Дверцы, или створки, необходимая деталь многих предметов мебели. В упрощенном варианте их выпиливают из МДФ, ЛДСП, или мебельной фанеры. Но настоящие, классические дверцы делают из массива дерева, со сборкой обвязки на шипах. Внутри рамки помещается филенка из дерева, или стекло.
Для сборки классических филенчатых створок понадобится набор инструментов.
Сейчас конечно речь идет об электроинструментах, выстрагивать детали вручную, долбить гнезда стамеской и выпиливать шипы наградкой мало кто согласится.
Дверца в классическом виде состоит из пяти деталей. Четыре бруска образуют рамку, обвязку дверцы. Внутри вставляется филенка из столярного щита, или мебельной фанеры.
Филенка устанавливается в пазы на внутренних кромках обвязки без клея, просто расклинивается.
Приклеивать филенку нельзя, иначе она быстро потрескается.
Сначала заготавливаем бруски обвязки дверцы, с запасом по длине. Сечение деталей может отличаться, но для установки мебельных петель ширина брусков не может быть меньше 60 мм. . Толщина для легких створок 18-22 мм. , для больших дверок шкафов толщина может быть 25 мм. .
В представленном варианте работы основной инструмент ручной фрезер «в столе», с концевой конусной фрезой. Здесь как говорится возможны варианты.
1.
Кроме паза на внутренних кромках брусков обвязки ещё проходят декоративные профили.
В этом варианте кромка просто обрабатывается конусной фрезой, что дает небольшой наклон кромки вместо сложного профиля.
Фрезу выставляем так, чтобы она захватила половину толщины кромки. Затем деталь разворачиваем и проходим скос с другой стороны. У нас получаются бруски с одной кромкой, равноценно скошенной с обеих сторон.
Это тоже декор, хотя и не ярко выраженный.
Если это кажется сложным, оставьте внутренние кромки прямыми.
2. Далее на обработанных кромках проходим пазы, глубиной 10-13 мм. и шириной в зависимости от толщины гребней филенки. Обычно пазы на створках делают фрезой 6 мм. , но это может быть и ширина 4 мм. под фанерную филенку.
3.
Использую ту же фрезу, что и для пропиливания пазов, пропиливаем плечи шипа.
В самом простом виде длину шипа возьмите точно по глубине паза, то есть 10 или 13 мм. .
Эту операцию можно сделать и на циркулярке, с изменяемой высотой пилы. Ставим пилу по высоте (при толщине 20 мм. высота 7 мм.), а направляющую линейку на расстоянии 13 мм. по внешнему разводу пилы.
В этой операции бруски сразу торцуем по длине, добавив к длине детали две длины шипа.
4.
Теперь самая главная и точная операция, нам надо отфрезеровать шип по толщине и одновременно сделать внутренний скос на плечах. Все это надо чтобы соединение брусков рамки шип-паз было точным и плотным. Для работы используется та же конусная фреза, что и для обработки кромок.
Здесь нельзя торопиться, точно выставляйте фрезу по высоте и проверяйте установку на отдельном бруске такой же толщины. Проверяйте как шип входит в пазы на кромках.
Например:
Нам надо собрать створки высотой 600 мм и шириной 400 мм. , обвязка из брусков толщиной 20 мм. и шириной 60 мм. .
Два вертикальных бруска с пазами на кромках делаем длиной в чистоте 600 мм. .
Два горизонтальных бруска с шипами получаются 400-(60+60)=280 мм. .
К этому размеру добавляем две длины шипа 13+13=26 мм. .
Если кромки сделаны конусные, то добавляем ещё ширину двух скосов, примерно 4-6 мм. . В итоге получается точная длина горизонтальных брусков 280+26+6=312 мм. .
Размер филенки берем немного меньше чем глубина пазов. Для такой створки с пазами глубиной 13 мм. высота филенки получается 504 мм. , ширина 304 мм. .
Филенку можно просто выпилить из мебельной фанеры толщиной 6 мм. .
Классическая филенка изготавливается из столярного щита толщиной 20 мм. , с теми же размерами по высоте и ширине. Только кромки проходят с помощью филеночной фрезы. Получаются гребни сделанные на конус для сборки на фигарей,
то есть с расклиниванием кромок филенки в пазах обвязки.
В любом варианте старайтесь чтобы при склеивании дверцы клей не попал на филенку.
С фанерой это не так страшно, а при установке деревянной филенки исключается.
Картинки woodmagazine.com
Основу филенчатой двери составляет обвязка, сделанная из ровных и сухих досок толщиной 30-54мм, собранных в шип. Как правило, обвязку толщиной 54мм применяют только для дверей высотой 2300мм, входных дверей с лестничной клетки в квартиру и наружных дверей (рис. 26, a). Ширина досок обвязки 90-150мм. Для облегчения конструкции обвязку можно собрать из двух рам (наружной и внутренней), обшитых ДВП или фанерой (рис. 26, б). При этом элементы наружной и внутренней рам должны быть соединены между собой на клею и нагелями. Порядок сборки обвязки филенчатых дверей такой же, как при сборке щитовых дверей.
В окна обвязки вставлены и закреплены филенки, которые делают либо плоскими, либо с фигурными декоративными выемками (фигареями). На основание плоской филенки может крепиться декоративная накладка, которую можно по краям дополнительно отделать рейками. Филенки так называемого классического типа изготовляют из фугованных и склеенных в прессе досок такой же толщины, как и обвязка. Филенки крепят к обвязке деревянными рейками или уголками, а также в шип-паз. В первом случае в обвязке может быть выбрана четверть, и тогда филенки закрепляют штапиком лишь с одной стороны, во втором - края филенки заваливают так, чтобы узкий гребень входил в паз обвязки. Рама может быть и гладкой, тогда окантовочные рейки набивают с обеих сторон. При этом обычная накладная галтель может сместиться из-за усадки полотна, и на окрашенной поверхности будут выделяться неокрашенные полосы. Этого можно избежать, если использовать широкий выпуклый плинтус, который ставят на каркас внахлест (рис. 27).
Вместо деревянных филенок в двери можно устанавливать и стекла. Установка стекол в окна дверей несколько отличается от остекления обычных окон. Обычно в дверной раме стекла крепятся не штапиками в фальцах, а с помощью деревянных (иногда пластмассовых) угольников (рис. 27, в). Такой способ крепления, кроме прочего, позволяет скрыть необработанную поверхность внутренней рамы. После изготовления угольников требуемого размера их без стекла устанавливают на место. Это необходимо для проверки соответствия ширины зазора и толщины стекла.
Сначала крепят угольники с одной стороны двери. Гвозди без шляпок утапливают в тело уголков. Можно внутреннюю поверхность угольников смазать клеем. Затем дверь переворачивают и устанавливают стекло. Стекла в раме необходимо зафиксировать с помощью вклеенных щепок или замазки. Замазку готовят из деревянных опилок, смешанных с клеем ПВА. После фиксации стекла устанавливают угольники с другой стороны.
При забивании гвоздей в угольники необходимо соблюдать особую осторожность. Для предохранения стекла от царапин между стеклом и молотком прокладывают лист картона или шпона, по которому перемещают молоток. Утапливают гвозди в тело угольника на 0,5-1мм с помощью отвертки с плоским жалом. Дверь остается в горизонтальном положении на 2-3ч до полного высыхания клея.
Дверь с окантовкой филенок штапиками
Сначала рассчитывают размеры двери и делают ее чертеж. Начинают с обмера дверного проема: ширина - от одной боковой обвязки до другой, высота - от верхней обвязки до чистого пола. Полученные значения определяют размеры деталей двери. Собранную дверь подгоняют к проему уже после изготовления.
В изображенной на рис. 28 двери с четырьмя филенками ширина верхней поперечины должна быть 120мм, замковой - 200мм, нижней - 250мм, продольных связей - 120мм, средников - 115мм. При таких размерах на продольной связи на расстоянии 70мм от ее ребра можно установить дверную ручку.
Для хорошей двери нужен хороший материал. Подойдет любая прямослойная древесина, подвергнутая печной сушке. Для поперечин, продольных связей и средников понадобятся заготовки толщиной 50мм, а для филенок лучше взять плиты МДФ. Этот материал очень стабилен и исключает разбухание или усадку панелей из-за изменения влажности. Если достаточно широких досок для нижней и замковой поперечин найти не удалось, их можно склеить из 2-3 узких деталей. Так же поступают и при изготовлении филенок из массива дерева.
На поперечинах и продольных связях фуганком снимают все покоробленные и поведенные места. Эти детали должны быть совершенно плоскими, с параллельными пластями по всей длине. Их толщину доводят обстругиванием до 37мм. Оставшийся припуск 1мм на сторону нужен для окончательного обстругивания и шлифовки. Затем простругивают доски до нужного размера по ширине и отпиливают их по длине. Доски для продольных связей отпиливают с припуском 25мм на сторону. Он пригодится для подгонки при навеске.
На ровной поверхности раскладывают поперечины и средники. В верхней части будущей двери укладывают средник так, чтобы он лежал на середине поперечины. Чтобы потом не перепутать детали или их лицевые стороны, заготовки маркируют. Угольником окончательно проверяют раскладку. Подводят встык одно ребро угольника к среднику, конец поперечины сдвигают вровень с другим ребром и прижимают поперечину. Такую же операцию выполняют с другой стороны средника. Закончив центровку, на внутренних ребрах поперечины делают отметки точек примыкания средника. Аналогично размечают положение средников на замковой и нижней поперечинах.
Для работы со шкантами используют кондуктор. Его использование позволяет автоматически выставить шканты и свести к минимуму количество измерений и линий разметки. Для изготовления кондуктора отпиливают брусок длиной 250мм, по толщине совпадающий с толщиной рамы, и на расстоянии 30мм от конца бруска и ровно посредине его продольной оси вертикально сверлят сквозное отверстие диаметром 12мм перовым сверлом (рис. 28, г). После этого приклеивают и прибивают щечки, на которых отмечают расположение оси отверстия.
При сверлении отверстий под шканты на глубину 55мм кондуктор надевают на торец детали и высверливают гнезда через отверстие в кондукторе. Чтобы перенести нужное расстояние от края заготовки или между осями шкантов, на кондукторе делают соответствующие карандашные отметки.
Чтобы избежать ошибки при разметке стыков поперечин с продольными связями, средники зажимают между концами поперечин и эту сборку укладывают на вертикальную стойку обвязки. Затем на кромках стойки размечают положение поперечин. Теперь надо разметить оси отверстий для средних шкантов на замковой и нижней поперечинах. Для этого устанавливают кондуктор с направляющим отверстием посередине торца замковой поперечины. Отмечают на кондукторе, где верхнее ребро поперечины совпало со свешивающейся частью кондуктора, и делают отметку «А». Сверлят отверстие. Устанавливают кондуктор по отметке «А» на соответствующую метку на вертикальной стойке и также просверливают отверстие.
Такие же операции выполняют с нижней поперечиной. Но она шире, поэтому делают другую отметку на кондукторе - «В». Взяв отметку с нижней кромки или пласти поперечины, переносят ее к нижней метке на стойке.
Для обеспечения прочности соединений нужны самодельные шканты из дуба диаметром 12 х 100мм. Для удаления излишков клея и воздуха из соединения в каждом шканте пропиливают два продольных канала, с ребер шкантов снимают фаски и проверяют подгонку к отверстиям.
Клей наносят на все шканты и вводят во все отверстия поперечин и средников. Сжимают детали вместе и подкладывают вертикальные стойки под концы поперечин. Устанавливают ребра поперечин по отметкам на стойках. Если все углы прямые, поперечины попадут точно на отметки на стойках. Если нет, слегка поджимают один конец стойки и смотрят, как будет перемещаться поперечина относительно отметки. Подгоняют положение перемычек прижимами так, чтобы они встали на метки во всех четырех углах.
После склейки поперечин и средников можно соединить на шкантах вертикальные стойки. Кладут по одной струбцине над и под каждой поперечиной. Проверяют плоскостность сборки. Чтобы выдержать горизонтальность, под нижнюю струбцину каждой поперечины кладут прокладки, контролируя плоскостность всех элементов рамы с помощью линейки или длинного уровня. Все прогибы компенсируют прокладками, выравнивая детали.
Пока рама сохнет, можно заняться филенками. Их выпиливают на 6мм меньше по высоте и ширине, чем проемы рамы, то есть по периметру получают зазор 3мм. Он нужен для компенсации изменения размеров филенки при изменении влажности. По периметру филенки выбирают гребень толщиной 10мм. Если филенки делают из тонкого материала, например ДВП или фанеры, гребень, разумеется, не нужен. Но в любом случае по краям надо снять фаски. Лучше всего это делать фасонной фрезой, добиваясь минимального скалывания материала на торцах.
Перед установкой филенок стоит подогнать дверь к проему. Одна рама легче двери в сборе, и с ней удобнее работать. Сначала устанавливают раму в проем и равномерно расклинивают клиньями. Отметив все дефекты на ее кромках, обеспечивают зазор 3мм между рамой и полом. Убирают раму из проема, аккуратно простругивают дефектные места и опять проверяют подгонку. Если необходимые зазоры обеспечены, снимают раму и на ребрах вертикальных стоек простругивают скос 5° (рис. 28, в). Эти скосы обеспечат свободное открытие и закрытие двери.
Теперь в раме можно закрепить филенки. Для этого понадобятся штапики 10 х 10мм, выпиленные из дубовой окантовочной рейки. Штапики подрезают «на ус» и готовят дверь к отделке. Зачищают или простругивают заподлицо пересекающиеся детали. Шлифуют все детали двери (филенки, раму и штапики) шкуркой с зернистостью 150, а затем с зернистостью 220. Лакируют их до сборки.
После высыхания лака к внутренним ребрам рамы двери за-подлицо с внешней плоскостью гвоздями длиной 15мм прибивают штапики окантовки. Чтобы избежать расщепления древесины, для всех гвоздей просверливают вспомогательные отверстия. Переворачивают дверь на другую сторону и укладывают филенки. Между гребнем последних и рамой двери прокладывают отрезки шнура диаметром 6 мм из изоляционной пены, которые зафиксируют филенку. После этого филенки фиксируют оставшимися штапиками. Затем наносят окончательное отделочное покрытие. Навешивают дверь и врезают замок.
Дверь с филенками в пазах
Эта дверь тоже имеет четыре филенки, но в отличие от предыдущей, ее обвязка собрана на шипах (рис. 29). Для работы подойдут сосновые доски с влажностью приблизительно 7%. При такой влажности изменение размеров рамы впоследствии будет минимальным. Приведенные в табл. 5 размеры деталей, необхо-димых для изготовления одной двери размерами 750 х 2030мм, легко изменить для двери с другими размерами.
Вначале все заготовки грубо выпиливают по длине и ширине. Затем посредине длинных ребер стоек, средников и поперечин надо выпилить пазы 12x12мм. У средников и замковой поперечины пазы должны быть с обеих сторон, у остальных деталей - только с внутренней стороны. Пазы можно выбрать стамеской, шпунтубелем, фрезером или выпилить на циркулярке пакетом дисков толщиной 10мм, выпущенным на 12мм над столом. Выставьте диск на заготовке и выпилите паз в одной из деталей, плотно прижимая заготовку к линейке. Разверните заготовку другим концом и еще раз прогоните стойку через пакет дисков. В результате посредине детали получится паз шириной 12мм и глубиной 12мм. До обработки стойки проверьте запил на обрезке доски.
Пазы в обвязке также можно выбрать фрезой нужной толщины или сделать вручную. В последнем случае шпунтубелем с узкой железкой выстругивают две канавки, затем стамеской удаляют середину между резами.
Теперь в элементах рамы надо разметить и изготовить шипы и пазы. Пазы должны быть параллельны лицевой стороне заготовки и иметь глубину 60мм. Шип должен быть такого размера, чтобы он туго входил в паз от руки без посадки на место молотком. Чтобы шипы было удобнее вставлять в скругленные углы пазов, сточите их внешние углы шкуркой на тканевой основе. Нужно равномерно скруглить концы шипа так, чтобы они соответствовали форме паза в стойке. Прочность этого соединения зависит от подгонки шипа к пазу - чем они плотнее подогнаны, тем прочнее будет соединение.
Плотно подогнав пазы и шипы, раму двери можно собрать насухо и проверить ее прямоугольность. Измерьте диагонали между противоположными углами, и, если они одинаковые, дверь будет прямоугольной. При сборке рамы на пересечении средников с центрами поперечин, чтобы их выровнять, вставьте четыре шпонки 24 х 60мм.
Измерьте расстояние в окнах между элементами рамы и определите размеры филенок. Выпилите филенки из МДФ в размер и ручной обработкой или фрезером придайте им объемность, сформировав по периметру гребни 12 х 12мм.
До склейки и зажатия струбцинами законченной двери выполните необходимую подгонку всех деталей и снова проверьте ее прямоугольность, измеряя диагонали. Дверь с проклеенными шипами и вставленными филенками закладывают в клиновый пресс или набор струбцин и затягивают. В это время при затяжке струбцин следите, чтобы дверь оставалась в плоскости. Оставьте дверь зажатой в струбцинах на сутки, чтобы исключить смещение деталей до гарантированного отверждения клея.
Готовую дверь навесьте и припилите к коробке, как было описано выше. Чтобы сучки не просвечивали через краску, покройте дверь двумя слоями грунта на шеллачной основе и закончите отделку двумя слоями полуглянцевой краски на масляной основе.
Самые красивые и более сложные в изготовлении – филенчатые двери. Иногда их внешний вид напоминает двустороннюю плитку шоколада, где прямоугольные дольки и есть филенки.
Существует несколько разновидностей филенок декоративного и целевого назначения. Гладкие филенки с отодранными калевками применяются как для входных, так и для межкомнатных дверей. Двери с наплавными и фигарейными филенками должны быть защищены от непогоды, входные двери с такими филенками допустимы в подъезде или для застекленного балкона.
Для изготовления дверей, подбирается хорошо и правильно просушенная древесина хвойных или лиственных пород. Выбор очень широк, от сосны, бука, ореха до дуба и красного дерева. В зависимости от сорта древесины, определяется сложность обработки и формируется цена на двери межкомнатные филенчатые. Важно, чтобы доска имела однородную монолитную структуру, без сучков, трещин, перепадов цвета и других видимых изъянов.
Структура и компоновка филенчатых дверей
Филенки заполняют пространство между переплетом и обвязкой деревянной двери. Края филенок обрабатываются на скос, таким образом, чтобы они легко входили в шпунты (пазы) обвязки и переплета.
- Для изготовления дверей филенчатых, сосна — наиболее распространенный материал. Сосновая доска имеет приятный медово- желтый цвет, красивую текстуру и хорошо поддается обработке. Природные антисептики, присутствующие в текстуре древесины способствуют долговечности дверей из сосновой доски.
- Обвязка для комнатных филенчатых дверей делается из хорошо просушенной доски не менее 5 см толщиной. Для переплетов используется равный или более тонкий брус, или доска, в зависимости от дизайна филенчатых дверей. Хорошо шлифованные доски деревянной обвязки соединяют на одинарный или двойной шип. Как правило, на вертикальных досках делаются проушины, а на коротких горизонтальных – шипы.
- На шлифованных и размеченных досках делается шип толщиной от 16 мм, шпунт и паз шириной от 12 мм. Шипы и проушины запиливают электрическим лобзиком. Шпунт выбирается шпунтубелем, и делают калевки. Конструкция собирается на клею, выравнивается по прямым углам и фиксируется шипами. Дополнительно укрепляется саморезами или гвоздями.
Виды филенок для деревянных дверей
Филенки делают из тонкой сплоченной доски или фанеры-переклейки. Иногда из древесностружечной плиты, с фигурно обработанными краями по периметру. Иногда, в качестве декора, используют накладки, которые садят на клей и фиксируют мелкими гвоздиками. Разнообразные виды филенчатых дверей, фото которых всегда можно найти в интернете, позволят подобрать подходящий вариант соответствующий вашему вкусу.
Утепленные филенки для наружных входных дверей
Наплавные филенки делают, как правило, для утепления входных дверей. Наплав, может быть как с одной стороны, так и двухсторонний.
- Каркас двери делается из более толстой доски или бруса, позволяющий сделать выборку для двух параллельных шпунтов. Свободное пространство заполняется утеплителем. Для начала собирается одна из плоскостей двери, затем укладывается утеплитель, лучше всего подойдет минеральная вата, а затем монтируется вторая филенчатая плоскость.
- Иногда, для придания эстетического вида или для красоты, филенки берут в деревянные багетные рамки. Рамки снабжают гребнями и таким образом вставляют в пазы, выбранные в досках обвязки. Утепленные односторонние филенчатые двери, делаются полуторцевым методом. С фасадной стороны дверей, на каркасе делается выборка калевки. Для монтажа филенок достаточно сделать пазы или шпунты глубиной 15 – 20 мм.
Филенки с фигареями для деревянных межкомнатных дверей
Фигарея – это утолщенная часть филенки, утончающаяся к кромке. Из сплоченных сосновых досок, толщиной не более 50 мм делают филенки с фигареями. По форме филенки бывают квадратными или прямоугольными с фугованными кромками по периметру. Края кромки обрабатываются зензубелем или фигарейным стругом. Собирается каркасная рама с такими филенками в продольные пазы на столярный клей.
Деревянные двери с наплавными филенками
- Наплавные филенки проще фигарейных. На дверном полоне, делается разметка, и выполняются крепежные шипы. Филенки изготавливаются отдельно, примерно на 2 мм меньше по периметру краев обвязки дверей. Зазор позволяет предотвратить деформацию двери во время усушки.
- Нижний край входных филенчатых дверей делают обычно усиленным. Помимо близости нижнего края входных парадных дверей к грунту и большего воздействия природных явлений на эту часть двери (сырость, грязь, брызги из луж и т.д.), у многих есть вредная привычка — открывать или придерживать дверь ногой.
- Для этого, нижнюю часть обвязки делают из доски или наборного сплоченного бруса до 25 – 30 см высотой. Дополнительно нижняя часть обшивается тонкой листовой медью, латунью или другим нержавеющим металлом.
Сборка и склеивание деревянных филенчатых дверей
Свои особенности имеет сборка и сплачивание на клей филенчатых дверей. Перед склеиванием, все узлы собранной на сухую филенчатой двери отпускают и немного раздвигают. Так, чтобы конструкция удерживалась на кончиках шипов. Филенка извлекается из гнезда и по периметру промазывают столярным клеем. Промазываются также открытые части шипов и пазы, во всех доступных местах. Дверь выставляется по угольнику, проверяется по углам и диагоналям, укладывается в наймы, где надежно и плотно фиксируется до полного высыхания клея.
Филенки для рамочных дверей
Филенки для рамочных дверей могут быть дощатые, из фанеры или из твердых древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит. Дощатая филенка представляет собой щит, склеенный из отдельных досок. Толщина дощатых филенок 22 мм.
При проектировании и строительстве жилых и гражданских зданий ГОСТ 6629-58 допускалось изготовление и применение филенчатых дверей до января 1960 г., а в дальнейшем рекомендованы гладкие деревянные двери щитовой конструкции как наиболее экономичные и удобные в эксплуатации. Однако при наличии в настоящее время большого количества филенчатых дверей в жилых и гражданских зданиях и учитывая, что еще
довольно продолжительное время необходимо будет производить как замену отдельных полотен, так и ремонт их, столяр должен знать технологию их изготовления.
При изготовлении наплавной филенки в щите отбирают по периметру профиль на фрезерном станке. До сборки обе пласта щита должны быть прошлифованы.
Изготовление филенки из фанеры значительно проще. Для этого из фанеры вырезают по размеру филенки и шлифуют.
Из древесно-волокнистых плит филенка получается после их раскроя
на заготовки требуемых размеров.
Рис. 516. Соединение филенок с обвязкой в дверных
полотнах:
а - в паз с простой калевкой, б - в паз с окладными калевками, в - на
полуторцовую рейку с окладными калевками, г - в рамку
Филенки вставляют в пазы, выбранные во внутренних кромках обвязок и средников (рис. 516).
Иногда бруски обвязки изготовляют прямоугольными с пазом, а для украшения вставленную филенку обкладывают с обеих сторон рейками с отобранной калевкой. Эти рейки - окладные калевки - крепят к обвязке тонкими гвоздями - шпильками.
Филенчатые двери могут иметь две, три и более филенок в одном полотне (рис. 517).
Рис. 517. Двупольная филенчатая дверь: а - общий вид, б - верхний узел, в - средний узел, г - нижний узел
Большинство деталей, как например, вертикальные бруски обвязки, вертикальные средники, обычно по ширине не раскраивают, так как их заготовляют по размеру в лесопильном цехе. Если детали изготовляют из необрезного пиломатериала, то необходимо произвести раскрой по ширине.
Сучки в заготовках заделывают до строгания. Не разрешается заделывать сучки на профильной части, в местах соединения брусков, прирезки дверных приборов и в наружных дверях. Стоемные бруски глухих дверных полотен строгают сначала с одной стороны - лицевой на фуговальном станке, а затем обрабатывают остальные три стороны одновременно на четырехстороннем станке.
На одной кромке отбирают шпунт под филенку и калевку, а другую кромку строгают прямыми ножами. Для полусветлых дверей в стоемных брусках шпунт не выбирают. Шпунт для филенки и четверть для вставки стекла отбирают на фрезерном станке. Гнезда под шнпы долбят на цепнодолбежном станке.
Верхние горизонтальные бруски изготовляют в большинстве случаев в кратных размерах. Бруски зашиповывают на двухсторонних шипорезных станках.
Нижний горизонтальный брусок имеет ширину до 300- 400 мм, поэтому его приходится склеивать из нескольких брусков. Бруски делают с припуском на строгание.
После раскроя и заделки сучков бруски поступают на фуговальный станок для фугования пласти и кромки, затем их склеивают на конвейерно-клеильной вайме. Склеенные щитки для нижнего бруска выдерживают в цехе в течение 24 час., затем
опиливают на круглопильном станке с кареткой по периметру в размер. После опиливания бруски строгают на рейсмусовом станке с двух сторон. Нижний брусок должен быть абсолютно чистым, не иметь заколов, непрострожки и вырывов. Простроганный нижний брусок поступает на шипорезный станок для зашиповки. Отборка шпунта, калевки, выборка потемка производится на фрезерном станке. Средние вертикальные бруски обрабатывают так же, как стоемные бруски.
Для средних вертикальных брусков могут быть использованы отбракованные стоемные бруски.
Рис 518. Притворы дверей и типы притворных планок (нащельников)
Угловые соединения обвязок и соединения средников с обвязками выполняют одинарными или двойными сквозными шимми на клею и закрепляют нагелями.
Угловые и срединные соединения обвязок дверных полотен при толщине брусков от 44 до 54 мм выполняют на два шипа, а при толщине брусков свыше 54 мм - на три шипа.
Филенки в дверях могут быть заменены стеклами. В этом случае в рамки филенок вставляют горбыльки для укрепления в них стекол.
В двупольной двери образуемую между двумя полотнами щель - притвор закрывают с обеих сторон нащельниками, называемыми иногда губками, притворными планками или шта-пиками (рис. 518). Иногда притвор оформляют без нащельни-ка с выборкой четверти, которая маскирует щель в притворе. Открывающиеся в обе стороны двери не имеют нащельников, а притвор их оставляют с зазором 5 мм.
Для предохранения нижнего бруска обвязки дверного полотна от порчи при ударе ногой к нему прибивают защитный брусок - плинтус, а на входных дверях обивают цветным листовым металлом или слоистым пластиком.
Дизайн многих современных помещений имеет один общий элемент. Им являются межкомнатные двери особого образца, имеющие вставки в полотно, именуемые филенками. Обилие вариантов по форме и материалу делает изготовление филенчатых дверей интересным и увлекательным. Далее рассмотрим подробнее об особенностях процесса, материалах и инструментах.
Конструкционно дверь представляет собой рамную конструкцию, брусовая обвязка которой заполнена вставками из различных материалов. Среди наиболее распространенных из них можно выделить следующие:
- Фанера;
- Стекло;
- Массивная филенка из деревянного щита.
Для установки и фиксации вставок в конструкцию двери в стоевых (вертикальных) и поперечных (горизонтальных) брусках предусмотрено изготовление продольных пазов соответствующей ширины и глубины. При этом элементы заполнения дверного полотна могут устанавливаться непосредственно в процессе производства и сборки двери на клею или фиксироваться с одной из сторон фигурными штапиками, закрепляемыми гвоздями без шляпок.
Если сделать своими руками вставки в дверное полотно из стекла и листовых древесных материалов не составляет особого труда, то производство щитовой филенки – процесс достаточно сложный и требующий наличия специального инструмента и приспособлений.
Выбор материала для филенки
Качественный материал — один из важнейших аспектов работы
В современном столярном производстве используется более двадцати различных пород древесины. Каждая из них обладает определенными свойствами, эстетическими и технологическими особенностями. Для изготовления дверей используют как мягкие древесные породы, так и твердые. К первой группе относятся сосна, липа, осина. Ко второй – дуб, бук, красное дерево.
Двери из хвойных пород имеют максимальное распространение в современных недорогих интерьерах. Сосновые устанавливают в жилых и административных зданиях, липовые и осиновые, отличающиеся высокой влагостойкостью, устанавливают в банях, саунах, парных. Производство их не сложно, невысокая прочность не требует частой заточки и наладки режущего инструмента. Стоимость древесных материалов из сосны позволяет сделать сравнительно недорогие изделия, доступные каждому рядовому покупателю, в том числе и своими руками.
Двери из твердых пород имеют боле высокую стоимость за счет высокой твердости материала и сложности процесса обработки. Пиломатериалы из дуба или бука значительно дороже пиломатериала мягких пород. Стоимость древесины красного дерева превышает их за счет дополнительных расходов на морскую перевозку. Эти аспекты относят двери из массива ценных пород к элитным изделиям, доступным для неширокого круга покупателей.
Изготавливаем щит для филенки. Подготовка материала
Классическая филенка из массива представляет собой клееный щит из обрезной доски определенной толщины. Сделать его своими руками можно при условии наличия опыта работы с древесиной и необходимого ручного и механического инструмента. Процесс изготовления начинаем с выбора пиломатериалов.
Лучше для производства дверей использовать свежую хорошо просушенную древесину. Ее технологическая влажность должна составлять 8-12%. Только в этом случае можно гарантировать отсутствие в готовом щите механических напряжений, которые в конечном итоге могут привести к образованию трещин и разрушению филенки.
Доски пилим с припуском не мене 10 см к требуемой длине щита. Сделать это можно вручную, на циркулярной или торцовочной пиле. После этого их необходимо тщательно прострогать по пластям и кромкам. Можно выполнить данный этап работ своими руками ручным рубанком или фуганком, но лучше использовать механические приспособления – электрорубанок или фуговальный станок. После обработки кромки деталей должны быть строго перпендикулярны пластям и иметь прямолинейную форму без впадин и горбов.
Идеальным инструментом для подготовки деталей к последующей склейке является рейсмусовый станок. Они бывают одно, -двух, -и четырехсторонними. Лучшими и наиболее дорогими являются представители последней группы инструментов. После рейсмусования кромки будут идеальными по форме и строго параллельными друг другу.
Технология склейки щита
Для того чтобы сделать качественный деревянный щит своими руками, потребуется хороший столярный клей. Производство связующего в нашей стране развито хорошо, кроме этого есть большой выбор импортных аналогов. Перед использованием необходимо проверить качество имеющегося в наличии клея. Для этого им соединяют два ненужных куска древесины и проверяют прочность соединения под ударной нагрузкой. Хороший клевой шов должен выдерживать удары. Возможное разрушение может происходить лишь по волокнам древесины.
Для склейки щита потребуются зажимные приспособления, называемые струбцинами или ваймами, которые можно приобрести готовыми или сделать своими руками. Применяют две их разновидности – винтовые и клиновые. В первых сдавливание склеиваемых деталей происходит за счет вращения винта с резьбой, во вторых – за счет забивания клинового упора. С использованием любого вида можно получить высокое качество соединения.
На кромки подготовленных досок наносим клей и распределяем его равномерно с помощью кисти или плоского шпателя. Укладываем доски вплотную друг к другу так, чтобы ребро с клеем одной детали соприкасалось с сухим ребром другой. Далее сжимаем щит до частичного выдавливания клея из швов и оставляем до полного высыхания клея, как правило, на 12-24 часа.
После склейки готовое полотно обязательно необходимо прострогать своими руками. Идеальную плоскостность детали поможет сделать широкоформатный рейсмус с шириной строгания до 600 мм. Вместо этого можно обработать полотно электрорубанком или ленточной шлифовальной машинкой.
Обработка кромок щита. Простой способ
Особенностью классической клееной филенки являются скошенные по радиусу кромки, плавно переходящие в продольные гребни. При сборке их вставляют в соответствующей формы и размера пазы, как правило, без клея. Это необходимо сделать для того, чтобы древесина могла «дышать», немного изменяя свои размеры без угрозы разрушения.
Сделать радиальные скосы на кромках будущей филенки своими руками можно несколькими способами. Первый, наиболее простой и доступный, предполагает использование упора и стационарной циркулярной пилы. При отсутствии круглопильного станка можно зафиксировать электрическую циркулярку на столе.
Пильный диск должен выступать на 10-15 мм, не более. Лучше начинать с 5 мм подъема и постепенно увеличивать его. Упор устанавливается перпендикулярно полотну в максимальной точке его подъема под углом к плоскости диска в 60о. Перемещая склеенное полотно под необходимым углом к направлению вращения, кромка его будет срезаться по дуге окружности, диаметр которой равен диаметру пилы. Предварительно поупражнявшись, можно сделать вполне качественную дверную филенку своими руками.
После достаточно грубой обработки пильным диском потребуется качественно отшлифовать полученный скос. Для этого можно использовать наждачную бумагу, приклеенную на оправку подходящей формы или шлифмашинку.
Обработка кромок щита. Сложный способ
Получить скосы более сложной формы высокого качества позволит использование фрезерного станка. Существуют специальные наборы фрез для изготовления филенчатых дверей своими руками. Режущий инструмент для обработки скосов называют фигирейной фрезой. Название это происходит от названия рубанка, который использовали в старину, чтобы сделать филенку своими руками без электроинструмента.
Современное производство не предполагает широкое использование ручного труда. Такие операции стремятся свести к минимуму, используя различные механизмы и электроинструменты. Фрезерный станок с прямыми и обратными фигирейными фрезами позволит сделать фигурную кромку щита и брусков двери. Высокая скорость вращения режущего инструмента позволяет получить минимальную шероховатость обработанной поверхности, что снижает время последующего шлифования.
Применение филенок
Мебельное производство предполагает широкое использование филенок при изготовлении большого количества различных изделий. Их устанавливают в дверцы кухонных гарнитуров, кабинетов, стенок и шкафов. Даже стеновые панели, используемые для декорирования помещений, украшают подобными деталями сложной формы.
В настоящее время при производстве дверей все чаще используются ценные древесные породы, что говорит о росте покупательной способности населения. При этом возможность аренды профессионального инструмента и доступность древесины дуба и бука может позволить любому домашнему мастеру изготовить себе оригинальные филенки.
