Деревянный пол в любом помещении неизбежно начинает трескаться, прогибаться и терять свою ровную поверхность. Чтобы скрыть эти дефекты, домовладельцы использую напольные покрытия, например, линолеум, ламинат или плитку. Но перед тем как начать укладку напольного покрытия нужно выронить поверхность. Учтите, выравнивание деревянного пола – непростое дело, однако если полностью соблюдать все рекомендации и советы, справиться с этой задачей будет не трудно.
Дерево относится к материалам, которым необходим постоянный уход, поскольку оно подвержено высыханию, короблению, растрескиванию и просиживанию. Выравнивание деревянного пола позволяет убрать разнообразные неровности, которые могут в будущем отрицательно сказаться на новом напольном покрытии, что в равной степени относится и к мягким материалам, таким как линолеум или ковролин, и к твёрдым, например, плитке, паркете или ламинате (см Как выровнять пол под ламинат) , а так же сделать сруб качественным и надёжным. Выравнивание деревянного пола своими руками можно осуществить любым следующим методом:
- Циклёвки;
- При помощи клея ПВА и шпаклёвки;
- С применением самовыравнивающейся смесью;
- Фанерой.
Определение состояния пола из дерева
Первой, что нужно сделать, чтобы правильно выбрать способ при выравнивание пола своими руками, это оценить его состояние.
Во-первых, необходимо проверить доски на неподверженность гнили и насекомым. Чтобы это сделать, отворите одну доску и осмотрите её лагу и обратную сторону. Сухая прочная поверхность и отсутствие следов насекомых свидетельствуют о том, что пол менять не нужно. Если обнаружены загнивания, сколы трещины следует положить пол по новой или заменить некачественные доски.
Во-вторых, определите в какой степени пол отклонён от горизонтали. Сделать это легко можно при помощи лазерного уровня. Для этого поставьте прибор у наиболее высокого угла и сделайте отметки на стенах. В случае если у Вас нет возможности воспользоваться этим аппаратом, придётся немножко повозиться: найти самую высокую точку пола, провести прямую линию через эту точку при помощи монтажного уровня и продолжить её на весь периметр помещения.
Мокрая стяжка пола для выравнивания
Мокрой стяжкой пола называют технологию обустройства пола для первоначального выравнивания либо покрытия здания с целью финишного наложения проковочного материала. В её состав входят преимущественно песок, цемент и мелкий щебень.
Вот список основных функций мокрой стяжки:
- Укрепление основания пола;
- Сглаживание поверхности;
- Тепло- и шумоизоляция;
- Защита труб и (или) кабелей.
Как сделать стяжку?
Чтобы сделать стяжку самостоятельно, замесите раствор воды, песка, цемент и специальных добавок. Намесите стяжку, затем подождите, пока подсохнет и наберётся прочности. После проверьте качество образовавшегося раствора: у Вас должна получиться плотная, однородная, ровная и без трещин смесь. Если Вы хотите получить качественную стяжку, купите её у проверенного производителя.
Видео стяжка пола своими руками
Ниже перечислены этапы выравнивания пола мокрой стяжкой пола:
- Определите уровень. Установите уровень на линии горизонта помещения и определите максимальную и минимальную высоту полу.
- Подготовьте поверхность. Очистите пол от грязи и пыли, все трещины замажьте цементом.
- Расставьте маяки. Соблюдая уровень пола, расставьте маяки и надёжно зафиксируйте их.
- Залейте сам раствор. Подготовленную смесь стяжки залейте в ячейки между маяками и разроняйте её.
- Дайте стяжке полностью высохнуть. Это займёт 8-16 часов, однако проводить капитальные работы можно будет только через 4 дня. Сверху можно засыпать мокрых опилок.
Достоинства и недостатки мокрой стяжки
Плюсы:
- низкая стоимость материалов;
- небольшая высота стяжки;
- надёжная гидроизоляция;
- прочное покрытие.
Минусы:
- очень длительное время высыхания;
- большие трудозатраты;
- плохая звука- и теплоизоляция.
Выравнивание с помощью механической циклёвки пола
Выравнивание с помощью механической циклёвки деревянного пола
Процесс механической циклёвки пола идёт следующим образом и делится на следующие этапы.
- Подготовка помещения под циклёвку. Уберите из комнаты всю мебель, ковры, шторы и картины. В случае сели какую-то мебель нельзя вынести, её нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой, которая приотворить запыления деревянной дисперсией.
- Очистка поверхности пола. Избавьтесь от всех гвоздей и кнопок: они представляют для циклевальной машины особую опасность.
- Подготовка циклевальной машины. Вам потребуются респиратор, который защитит Вас от деревянной дисперсии и пыли в ходе работы, наушники – от шума машины и плотные перчатки – от вибраций аппарата.
- Циклёвка. Теперь уже можно начать саму циклёвку. Циклование начните с угла и двигайтесь змейкой, снимая первый слой. После заделайте все трещины и дыры, что можно сделать при помощи шпаклёвки, цвет которой в наибольшей степени похож на цвет деревянного пола. Если какая-то доска очень сильно повреждена, переверните её на другую сторону или замените на новую. Вручную обработайте труднодоступные места пола и плинтуса с помощью ручной циклёвки. Повторно отциклюйте пол, но только когда хорошо просохнет шпаклёвка.
- Когда циклёвочные работы окончены, приступите к уборке мусора и пыли. Пропылесосите поверхность, а перед лакированием протрите тканью без ворса, использую обезжиривающее средство.
Следует отметить, что выравнивание деревянного пола считается успешно оконченным, только если вся поверхность идеально гладка и на ней нет никаких неровностей.
Выравнивание пола с использованием клея ПВА и шпаклёвки
Способ выравнивания пола своими руками с использованием клея ПВА и шпаклёвки всё чаще применяется в последнее время.
Этот метод выравнивания деревянного пола самый новаторский и необычный. С помощью опилок и клея ПВА приготавливают смесь, которая следом за застыванием становится довольно прочной и тяжело обрабатываемой. Доступность и дешевизна исходных компонентов делает шпаклёвку сравнительно экономически выгодной. Она напоминает по своей сути популярную плиту ДСП, но в отличие от неё шпаклёвку можно размягчить и заполнить ею все щели. Такая шпаклёвка из ПВА даёт возможность провести в дальнейшем утепление пола. Вот основные фазы выравнивания пола своими руками при помощи шпаклёвки на основе ПВА:
Обратите внимание на то, что шпаклёвка на основе ПВА и опилок может быть недостаточно прочной для некоторых напольных покрытий, поэтому рекомендуем дополнительно уложить лист ДСП, гипсокартона или фанеры.
Выравнивание при помощи самовыравнивающейся смеси
Если Вы собираетесь покрыть пол не просто лаком или краской, то способ циклёвки Вам не подойдёт. Придётся обратиться к другому способу выравнивания деревянного пола, к примеру, выравнивание пола своими руками при помощи самовыравнивающейся смеси.
Сегодня выпускают самовыравнивающиеся смеси, которые предназначены исключительно для деревянных полов. Даже самый покоробленный пол приобретёт идеально ровную поверхность при помощи этой смеси. Покрытие, полученное в результате самовыравнивания, будет иметь толщину 0,5-2 сантиметра.
- Первое, что нужно сделать, перед тем как начать непосредственно выравнивание, это подготовить поверхность. Чтобы это сделать, используйте саморез или шуруп. Все подвижные доски закрепите, и сделайте неподвижными. Все выпирающие шляпки гвоздей забейте ниже уровня пола.
- Следующий этап – шлифовка поверхности от остатков краски или лака. Если остались большие щели между досками, нужно заделать их с помощью самовыравнивающейся смеси. Её надо развести гуще обычного. Подождите, пока шпаклёвка полностью засохнет.
Сейчас можно начинать грунтовку поверхности. Грунтуйте водозащитной грунтовкой, каковая будет мешать проникновению жидкостей и содействовать лучшему скреплению материала. Потом подготавливать стены, которые нужно прикрыть изоляционным материалом, а в некоторых местах соединить стены и пола швом из пенополистирола. Определите уровень и учтите толщину слоя.
Видео самовыравнивающейся смеси
В дверном проёме надо поставить деревянную планку по величине предстоящего пола. С помощью заливки можно существенно приподнять высоту пола. Если же Вы хотите увеличить уровень пола, то заливку надо делать в два приёма. На грунтованный пол постелите особую армированную сетку с нахлёстом в пять сантиметров. Сетку закрепите с помощью специального строительного степлера. Сейчас наступило время для замеса смеси. Её приготовьте соответственно руководству производителя. Надо помнить, что избыточный объём воды может привести к расслоению. Размешайте смесь дрелью с особой насадкой. Вслед за тем, как смесь хорошо перемешана, надо дать ей постоять 15 минут, а потом ещё один раз хорошо перемещать. Должна образоваться густая однородная масса без разных сгустков и комков.
Сделанную по инструкции смесь хорошо размешайте, вылейте на армированный пол и удалите сформировавшиеся пузыри с помощью шипованного резинового валика. Потом уровняйте пол, используя гладкий резиновый валик. Поверхность надо сушить, соблюдая и учитывая все пожелания и условия производителя самовыравнивающейся смеси.
Предпочитая этот метод при укладке пола , необходимо учесть ту деталь, что высота пола значительно повыситься. Тем не менее, учитывая все достоинства и удобства этого метода выравнивая, такой минус с избытком возмещается.
Выравнивание деревянного пола фанерой
Последний способ крайне популярный и распространённый, ведь с его помощь, конечно, при соблюдении всех инструкций и рекомендаций, можно получить гладкую и ровную поверхность, которая будет в дальнейшем пригодна для любого напольного покрытия.
Ниже перечислены все особенность выравнивая пола своими руками фанерой.
- Расставьте по всему периметру полу соморезы как маяки либо шурупов на определённом уровне. Выставите маяки в углах квадрата, со странами длиной 200-300 миллиметров (дистанция зависит от толщины фанеры: чем она больше, тем короче расстояние).
- Следом за тем как будет выстелен уровень, положите на пол лаги листов фанеры величиной 300-350 миллиметров. Лаги прикрепите с помощью клея ПВА. Если между ними останется пространство, устраните его с помощью профилированных брусков из фанеры, которые также приклейте на ПВА.
- Потом, естественно, надо уложить лаг. Во-первых, лаги подготовьте и распилите их на квадраты стороной длинной в 600 миллиметров. Это без труда может выйти, если распилить обычный лист фанеры на четыре равные части. Крайне внимательно изучите торцы листов, потому что они могут расслаиваться, что не приемлемо. Если Вы обнаружите такой лист, его необходимо заменить.
- Потом уложите листы фанеры на лаги путём кирпичной кладки, так чтобы 4 угла листа не попали в одно место.
- Листы фанеры закрепите саморезом к лагам.
Используя этот способ выравнивания полов своими руками , Вы можете получить безупречно ровный пол, пригодный для укладки любого типа покрытия.
Видео монтаж фанеры
Выравнивание керамзитом
Керамзит – это пористый материл, который получают путём обжига глинистых пород. Самый популярный способ применения керамзита – выравнивание и утепление полов им.
Стадии выравнивания пола керамзитом:
- Определите уровень пола с помощью маяков. один маяк установите на расстоянии от стены, остальные – параллельно друг другу. После выровняйте их при помощи монтажного уровня.
- Приступите к засыпке керамзита. Керамзит следует засыпать слоем толщиной не меньше 100 миллиметров.
- Проверьте слой на ровность с помощь уровня.
- Залить стяжкой.
- Дождитесь затвердевания стяжки. Оно может длиться до 9 дней.
- Определите его прочность. Для этого возьмите бутылку и поставьте её горлом вниз. Банка запотела? Значит, пол ещё сырой.
Подведём итоги
Итак, как видите, современные строительные технологии дают каждому возможность быстро и качественно выровнять деревянный пол своими руками. Достаточно уметь обращаться с инструментами и немножко разбираться в строительстве. Главное – строго соблюдать инструкции и добросовестно выполнять все работы. В конце концов, не для чужих людей работаете!
В домах, где пол не утеплен, приходится гораздо больше платить за отопление, ведь через него теряется 20% процентов тепла .
Кроме того, холодный пол делает общий климат помещения малокомфортным, ведь даже при температуре воздуха в +20 градусов, ногам все равно холодно, из-за чего человек начинает мерзнуть.
Холодный пол также приводит к серьезным простудным заболеваниям , поэтому очень важно утеплить его.
Вкратце мы рассказали об утеплении пола древесными опилками , теперь же мы будем говорить об этом более подробно.
Чтобы определить наилучший способ утепления пола, необходимо разобраться, как через него уходит тепло.
Работа систем отопления нагревает воздух, который поднимается к потолку и частично выходит через него в атмосферу.
Правильное утепление потолка снижает потери тепла, но позволяет небольшой части воздуха выходить, ведь это необходимо для поддержания оптимальной влажности .
Более подробно о правильном утеплении потолка читайте .
Выходящий в атмосферу воздух создает разрежение в комнатах, благодаря чему свежий воздух проникает внутрь как через окна и двери, так и через различные щели и неплотные соединения. Входящий с улицы воздух обладает меньшей температурой, чем воздух в помещении, поэтому при перемешивании общая температура снижается.
Если дом утеплен правильно, то по мере прохода через утеплитель, уличный воздух постепенно нагревается, благодаря чему снижается перепад температур, вызванный его появлением.
Воздух, приходящий через пол, сначала проходит рядом с фундаментом, затем движется через холодное подпольное пространство, благодаря чему его температура гораздо ниже температуры воздуха, попавшего в комнату другими путями.
Из-за этого влияние неутепленного пола на климат в комнате гораздо выше, чем неутепленных стен, причем этот эффект проявляется даже в том случае, если подпольное пространство полностью изолировано от улицы.
В этом случае начинается циркуляция.
Нагретый воздух поднимается к потолку и создает локальную зону низкого давления, которая высасывает из подпола холодный воздух.
Затем остывший воздух опускается к полу и его затягивает в подпол разрежением, возникшим из-за движения теплых потоков.
Утепление не может предотвратить циркуляцию, ведь она обусловлена разницей масс холодного и теплого воздуха , однако скорость движения через утеплитель воздуха из подпола резко снижается, благодаря чему он успевает нагреться, что и приводит к сокращению перепада температур.
Основные типы полов
Все полы можно поделить по материалу основания:
- бетонные;
- деревянные;
- железные.
Бетонные полы применяют в кирпичных, каменных, блочных и монолитных домах. Их преимущество в высокой прочности и в том, что они, в какой-то мере, выполняют функцию усиливающего пояса, стягивающего стены и предотвращающего их выдавливание под нагрузкой.
Деревянные полы применяют там, где необходимо максимально снизить вес здания . Они менее долговечны, чем бетонные конструкции, но гораздо проще в монтаже, а также заметно дешевле.
Железные полы применяют только в металлических каркасных домах, поэтому широкого распространения они не получили.
Кроме того, полы можно разделить и по форме и материалу чернового покрытия пола:
- бетонная стяжка;
- фанера или доска;
- деревянные лаги, покрытые фанерой или доской.
При выборе способа утепления важно учитывать, как конструктивные особенности несущей конструкции пола, так и движение воздуха в подпольном пространстве.
В противном случае борьба с теплопотерями пола не только окажется малоэффективной, но и приведет к оседанию воды на несущей конструкции, из-за чего последняя начнет разрушаться.
Как утепляют разные виды оснований?
Для каждого типа пола используют собственный вариант утепления древесными опилками, обеспечивающий наилучшие результаты. Поэтому мы расскажем обо всех вариантах, а также последствиях выбора неправильного способа снижения теплопотерь.
Кроме того, мы расскажем о наиболее подходящих типах вяжущих веществ , ведь использование одних опилок дает не слишком хорошие результаты.
Бетонное
На полах такого типа применяют два способа утепления:
- заливка стяжки;
- заполнение пространств между деревянными лагами смесью опилок с вяжущим материалом.
Первый способ используют, если в качестве покрытия будут использованы самовыравнивающиеся смеси или поверх застывшего утеплителя будут заливать стяжку теплого пола.
Кроме того, этот способ применяют и там, где на бетонную основу или стяжку планируется настелить подложку для укладки паркета или ламината.
Второй способ используют для всех покрытий, которые требуют установки деревянных опор (лаг), отделяющих бетон основания или стяжки пола от покрытия.
Заливка стяжки
Для приготовления раствора вам потребуются:
- свежие опилки любых пород;
- известь;
- жидкое стекло;
- цемент.
Соотношение опилок и цемента зависит от нагрузки на покрытие пола.
В детской комнате , где исключено сильное удельное давление, можно использовать пропорцию 5:1.
В остальных комнатах , особенно в тех, где может одномоментно собираться много взрослых людей, а также там, где проживают люди с большим весом, желательно использовать пропорцию 2:1.
Снижение доли опилок придаст застывшей стяжке максимальную прочность , поэтому даже танцы и подпрыгивания не повредят ее.
Соотношение цемента и извести, а также причины, по которым необходимо использовать известь, вы найдете в .
Жидкое стекло дополнительно защитит опилки и придаст стяжке гидроизоляционные свойства, зато лишит ее возможности пропускать воздух, но на бетонной поверхности этого и не требуется, ведь между основанием и стяжкой нет движения воздуха.
Оптимальное соотношение жидкого стекла и воды 1:20 , при этом обязательно использовать пластификаторы, иначе застывшая стяжка будет непрочной из-за большого количества воды.
Перед заливкой стяжки (смеси цементного молока и опилок) из комнаты выносят всю мебель и снимают половое покрытие, чтобы очистить бетонную основу . При необходимости основу ремонтируют, заливая раствором небольшие раковины, после чего пол тщательно подметают и очищают пылесосом.
Затем по всему контуру утепляемого пространства наклеивают демпферную ленту , чтобы защитить стяжку от растрескивания при температурном расширении. После этого ставят маяки, то есть рейки во всю длину заливаемого пространства, выставляя их по уровню как вдоль, так и поперек.
Если маяки делают из алюминия, то никакой обработки не требуется, деревянные же рейки нужно обработать асептическими и гидрофобными материалами. Оптимальное расстояние между маяками 1–1,5 м.
Подготовив пол, замешивают необходимое количество раствора, затем увлажняют поверхность бетона и заливают стяжку , высыпая готовый раствор в пространстве между маяками и выравнивая с помощью тяжелой доски, которую двигают по маякам.
Если залить все пространство за один раз не получается , то нужно подпереть залитый раствор дощечками, высота которых равна высоте маяков, после чего еще раз пройтись доской.
Это обеспечит ровную и гладкую поверхность без перепадов высот.
Кроме того, поперечные рейки нужно устанавливать через каждые 7–8 метров , это защитит стяжку от температурного расширения.
После заливки стяжка из цемента и опилок должна выстояться не менее недели , после чего на нее можно укладывать покрытие. Однако полная прочность наступит через 25 дней, поэтому если есть возможность, то желательно подождать с укладкой покрытия.
Заполнение пространства между лагами
Этот способ используют там, где на бетонном основании уже установлены лаги и черновое покрытие. В процессе подготовки из комнаты выносят всю мебель, затем аккуратно снимают чистовое и черновое покрытие пола , одновременно проверяя их состояние. Затем проверяют состояние основания и лаг, в том числе качество крепления.
Если лаги не прикреплены к бетону, то лучше использовать для утепления предыдущий способ, ведь его единственный недостаток – долгое время набора прочности.
Если же нужно быстро или более эффективно утеплить комнату , то можно самостоятельно поставить лаги, которые отличаются от маяков лишь шириной (50 мм) и расстоянием между ними (40–60 см, зависит от типа чернового покрытия пола).
Технология заливки пространства между лагами на бетонном основании отличается от заливки стяжки лишь вяжущим веществом и общими пропорциями. Для такой работы можно использовать любой тип вяжущего, ведь утеплитель не будет испытывать никакой нагрузки. Поэтому можно использовать как гипс или глину, так и ПВА для изготовления стяжки и шпатлевки.
Оптимальное соотношение вяжущего средства и опилок 1:10. При такой пропорции механическая прочность утеплителя невелика, зато теплоизоляционные свойства максимальны .
При использовании в качестве вяжущего глины, необходимо после заполнения пространства между лагами утепляющей смесью выждать неделю , тщательно проветривая комнату.
За это время раствор усохнет и немного осядет, после чего желательно заполнить пространство между лагами вторым слоем раствора, это повысит теплоизоляционные свойства утеплителя.
Затем нужно выждать еще неделю, чтобы испарились излишки влаги и только после этого можно устанавливать черновое покрытие.
Деревянное: применение клея ПВА, извести, глины
Главный недостаток полов этого типа – свободное движение воздуха между лагами , в результате чего холод проникает в комнату через любые щели, в том числе между стеной и плинтусом.
Поэтому для утепления пола опилками, например, в деревянном доме, очень важно не только заполнить пространство между лагами утеплителем, но и герметизировать все возможные места прохода холодного воздуха мимо утеплителя.
Освободив комнату от мебели, снимите чистовое и черновое покрытие , затем проверьте их состояние и определите, можно ли использовать эти материалы повторно или необходима частичная/полная замена.
После чего определите способ крепления подбоя . Для этого вычтите из ширины лаги желаемую толщину утеплителя.
Если получилось менее пяти см, то подбой нужно крепить к нижней поверхности лаг с помощью саморезов. Однако это можно сделать лишь там, где расстояние от земли до лаг превышает 50 см, при этом сами лаги прикреплены к стенам, а не опираются на столбы или тумбочки.
Если же расстояние больше, или высота лаг над землей не позволяет устанавливать подбой снизу, можно использовать черепные бруски или металлические уголки , которые крепят к нижней части лаг.
Затем на бруски или уголки укладывают подбой.
Причем при использовании уголков расстояние от верха лаги до подбоя получается на 2,5–3 см больше, ведь оптимальный размер черепных брусков 35х35 мм.
Бруски и уголки крепите с помощью саморезов, не используйте гвозди, ведь они не обеспечивают надежной фиксации. В качестве подбоя можно использовать фанеру или другой аналогичный материал толщиной 10 мм, нарезанный по размеру.
Подготовив лаги и закрыв пространство между ними подбоем, застелите получившиеся полости паропроницаемой гидроизоляционной пленкой , которую удобно фиксировать строительным степлером. После этого полости можно заполнять смесью опилок и глины с добавлением извести.
Такой состав обеспечивает наилучшее движение воздуха , благодаря чему пространство под полом не будет сыреть, ведь циркуляция воздушных масс в комнате будет вытягивать влагу из подпола. Благодаря медленной скорости прохождения через утеплитель, воздух будет нагреваться до комфортной температуры, что избавит вас от ощущения холодного пола.
Если же подпол в доме оснащен вентиляцией, то можно использовать любые другие составы, ведь излишки влаги будет удалять проходящий через подпольное пространство воздух.
Наиболее предпочтительна смесь древесных опилок и клея ПВА, потому что такой состав обладает меньшим удельным весом и максимальной теплоизолирующей способностью.
Очень важно правильно герметизировать крайние лаги . Для этого измерьте расстояние между ними и стенами. Если оно 5 см или меньше, то его заполняют полиуретановой монтажной пеной. Если расстояние больше, то снизу любым удобным способом крепят подбой (желательно делать это до установки подбоя на остальных участках) и заполняют тем же составом.
Если вы используете смесь опилок с цементом, гипсом или ПВА, то укладывать покрытие можно через 20–30 минут после заливки/засыпки утепляющего материала (единственное условие – максимальное соотношение опилок и вяжущего, а также минимальное количество воды).
Если же вы использовали состав на основе глины, то необходимо поступать так, как описано выше.
Существует еще один способ утепления и выравнивания деревянного пола с помощью опилок и вяжущих материалов, позволяющий обойтись без установки подбоя .
Чаще всего его применяют там, где необходимо не только утеплить, но и выровнять дощатое покрытие, если только перепад высот не превышает 5 см на 1 метр или 15 см на длину или ширину комнаты.
Для этого снимают чистовое и черновое покрытие , проверяют и, при необходимости ремонтируют лаги, затем возвращают покрытие на место.
Следующий этап – установка маяков небольшой толщины (до пяти см) по уровню.
После этого готовят смесь из ПВА и опилок, с помощью которой и выравнивают пол по маякам. После полного застывания клея такой пол можно застелить линолеумом, паркетом, ламинатом или другими современными материалами.
Если же ширины лаг недостаточно для создания теплозащиты необходимой толщины, то вместо подбоя между лагами ставят желоба , изготовленные из фанеры толщиной 10 мм усиленные рейками сечением 30х30 мм. Некоторые мастера вместо фанеры и брусков используют для изготовления желоба кровельное оцинкованное железо.
Использование желобов особенно эффективно там, где лаги установлены на кирпичных/блочных тумбах или высота пола не позволяет крепить подбой снизу.
Каждый желоб крепят к лагам саморезами, затем утепляют как обычно.
Металлическое
Общий принцип монтажа утеплителя такой же, как на деревянном основании, разница лишь в том, что подбой приваривают или с помощью болтов крепят к балкам , выполняющим функции лаг.
Учитывая небольшой удельный вес утеплителя, в качестве подбоя можно использовать листовую оцинкованную сталь толщиной 0,5 мм.
Желательно использовать перфорированный металл с диаметром отверстий 5–20 мм, это обеспечит вентиляцию подпола и быстрое испарение осевшего на подбое конденсата.
После монтажа подбоя полости застилают паропроницаемой гидроизоляцией и заливают любой подходящей смесью.
Единственный минус такого способа утепления в мостах холода, которые возникают из-за высокой теплопроводности металлических лаг, поэтому более эффективным способом утепления является заливка стяжки из смеси опилок и цемента или ПВА.
Но в этом случае необходимо организовать в подпольном пространстве естественную или принудительную вентиляцию , ведь весной и летом металлические конструкции холодней воздуха, поэтому на них будет оседать конденсат.
Сравнение материалов
Промышленность предлагает различные утеплительные материалы, подходящие для утепления пола, однако наиболее популярные из них :
- листовой пенопласт;
- гранулированный полистирол;
- напыляемый пенополиуретан;
- минеральная вата;
- вспененный полиэтилен.
Каждый из материалов обладает немного лучшими теплоизолирующими свойствами , что позволяет сократить толщину утеплителя на 10–20%.
Однако стоимость утеплителей в несколько раз выше, поэтому утепление опилками даже с установкой углубляющих желобов обходится заметно дешевле.
Кроме того, только минеральная вата и гранулированный полистирол пропускают воздух и пар , благодаря чему подходят для использования на деревянных полах с подполом без вентиляции.
Использование остальных материалов приведет к образованию конденсата и быстрому разрушению древесины лаг.
На бетонных полах можно использовать любые материалы , однако в отличие от опилок с известью, они очень привлекательны для грызунов, поэтому если мыши есть у соседей, то скоро появятся и у вас. Ведь мыши и крысы постоянно ищут новые теплые места для жительства, а современные утеплители подходят им по всем требованиям.
Все современные материалы, кроме минеральной ваты, со временем усыхают и теряют свою форму, поэтому через 5–10 лет толщина слоя снизится и упадут его теплоизолирующие свойства.
При использовании минеральной ваты возникает другая трудность – чтобы отрезать кусок необходимой длины с ровными краями, приходится помучиться.
Кроме того, куски приходится отрезать с небольшим запасом, а потом с усилием вставлять, что увеличивает требования к подбою. Ведь если отрезать вату без запаса, то велика вероятность появления щелей , которые приведут к образованию мостов холода и снизят эффективность утепления.
Такая же проблема возникает и при использовании любых листовых материалов – если они встают на место без серьезного усилия, то через щели проникает холодный воздух, снижающий эффективность утепления.
Напыляемый полиуретан лишен этих недостатков, однако он полностью блокирует движение воздуха и пара, из-за чего его можно применять лишь на бетонных полах, ведь древесные конструкции, лишенные движения воздуха, вскоре начинают гнить.
Все это позволяет сделать однозначный вывод – никаких неоспоримых преимуществ перед опилками современные утеплительные материалы не имеют .
В чем-то они немного превосходят древесные опилки, однако по совокупности факторов заметно уступают им.
К тому же, учитывая наполнение российского рынка стройматериалов поддельной и контрафактной продукцией , велик риск приобрести материал, который будет представлять опасность для здоровья, а древесные опилки, известь и глина – экологически чистые продукты.
Утепление под нагревательные конструкции
Нагревательные элементы можно установить на пол любого типа, однако для того, чтобы они правильно работали, под ними должен быть слой утеплителя и стяжка, создающая надежную опору.
Растворы на основе опилок решают сразу обе задачи – вяжущее в составе раствора создает прочную стяжку, а древесные опилки снижают теплопотери.
Поэтому для создания утепляющей стяжки под нагревательные элементы теплого пола лучше всего подходит смесь опилок и цемента в соотношении 3:1.
Ленточные нагреватели укладывают непосредственно под покрытие (ламинат, паркет и т. д.).
Однако для монтажа греющего кабеля или водяной трубы необходимо либо заливать еще одну стяжку с максимальной теплопроводностью, либо делать из деревянных брусков подходящей толщины каналы, в которые укладывают нагревающий элемент.
Оба способа легко реализовать на утепляющей стяжке из смеси опилок и цемента.
Вывод
Древесные опилки – это надежный и экологически чистый материал , обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами и по совокупности параметров ничем не уступающий любому современному утеплителю.
Прочитав статью, вы узнали, как:
- утеплять опилками различные полы;
- обеспечить максимальную надежность несущей конструкции и материала;
- выбирать наиболее подходящий для конкретных условий тип вяжущего.
Вконтакте
Заделка щелей в деревянном полу требуется в тех случаях, когда доски за время долгой их эксплуатации рассохлись, и начали издавать скрип некоторые половицы. Так как деревянный пол использовался веками, за это время придумано очень много способов его ремонта, а с появлением новых материалов, возможности устранения изъянов еще больше расширились.
Поэтому при возникшей необходимости произвести заделку щелей, всегда можно выбрать именно тот метод, которые наиболее доступен по исполнению. Чтобы быть в курсе способов решения этих проблем, нужно рассмотреть некоторые из них.
Ремонт деревянного покрытия можно условно разделить на три вида:
- Полный демонтаж пола и переборка половиц. Чтобы провести эту процедуру, понадобится молоток с гвоздодером и небольшой ломик. Такие масштабные мероприятия проводятся в том случае, если есть подозрение на повреждение лаг обрешетки , на которые настелены доски пола.
Доски тщательно перебираются, из них выбирают здоровые и крепкие экземпляры. Если это требуется, их немного обстругивают, чтобы выровнять неравномерно усохшие края.
Возможно, что некоторые из половиц придется полностью заменить, поэтому это нужно предусмотреть заранее, прикупив материал на замену. Если есть необходимость, меняют и некоторые элементы обрешетки .
После всех ремонтных и подготовительных действий, полы укладываются заново. При этом доски должны плотно подгоняться и закрепляться к лагам.
Подобный вид ремонта необходим, если заделывать щели, в связи с их размером, просто неэффективно.
- Частичный демонтаж дощатого настила проводится в тех случаях, если изъяны на досках образовались на определенных участках, где появились широкие щели и доски начали издавать скрипы. Настил в этих местах аккуратно снимается, и вместо него укладывается новый. Скорее всего, второй вид ремонта придется проводить в комплексе с третьим, самым распространенным .
- В большинстве случаев, приходится выполнять только ремонтные работы по заделке щелей.Это можно сделать разными способами. Выбор конкретной методики, в первую очередь , зависит от величины щелей и масштабности их распространения по по верхности пола.
Способы заделки щелей
Щели в досках пола могут появиться на различных его участках, поэтому нужно рассмотреть не только технологию работы, но и варианты материалов заделки, а также места, где могут возникнуть изъяны.
Щели между стеной и досками пола
Между этими элементами строения всегда оставляются небольшие расстояния для вентиляции и на случай расширения материала при перепадах температур и влажности. Но если со временем они чрезмерно увеличились, то их необходимо будет заделать. Это можно выполнить с помощью строительной пены, иногда даже добавив к ней небольшие кусочки пенопласта. Работа проводится поэтапно:
Сначала необходимо аккуратно демонтировать плинтуса;
Затем очистить щели от пыли и скопившейся грязи;
После высыхания пены, излишки ее срезают ровно по по ловицам;
Сверху швы лучше всего будет заделать шпаклевкой , чтобы в порах застывшей пены не собиралась пыль;
Заделка щелей составом клей + опилки
Ремонт пола, на любых его участках, можно провести клеевым составом, который может изготовлен одним из двух способов:
Первый вариант
- Сначала подготавливаются мелкие опилки. Их помещают в удобную емкость и заливают кипятком. Масса перемешивается до до стижения однородности.
- Опилки оставляют набухать и остывать на один-два часа, затем снова масса перемешивается.
- Далее, в подготовленные опилки добавляется клей (столярный или ПВА ), и массу хорошо вымешивают до того состояния, пока не появится тягучая консистенция, обладающая высокой адгезией.
- Затем можно переходить к подготовке пола - все щели очищаются от пыли и грязного налета . Иногда, при необходимости, их верхняя часть немного расширяется.
- Подготовленная клеевая смесь с помощью узкого шпателя наносится на щели и аккуратно утрамбовывается вовнутрь , насколько это возможно , но без особых усилий.
- Сверху смесь разравнивается, излишки ее убираются.
- После полного высыхания, через два - три дня, щели отшлифовываются наждачной бумагой или проциклевываются с помощью специальной машинки/
Видео: самодельная шпатлевка из опилок и ПВА
Второй вариант
Можно провести ремонт половых покрытий и по-другому, используя ремонтный состав из опилок и клея, но с добавлением цемента .
- Для этого берется две части ПВА или же столярного клея, к этому добавляется 15 частей очень теплой воды, все хорошо перемешивается до полной однородности. Далее к получившемуся клеевому раствору добавляется 5 частей цемента и столько же - опилок. Масса перемешивается и оставляется на 7 ÷ 10 минут. Если смеси нужно придать определенный цвет древесины, то можно добавить специальный красящий пигмент или густую краску на масляной основе.
- Далее, щели в полу очищаются и смазываются клеем, который использовался для изготовления описанного выше ремонтного состава.
- Саму же массу нужно немного разогреть, а затем быстро провести заделку щелей узким шпателем, стараясь выравнивать поверхность.
- Для полного просыхания этого состава потребуется около двух недель. Затем щели необходимо обработать абразивными материалами до идеальной ровности.
Этот способ часто применяют не только для заделки расширившихся щелей, но и для выравнивания поверхности пола до гладкого состояния.
Ремонт с помощью шпатлевки
Если не хочется возиться с изготовлением сложных составов из многочисленных ингредиентов, можно, конечно же, поступить проще: приобрести в строительном магазине специальную шпатлевку по дереву и заделать щели ей. Этот вариант подходит в том случае, если щели совсем не велики . Но нужно знать, что такая шпатлевка осень часто достаточно недолговечна - она со временем может растрескиваться и рассыпаться. Поэтому ее лучше использовать тогда, когда планируется затем закрыть старые доски фанерным настилом.
Готовую шпатлевку также наносят узким или резиновым шпателем, вдавливая ее в щели. После ее просыхания, нужно провести выравнивание заделанных поверхностей, используя имеющиеся средства абразивной обработки дерева.
Заделка щелей с помощью клейстера и бумаги
Этот способ легко выполним и совершенно не дорогостоящ. Для выполнения подобного процесса понадобится клейстер, бумага и немного медного купороса или, как его еще называют, «синего камня». Этот ингредиент состава необходим для того, чтобы в клеевой массе со временем не появились гнезда различных мелких насекомых.
- Бумагу рвут на мелкие кусочки или нарезают, затем она заливается водой. Бумаге нужно дать время для размокания.
- Пока будет готовиться бумажная масса, нужно приготовить клейстер. Он варится из муки или крахмала и воды. Воду доводят до кипения и постепенно засыпают в нее один из выбранных ингредиентов, постоянно помешивая, так, чтобы было как можно меньше комочков. Состав должен остыть до теплого состояния.
- Затем в клейстер добавляют медный купорос 1:10.
- Далее, бумажную массу нужно отжать, измельчить пальцами, добавить в клейстер и тщательно перемешать. Должна получиться достаточно густая и однородная консистенция, по типу замазки.
- Подготовка щелей к заделыванию происходит так же, как и в других случаях. Главное - добиться абсолютной их чистоты.
- Далее, масса накладывается на щели и утрамбовывается в них. Сверху ее нужно хорошенько разровнять , а после высыхания - выровнять наждачкой.
- После этого пол можно смело красить.
Заделка щелей шнуром
Давно известен способ заделки щелей и не только между половых досок, но и в стенах, с помощью шнура, выбранного по ширине отверстий. Применение этой народной технологии поможет не только избавиться от щелей в полу, но и избавит жильцов от неприятного скрипа досок.
Для процесса ремонта подобным способом необходимо иметь бечевку , веревку или шнур из любого материала, опилки, клей столярный или ПВА и шпатлевку.
- Шнур нужно пропустить через клей, чтобы он был им полностью смазан.
- Далее делается смесь из шпаклевки , опилок и клея.
- Веревку укладывают на одну из щелей и углубляют ее вовнутрь до такого состояния, чтобы от нее до поверхности пола было 2 ÷ 4 мм - это необходимое условие.
- Расстояние от тщательно уплотнённого в щель шнура до поверхности пола необходимо заполнить приготовленной смесью с небольшим запасом сверху, так как, высыхая, клеевой шпатлевочный состав обязательно даст усадку.
Заделка щелей с помощью реек или клиньев
Издавна применяют и более сложный способ заделки щелей - с помощью тонких реек, стесанных на угол в виде клиньев. Эти детали должны быть тщательно подогнаны и не должны сильно распирать собой половицы, но, в то же время , полностью закрывать щели. Работа проводится в несколько этапов.
- Как и при других ремонтных работах по заделке изъянов пола, щели необходимо очистить и несколько расширить их верхнюю часть.
- Далее по размеру щели изготавливается рейка, зауженная к нижней своей части, чтобы она, как клин, входила в подготовленный и очищенный паз.
- Щель и рейка густо обрабатываются ПВА или столярным клеем.
- Далее, рейка вклеивается в щель, ее можно немного подбить резиновым молотком или киянкой, или же разместить сверху дощечку и забить рейку через нее обычным молотком.
- Если рейка не вошла полностью в щель, и небольшая ее часть выступает над поверхностью пола, то ее удаляют рубанком после полного просыхания клея.
- При при менении этого метода заделки щелей в полах, цвет вбиваемой рейки-клина будет значительно отличаться от основного покрытия, поэтому их можно сравнять с помощью морилки или хорошо подобранной краски.
- Если же на полах присутствует толстый слой краски, и он потрескался и облупился вокруг щелей, ее можно снять с помощью строительного фена или же зачистить с помощью специальных насадок на дрель с мягкой железной щеткой . Можно прибегнуть и к наждачной бумаге, установленной на шлифмашинку .
Другие способы ремонта
Кроме способов, упомянутых выше, существует много и других известных методик. Кроме того, строительные магазины могут предложить для этих целей многочисленные современные материалы.
- Пакля - всем знакомый строительный материал из волокон льна, который давно зарекомендовал себя своими положительными качествами. Поэтому даже с появлением многочисленных новых составов для заделки щелей и трещин, от него не спешат отказываться.
Этот материал обрабатывают столярным клеем и утрамбовывают его в щели его в щели с помощью подручного инструмента . После высыхания клея, щели подкрашивают в тон с общим полом.
- Состав из эпоксидного клея и цемента, который готовится исходя из равным пропорций материала, прекрасно подходит для ремонта полов с небольшими щелями. Это средство аккуратно заливается в проемы с верхом, в расчете на то, что масса просядет. Так как эпоксидный состав в замесе с цементом схватывается достаточно быстро, у него не будет времени, чтобы просочиться в подпол.
Затем после высыхания клея, щели шлифуются, и покрывается краской.
- Состав, изготовленный из густой масляной краски, опилок или мелкой стружки и лака по дереву в пропорциях 1:4:1, перемешанные в единую массу однородной консистенции, также
отлично подходит для заделывания щелей разного размера. Процесс может проводиться в один этап,
когда
щели заливаются сразу, а может
в несколько этапов,
когда
именяется в тех случаях, когда между половиц образовалось такое количество различного размера щелей, что заниматься их заделыванием малопродуктивно.Поэтому проще будет, соблюдая все технологии работы с фанерой, закрепить ее
на поверхности пола саморезами и одним разом закрыть все появившиеся изъяны.
- Хорошо подходит для заделки швов и всем известный герметик, который имеет удобную упаковку и насадку в виде шприца. Благодаря этому специальному приспособлению, можно заполнить аккуратно как широкую щель, так и совсем узкую, отрезав наконечник на нужную толщину.
Герметик прекрасно закрывает щели и освобождает от возникшего скрипа. Растекаясь под создаваемым в шприце давлением, он закрывает всю внутреннюю поверхности без трамбовки или приложения других усилий. Это - долговечный и достаточно надежный материал, который избавит от проблем на долгие годы.
Хорошо подходят для устранения щелей герметики, изготовленные на акриловой и силиконовой основе, которые предназначены для работы с деревом. Они очень просто наносятся, быстро сохнут. Поэтому, если нет опыта в изготовлении особых составов или отсутствует желание возиться с ними, но есть возможность приобрести готовое средство для такого ремонта, можно остановить свой выбор на герметике.
Специализация: филологическое образование. Опыт работы строителем - 20 лет. Из них последние 15 лет руководил бригадой в качестве прораба. Про строительство знаю все – от проектирования и нулевого цикла до оформления интерьера. Хобби: Вокал, психология, перепеловодство.
Приветствую вас, любезные мои читатели!
Всем нам приходится делать мелкие ремонты, в ходе которых нужна шпаклевка. Она выравнивает основание, делает его ровным и гладким, забивает трещины и швы.
При небольшом ремонте расход шпаклевки невелик и нет смысла ее покупать мешками или ведрами. Замазку можно приготовить самостоятельно, что я и делаю. Давайте я поделюсь с вами этим опытом.
Как сделать шпаклевку для разных поверхностей
Замазка для деревянной поверхности должна быть прочной и эластичной. Ведь древесина деформируется от перепадов температуры и влажности. Шпаклевка должна смещаться вместе с ней.
Три варианта самодельной замазки для дерева
- Мел, разведенный ПВА клеем. Смесь доводится до консистенции сметаны. При больших неровностях или щелях, в такую шпаклевку вы можете добавить деревянную пыль или мелкие опилки.
Недостаток такой замазки - сохнет она около суток. В ней содержится долго твердеющий ПВА.
- Мел, разведенный нитролаком. Берете нужное количество мела и мелких опилок и разбавляете смесь нитролаком. Эта разновидность шпаклевки оптимальна для ремонта деревянной мебели и предметов из ДСП.
- Окрасить замазку под цвет мебели можно строительным пигментом либо гуашью. Добавьте в краситель немного растворителя №647 и вылейте в замазку. Затем перемешайте состав.
- Достоинство шпаклевки на нитролаке - она быстро сохнет. Недостаток - она чуть токсична и резко пахнет.
- Мел, разведенный водно-дисперсионным акриловым лаком. Возьмите нужное количество мела и дешевого акрилового лака. Перемешайте их до состояния жидкой пасты. Если замазка будет густоватой, ее можно развести водой. Цвет смеси вы можете регулировать, добавив в нее небольшой объем колера для водно-дисперсионных красок.
У акрилового лака хорошая эластичность. Поэтому шпаклевка из негобудет хорошо защищать деревянное основание от атмосферных воздействий.
- Если основание сильно неровное или на нем есть большие щели, добавьте в акриловую смесь мелких опилок. Я рекомендую вам сделать состав с вечера, а емкость с ним плотно укрыть. За ночь опилки настоятся и размякнут.
- Достоинства замазки на акриловом лаке - быстрое высыхание (2–8 часов, это зависит от температуры в комнате), увеличенная эластичность и прочность.
Подобной разновидностью шпаклевки можно без проблем обрабатывать не ламинированные плиты ДСП. Однако тут есть один нюанс.
В строительных магазинах продается много водных акриловых грунтовок. Например:
- Olimpic Acryl Grundierung;
- Ceresit-CT/17;
- Uzin-PE/260.
Кроме водного состава, вы можете использовать универсальную грунтовку ГФ-021.
Все описанные мною разновидности шпаклевок я рекомендую вам делать в небольшом объеме, достаточном для рабочей смены. Смесь будет высыхать, если ее хранить долго.
Раствор наносите на дерево гибким резиновым шпателем. Шлифуйте наждачной шкуркой на бруске или шлифовальной машинкой.
Четыре вида шпаклевки под покраску, обои для бетона и штукатурки
Бетонные и штукатуренные потолки и стены перед их окрашиванием или наклейкой обоев шпаклюются замазкой на основе гипса. Это не совсем удобно - гипс быстро схватывается. Поэтому его приходится замешивать маленькими порциями.
Я предлагаю вам несколько рецептов замазок, которыми гораздо удобнее работать.
- Шпаклевка на столярном клее. Ее состав: 10 кг мела, 1 кг 15-процентного столярного клея, 25 г скипидара, 25 г хозяйственного мыла и 25 г олифы. Состав перемешивается до образования пасты.
- Замазка на акриловой грунтовке. Ее состав: 10 кг мела, 10 л акриловой грунтовки, 1,5 л 10-процентного столярного клея. Все это перемешивается до пастообразного состояния.
- Раствор на казеиновой краске. Его состав: 22 кг мела, 10 кг казеиновой краски, 6 л воды и 300 г олифы. Для приготовления смеси, разбавьте краску водой и подогрейте до +60˚.
После этого процедите раствор сквозь решето и налейте в него олифу. В последнюю очередь в состав добавьте мел. Я рекомендую его заранее замочить в воде.
- Смесь на казеиновом клее. Ее состав: 22 кг мела, 10 л 10-процентного казеинового клея и 30 г олифы. Если смесь будете делать на уже готовом клее, можете его не разогревать. Перемешивая состав, постепенно добавляйте в него замоченный мел и олифу.
Вывод
Делая шпаклевку самостоятельно, вы сможете сэкономить деньги и будете уверены в хорошем качестве материала. Не бойтесь экспериментировать, все приведенные мною рецепты смесей очень простые и ошибиться тут невозможно.
Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях. Засим прощаюсь, и успехов вам в ваших начинаниях!
Полы утепляли еще задолго до того, как появились специальные целевые материалы, обеспечивающие качественную и надежную теплоизоляцию. Традиционно для этих целей использовались всевозможные подручные материалы, скажем, утепление пола опилками. Правда, этот способ может показаться и устаревшим, но благодаря своей экологичности и исключительной дешевизне, успешно используется и сегодня.
Толстый слой опилок по эффективности не уступает многим теплоизоляторам!
Древесные отходы есть практически на любой пилораме, но чтобы выполнить утепление пола опилками правильно, материал должен быть сначала должным образом обработан.
Подготовка
Обыкновенные опилки, оставшиеся после распила бревен, предварительно обрабатывают антисептическими средствами и тщательно просушивают. Следует учесть также, что слой такого утеплителя – прекрасная среда для обитания грызунов-вредителей. Для защиты засыпки опилки необходимо перемешать в определенной соотношении с гашеной известью, пушонкой. Известь гидратная должна составлять самое меньшее десятую часть всей массы. Чтобы легче было достичь Однородности массы можно достичь легче, если компоненты смеси высыпать на металлический или деревянный щит. Смесь перемешивают, переворачивая лопатой.
Важно также устранить сыпучесть материала, иначе со временем можно встать перед проблемой оседания утеплительного слоя, из-за чего засыпка начнет пропускать тепло. Что делают для этого? Чтобы изменить сыпучую структуру засыпки на твердую, добавляются известь и гипс, в конкретном пропорциональном соотношении: на 85% опилок – 10% извести и 5% гипса.
При подготовке опилок для работ по этой технологии, сушить их не стоит.
Утеплитель готовится небольшими порциями, чтобы не дать ему затвердеть раньше времени. Дело в том, что гипс схватывается очень быстро. В составе дополнительные компоненты можно заменить на другие:
- известь – на известковое тесто, но брать его нужно вдвое больше;
- гипс – на цемент.
Технология утепления пола опилками
Способ, которым утепляли полы в старину, хорош и сегодня. Процесс проводят в следующей последовательности:
- в случае необходимости полы демонтируют;
- балки перекрытия обрабатывают антипиреновыми составами;
- к балкам перекрытия прибивают черепные бруски, изготовленные из остатков вторичной древесины;
- на черепные бруски укладывают доски, а поскольку это черновой пол использовать можно низкосортную древесину; все материалы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками;
- на доски расстилают укрывной материал, который в отличие от полиэтиленовой пленки паропроницаем, и слоем высотой порядка 8–10 см насыпают опилки;
- для повышения антисептических свойств теплоизоятора и увеличения гидроизоляции их заливают слабым водным раствором извести, известковым молочком;
- материалу дают просохнуть в течение суток, за это время слой утеплителя просядет на 2-3 см;
- укладывается чистовой пол.
Работы нужно проводить аккуратно и качественно, учитывая хрупкость утеплителя.
Этот способ подходит для . Если предполагается утеплять межэтажные перекрытия, толщину теплоизоляции увеличивают примерно втрое, до 20-30 см.
Вариант со смесью гипса и известью
Первым этапом готовится смесь из опилок, гипса либо цемента, извести.
Подсчитывать скрупулезно проценты не стоит, можно воспользоваться пропорциями в ведрах, проверенными на практике: на 10 частей опилок – часть гипса/цемента и часть извести.
Будущий утеплитель при помощи лейки опрыскивают антисептиком, борной кислотой. Смесь замешивают примерно пятью-десятью литрами воды. Влажность проверяют самостоятельно –если сжатая в комок смесь не рассыпается, то она готова.
Недели через две теплоизолятор инспектируют на наличие пустот. При необходимости процесс повторяют.
Помимо самодельной смеси существуют также и стройматериалы из опилок: ДСП, опилочные гранулы, бетон, арболит.
Утепление пола ДСП
Плиты древесностружечные – это древесные стружки, которые в процессе производства смешивают со смолой и проводят горячее прессование. Толщина плит для полов рассчитана в пределах 18-20 мм.
Эту технологию обычно применяют для бетонных полов. Бетонная поверхность должна быть совершенно сухой. Утепление проводят следующим образом:
- Сначала обустраивают гидроизоляцию. Для этого поверхность бетонного основания покрывают толстым слоем полиэтиленовой пленкой, которая защищает материал утеплителя от попадания влаги.
- На нее укладывают предварительно заготовленный и обработанный лист ДСП, через него сверлят в полу отверстия и крепят к полу саморезами. Сверло должно иметь победитовый наконечник. Листы фиксируют по периметру и по его поверхности, разделив ее визуально на квадраты.
- Листы ДСП укладывают рядами, причем, учитывая возможность их деформации от влажности или перемены температуры, рекомендуется оставлять зазоры между стеной и рядами.
- Для обработки стыков используют строительную сетку, на которую наносят шпатлевку, смешав ее с масляной краской, мастику по дереву или замазку, приготовленную смешением древесных опилок с клеем ПВА.
Окончательно устраняют все неровности, обработав швы при помощи мелкой наждачки.
