные слабости: так, наливной пол окончательно затвердевает лишь через несколько суток, когда по деревянному можно ходить сразу. Велик риск появления царапин и грязи, а стоимость такого покрытия весьма высока. Любые банные полы рекомендуется делать с уклоном в сторону слива, это помешает воде и мыльной пене растекаться по всем направлениям. Наливной пол можно делать по горизонтали (без уклона) или лить смесь на основание, уже имеющее уклон. Первый вариант требует тщательно герметизировать пересечения пола со стенами, а второй труднее в исполнении, зато направляет всю жидкость в нужную сторону сразу.
Наливной пол нельзя просто так «наливать»: его подложка готовится очень тщательно. Поверх дерева нужно укладывать мощные стяжки из бетона, причем с армированием. Чем скорее будет залита смесь, тем лучше – она стремительно утрачивает текучесть, и если это произойдет до окончания работы, все затраты окажутся напрасными. Чаще всего полы заливают вдвоем.
При работе со стенами в большинстве случаев лицевая обшивка делается на основе вагонки или древесно-стружечных плит. Гидроизоляция обеспечивается пергаментом, укладываемым под внешнюю обшивку. Лишь затем используется утеплитель, который должен быть идеально экологичен и безопасен в пожарном отношении. Общая толщина пирога и отдельных слоев его определяется климатическими параметрами территории и особенностями использования каркасной бани.
Круглогодично применяемое строение должно иметь не только более толстые стены, но и специальную пароизоляцию. Оптимальным решением для нее считается полиэтиленовая пленка.
Окрашивание обшивки стен, даже в предбанниках, нежелательно, потому что пары даже самых безопасных красок и лаков могут быть вредны для здоровья. При продумывании конструкции стен особое внимание уделяется тому, как в них пройдут вентиляционные каналы и электрические провода. Поскольку для наружной отделки применяются легковоспламеняющиеся материалы, а в воздухе часто присутствует избыточная влага, стоит отдавать предпочтение замкнутым, основательно изолированным кабельным каналам.
Если отделывать помещения будут при помощи досок, их толщина должна составлять примерно 30 мм. При меньшей величине страдает прочность, при большей – конструкция становится тяжеловесной.
Крыша
Базовые детали, используемые при сооружении кровли каркасной бани, постепенно укладывают и собирают воедино непосредственно на площадке. Ферма должна встать на подготовленную каркасную основу. Упростить работу над созданием крыши помогает размещение ее на черновом дощатом настиле. В образцовый пирог всегда входят вентиляционные системы, поэтому промежуток от стропил до контрбруса заполняется пароизоляцией. Обрешетка должна присоединяться к брусу.
Потом наступает время делать фронтоны из ориентированных плит или качественных досок. В большинстве случаев стоит ограничиться самой простой односкатной кровлей, которая выполняется быстро и без лишних затруднений. А вот если выбрать совершенно оригинальную конструкцию, не всякий специалист сможет завершить работу грамотно и в течение отведенного срока.
Что весьма важно, при одинаковой площади двускатные решения оказываются на 50-100% дороже, и эта разница не оправдывается даже их специфическими возможностями. При правильном расчете накрытие с одним скатом прослужит многие годы и все это время будет исключительно удобным в использовании.
Плоские кровли на банях своими руками делать не рекомендуется. Экономичность подобного выбора только кажущаяся – необходимость в мощной искусственной вентиляции при слабости естественной поглощает всю экономию. По мнению квалифицированных строителей, односкатная крыша должна располагаться под общим уклоном от 20 до 30 градусов. При соблюдении этого условия жидкие и твердые осадки будут самопроизвольно сходить вниз.
Создать скат можно двумя способами: намеренно делая стены неодинаковыми по высоте или устанавливая стойки. При втором варианте материала тратится меньше, но тепло будет держаться хуже.
Кровельщики со стажем точно знают, что при уменьшении угла наклона крыши приходится использовать все более гладкие лицевые материалы. Но при угле менее 10 градусов даже лучшие решения не позволяют избавиться от образующихся луж и заносов снега. Мауэрлат формируется из бруса хвойных пород сечением не ниже 15х15 см. Снаружи он покрывается слоем гидроизоляции (смазывается мастикой либо оборачивается рубероидом). Стропила делаются исключительно из ровных досок сечением 5х15 см, которые изготовлены из твердых сортов дерева.
При подобных габаритах достигается оптимальный запас прочности и остается возможность крепить утеплитель до 15 см толщиной, если будет нужно. К сведению: длина стропил просчитывается с резервированием на свесы, которые улучшают защиту стен от воды. Все концы стропильных ног оснащаются пропилами для мауэрлатов, которые крепят гвоздями или накладками из металла. Обрешетка прикрепляется к ногам стропил под прямым углом.
Под определенными кровельными материалами, склонными к деформации, обязательно создается неразрывная обрешетка на основе влагостойкой фанеры.
В остальных случаях ставят решетки из реек, толщина их варьируется от 2,5 до 3 см. Но в каждом конкретном случае, конечно, эта толщина должна быть единообразной во всем объеме. Желательно перекрывать бани с односкатными кровлями ондулином, профнастилом, металлической или мягкой черепицей. Если внизу располагается простой потолок, без чердака или мансарды, требуется класть плитный или рулонный утеплитель. Вне зависимости от этого используют:
- гидрофобную пленку;
- антипиреновые и антисептические пропитки;
- крепежные элементы специального образца;
- тщательно отобранные и проверенные инструменты.
Крыши односкатного типа должны опираться на стропила, расставленные с шагом 0,5-0,8 м. Кровельный материал следует присоединять к основанию при помощи особых саморезов, включающих шляпки из синтетического каучука. Такие верхушки помогают заблокировать просачивание воды. Если специализированного крепежа нет, нужно применить простые саморезы, дополняя их внешними резиновыми прокладками. Потом зашиваются фронтоны, обустраивается водосток – на этом внешние работы по каркасной бане завершены.
Отделка
Какой бы надежной и прочной ни была созданная «коробка», ограничиться ею не получится. Обязательно требуется защитить эти конструкции от негативных внешних воздействий и одновременно сделать их привлекательнее.
Отделка внешних стен помогает застройщикам и проектировщикам выражать свои вкусы, эстетические приоритеты. Часто их стараются обшить сайдингом, вагонкой. Ненамного по популярности этим материалам уступают блок-хаус и штукатурка.
Перед нанесением любой облицовки нужно проверить черновые стены. На них не должно быть даже незначительных трещин, стыки обшивки должны плотно прилегать друг к другу. При помощи винилового сайдинга можно создать самые разные визуальные картины: и имитацию простого дерева, и «кирпичную» стену, и нечто высокотехнологичное по духу. Не менее хорошо проявляют себя пластиковые панели, а если нужно повысить натуральность облика бани до предела, стоит выбрать блок-хаус.
В случае выбора вагонки ее требуется выдержать несколько суток, чтобы прошла акклиматизация.
Декорирование каркасной бани изнутри не менее важно, чем снаружи. Рекомендуется отдавать предпочтение экологически безопасным материалам, их повышенная стоимость полностью оправдана. Выбор дизайна во внутренней отделке сейчас ничем не ограничен, можно использовать любой стиль, не обязательно традиционный русский. Предбанники отделывают и лиственной, и хвойной древесиной. А вот цвет желательно выбирать максимально спокойный и уравновешенный, учитывая предназначение бани.
фотографий
Моечные отделения покрывают вагонкой, заблаговременно пропитанной смесями, блокирующими гниение. Часть потребителей использует панели из пластиков и даже листы поликарбоната. В парилке не место хвойным породам дерева, за исключением кедра. Среди лиственных разновидностей на первом месте неизменно оказывается липа, которая не обжигает при касании и не выцветает при долгой эксплуатации. В более бюджетных проектах предпочтение отдают осине и ольхе.
Декорировать банную кирпичную печь можно при помощи изразцов: этот вариант наиболее прост, дешев и при этом позволяет обеспечить привлекательный внешний вид. Не следует навешивать изразцы на кладку, они должны опираться на основание печи. От простого оштукатуривания стоит отказаться, оно не дает приличных результатов даже в сухих помещениях. Неплохие результаты подчас приносит использование декоративного камня.
Если печь не кладется из кирпича, а поставляется на заказ, стоит выбирать то решение, которое соответствует избранному стилю.
фотографий
Вентиляция
Даже самые прочные и надежные материалы не прослужат долго, если внутри будет застаиваться влага. Да и постоянное скопление затхлого воздуха никому не доставит удовольствия. Все эти проблемы решаются с использованием тщательно продуманной вентиляции. В большинстве случаев выбор делают между приточно-вытяжной и естественной системами. Самостоятельная циркуляция обеспечивается путем размещения входа для воздуха на высоте 0,5 м от пола, а выхода для него – примерно на том же расстоянии ниже потолка.
Оборудовать выходное отверстие внизу можно исключительно при использовании принудительной вентиляции или большой вентиляционной трубы. Ввод холодного воздуха может быть организован в пространстве за печью, а выход в самом полу, если подвал связан вентиляцией с уличным воздухом или прочими помещениями. Для встроенных в дом бань требуется всегда использовать средства принудительной вентиляции.
Чем утеплить?
Винить качественный и интенсивный воздухообмен в недостатке тепла в бане неразумно. Почти всегда реальной причиной проблемы оказывается слабое и некачественное утепление. В большинстве случаев используют плиты минеральной ваты. Благодаря большому количеству воздуха внутри они отлично удерживают тепло, а высокая температура плавления позволяет не бояться пожара. Часто каркасная стена утепляется камышовыми плитами, которые безопасны в экологическом плане и хорошо выполняют свою задачу.
Дешевизна вспененных синтетических материалов и легкость их, устойчивость к действию влаги делают такие защитные покрытия одними из лучших. Но важно понимать, что не все материалы этого ряда одинаково совершенны. К тому же любой такой утеплитель допускается применять лишь там, где исключен сильный нагрев.
Теплозащита обязательно должна прикрываться от контакта с водой и водяными парами. Промокшие утеплители быстро портятся и теряют свои положительные качества.
Классический подход к утеплению печей и окружающего их пространства подразумевает использование для защиты различных материалов асбеста. Его можно применять в виде плит или полотен. Но учитывая опасность асбестовых волокон для человека, целесообразно использовать иные способы отделки:
- базальтовое волокно;
- изолон;
- иглопробивные маты.
Тепло в бане может уходить не только сквозь стены; большая часть его утечек происходит через полы и потолки. Для создания теплозащиты внутри них иногда пользуются керамзитом. В утеплении стен он применяется все реже, потому что слишком тяжел (500 кг на 1 м3) по сравнению с общедоступными аналогами. К тому же керамзит значительно уступает по удержанию тепла и пенопласту, и минеральной вате, поэтому толщина утепляющего слоя вырастает. А еще он пусть медленно, но неуклонно вбирает воду, высушить же материал оказывается весьма сложно.
Довольно длительную историю имеет утепление каркасных построек опилками. Они абсолютно безопасны в экологическом и санитарном плане, но положить такую теплозащиту быстро не выйдет. Древесная стружка используется не только для утепления, но и как подстилка для животных, удобрение и во многих других случаях. Поэтому поставщики уже не отдают ее бесплатно, а предпочитают получать деньги за столь востребованный товар. В крупном городе опилки продаются еще и в супермаркетах, но там уровень цен даже выше, чем на лесопилках.
Для работы подойдет только стружка из твердых лиственных пород. Максимальная допустимая влажность – 20%, а лучше, если она будет даже ниже. Чистые опилки на стройках не применяют уже давно, потому что они оседают и образуют пустоты, внутри может появиться грибок.
Обязательно следует обработать сырье борной кислотой либо медным купоросом. В стандартную смесь входят также глина либо цемент (при отделке потолка), известь либо гипс.
Слой опилок под полом должен составить минимум 200 мм, а в северных регионах РФ этот показатель можно нарастить еще на 50%. Насыпная укладка подразумевает смешивание отходов обработки дерева с вяжущими материалами, затем состав вливают в формы из дерева, по которым кладется пол. Основание оберегают от сырости при помощи крафт-бумаги, полиэтилена и аналогичных материалов. Состав размещается однородно по всей площади, утрамбовывать его приходится лишь в редких случаях. Окончательная готовность утеплителя достигается через двое суток.
Примеры готовых строений
Красивые каркасные бани могут быть выполнены в самом разном исполнении. Вот так выглядит конструкция с не слишком крутой кровлей, выдвинутой вперед над фасадом. Перед дверью размещена своеобразная платформа, на которую нужно подниматься по небольшой лестнице. Дизайнерская концепция явно выстроена в духе максимальной натуральности постройки. Многие угловые бани, построенные по каркасной технологии, отделываются сайдингом.
При грамотном исполнении отличить их от простых бревенчатых строений оказывается крайне сложно. Современный подход к баням часто подразумевает использование стиля минимализм. Яркий пример представлен на фотографии – тут есть только полог, небольшой трап и отделанные вагонкой стены да прямоугольное окно. Построить подобное сооружение можно своими руками, притом в кратчайшие сроки. Пользоваться любой из представленных разновидностей моечной легко и удобно.
Для каркаса мы используем брус, поэтому наши бани наделены многими достоинствами деревянных построек. Они экологичны и прекрасно выглядят, а смола хвойного дерева оздоравливает воздух и служит профилактикой простудных заболеваний. Современная технология обеспечивает и другие преимущества.
Чем хороши каркасные бани?
- Скорость возведения. На строительство любой бани уйдет не больше месяца. Время на обустройство фундамента также будет небольшим, ведь конструкция очень легкая.
- Всесезонность. Если вы нашли подходящий проект каркасной бани, мы построим ее для вас в любое время года. И вы сразу сможете ей пользоваться, потому что материалы не подвержены усадке.
- Низкая теплопроводность. Многослойные стены отлично держат тепло. Баня быстро прогревается даже в морозы. Чтобы хорошо попариться, не придется тратить много дров.
- Экономичность. Каркасное строительство доступно семьям со средним уровнем дохода. Стоимость намного ниже, чем для бревна, кирпича и других традиционных материалов.
- Разнообразие. Мы предлагаем бани разных размеров и конфигураций, включая проекты с верандой, крыльцом, тамбуром, отдельным санузлом, вторым этажом и т. д. Возможна разработка индивидуального проекта специально для вас.
Где заказать?
Строительная компания «Поместье» уже более 10 лет занимается возведением домов и бань по каркасной технологии. Мы используем древесину хвойных пород, обработанную на собственном производстве. Это дает нам возможность предлагать оптимальную стоимость и выполнять работу точно в срок. Результат — множество довольных клиентов, чьи отзывы вы найдете на нашем сайте.
Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что постройка будет радовать вас десятилетиями и не создаст лишних хлопот. Мы выполняем весь комплекс услуг от проектирования и расчетов. Вам остается только принять качественно выполненную работу и наслаждаться новой постройкой!
Популярность каркасной технологии объясняется меньшими затратами на строительство и высокой скоростью возведения построек. По ней строят как хозяйственные сооружения, так и жилые здания. Каркасные бани сегодня особенно востребованы. Их без труда получится соорудить самостоятельно на своем загородном участке. Каркасная баня 5х5 - один из популярных вариантов постройки, которую можно возвести своими руками.
С чего начать строительство бани
Перед началом сооружения каркасной бани стоит распланировать размещение постройки. Обращают внимание на такие особенности:
- Важно определить, где будет стоять баня - отдельно или возле выбранной постройки на участке.
- Выбрать место для устройства бани, учитывая расположение инженерных сетей, а также отметить пути прокладки коммуникаций.
- Узнать особенности грунта на участке, чтобы выбрать фундамент.
- Разработать новый или выбрать уже имеющийся проект бани, учитывая собственные требования.
Совет! Чем более детальным окажется проект бани, тем легче окажется его реализация.
Готовые проекты предлагают многие организации. У них можно заказать и индивидуальный проект. Минимальным является размер 3х4 м. Оптимальное соотношение сторон бани - 5х5 м.
Собственный проект бани
Чтобы зря не трудиться над созданием чертежей, можно выбрать в качестве основы уже созданный проект. При этом планировка каркасного строения должна соответствовать площади застройки. Затем в него останется внести некоторые поправки.
Для будущего проекта каркасной постройки важно учесть:
- планировку - она важна для рационального распределения площади;
- расходы на строительство и эксплуатацию каркасной бани;
- сроки работ;
- особенности устройства фундамента.
Все внутренние помещения располагают в соответствии с количеством предметов мебели и их размерами. К примеру, при создании чертежа каркасной конструкции учитывают длину лавочек. Чтобы в комнате отдыха было комфортно разместиться после приема водных процедур, в ней устанавливают стол, диван и кресла.
Важно правильно определить расположение предбанника в каркасном строении. Его конструируют таким образом, чтобы в баню не попадал холодный воздух при открывании дверей. В моечном отделении каркасной конструкции следует предусмотреть расположение емкости для воды. Веники сушат на теплом чердаке. Комфортный отдых возможен при создании веранды или террасы.
Преимущества каркасных конструкций
Постройка каркасной бани требует соблюдения определенных правил. Такое сооружение состоит из несущей конструкции, которая обшита панелями ОСБ. Между стеновыми плитами укладывают утеплитель и пароизоляцию.
Совет! Можно сэкономить на постройке каркасного сооружения, выбрав для утеплителя солому или опилки.
Каркасная баня из подобных материалов имеет небольшой вес и поэтому не требует создания внушительного основания. Его легко возвести самостоятельно.
Очевидными преимуществами каркасного строительства являются:
- небольшие затраты на устройство фундамента;
- все работы можно выполнить самостоятельно, не применяя тяжелую технику;
- непродолжительные сроки возведения.
У каркасной технологии есть и свои минусы, которые требуют упоминания. Основным недостатком таких бань является их повышенная пожароопасность. По этой причине лучше заняться тщательной обработкой всех элементов конструкции огнеупорными составами. Для проводки в каркасной конструкции следует выбрать негорючие кожухи.
Важно! Особое внимание в каркасной бане уделяют влагоизоляции стен. Минеральные теплоизоляторы отлично впитывают влагу, в результате чего их положительные свойства теряются.
Готовые бани
Начать строительство бани своими руками не всегда возможно. В таки ситуация покупают готовую конструкцию. В комплект входят такие элементы:
- монтажный брус - его используют для создания каркаса;
- комплект крепежа;
- материала для напольного настила;
- кровли;
- стеновых панелей;
- пакета документации.
В комплекте документов содержатся чертежи проекта и описание инструкции по сборке.
Внимание! Стены в уже изготовленных банях выполнены из СИП-панелей, что облегчает процесс сборки.
Материалы
Материалы подготавливают заранее, чтобы не возникло необходимости их докупать. Для любой каркасной бани нужны:
Важно! Лучше не использовать для утепления пенополиуретан. При высокой температуре он начинает плавиться. Кроме того, этот материал горюч.
Еще понадобится подготовить гвозди и саморезы различной длины. Учитывая высокую влажность внутри бани, следует использовать крепежи с оцинковкой.
Алгоритм постройки бани
Лучше всего для каркасной бани подходит основание столбчатого типа. Соорудить его можно с использованием асбестоцементных труб. Понадобятся элементы диаметром 20 см и длиной 2 м. Их следует заглубить в скважины на 1,5 м и залить бетонно-щебеночным раствором. Число столбов варьируется в зависимости от габаритов сооружения. Для каркасной бани 3х4 м потребуется 12 штук. При возведении бани 5х5 м нужно подготовить 18 столбов.
После монтажа опор бани на них крепят обвязку из бруса. Элементы скрепляют гвоздями. Под обвязочные брусья обязательно укладывают рубероид - для обеспечения гидроизоляции.
Важно! Для наиболее плотного прилегания обвязки к фундаменту бани ее крепят к опорам на металлические уголки.
На обвязку укладывают лаги из досок - они будут основой пола бани. Каркас обрабатывают антисептиком и огнеупорным средством. Установку стен бани проводят в следующем порядке:
- По углам устанавливают опоры, между которыми размещают промежуточные стойки.
- К стойкам на саморезы фиксируют листы обшивки стен бани.
- После окончания зашивания стен формируют проемы дверей и окон.
Важно! Во время обшивания стен бани листам ОСБ следует проверять правильность их расположения. Для этого используют уровень.
Систему стропил для каркасной бани собирают на земле, а затем поднимают на крышу. Только потом крепят обрешетку и укладывают кровельное покрытие. После установки основного каркаса монтируют двери и окна. Для самостоятельного возведения каркасной бани понадобится:
- трое суток на устройство фундамента;
- три дня на монтаж обвязки со стенами;
- два дня на систему стропил;
- двое суток на укладку кровли, установку окон и дверей, а также финишную отделку.
Знание этих особенностей помогает спроектировать и построить долговечную и практичную баню для всей семьи.
Внутренняя и внешняя отделка бани
Для внешней отделки каркасных бань применяют имитацию бруса или сайдинговые панели. Внутренняя отделка требует особого внимания. Сначала следует выбрать вагонку. Для комнаты отдыха и тамбура можно выбрать сосновую. За ней не нужно ухаживать, и выглядит он довольно эффектно.
Парную отделывают липой или лиственницей. Эти породы не боятся высоких температур и способны сохранять цвет. Иногда выбирают и другую древесину:
- абаши - дерево из тропических лесов, имеющее низкую теплопроводность;
- кедр - при нагревании начинает выделять эфирные соединения, полезные для организма;
- осина - это дерево отличается устойчивостью к гниению и развитию плесени.
Важно! Вагонку крепят на пароизоляцию таким образом, чтобы осталось между деревом и фольгированным материалом остался зазор.
Простой проект каркасной бани 5х5
При создании собственной бани стоит обратить внимание на уже имеющиеся проекты. Вместительная постройка каркасного типа 5х5 имеет несколько типов помещений:
- тамбур - здесь размещают вешалки для одежды, холодильник;
- комната отдыха в этом помещении стоит установить стол и диван;
- моечная - она должна хорошо прогреваться;
- парильное отделение.
Парную в бане стоит отделать вагонкой из осины. В этом помещении устанавливают угловой полок, имеющий габариты 90х270х270 см. В парной устанавливают и дополнительный узкий полок. Печь обкладывают кирпичом 120х120 см. В парилке выполняют небольшое окно, имеющее ширину 30 см.
В отделении для помывки удобно расположить душевую кабинку 90х90 см. Здесь же оборудуют лежак 90х200 см и бак с горячей водой. Комнату отдыха в бане делают просторной - 190х320 см. В этом помещении устанавливают столик с диваном. Окно в комнате отдыха делают большим - чтобы в нее поступало много света.
Каркасную баню 5х5 устанавливают на столбчатый фундамент. Это объясняется ее небольшой массой и невысокой нагрузкой на грунт.
При постройке бани каркасного типа следует придерживаться советов опытных строителей. Это поможет возвести долговечную постройку. Важно следовать таким рекомендациям:
- Стоит очень тщательно закрепить пароизолирующий слой в местах соединения стен и пола бани. Это влияет на долговечность постройки.
- Дополнительно создать надежную теплоизоляцию каркасной бани можно со стороны улицы. Для этого под обшивку бани крепят дополнительные слои гидро- и теплоизоляции.
- Изнутри обшивку бани не следует красить или вскрывать лаковыми составами. Такие соединения способны выделять токсичные вещества.
Потолок и напольный настил в бане утепляют с особым усердием. Нужно использовать те же материалы, которые применялись для утепления стен. Каркасная баня - выгодное и дальновидное решение. Ее постройка не займет много времени. Если детально разработать проект бани и подготовить все необходимые материалы, построить баню получится быстро и качественно. Такой объект станет предметом гордости владельцев участка.
Выводы
Соорудить каркасную баню 5х5 на своем участке довольно просто. В качестве основания выбирают легкий столбчатый фундамент. Стены изготавливают из брусьев и ОСБ панелей. Важно правильно гидроизолировать элементы ростверка и кровли. Это продлит срок эксплуатации постройки. Опираясь на готовые проекты, можно создать собственный чертеж каркасной бани, отвечающей требованиям безопасности и экономичности.
