Возводите дом или просто нужно закрепить между собой несколько брусков? Не представляете как это сделать? Прочитав эту статью Вы узнаете массу способов крепления бруса между собой (в чашу, в лапу, встык, шпонками, в корень шип, в замок), а также об их особенностях, преимуществах и недостатках.
Интерес к экотехнологиям строительства привел к тому, что все чаще на просторах нашей страны мы может увидеть классические деревянные домики из сруба. Эта постройка согревает в лютые морозы, и сооружается при этом без единого гвоздя.
При строительстве домов из бруса основополагающий фактор, влияющий на финальное качество постройки, - соединение двух звеньев. Необходимость скреплять брус специальным образом возникает :
- при угловых и т-образных стыках;
- при наращивании длины отдельного звена.
Для каждого отдельного случая требуется подбирать свой тип соединения, учитывая особенности строения.
Важно! Брус не может идеально прилегать друг другу. Любое соединение нарушает герметичность, поэтому слой утеплителя и обработка стыков антисептиком - обязательные мероприятия.
Виды соединений
Соединение бруса мало разнится от соединения бревенчатых, однако, имеет множество своих тонкостей, существенно влияющих на процесс работы. Угловое сращивание может выполняться с остатком и без него, т-образное и наращивание длины бывает замковое и простое. Стыковки выполняют вертикально или горизонтально.
Все выше перечисленные варианты по узлам делятся на следующие:
- встык;
- в лапу;
- в чашу;
- в коренной шип.
Данные варианты используются даже при строительстве домов из бруса.
Этот вид соединения применим только для угловых вариантов, выполняется с помощью конструкции одно-, дву-, четырехсторонних пазов. Для такого стыка в брусе проделывают вырубки с верхней или нижней стороны. Вырубка делается таким образом, чтобы она была параллельна сечению самого материала. Этот способ эффективен для простого, клееного и профилированного бруса.
Данный подход признан одним из самых легких и быстрых способов работы с брусом. При этом конструкция включает в себя два элемента, которые прикладывают друг к другу и соединяют железными пластинами. Закрепляют их при помощи строительных скоб или длинных гвоздей.
Важно! Успех крепежа встык напрямую зависит от мастерства и опытности строителя. Если вы работаете впервые с брусом или сомневаетесь в своих силах, обратите внимание на другие способы крепления. Погрешности такого крепления грозят вам потерей герметичности, и как следствие теплопотерей в помещении.
Подготовку такого крепления проводят довольно долго и скрупулезно, от вас потребуется терпение и запас времени. При этом главным условием является отсутствие на брусе существенных недостатков вроде трещин и червоточины. Крепление осуществляется при помощи паза. Его необходимо пропилить на ¼ с двух сторон бруса. Если вы используете четырехстороннюю систему, то пропилы проделываются со всех сторон материала. Такая конструкция гарантирует один из самых прочных и надежных стыковок.
Коренной шип
На брусе выпиливается шип с одной стороны и паз - с другой. Во время монтажа в паз закладывается утеплитель (войлок или жгут), и только потом накладывается следующий элемент поверх предыдущего. Выпиливать элементы для коренного шипа необходимо предельно точно и аккуратно, так как это соединение должно прилегать максимально плотно и герметично. В противном случае возникает большая потеря тепла.
Еще один популярный способ - крепеж при помощи шпонок. Эти элементы представляют собой клинья, вколачиваемые в специально проделанное для них отверстие для соединения. Так, чем качественнее и аккуратнее проделанная предварительная работа с клинышками, тем надежнее и крепче будет держаться брус. Шпонки подразделяются на:
- косые;
- поперечные;
- продольные.
Сращивание
Еще одним вариантом крепления является сращивание. Этот вид представлен:
- простым;
- замковым;
- т-образным;
- удлиненным (по длине).
Стыковочные узлы при работе с брусом разделяются на:
- простые;
- замковые (в замок).
Для замковых соединений характерны следующие способы:
- простой накладной (встык и «в пол дерева»);
- накладной с шипом («ласточкин хвост»);
- накладной с углом;
- замок с прирубкой;
- натяжной;
- «сковородник».
Замковые узлы призваны снижать усадку строения и делать конструкцию более прочной. Их применяют даже при обустройстве дома из клееного бруса.
Такой тип применим ко всем видам пиломатериалов при формировании внутренних стен дома. Т-образный метод используют при сцеплении вертикальных и горизонтальных деревянных элементов. Чтобы выполнить сращивание такого типа, прибегают к следующим способам стыковки:
- прямой, симметричный и коренной шип;
- замок с пазом;
- полу-, «сковороднем».
Важно! Работать с т-образным сращиванием не так сложно, и справится с такой задачей можно самостоятельно. Подготовьте заранее набор инструментов: электролобзик, деревянные нагеля, бруски. Данный вид соединения особенно популярен при работе с клееным и профилированным брусом.
Этим способом пользуются чаще всего, если стена дома имеет нестандартную длину. К примеру, ширина дома составит 3,5 метра с длиной в 11 метров. При этом стандарт длины бруса - 6 метров. Сращивание по длине поможет вам нарастить недостающие метры. Здесь применяют такие узлы, как:
- «в пол дерева»;
- шип коренной или продольный с нагелями;
- косой замок.
Чтобы упрочнить конструкцию и придать жесткости, ее дополнительно прошивают нагелями или другими крепежными элементами.
Прошивкой занимаются в процессе монтажа. В торце каждого звена формируют паз (у шпонки - два паза). Главное - плотное соединение и наличие утеплителя.
Важно! Способ «в пол дерева» не стоит применять для несущих стен. Косой замок, коренной шип или «ласточкино гнездо» станут лучшими вариантами.
Чтобы соединить углы сруба, применяют два вида стыков:
- «с остатком» - выходят за пределы сруба;
- «без остатка» - соответственно не выходят.
Крепление «с остатком»
Более дорогой вариант, так как требует большего расхода материала. Однако к его преимуществам относят не только привлекательный внешний вид, но и теплоемкость и усиленную защиту угла. Лучший проверенный способ - крепеж «в курдюк». В первом бруске делается паз с выступом, который находится поперек выпила. Во втором - паз, который соответствует выпилу первого.
Крепление «без остатка»
Данные вид крепления выполняется следующими способами:
1. «В чашу» - в брусе выпиливают чаши вручную или при помощи спецстанка чашкореза. Некоторые специалисты предпочитают пользоваться мобильным чашкорезом, обрабатывая брус непосредственно на площадке. После прорезки элементы укладывают один на другой чашами. Обязательно между ними помещают утеплитель из войлока или джутовый.
2. «В охлоп» - это соединение похоже на вышеописанное, единственное различие - чаши выпиливают не снизу, а сверху.
3. «В охряп» - самое сложное и хитрое соединение угла. Для этого в бруске проделывают выемки с обеих сторон. Такое крепление похоже на «в лапу», однако, здесь торец бруса убирают, что позволяет обустроить угол без выступа. Соединение элементов осуществляется нагелями. Главный минус этого соединения - низкая ветроустойчивость. Для устранения этой погрешности прямой выпил часто заменяют трапециевидным.
Видео: Как подготовить места соединений бруса?
Заключение
Помните, что любой тип соединения - спорный вопрос, ведь его необходимо подбирать под каждый отдельный случай. Например, согласно ГОСТу профилированный брус можно соединять в длину лишь по некоторым параметрам - т-образно и по углам. Также не каждый сумеет самостоятельно сделать тот или иной способ соединения, так как некоторые из них довольно сложные в реализации. Лучший выход в таком случае - довериться профессионалам, которые способны работать по дереву с высокой точностью.
Стоит ли окончательно выбрасывать старый деревянный пол?
Для соединения деревянных деталей можно использовать несметное количество соединений. Названия и классификация столярно-плотницких соединений, как правило, существенно различаются в зависимости от страны, региона и даже школы» деревообработки. Мастерство заключается в том, чтобы точность исполнения обеспечила правильно действующее соединение, которое способно выдерживать предназначенные ему нагрузки.
Начальные сведения
Категории соединений
Все соединения (в столярном деле они называются вязками) деревянных деталей по области применения можно разделить на три категории (зарубежный вариант классификации):
- ящичные;
- рамные (рамочные);
- для сплачивания/сращивания.
Ящичные соединения используются, например, в изготовлении выдвижных ящиков и устройстве шкафов, рамные применяются в оконных рамах и дверях, а сплачивание/сращивание служит для получения деталей увеличенного по ширине/длине размера.
Многие соединения могут использоваться в разных категориях, например, стыковые соединения применяются во всех трех категориях.
Подготовка материала
Даже строганые пиломатериалы могут нуждаться в некоторой подготовке.
- Обрежьте материал с запасом по ширине и толщине для дальнейшего строгания. Длину пока не обрезайте.
- Выберите лучшую по качеству пласть — лицевую сторону. Строгайте ее по всей длине. Проверяйте по поверочной линейке.
После окончательного выравнивания сделайте карандашом метку лицевой стороны. - Строгайте лицевую — чистую — кромку. Проверяйте поверочной линейкой, а также угольником относительно лицевой стороны. Строганием выровняйте покоробленность. Поставьте метку чистой кромки.
- Рейсмусом сделайте разметку требуемой толщины по всем кромкам контура детали. Строгайте до этой риски. Проверяйте поверочной линейкой.
- Повторите операцию для ширины.
- Теперь делайте разметку длины и собственно соединений. Размечайте от лицевой стороны и чистой кромки.
Разметка пиломатериалов
При разметке пиломатериалов будьте внимательны. Делайте достаточные припуски на ширину пропилов, толщину строгания и выполнение соединений.
Все отсчеты ведите от лицевой стороны и чистой кромки, на которые поставьте соответствующие метки. В конструкциях рам и шкафов эти метки должны смотреть внутрь, чтобы повысить точность изготовления. Для облегчения сортировки и сборки пронумеруйте детали при их изготовлении на лицевой стороне так, чтобы, например, обозначить, что сторона 1 соединяется с торцом 1.
При разметке одинаковых деталей аккуратно выровняйте их и делайте разметку сразу на всех заготовках. Это обеспечит идентичность разметки. При разметке профильных элементов учтите, что могут быть «правые» и «левые» детали.
Стыковые соединения
Это простейшие из столярно-плотничных соединений. Они могут входить во все три категории соединений.
Сборка
Стыковое соединение можно укрепить гвоздями, забитыми под углом. Вбивайте гвозди вразбежку.
Ровно обрежьте концы двух деталей и соедините их. Закрепите гвоздями или шурупами. Перед этимможно на детали нанести клей для усиления фиксации. Соединения встык в рамных конструкциях можно усилить стальной накладкой или волнистой шпонкой с наружной стороны либо деревянным бруском, закрепленным изнутри.
Наггельные / шкантовые соединения
Деревянные нагели — сегодня их все чаще называют шкантами — можно использовать для усиления соединения. Эти вставные круглые шипы увеличивают прочность на сдвиг (срез), а за счет клея надежнее фиксируют сборку. Соединения с нагелями (шкантами) могут использоваться в качестве рамных соединений (мебель), ящичных (шкафы) или для сплачивания/сращивания (панели).
Сборка нагельного соединения
1. Аккуратно вырежьте все компоненты, точно соблюдая размеры. Разметьте положение перекладины на лицевой стороне и чистой кромке стойки.
2. Разметьте центровые линии для нагелей на конце перекладины. Расстояние от каждого конца должно быть не менее половины толщины материала. Для широкой перекладины может потребоваться более двух нагелей.
Разметьте центровые линии для нагелей на торце перекладины и по угольнику перенесите их на стойку.
3. Положите стойку и перекладину лицевой стороной вверх. По угольнику перенесите центровые линии на стойку. Пронумеруйте и пометьте все соединения, если стоек и перекладин больше одной пары.
4. Перенесите эту разметку на чистую кромку стойки и торцы перекладины.
5. От лицевой стороны рейсмусом прочертите риску по центру материала, пересекающую линии разметки. Так будут размечены центры отверстий под нагели.
Рейсмусом прочертите центровую пинию, пересекая пинии разметки, что покажет центры отверстий под нагели.
6. Электродрелью со спиральным сверлом или ручной дрелью с перовым сверлом просверлите Отверстия во всех деталях. Сверло должно иметь центровое острие и подрезатели. Отверстие поперек волокон должно иметь глубину примерно в 2,5 диаметра нагеля, а отверстие в торце — глубину, равную примерно З диаметрам. Для каждого отверстия сделайте припуск 2 мм, на это расстояние нагель не должен доходить до дна.
7. Зенковкой уберите с верха отверстий лишние волокна. Это также облегчит установку нагеля и создаст пространство для клея, закрепляющего соединение.
Нагели
У нагеля должен быть продольный паз (сейчас стандарнтные нагели делают с продольными ребрами), по которому будет удаляться излишек клея при сборке соединения. Если у нагеля нет паза, то плоско сострогайте его с одной стороны, что даст тот же результат. На торцах должна быть фаска для облегчения сборки и предупреждения повреждения нагелем отверстия. И здесь, если у нагелей нет фаски, сделайте ее напильником или зашлифуйте ребра их торцов.
Использование центриков для разметки нагелей
Разметьте и просверлите перекладины. Вставьте в отверстия для нагелей специальные нагельные центрики. Выровняйте перекладину по разметке стойки и сожмите детали вместе. Острия центриков сделают отметки на стойке. Просверлите по ним отверстия. В качестве альтернативы можно сделать из деревянного бруска шаблон, просверлить в нем отверстия, зафиксировать шаблон на детали и через отверстия в нем сверлить отверстия под нагели.
Использование кондуктора для нагельного соединения
Металлический кондуктор для нагельных соединений существенно облегчает разметку и сверление отверстий под нагели. В ящичных соединениях кондуктор можно использовать на торцах, но он не будет действовать на пласти широких панелей.
кондуктор для наггельных соединений
1. Разметьте центровые линии на лицевой стороне материала, в котором должны быть отверстия под нагели. Выберите подходящую направляющую втулку для сверла и вставьте ее в кондуктор.
2. Выровняйте центровочные метки сбоку кондуктора и зафиксируйте подвижную опору направляющей втулки.
3. Установите кондуктор на деталь. Выровняйте центровочную зарубку по центровой линии отверстия под нагель. Затяните.
4. Установите на сверле ограничитель глубины сверления в требуемом месте.
Сплачивание
Для получения более широкой деревянной детали можно с помощью нагелей соединить по кромке две детали одинаковой толщины. Сложите две доски широкими сторонами вместе, точно выровняйте их концы и зажмите эту пару в тиски. На чистой кромке проведите перпендикулярные линии, обозначающие центровые линии каждого нагеля. По середине кромки каждой доски рейсмусом сделайте риски поперек каждой ранее отмеченной центровой линии. Точки пересечения будут центрами отверстий под нагели.
Нагеnьное соединение аккуратное и прочное.
Соединения врубкой / врезкой
Соединением врубкой, врезкой или в паз называют угловые или срединные соединения, когда торец одной детали крепится к пласт и другой детали. Оно основано на стыковом соединении с вырезом под торец, сделанном в пласти. Используется в рамных (каркасы домов) или ящичных (шкафы) соединениях.
Типы соединений врубкой / врезкой
Основными типами соединений врубкой являются тавровая врубка в потемок/полупотемок (часто этот термин заменяется термином «впотай/вполупотай»), которая выглядит как стыковое соединение, но прочнее, угловая врубка (угловое соединение) в четверть и угловая врубка в потемок/ полупотемок. Угловая врубка в фальц и угловая врубка в фальц с потемком/полупотемком делаются так же, но фальц делается глубже — выбирается две трети материала.
Выполнение врубки
1. Разметьте паз на лицевой пласти материала. Расстояние между двумя линиями равняется толщине второй детали. Продолжите линии на обе кромки.
2. Рейсмусом разметьте глубину паза между линиями разметки на кромках. Глубину обычно делают от одной четверти до одной трети толщины детали. Пометьте отходную часть материала.
3. С-образной струбциной надежно закрепите деталь. Пропилите заплечики с отходной стороны линий разметки на нужную глубину. Если паз широкий, сделайте дополнительные пропилы в отходе, чтобы упростить выборку материала стамеской.
Пилите вппотную к линии разметки со стороны отхода, делая промежуточные пропилы при широком пазе.
4. Работая стамеской с обеих сторон, удалите лишний материал и проверьте ровность дна. Для выравнивания дна можно использовать грунтубель.
Стамеской удалите отход, работая с обеих сторон, и выровняйте дно паза.
5. Проверьте пригонку, если деталь вставляется слишком туго, возможно, придется ее подстрогать. Проверьте перпендикулярность.
6. Соединение врубкой можно укрепить одним из следующих способов или их сочетанием:
- склеивание и зажим до схватывания клея;
- привинчивание шурупами через пласть наружной детали;
- прибивание гвоздями под углом через пласть наружной детали;
- прибивание гвоздями наискось через угол.
Соединение врубкой достаточно прочное
Соединения в паз и боковой гребень
Это комбинация врубки в четверть и врубки в фальц. Оно используется в изготовлении мебели и устройстве откосов оконных проемов.
Выполнение соединения
1. Торцы сделайте перпендикулярными продольным осям обеих деталей. На одной детали разметьте заплечик, отмерив от торца толщину материала. Продолжите разметку на обеих кромках и лицевой стороне.
2. Разметьте второй заплечик со стороны торца, он должен быть на расстоянии одной трети толщины материала. Продолжите на обе кромки.
3. Рейсмусом разметьте глубину паза (треть толщины материала) на кромках между линиями заплечиков.
4. Ножовкой с обушком пропилите заплечики до риски рейсмуса. Удалите отход стамеской и проверьте выравненность.
5. Рейсмусом с той же установкой разметьте линию на тыльной стороне и на кромках второй детали.
Советы:
- Соединения типа соединения в паз и боковой гребень можно легко делать с помощью фрезера и соответствующего направляющего приспособления — либо только для паза, либо и для паза, и для фальца. Рекомендации по правильной работе с фрезером смотри на с. 35.
- Если гребень входит в паз слишком туго, подстрогайте лицевую (гладкую) сторону гребня или зашлифуйте шкуркой.
6. От лицевой стороны рейсмусом сделайте разметку на кромках в сторону торца и на самом торце. Пропилите по линиям рейсмуса ножовкой с обушком. Не пилите слишком глубоко, так как это ослабит соединение.
7. Работая стамеской с торца, удалите отход. Проверьте пригонку и при необходимости откорректируйте.
Соединения вполдерева
Соединения вполдерева относятся к рамным соединениям, которые используются для соединения деталей пластями или по кромке. Соединение выполняется выборкой одинакового количества материала с каждой детали, так что они соединяются заподлицо друг с другом.
Типы соединений вполдерева
Можно выделить шесть основных типов соединений вполдерева: поперечное, угловое, впотемок, угловое на ус, ласточкин хвост и сращивание.
Выполнение углового соединения вполдерева
1. Выровняйте торцы обеих деталей. На верхней стороне одной из деталей проведите линию перпендикулярно кромкам, отступив от торца на ширину второй детали. Повторите на нижней стороне второй детали.
2. Установите рейсмус на половину толщины деталей и прочертите линию на торцах и кромках обеих деталей. Пометьте отход на верхней стороне одной и нижней стороне другой детали.
3. Зажмите деталь в тиски под углом 45° (пласти вертикально). Аккуратно пилите вдоль волокон вплотную к рейсмусной линии со стороны отхода, пока пила не выйдет на диагональ. Переверните деталь и продолжите аккуратно пилить, постепенно приподнимая ручку пилы, пока пила не выйдет на линии заплечика на обеих кромках.
4. Выньте деталь из тисков и положите на пласть. Плотно прижмите ее к цулаге и зажмите струбциной.
5. Пропилите заплечик до сделанного ранее пропила и удалите отход. Все неровности выборки выровняйте стамеской. Проверьте аккуратность выреза.
6. Повторите процесс на второй детали.
7. Проверьте пригонку деталей и при необходимости поровняйте стамеской. Соединение должно быть прямоугольным, заподлицо, без зазоров и люфтов.
8. Соединение можно укрепить гвоздями, шурупами, клеем.
Угловые соединения на ус
Угловые соединения на ус делаются с помощью скоса торцов и скрывают торцевое волокно, а также эстетически больше соответствуют угловому повороту декоративной накладки.
Типы угловых соединений на ус
Для выполнения скоса торцов в угловом соединении на ус угол, под которым встречаются детали, делится пополам. В традиционном соединении этот угол составляет 90°, поэтому каждый торец обрезается под 45°, но угол может быть и тупым, и острым. В неравномерных угловых соединениях на ус соединяются детали с разной шириной.
Выполнение углового соединения на ус
1. Разметьте длину деталей, имея в виду, что ее следует отмерять по длинной стороне, так как скос уменьшит длину внутри угла.
2. Определившись с длиной, разметьте линию под 45° — на кромке или на пласти в зависимости от того, где будет резаться скос.
3. Комбинированным угольником перенесите разметку на все стороны детали.
4. При ручной резке используйте стусло и ножовку с обушком или ручную торцовочную пилу. Плотно прижмите деталь к задней стороне стусла — если она сдвинется, то скос получится неровным, а соединение плохо пригнанным. Если пилите просто от руки, следите за процессом, чтобы не отклоняться от линий разметки на всех сторонах детали. Торцовочная электропила, если она у вас есть, сделает очень аккуратный скос.
5. Приложите две детали друг к другу и проверьте пригонку. Подправить ее можно, подстрогав рубанком поверхность скоса. Прочно зафиксируйте деталь и работайте острым рубанком, выставив малый вылет ножа.
6. Соединение следует сбить гвоздями через обе детали. Для этого сначала положите детали на пласть и вбейте в наружную сторону скоса гвозди так, чтобы их кончики чуть показались из скосов.
Наживите гвозди в обеих деталях, так чтобы кончики чуть выwпи из поверхности скоса.
7. Нанесите клей и плотно сожмите соединение так, чтобы одна деталь чуть выступала — перекрывала другую. Сначала забейте гвозди в выступающей детали. Под ударами молотка при забивании гвоздей деталь чуть сдвинется. Поверхности должны выровняться. Прибейте вторую сторону соединения и утопите шляпки гвоздей. Проверьте прямоугольность.
Сначала забейте гвозди в выступающую деталь, и воздействие молотка сдвинет соединение в нужное положение.
8. Если из-за неровностей исполнения получился маленький зазор, прогладьте соединение с обеих сторон круглым стержнем отвертки. Это подвинет волокна, которые и закроют зазор. Если щель слишком велика, то либо придется переделать соединение, либо заделать зазор шпаклевкой.
9. Для усиления углового соединения на ус можно вклеить внутрь угла деревянный брусок, если его не будет видно. Если важен внешний вид, то соединение можно сделать на вставной шип или закрепить его шпонками из шпона. Внутри плоских соединений можно использовать нагели или ламели (стандартные плоские вставные шипы).
Сращивание на ус и соединение с прирезкой
Сращивание на ус соединяет концы деталей, расположенных на одной прямой, а соединение с прирезкой используется, когда надо соединить две профильные детали под углом друг к другу.
Сращивание на ус
При сращивании на ус детали соединяются одинаковыми скосами на торцах таким образом, что одинаковая толщина деталей остается неизменной.
Соединение с прирезкой
Соединение с прирезкой (с подрезкой, с пригонкой) используется, когда надо соединить в углу две детали с профилем, например, два плинтуса или карниза. Если деталь сдвинется в процессе ее крепления, то зазор будет менее заметен, чем при угловом соединении на ус.
1. Закрепите на месте первый плинтус. Придвиньте к нему вплотную второй плинтус, расположенный вдоль стены.
Закрепите первый плинтус на месте и прижмите к нему второй плинтус, выровняв его вдоль стены.
2. Проведите по профильной поверхности закрепленного плинтуса маленьким деревянным бруском с прижатым к нему карандашом. Карандаш оставит на размечаемом плинтусе линию разметки.
Бруском с прижатым к нему карандашом, приставленным острием ко второму плинтусу, проведите по рельефу первого плинтуса, и карандаш разметит пинию отреза.
3. Обрежьте по линии разметки. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте.
Сложные профили
Уложите первый плинтус на место и, поместив второй плинтус в стусло, сделайте на нем скос. Линия, образованная профильной стороной и скосом покажет требуемую форму. Обрежьте по этой линии лобзиком.
Соединения в проушину
Соединения в проушину используются, когда требуется соединить пересекающиеся детали, расположенные «На ребре», либо в угловом, либо в срединном варианте (например, угол оконного переплета или там, где ножка стола соединяется с перекладиной).
Типы соединений в проушину
Самыми распространенными типами соединений в проушину являются угловое и тавровое (Т-образное). Для прочности соединение надо склеивать, но можно укрепить его нагелем.
Выполнение соединения в проушину
1. Сделайте разметку так же, как для , но разделите толщину материала на три, чтобы определить одну треть. Пометьте отход на обеих деталях. На одной детали надо будет выбрать середину. Этот паз называется проушиной. На второй детали удаляются обе боковые части материала, а оставшаяся средняя называется шипом.
2. Пропилите вдоль волокон до линии заплечиков вдоль линий разметки со стороны отхода. Ножовкой с обушком выпилите заплечики, и получится шип.
3. Работая с двух сторон, выберите материал из проушины стамеской/ долотом для пазов или лобзиком.
4. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте стамеской. Нанесите клей на поверхности соединения. Проверьте прямоугольность. С-образной струбциной зажмите соединение на время затвердевания клея.
Соединение шипом в гнездо
Соединения шипом в гнездо, или просто шиповые соединения, используются, когда две детали соединяются углом или при пересечении. Это, вероятно, самое прочное из всех рамных соединений в столярно-плотничном деле, и оно используется при изготовлении дверей, оконных переплетов и мебели.
Типы соединений шипом в гнездо
К двум основным видам шиповых соединений относятся обычное соединение шипом в гнездо и соединение ступенчатым шипом в гнездо (вполупотемок). Шип и гнездо составляют примерно две трети ширины материала. Расширение гнезда делается с одной стороны паза (полупотемок), и в него вставляется ступенька шипа с его соответствующей стороны. Полупотемок помогает предупредить выворачивание шипа из гнезда.
Обычное соединение шипом в гнездо
1. Определите положение соединения на обеих деталях и сделайте разметку на всех сторонах материала. Разметка показывает ширину пересекающей детали. Шип будет на торце перекладины, а гнездо пройдет через стойку. Шип должен иметь небольшой припуск по длине для дальнейшей зачистки соединения.
2. Подберите стамеску максимально близкую по размеру к трети толщины материала. Установите рейсмус по размеру стамески и разметьте гнездо в средней части стойки между ранее нанесенными линиями разметки. Работайте от лицевой стороны. При желании можно установить раствор рейсмуса на треть толщины материала и работать им с обеих сторон.
З. Таким же образом разметьте шип на торце и обеих сторонах до разметки заплечиков на перекладине.
4. Зажмите в тисках вспомогательную опору в виде деревянного обрезка достаточно высоко, чтобы можно было прикрепить к нему стойку, повернутую «на ребро». Закрепите на опоре стойку, расположив струбцину рядом с разметкой гнезда.
5. Вырежьте стамеской гнездо, сделав припуск внутрь примерно на 3 мм от каждого ее конца, чтобы не повредить края при выборке отхода. Держите стамеску ровно, сохраняя параллельность
ее кромки плоскости стойки. Первый рез сделайте строго вертикально, расположив скос заточки в сторону середины гнезда. Повторите с другого конца.
6. Сделайте несколько промежуточных резов, держа стамеску под небольшим углом и скосом заточки вниз. Выберите отход, действуя стамеской как рычагом. Углубившись на 5 мм, сделайте еще резы и выберите отход. Продолжайте примерно до половины толщины. Переверните деталь и работайте таким же образом с другой стороны.
7. После удаления основной части отхода зачистите гнездо и срежьте оставленный ранее припуск до линий разметки с каждой стороны.
8. Прорежьте вдоль волокон шип, ведя ножовку с обушком по линии разметки со стороны отхода, и вырежьте заплечики.
9. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте. Заплечики шипа должны аккуратно примыкать к стойке, соединение должно быть перпендикулярным и не иметь люфта.
10. Для закрепления можно вставить клинья с обеих сторон шипа. Зазор для этого делается в гнезде. Работая стамеской с наружной стороны гнезда, расширьте примерно две трети глубины с уклоном 1:8. Клинья делаются с таким же уклоном.
11. Нанесите клей и плотно сожмите. Проверьте прямоугольность. Нанесите клей на клинья и вгоните их на место. Отпилите припуск шипа и удалите излишек клея.
Другие шиповые соединения
Шиповые соединения для оконных переплетов и дверей несколько отличаются от шиповых соединений вполупотемок, хотя техника выполнения такая же. Внутри проходит фальц и/или накладка для стекла или филенки (панели). При выполнении соединения шипом в гнездо на детали с фальцем плоскость шипа делайте на одной линии с кромкой фальца. Один из заплечиков перекладины делается длиннее (на глубину фальца), а второй короче, чтобы не перегораживать фальц.
Шиповые соединения для деталей с накладками имеют заплечик, выполненный с прирезкой, чтобы соответствовать профилю накладки. В качестве альтернативы можно снять накладку с кромки гнезда и сделать скос или прирезку в соответствии с ответной деталью.
Другие разновидности соединений шипом в гнездо:
- Боковым шипом — при изготовлении дверей.
- Потайным скошенным шипом вполупотемок (со скошенной ступенькой) — чтобы скрыть шип.
- Шипом впотемок (ступеньки шипа с двух его сторон) — для относительношироких деталей, таких как нижняя обвязка (брусок) двери.
Все эти соединения могут быть сквозными, а могут быть и глухими, когда торец шипа не будет виден с обратной стороны стойки. Их можно укреплять клиньями или нагелями.
Сплачивание
Найти широкую высококачественную древесину становится все труднее, и она очень дорога. К тому же такие широкие доски подвержены очень большим усадочным деформациям, что затрудняет работу с ними. Для соединения узких досок по кромке в широкие панели для столешниц или крышек верстака используют сплачивание.
Подготовка
Перед началом непосредственно сплачивания необходимо выполнить следующее:
- По возможности подберите доски радиальной распиловки. Они менее подвержены усадочным деформациям, чем пиломатериалы тангенциальной распиловки. Если используются доски тангенциальной распиловки, то их ядровую сторону кладите поочередно в одну и другую сторону.
- Старайтесь не сплачивать материалы с разными способами распиловки в одну панель.
- Ни в коем случае не сплачивайте доски из разных пород древесины, если они не просушены должным образом. Они будут давать разную усадку и трескаться.
- По возможности располагайте доски волокнами в одном направлении.
- Перед сплачиванием обязательно обрежьте материал по размеру.
- Используйте только клей хорошего качества.
- Если древесина будет полироваться, подбирайте текстуру или цвет.
Сплачивание на гладкую фугу
1. Выложите все доски лицевой стороной вверх. Для облегчения последующей сборки пометьте кромки непрерывной карандашной линией, проведенной по стыкам под углом.
2. Прострогайте ровные кромки и проверьте пригонку к соответствующим соседним доскам. Каждый раз выравнивайте торцы или карандашные линии.
3. Убедитесь в отсутствии зазоров и плоскостности всей поверхности. Если сжать зазор струбциной или зашпаклевать его, соединение впоследствии растрескается.
4. При строгании коротких деталей зажмите две в тиски лицевыми сторонами вместе и строгайте обе кромки одновременно. Выдерживать прямоугольность кромок не придется, так как при стыковке они взаимно будут компенсировать свой возможный наклон.
5. Сделайте подготовку, как для стыкового соединения, и нанесите клей. Сжиманием с притиркой соедините две поверхности, выдавив излишек клея и помогая поверхностям как бы «присасываться» друг к другу.
Другие способы сплачивания
Другие соединения сплачиванием с различным усилением готовятся таким же образом. К ним относятся:
- с нагелями (шкантами);
- в паз и гребень;
- в четверть.
Склеивание и фиксация зажимами
Склеивание и фиксация склеенных деталей является важной частью деревообработки, без которой многие изделия потеряют прочность.
Клеи
Клей усиливает соединение, скрепляя детали так, что их нельзя легко разъединить. При работе с клеями обязательно надевайте защитные перчатки и выполняйте рекомендации по мерам безопасности на упаковке. Очищайте изделие от излишка клея до его схватывания, поскольку он может тупить нож рубанка и засорять абразив шкурки.
ПВА (поливинилацетат)
Клей ПВА — это универсальный клей для древесины. В еще влажном состоянии его можно стереть смоченной водой тряпкой. Он прекрасно склеивает неплотно прилегающие поверхности, не требует длительной фиксации для схватывания и схватывается примерно за час. ПВА дает достаточно прочное соединение и приклеивается почти к любой пористой поверхности. Дает постоянное соединение, но не является термостойким и влагостойким. Наносите кистью, а при больших поверхностях разведите водой и наносите малярным валиком. Поскольку клей ПВА имеет водную основу, то при схватывании дает усадку.
Контактный клей
Контактный клей склеивает непосредственно после нанесения и соединения деталей. Нанесите его на обе поверхности и, когда клей станет сухим на ощупь, соедините их. Он используется для слоистого пластика (ламината) или шпона к ДСП. Фиксации не требуется. Счищается растворителем. Контактный клей огнеопасен. Работайте с ним в хорошо вентилируемом помещении, чтобы снизить концентрацию испарений. Не рекомендуется для наружных работ, так как не является влагостойким и термостойким.
Эпоксидный клей
Эпоксидный клей — самый прочный из клеев, применяемых в деревообработке, и самый дорогой. Это двухкомпонентный клей на основе смолы, он не дает усадки при схватывании и размягчается при нагревании и не ползет под нагрузкой. Водостоек и склеивает почти все материалы, как пористые, так и гладкие, за исключением термопластиков, например, поливинилхлорида (ПВХ) или плексигласа (органического стекла). Пригоден для наружных работ. В незастывшем виде может удаляться растворителем.
Термоклей
Термоплавкий безрастворный клей склеивает почти все, включая многие пластики. Обычно продается в виде клеевых палочек, которые вставляются в специальный электрический пистолет для склеивания. Нанесите клей, соедините поверхности и сожмите на ЗО секунд. Фиксации не требуется. Счищается растворителями.
Зажимы для фиксации
Зажимы бывают разнообразных конструкций и размеров, большинство из которых называется струбцинами, однако обычно требуется всего пара разновидностей. Обязательно помещайте между зажимом и изделием прокладку из древесных отходов, чтобы избежать вмятин от прикладываемого давления.
Техника склеивания и фиксации
Перед склеиванием обязательно соберите изделие «насухую» — без клея. Зафиксируйте при необходимости, чтобы проверить соединения и габаритные размеры. Если все нормально, разберите изделие, располагая детали в удобном порядке. Разметьте склеиваемые площади и приготовьте зажимы с разведенными губками/упорами на нужное расстояние.
Сборка рамы
Равномерно кистью распределите клей на все склеиваемые поверхности и быстро соберите изделие. Удалите излишек клея и зафиксируйте сборку зажимами. Равномерным давлением сожмите соединения. Зажимы должны располагаться перпендикулярно и параллельно поверхностям изделия.
Зажимы располагайте как можно ближе к соединению. Проверьте параллельность перекладин и при необходимости выровняйте. Замерьте диагонали — если они одинаковы, то прямоугольность изделия выдержана. Если нет, то несильный, но резкий удар по одному концу стойки может выровнять форму. При необходимости поправьте зажимы.
Если рама не ложится плоско на ровную поверхность, то подстучите выступающие участки киянкой через деревянный брусок в качестве прокладки. Если это не поможет, возможно, придется ослабить зажимы или зажимами зафиксировать деревянный брусок поперек рамы.
Восхищаясь дошедшими до нас примерами деревянного зодчества, собранными без единого гвоздя никто даже не догадывается, что они поставлены с использованием простых и надежных способов крепления бруса или бревен строения между собой не ослабляющих своей «хватки» на протяжении многих веков.
Возрастающая популярность возведения деревянных домов обуславливает интерес застройщиков к способам и приемам, издревле использовавшихся при возведении деревянных построек. Некоторым просто интересно, как крепить брус между собой и почему не разваливается построенный дом, а некоторые изыскивают полезную информацию, чтобы попробовать выполнить некоторые работы самостоятельно или грамотно поставить задачу строителям и проконтролировать ее выполнение.
Хочется отметить, что разнообразные традиции деревянного зодчества и накопленный богатейший опыт обуславливают наличия множества различных способов крепления бруса между собой, использующихся при строительстве дома.
Для того, чтобы подробно рассмотреть особенности всех возможных видов соединений бруса во время строительства деревянного дома потребуется очень много времени, поэтому остановимся на основных, наиболее часто применяемых видах креплений:
- Венцовые. Крепления, предотвращающие смещение бревен расположенных в верхнем или нижнем венце дома или в соседних слоях, компенсации вращающих моментов от веса верхних бревен сруба;
- Торцевые продольные. Применяются при строительстве дома, когда длины бруса недостаточно. Надежно скрепляют соседние бревна одного ряда между собой и не позволяют им смещаться вдоль продольной оси;
- Торцевые угловые. Используются при формировании углов, стягивая примыкающие бревна внутрь сруба препятствуя изменению заданных параметров угла;
- Т-образные сочленения. Используются при привязке внутренних перегородок к наружным стенам строения или при строительстве пристройки к основной стене здания;
- Примыкающие. Используются при соединении разнородных материалов и примыкании деревянных стен к каменным конструкциям, расположенным на одном уровне.
Венцовые сочленения
Для того, чтобы под собственным весом стена не превратилась в груду катящихся бревен необходимо крепить соседние ряды бруса в горизонтальной плоскости для чего и используется венцовое соединение, проходящее вдоль всей длины бревна. И если в круглом бревне делается специальная выемка, то у профилированных изделий венцовое соединение заложено производителем в форме профиля.
- Венцовое соединение при возведении различных построек реализуется следующими способами:
- Применением штырей металла или специальных гвоздей;
- Использованием деревянных крепежных нагелей, плотно забиваемых в предварительно просверленные отверстия;
- С помощью металлических скоб;
- На шпонки и шипы из твердых пород дерева определенной влажности.;
- Замковыми элементами профилированного бруса.
Лучше всего использовать однородные материалы при реализации венцовых креплений. Можно ли крепить брус между собой гвоздями. Да, можно, но только следует принимать во внимание, что при соединении дерева и металла многократно увеличивается скорость разрушения, причем обоих материалов, что приводит к быстрому износу креплений, и никакие антикоррозионные мероприятия не помогут.
Металлические штыри, скобы и гвозди используются чаще всего как удобное временное соединение для закрепления элементов. Если размеры деревянных деталей не превышают 100х100 мм можно при возведении дворовых построек крепить брус между собой гвоздями, но самые надежные и долговечные крепления получаются, когда в качестве крепления используются деревянные элементы. Нагели, шипы и шпонки надежно удерживают венцы от смещения, обеспечивая прочность и долговечность крепления.
Торцевые продольные крепления
Очень часто при строительстве дома не хватает длины используемого бруса для заполнения всего пространства стены. В этом случае возникает необходимость наращивания бревен и обеспечения их надежного крепления друг относительно друга. Именно в этом случае применяются некоторые виды продольных креплений:
- Несколько способов «врубки»;
- Коренной шип и паз на торце бруса;
- Соединение на шпонках;
- Комбинация из нескольких видов креплений.
Для надежного продольного крепления, необходимость в котором возникает только при использовании бревен из массива дерева, почти всегда используются комбинированные крепления, обеспечивающие наибольшую прочность крепления деталей между собой. При использовании специально изготовленного клееного профилированного бруса такие крепления востребованы редко, потому что детали строения изготавливаются согласно проекту, учитывающему все необходимые размеры и виды соединений.
Торцевые угловые крепления
Самые ответственные крепления, от которых зависит прочность строения, и соблюдение его геометрических размеров располагаются по углам и в местах примыкания перегородок. Для того чтобы крепить углы деревянного строения между собой используется два основных вида угловых соединений, с остатком и без остатка.
Угловое соединение бруса с остатком обладает почти абсолютной герметичностью и невероятной прочностью крепления. Причем при таком способе крепления нет необходимости дополнительно крепить соединяемые бревна, которые так плотно скрепляются между собой, что строение легко выдерживает даже небольшие землетрясения. Подробнее рассматривая эти крепления можно выделить несколько основных видов:
- Односторонний замковый паз, когда древесина выбирается с одной стороны бревна;
- Двусторонний замковый паз, более сложное соединение, когда выборка производится с двух сторон бревна;
- Четырехсторонний замковый паз, самое сложное соединение, выполняемое в заводских условиях при изготовлении профилированного бруса для конкретного дома по заказу.
Для крепления углов между собой, особенно при использовании подготовленных деревянных изделий используются крепления без остатка:
- Соединение встык – самое простое из соединений без остатка, подразумевает наличие дополнительных элементов и применяется чаще всего при строительстве пристройки хозяйственного назначения;
- Соединение на шпонках хотя и является разновидностью предыдущего типа, но существенно надежней и лишено многих его недостатков;
- В пол дерева или в лапу соединяются в основном угловые части дворовых построек, так как надежность и герметичность такого крепления оставляет желать лучшего, а использование дополнительных нагелей усложняет ведение работ;
- Соединение в коренной шип, расположенный вертикально, называемое в просторечии «теплый угол» обеспечивает взаимную фиксацию элементов между собой и отменную герметичность.
Примыкающие крепления используются при необходимости крепить деревянные элементы на каменной или металлической конструкции. Как показано на видео в этом случае используется стандартный набор дюбелей необходимого размера или анкерных болтов, обеспечивающих надежную фиксацию. Причем нет абсолютно никакой разницы, как располагаются элементы относительно друг друга вертикально или горизонтально.
Чтобы правильно крепить брус между собой при использовании некоторых соединений, особенно с большой выборкой материала следует помнить, что при использовании бруса размерами менее чем 100х100 мм некоторые крепления выполнять не рекомендуется, во избежание критического уменьшения сечения материала и потери необходимой прочности.
Для непосвященного человека даже многочисленные фото соединений не дадут точного представления, как крепить деревянные элементы между собой для достижения максимальной прочности, герметичности и надежности соединений. Но стоит посмотреть, как крепить брус между собой на видео и многие нюансы этих операций становятся предельно понятны.
Дома из дерева всегда пользовались большой популярностью. С давних времен это был самый доступный и простой вид жилья. Дерево считается экологически чистым материалом, обладающим целебными свойствами. С наступлением глобальной урбанизации в моду вошли каменные и кирпичные здания, не приносящие никакой пользы, а порой и пагубно влияющие на здоровье людей.
Не зря говорят: все новое — это хорошо забытое старое. Деревянные дома вновь стали востребованы. Если раньше дом, построенный из дерева, свидетельствовал о малом достатке хозяина, то сейчас деревянное жилье могут позволить себе только зажиточные люди. Цена на бревна резко выросла из-за плохой экологической обстановки.
Несколько десятков лет назад дома строили из бревен. В наши дни появился еще один строительный материал — брус. Каждый человек может выбрать, что использовать для постройки. На вид они схожи между собой. Но между ними все-таки есть существенные отличия.
Эта статья подробно расскажет про достоинства бруса и основных способах его крепления к стенам и между собой. В конце статьи представлено видео, которое поможет новичкам справиться со строительством деревянного дома из бруса своими руками.
О чём пойдет речь:
В чем разница между бревном и брусом
Фактически, бревно — это ствол дерева, очищенный от коры и сучков путем специальной обработки. Бревна достаточно трудно уложить друг на друга так, чтобы не осталось щелей и отверстий, через которые будет проходить холод и влага. После постройки такие дома требуется конопатить. К тому же, они получаются неустойчивые, поэтому для строительства бревенчатых домов, в основном, нанимают специалистов.
Брус — это то же бревно, но уже более тщательно обработанное. Он профилированный, на нем есть угловые срезы. Строительство из него напоминает сборку конструктора. Дома из бруса более устойчивы и надежны. Брус придает строению современный, привлекательный вид. По качеству этот материал во многом превосходит бревна, поэтому множество людей отдают предпочтение именно ему.
Достоинства и недостатки бруса
Итак, отличить брус от бревен не составит труда. Теперь нужно определиться, что же выбрать: брус или бревна? Для этого необходимо знать основные характеристики этих стройматериалов.
Каждому человеку, решившему построить дом, хочется, чтобы он был теплым, комфортным и надежным. Для этого вся конструкция должна быть возведена правильно и прочно. Не стоит забывать, что в деревянном доме так или иначе будут щели. Поэтому дом, даже из бруса, надо будет конопатить и утеплять. При использовании брусьев остается меньше щелей и швов, и это первое его преимущество перед бревнами. К ним также можно отнести следующее:
- Брус позволяет в укороченные сроки возвести сооружение благодаря удобству и простоте в использовании;
- Брус не дает усадки, его можно сразу укладывать на фундамент;
- Брусья более экономичны, чем бревна. Благодаря качественной обработке остается минимум отходов;
- Брусья плотнее ложатся друг на друга, обеспечивая прочность конструкции.
Даже из такого качественного материала дом может получиться холодным, если не правильно его использовать. Чтобы избежать возможных сквозняков и холода, важно знать, как осуществляется крепление бруса к брусу между собой. Если вы хотите сделать деревянный пристрой к дому, необходимо разобраться, как осуществляется крепление бруса к стене.
Возможные способы крепления брусьев
Крепление деревянного бруса может быть разным, в зависимости от толщины стены и размеров конструкции. Нужно учитывать, из какого материала стена: бетонная, кирпичная или гипсокартонная. В качестве креплений могут использоваться:
- болты;
- саморезы;
- гвозди;
- анкеры;
- металлические уголки.
Металлические крепления для бруса являются самыми простыми и недорогими видами крепления. Главное их преимущество — долговечность и надежность. Они способны удерживать большие нагрузки. Для их монтажа потребуется минимум инструментов.
Уголок для крепления бруса делится на два вида: равнополочные и неравнополочные. Первые отличаются своей прочностью. Идеально подойдут для создания ровных углов. Вторые предназначены для оформления нестандартных углов, например, для установки стропил.
Анкеры используются для крепления к бетонному фундаменту. Гвозди, саморезы и болты тоже применяют в качестве креплений. Но, по мнению экспертов, наиболее лучшим вариантом будут деревянные нагели.
Укладка брусьев
- Способ 1 — «в стык» (фото). Этот способ позволяет построить дом в короткие сроки. Брус с брусом скрепляются между собой металлическими скобами. Кажется, что все легко и быстро. Но соединять брусья «в стык» получается не практично, так как в углах остаются большие щели.
- Способ 2 — «в лапу» (фото). В этом случае каждая сторона бруса имеет специальные выемки. Здесь нужны максимально точные замеры, чтобы один брус идеально вписывался в выемку другого. Работа кропотливая, но это того стоит. Если соблюдена точность замеров, щелей практически не будет, в отличие от первого способа.
- Способ 3 — «в теплый угол» (фото). Построенный этим методом деревянный дом будет по-настоящему надежным и теплым. Стены не будут пропускать холод и сквозняки, конструкция получится прочной и устойчивой. Однако, этот способ довольно сложный, поэтому многие люди пользуются двумя предыдущими. Для крепления этим способом в одном брусе на торцах делается паз, похожий на хвост ласточки. На другом брусе должен быть специальный шип. Пазов и шипов может быть до 5 штук. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше обратиться за помощью к специалистам.
Если стены состоят из двух и более рядов бруса, для большей устойчивости их скрепляют деревянными нагелями. Для них должны быть заранее намечены отверстия в брусьях. Заменить их на железные гвозди, анкеры или саморезы нельзя. Для изготовления нагелей потребуются сухие твердые породы дерева. Их диаметр должен быть меньше, чем диаметр отверстий, подготовленных в брусе для них.
Один из методов крепления бруса можно посмотреть на видео.
Одним из самых качественных и надежных стройматериалов считается дерево. Натуральность и «мягкость» древесины позволяют строить очень хорошие постройки. Но если строительная бригада безответственно отнесется к качеству крепления, то такой дом, мало того что долго не простоит, так еще и может представлять угрозу для своих хозяев. Поэтому очень важно знать, как скрепить брус между собой правильно.
Надежность деревянного дома зависит от того, как будут крепиться брус к брусу.
Некоторые особенности бруса
Считается, что заказчик всегда прав, но многие строители начинают навязывать свое мнение. И тогда могут возникнуть споры. Одним из таких спорных моментов является выбор бруса или бревна. Для того чтобы ответить на данный вопрос, нужно знать некоторые характеристики этих материалов.
Бревна имеют очень высокие показатели по морозоустойчивости и оказывают хорошее сопротивление ветрам, препятствуя образованию сквозняков из щелей. Но создание бревенчатых стен – очень трудная работа, требующая знаний и умений, а еще лучше высококвалифицированного плотника. Самостоятельное изготовление сруба из бревен грозит привести к провалу. Сборка бревен – это поэтапный процесс, потому что после рубки им дают время на усадку и только после этого устанавливают.
Брус – это та же самая древесина, только уже механически обработанная на производстве. Его свойства теплопроводности аналогичны бревнам. Единственное, соединительные швы брусьев более продуваемы. Но и с этой проблемой нашли, как бороться: нужно использовать чередование брусьев с различной высотой. Таким образом, швы уменьшаются, а как дополнение используют специальные прокладочные материалы и утеплитель.
При возведении стен из бруса необходимость щепетильности работ значительно ниже. Значит, кроме профессионала, с этой задачей под силу справиться и новичку, и любителю. Очень большим удобством является то, что брус имеет минимальную усадку. Поэтому его практически сразу выкладывают на фундамент.
Если объективно оценивать бревна и брус, то во втором случае времени на строительные работы нужно в 2-3 раза меньше, нежели в первом. Это существенно экономит временные, финансовые и человеческие ресурсы.
Принципы правильного соединения бруса
Так как угловые соединения постройки из бруса являются достаточно слабым местом, то для устранения этого недостатка применяют всевозможные утеплители. Для этой цели существует несколько видов соединений, причем не только для угла, но и для внутренних стен, стропил и балок.
Каждое место имеет свое предназначение, поэтому, чтобы вся постройка выполняла свои функции, необходимо правильно крепить брус во всех местах.
Для угловых брусьев были разработаны такие соединения, как встык, с остатком или без него. С внутренней стороны используют Т-образное соединение.
Продольное крепление бруса обеспечивается при помощи шпонок, коренного шипа, косым или прямым замком.
Для такого материала данное соединение обеспечивает максимальную прочность и надежность. Чтобы легче было работать, действовать следует по специально разработанному шаблону. Главное – соблюдать ровность линий и контролировать, чтобы брусья плотно прилегали друг к другу. Как уже упоминалось, угловые стыки дополнительно утепляются.
Не последнюю роль играет и выбор правильных инструментов. Например, без топора нет смысла браться и за сруб. Пила, ножовка, молоток и киянка выступают в роли вспомогательной силы.
Самым распространенным соединением для углов служит стык с остатком и замочным пазом. Размер паза ориентируют на половину толщины дерева. Такой тип в основном предназначен для первого венца.
«Замок» также может применяться для соединений без остатков. Для этих целей необходимо иметь нагели с сечением в 30 мм и длиной в 25 мм. Брус укладывается на паклю, а затем заготавливают отверстия под нагели. На этом этапе важно сопоставлять высоту бруса и глубину апертуры. Вторая должна быть на 1,5 уровня выше длины бревна.
Новички чаще всего строят при помощи стыков впритык. Конечно, этот способ самый простой, но он имеет множество нюансов. Во-первых, при таком варианте строение уязвимо для ветра, соответственно, в доме будут постоянно дуть сквозняки. Значит, и тепло там не задержится надолго. Во-вторых, во время заморозков здание будет сильно остужаться.
В данном варианте предусмотрено соединение двух брусьев металлическими пластинами, гвоздями с шипами. Два элемента укладываются на опорную часть, после чего оба конца скрепляют при помощи скоб.
Т-образное соединение требует нагелей. Таким образом, достигается наиболее надежное крепление из всех имеющихся. Дополнительно могут использоваться соединения с замочным и прямым пазом, а также симметричным или прямоугольным трапециевидным шипом. Последние помогают сдерживать соединения, чтобы они не расшатывались и не расползались. Конечно, для того чтобы изготовить такой шип, необходимо запастись терпением и временем. Поэтому среди профессиональных строителей он пользуется не такой уж и большой популярностью. А вот нагель – это другое дело. Соединения в углах укрепляют при помощи скоб, болтов и гвоздей.
Преимущества правильно скрепленного профилированного или клееного бруса
Несмотря на то что древесина применяется в строительстве издавна, она тоже имеет ряд «неудобных» особенностей. Во-первых, поверхность дерева не имеет идеальной гладкости. Во-вторых, во время работы с ней получается большое количество заусениц и сучков. Если с материалом правильно не поработать, то он будет слишком уязвим к холодным ветрам, что существенно скажется на качестве проживания внутри такой постройки.
Через отверстия пропускается веревка и фиксируется на концах узелками.
Именно правильная технология производства бруса позволила свести на нет эти недостатки. Ярким представителем такой «борьбы» является профилированный брус. Готовый материал имеет на своей поверхности специальные углубления и гребни. Они обеспечивают более плотный стык, соответственно, и более высокое качество соединения. Учитывая профиль, методы соединения профилированных материалов аналогичны обыкновенному брусу.
Ради справедливости стоит сразу обозначить, что стоимость такого материала достаточно высока, так как расход древесины в процессе производства очень велик.
Поэтому больше предпочтения отдают клееному аналогу. Такой брус состоит из отдельно склеенных между собой ламелей, которые лежат волокнами, не совпадающими друг с другом. Такой материал изначально оттачивается до гладкой поверхности, пропитывается специальными растворами, которые будут защищать дом от гниения и грибков.
Профилированный брус имеет хорошую пожаростойкость, аналогичную металлоконструкциям. Клееный аналог более легкий, что позволяет существенно сэкономить на закладке тяжелого фундамента. Но опять-таки предпочтения зависят от индивидуальных пожеланий заказчика.
Древесина имеет очень яркую и неповторимую структуру, благодаря чему постройки из нее выглядят поистине интересно и привлекательно, главное, оригинально.
