Потребность в дополнительном утеплении пола возникает, если в холодное время года появляется ощущение дискомфорта. Это характерно для первых этажей, а также в комнатах над арками, пролётами и неотапливаемыми помещениями. Поговорим о том, как нарастить толщину утеплителя простыми способами.
Общие особенности утепления пола
Если во время строительных работ или при проведении реконструкции полы первого этажа утеплили недостаточно, то эту ошибку можно исправить.
В принципе, на полы приходится небольшая доля от общих теплопотерь. Как показывает практика — для первых этажей не более 15%. Конечно, эта цифра верна, когда все ограждающие поверхности имеют нормальную теплоизоляцию.
Но ещё чаще дополнительное утепление пола проводят в качестве меры, повышающей комфорт. Причём иногда надо совсем «чуть-чуть», чтобы снизу не веяло холодом.
Выбирая способ и теплоизоляционные материалы , надо иметь в виду, что утепление пола, в отличие от стен или потолка, ведёт не просто к уменьшению полезного объёма. Прежде всего, это скажется на высоте дверных проёмов, поэтому на этом этапе нужно учесть два момента:
- Высота порога входной двери. В частном доме его могут сделать любым, но в квартире высоту ограничивают 25 мм (п. 3.23 СНиП 35-01-2001). Для входных дверей стандартным направлением открывания считается наружное (направление эвакуации при пожаре), но это только в том случае, если в открытом виде дверь не перегораживает лестничную площадку и выходы их других квартир. Поэтому во многих «хрущёвках» входные двери открываются внутрь. Наращивание высоты «пирога» напольного покрытия влияет на высоту дверного проёма, а это может мешать открыванию входной двери.
- Вентиляционный зазор в проёмах межкомнатных дверей между полотном и полом. Для правильной приточно-вытяжной вентиляции он должен быть не меньше 10 мм. И если дополнительное утепление пола может не помешать работе межкомнатных дверей (распашных или сдвижных с верхним рельсом), то вентиляционный зазор наверняка почти исчезнет.
Рассматривая варианты наращивания утеплителя пола, надо быть готовым к двум сценариям: уменьшение по высоте дверного полотна или увеличение дверного проёма.
Стандарт устанавливает высоту полотна внутренних дверей 2000 и 2300 мм (ГОСТ 6629-88). Отечественные производители в каталогах своей продукции предлагают ещё и «промежуточные» (нестандартные) модели. Импортные двери вообще могут иметь свои размеры. На практике первый сценарий возможен, если после укорочения высота полотна будет не меньше 2000 мм, а материалы и конструкция двери позволяют это сделать. Эти же выкладки подходят и для входных дверей.
Увеличить дверной проём гораздо сложнее. Вначале надо снять дверь, затем демонтировать дверную коробку и уже после этого «поднять» высоту проёма. Но это может быть единственным вариантом, если полотно нельзя укоротить (не позволяют материалы или размеры).
Сам же процесс наращивания утеплителя сродни проведению косметического ремонта напольного покрытия. В зависимости от его структуры и дополнительных теплоизоляционных материалов наращивание может проходить:
- без демонтажа чернового пола;
- с демонтажем чернового пола.
Особенности дополнительного утепления полов на стяжке
Если финишное напольное покрытие было уложено по стяжке , то её не демонтируют. Снимают напольное покрытие, а утеплитель наращивают поверх стяжки. Для этого можно использовать пробку, фанеру или ДВП.
Один из самых эффективных природных теплоизоляционных материалов — это техническая пробка. По технологии изготовления это агломерат из измельчённой коры пробкового дерева. По структуре — ячеистый материал с замкнутыми сотами, наполненными воздухом. Поэтому его теплоизоляционные свойства такие же как и у пенополистирола, так как и структура и технология у них совпадают.
Но механическая прочность, особенно на сжатие, у пробки выше.
Есть два типа пробкового агломерата: белый и чёрный. Толщина белого может быть от 1 мм, чёрного — от 10 мм. Тонкий пробковый агломерат выпускают в рулонах. В плитах его изготавливают при толщине 10 мм и выше.
Монтируют пробковые маты и плиты стык в стык, закрепляя к основанию клеем.
Фанера или ДВП по теплопроводности хуже пробкового агломерата приблизительно в три раза (фанера чуть лучше, чем ДВП). Но и они считаются хорошими теплоизоляционными материалами. Для сравнения — их теплопроводность не хуже, чем у самых лёгких ячеистых бетонов, в среднем в два раза меньше, а значит, лучше.
Монтаж фанеры происходит по стандартной технологии устройства чернового пола под паркет или паркетную доску. Листы разрезают на 4 части, приклеивают к основанию на специальный клеящий раствор, дополнительно могут зафиксировать дюбелями.
В обоих случаях толщина листового деревянного утеплителя не превышает 15-16 мм.
После того как пробковый агломерат или фанера уложены, напольное покрытие «возвращают» на место. И можно быть уверенным, что это даст неплохой результат.
Для более качественного утепления необходимо применение традиционных теплоизоляционных материалов, уложенных между лагами.
Дополнительное утепление полов на лагах
Использование дополнительного утеплителя между лагами может проходить тремя способами.
1. По бетонным полам с монтажом лаг. Это обычная технология устройства новых полов на лагах, но уже по выровненному и частично утеплённому бетонному основанию. Отличие в том, что укладка гидроизоляционного слоя не обязательна — он должен уже стоять в составе основания. А необходимость пароизоляции определяется характером дополнительной теплоизоляции. Толщина лаг зависит от толщины утеплителя (плюс вентилируемый зазор). Шаг раскладки лаг и необходимость в слое фанеры зависит от характера напольного покрытия.
2. Утепление полов на лагах без наращивания высоты лаг. Один из способов дополнительного утепления — использование отражательной изоляции (пенофол, фольгированный изолон и т. п.). Такие материалы довольно часто изначально устанавливают в качестве дополнительной теплоизоляции, чтобы сэкономить на толщине основного утеплителя и не отбирать полезный объём у помещения. Может оказаться так, что в составе чернового пола нет такого утеплителя, а зазор до напольного покрытия достаточный для укладки дополнительного слоя, так как обычно у теплоотражающей изоляции небольшая толщина.
3. Дополнительное утепление с наращиванием толщины лаг. Технология наращивания высоты обрешётки довольно часто используется для стен и кровли при создании вентилируемого зазора. Её ещё называют контробрешётка. Эту же технологию используют и на первом этаже для деревянных полов на лагах , хотя её функции немного шире. Контробрешётка пола служит для закрепления слоя пароизоляции, создания вентзазора и укладки дополнительной теплоизоляции.
По сути, это ещё один уровень из бруса, закреплённого перпендикулярно настилу основных лаг. Шаг раскладки — не более 600 мм (определяется размерами утеплителя и характером напольного покрытия), толщина бруса от 50 мм, а высота равна толщине дополнительного утеплителя плюс 20-30 мм на вентзазор.
Нередко у домовладельцев возникает желание превратить летний загородный дом в место постоянного проживания. Для этого приходится утеплять наружные стены. Как это сделать?
Чаще всего дополнительно утепляют каркасные дома . Чтобы понять, как это сделать, разберемся в технологии возведения стен. Сначала строители устанавливают несущий каркас из деревянных брусков, между которыми в распор укладывают плиты из каменного или стеклянного волокна. Для защиты от влаги со стороны помещения утеплитель закрывают пароизоляционным материалом (обычно полимерной пленкой), которая служит барьером на пути водяного пара, стремящегося из жилых помещений на улицу. Ее крепят к стойкам каркаса скобами механического степлера.
Чтобы стены каркасного дома были надежной защитой от холода в условиях средней полосы России, толщина утеплителя должна составлять не менее 150 мм.
Между теплоизоляцией и наружной отделкой создают вентиляционный зазор шириной 20-50 мм. За счет него будет отводиться проникающий в утеплитель пар. Вентзазор формируют посредством брусков контробрешетки, прибитых к стойкам каркаса.
Чтобы стена не продувалась холодным воздухом, попадающим в вентзазор, устанавливают ветрозащиту. Для этих целей следует использовать только диффузионные (паропроницаемые) пленки (мембраны), которые не препятствуют выходу водяного пара из утеплителя. Их крепят скобами к стойкам каркаса, а потом дополнительно прижимают брусками контробрешетки.
Наконец, последний элемент каркасной стены — наружная отделка (сайдинг, блокхаус и пр.). Ее фиксируют либо к контробрешетке, либо к специально созданному основанию в виде плит OSB.
Итак, если нужно дополнительно утеплить каркасную стену, прежде всего демонтируют отделку, контробрешетку и ветрозащитный материал. Затем к вертикальным стойкам каркаса крепят новые стойки, толщина которых соответствует необходимой толщине слоя теплоизоляции.
При наращивании каркаса вместо брусков можно использовать широкие доски. Их фиксируют к уже существующим стойкам с помощью металлических уголков
Между стойками (досками) враспор укладывают плиты или маты волокнистого утеплителя. Их устанавливают таким образом, чтобы они вплотную прилегали к имеющемуся в стене утеплителю. Во избежание промерзания стен через неплотности, возникающие, например, в местах укладки подрезанных плит, теплоизоляцию делают двухслойной. Для этого сначала к имеющемуся каркасу крепят вертикальные стойки (в этом случае их толщина будет меньше), укладывая между ними волокнистый материал. Затем перпендикулярно стойкам прибивают бруски обрешётки (обычно толщиной 50 мм), между которыми также укладывают плиты или маты утеплителя, толщиной соответственно 50 мм. Далее укладывают ветрозащиту, а затем формируют вентзазор и закрепляют отделку.
Вместо минеральной ваты для утепления можно использовать древесноволокнистые плиты, уложенные в два слоя общей толщиной 50 мм.
При монтаже фасадного материала важно предусмотреть возможность притока воздуха под отделку снизу и его вытяжки из-под нее сверху. Приток можно обеспечить с помощью перфорированных планок сайдинга. А вытяжку осуществляют обычно за счет объединения вентзазора на фасаде с вентзазором в конструкции карнизного свеса крыши. При этом подшивка свеса должна иметь продухи.
Ещё один важный момент: при слое дополнительного утепления толщиной, например, 100 мм, общая толщина конструкции будет составлять около 150 мм. А значит, перед принятием решения о дополнительном утеплении фасада нужно понять, как будет выглядеть карнизный свес крыши, а главное — сможет ли он эффективно защищать фасад от осадков.
При дополнительном утеплении каркасных домов проблем с обустройством оконных и дверных проемов обычно не возникает: просто вместо старых откосов устанавливают более широкие новые.
По данной технологии можно утеплять дома из бруса . Последовательность та же: прибитый к деревянным стенам каркас, заполненный теплоизоляцией, ветрозащита, вентзазор, отделка. Вопрос о том, нужна ли в «пироге» утепленной брусовой стены пароизоляция — спорный. Вообще необходимость устройства пароизоляции определяется расчетом паропроницаемости конкретной конструкции. Без такого расчета приходится полагаться только на опыт специалистов. Большинство из них полагает, что она не обязательна, а пар, попадающий в утеплитель, будет удаляться за его пределы за счет вентиляции (при условии качественно выполненного вентзазора), не причиняя вред ни утеплителю, ни деревянным элементам.
Только что прошло летнее солнцестояние и мы астрономически повернули к зиме, настало время готовиться к ней, а для этого задуматься, как мы её будем встречать и что надо ещё сделать чтобы теплый дом обеспечил радостную встречу первого снега и морозов. Вы много потрудились над созданием теплосберегающих ограждающих конструкциях, выбрали эффективные окна, подобрали необходимые отопители по типу и требуемой мощности. Что необходимо ещё сделать для того чтобы дом стал более теплым?
Скорее всего надо:
- устранить сквозняки;
- утеплить чердак;
- утеплить крышу.
Как устранить сквозняки
Вентиляция в доме обеспечивает здоровую атмосферу и нормальный уровень конденсации воздушных паров, но использование беспорядочных сквозняков для вентиляции не эффективно, поскольку это приводит к значительным тепловым потерям. Кроме того их постоянное присутствие в доме создает дискомфортность. Как правило источниками дискомфорта являются пороги входных дверей, щели вокруг них, а также распашных окон и форточек. Выявлять источники сквозняков нужно начинать с наружных дверей и окон затем обследуйте щели на полу и плинтусах, люки в подвальные помещения и на чердак. Удобней обследование проводить с помощью дымящей ароматной палочки Для устранения выявленных недостатков необходимо использовать противосквознячное оборудование и уплотнительные комплекты. Сейчас на строительных рынках имеется большой выбор пороговых уплотнителей, уплотнительных комплектов для дверей, складных уплотнительных накладок. Что вам выбрать подскажет мощность выявленного сквозняка.
Теплоизоляция чердака
Если он не используется как обитаемое помещение, то его теплоизоляция сводится к укладке одного слоя рулонной теплоизоляции между балками, а второго слоя поперек балок, поскольку рекомендуемая толщина его теплоизоляции — 270 мм.. Перед укладкой слоев необходимо загерметизировать зазор вокруг печной трубы, труб вентиляции и электропроводки и проложить слой пароизоляции, которая защитит теплоизоляцию от от паров из жилых помещений. Для безопасного проведения работ надо настелить на балки технологические рабочие тропы из широких досок или панелей ДСП. Упаковку с рулонов снимать на месте их применения. Начинать укладку надо с карниза крыши, подрезав слой так, чтобы не закрывать вентиляционные воздуховоды предусмотренные в нем. Второй рулон в балочное пространство укладывать от противоположного карниза. В месте стыка обрежьте длинным острым ножом излишки теплоизоляции и состыкуйте без зазора два рулона. Таким образом утеплите все проемы. Старайтесь чтобы утеплитель плотно прилегал к балкам, но не прессуйте руками сам материал. Перед укладкой второго слоя продумайте где вам понадобятся твердые площадки на чердаке (например для ремонта трубы или осмотра крыши). Набейте в этих местах бруски на балки и уложите на них твердое покрытие. Не закрывайте утеплителем электропроводку, чтобы избежать её перегрева. Работать надо обязательно в респираторе!!!
Теплоизоляция крыши
Если у Вас на чердаке имеются жилые помещения, то необходимо обеспечить теплоизоляцию её скатов. Для этого осуществляется укладка утеплителя между стропилами. Естественно её утеплять можно только не текущую. Протечки испортят материал, а тот в свою очередь не даст возможности их определить. Важно оставить вентиляционный зазор между теплоизоляцией и прикрепленной на ней черепицей. Для этого набейте на стропила бруски. Между стропилами вставьте в распор теплоизоляцию (рулонную или маты). Уложенный материал, закройте мембраной пароизоляции, В местах стыка листов вдвое складывайте пленку перед креплением к стропилам. Поверх пленки можно положить, привинтив его шурупами, термоизолированный гипсокартон. Эти два слоя можно заменить пенофолом, направив слой алюминиевой фольги наружу, закрепив его степлером и заклеив стыки алюминиевым липким скотчем.
Ну вот вроде и все про тепло в доме.
- Создание системы отопления частного дома. Часть 1 (0)
Создание системы отопления частного дома требует серьезного и взвешенного подхода поскольку постоянное повышение цен на […] - Как сложить печь своими руками. Порядок кладки печи. (0)
Настало время показать как сложить такую печь-камин. Для этого необходимо сделать сечения толщиной в кирпич всего массива печи-камина. В […] - Создание системы отопления частного дома. Часть 2 (0)
Что выбрать: электроэнергию, газ, жидкое или твердое топливо? Для того чтобы определиться на какой вид топлива ориентироваться при […]
Вопрос о том, стоит ли делать утепление стен дома изнутри, до сих пор не имеет однозначного ответа. Одни специалисты - ярые противники подобного варианта. Другие же, напротив, верят в то, что подобное решение позволит создать максимально комфортные условия для жизни людей. Стоит отметить, что правы и те, и другие. Все зависит от конкретной ситуации, согласно которой и должно быть принято то или иное решение. Но еще до начала работ по утеплению стен дома изнутри важно изучить особенности процесса и подобрать безопасный материал.
Основные преимущества
Утепление стен дома изнутри особенно актуально в многоквартирных домах. Оно порой является единственным вариантом для создания комфортных условий в тех комнатах, которые соседствуют с неотапливаемыми, холодными техническими помещениями или с лестничной клеткой. Утеплить стены изнутри можно и в частном доме. Подобное решение позволит сохранить первоначальный вид фасада или увеличит то количество тепла, которое будет сохранено в здании.
Подобные работы относятся к нетрадиционным технологиям. Чаще всего их проведение рекомендуется в тех случаях, когда наружное утепление устроить просто невозможно. Это, например, те же многоэтажки. Ведь порой очень часто требуется сохранить тепло в помещениях панельного дома. Утепление стен в квартире изнутри станет единственным вариантом, когда работы могут быть проведены самостоятельно, в самые короткие сроки и без получения соответствующих разрешений, которые необходимы при обустройстве фасада. В результате повысится комфортность жилья, и хозяева забудут о таких неприятностях, как грибок и плесень.
Возможные проблемы
Несмотря на определенные преимущества, утепление стен дома изнутри обладает и целым рядом недостатков. Именно они и стали причиной появления противников данного решения. Так, наличие утепления на внутренних стенах здания способствует возникновению таких проблем, как:
- Незащищенность стен от холода. Ведь несущая конструкция дома не избавляется от контакта с наружным воздухом. Это приводит к ее быстрому разрушению. На поверхности стен начинают появляться трещины, ведь их утепление изнутри забирает определенную часть тепла. И если до проводимых мероприятий наружные конструкции здания обогревались изнутри, то по завершении работ этот процесс прекращается.
- Выпадение конденсата. Как известно, на холодной поверхности, контактирующей с теплым воздухом, образуются капельки влаги. Данное явление называют «точкой росы». Главная цель, которая стоит перед теплоизоляцией дома - перемещение такой точки за пределы наружной конструкции. Утепление стен изнутри в частном доме или же в квартире многоэтажки приводит к образованию конденсата на границе между утеплителем и ее поверхностью. В связи с этим процесс оказывается скрытым от хозяев, и они просто не замечают его. Стены же при повышенной влажности становятся отличным местом для размножения плесени и грибков.
- Уменьшение площади комнат. На сегодняшний день строительная индустрия выпускает различные виды самых современных материалов, обладающих достаточно высокой эффективностью. Однако она пока еще не придумала такого, который при сохранении высоких технических характеристик был бы совсем небольшим по своей толщине. Утепление дома изнутри заберет у помещений от 5 до 10 см их пространства, что значительно уменьшит полезную площадь. На первый взгляд это не слишком заметно. Но если подсчитать по всему зданию, то цифра получится довольно внушительная.
Исходя из всего вышесказанного, до начала работ по утеплению стен дома изнутри желательно внимательно поразмыслить над отрицательными сторонами такого решения. Избавляться от возможных проблем необходимо уже на начальном этапе, ведь в противном случае негативный результат станет заметен уже в первые годы такой эксплуатации.
Материалы
Что позволяет использовать технология, предусматривающая утепление поверхности стен изнутри здания? Это могут быть самые различные материалы, обладающие своими особенностями, преимуществами и недостатками. Как правило, наиболее популярными вариантами утеплителя для выполнения таких работ являются минвата и пенопласт, пеноплекс, а также плиты, произведенные из древесного волокна. Рассмотрим их достоинства и недостатки подробнее.
Пенопласт
Очень часто хозяева, решившие утеплить дом изнутри, останавливают свой выбор на этом материале. Ведь он достаточно эффективен и, что немаловажно, обладает невысокой стоимостью. Как правило, вполне достаточно 5 см такого защитного слоя, чтобы обеспечить в помещениях комфортный микроклимат.
Пенопластом чаще всего утепляют стены в квартирах многоэтажных домов. Использование этого материала позволяет произвести монтаж быстро, без дополнительного инструмента и сложной обработки.
Среди недостатков пенопласта выделяют следующие:
Низкую прочность;
Горючесть;
Плохую паропроницаемость.
Последний прогноз способствует превращению дома в настоящий парник. Для того чтобы избежать этой проблемы, понадобится обустроить принудительную вентиляцию, что потребует дополнительных трудовых и финансовых затрат.
Пеноплекс
Ближайший родственник пенопласта - экструдированный пенополистирол, он же пеноплекс. Внешне эти два материала очень похожи между собой. Однако плиты пеноплекса имеют оранжевый цвет, а не белый. Кроме этого, более прочен, что обуславливает его долговечность.
Однако недостатки пенопласта в виде горючести и плохой паропроницаемости у этого материала все же сохранились. Утепление внутренних поверхностей стен при его использовании не даст дому «дышать», что потребует обустроить принудительную вентиляцию.
Можно ли применять пенополистиролы для создания комфортных условий в помещениях? Да, но потребуется заранее подготовиться к возникновению возможных проблем и вовремя их устранить.
Такой вариант более приемлем для дома, а также возведенного из легких бетонов. Что касается дерева, то его, как правило, выбирают для возведения зданий за способность «дышать». А вот пенопласт и пеноплекс перекрывают воздушные потоки. Это сводит на нет все преимущества древесины.
Минеральная вата
Эти утеплители также широко распространены для внутренней обшивки. Привлекательным в этом материале является и его недорогая цена. Специалисты рекомендуют для утепления стены дома изнутри минватой использовать ее в жестких плитах. Такой материал прост в монтаже, не горюч и обладает высокой прочностью.
Рулонная выпускается под такими марками, как «Роквул», «Кнауф», а также «Изовер». Она обладает хорошей:
1. Теплопроводностью. Это позволяет использовать небольшой по своей толщине слой утеплителя.
2. Звукоизоляцией. Использование стекловаты обеспечивает прекрасную защиту от шумов улицы. Подобным свойствам материала способствует имеющаяся между его волокнами воздушная прослойка.
3. Паропроницаемостью.
4. Прочностью на разрыв.
5. Устойчивостью к биологическому воздействию, например, к грызунам.
В пользу этого утеплителя говорит и его высокий срок службы. Свои функции он успешно выполняет на протяжении пятидесяти лет. Кроме этого, минеральная вата обладает низкой плотностью и небольшим весом.
Однако стоит иметь в виду, что этот материал отлично впитывает воду, переставая после этого функционировать согласно своему предназначению. Для того чтобы этого не произошло, предусматривают пароизоляцию и гидроизоляцию в виде пленки или мембраны. Первая защищает утеплитель со стороны поступления теплого воздуха, а вторая - со стороны холодного.
ДВП
Утепление изнутри может быть осуществлено с применением Они обладают:
Хорошим шумопоглощением и теплоизоляцией;
Непривлекательностью для грызунов и насекомых;
Хорошей устойчивостью к влаге и перепадам температур;
Простотой обработки с использованием любых инструментов;
Несложным монтажом;
Удобством для прокладывания проводки.
Однако стоит иметь в виду, что плиты ДВП подлежат обработке ядовитыми веществами. Это несет в себе опасность для человека. Именно поэтому данный материал чаще всего используется для наружной отделки.
Утепление каркасных домов
Для того, кто решил повысить комфорт своего жилища, потребуется проверить его состояние. При обнаружении тех или иных дефектов, потребуется их устранение до начала работ. Утепление стен каркасного дома изнутри потребует их очистки и удаления посторонних предметов. Важным моментом также станет избавление от зазоров, имеющихся в элементах конструкции. Для этого понадобится применить монтажную пену. Если древесина стен отсырела, то ее высушивают с помощью строительного фена.
Выполняя утепление стен дома изнутри своими руками, понадобится пройти два этапа. Первый из них представляет собой монтаж гидроизоляции. Второй этап предполагает укладку слоя теплоизоляции.
Гидроизоляцию предварительно раскраивают на полосы, соответствующие размеру стен, и крепят к ним. Далее укладывают утеплитель, размещая его между стойками заранее обустроенной обрешетки. Выбранный для создания комфортной температуры в помещении материал предварительно разрезается на полосы, соответствующие площади стен. При этом их размер может превышать необходимый на 5 см. Подобный нюанс позволяет уложить утеплитель плотнее. Это повысит эффективность его применения.
Утепление деревянных домов
Работы в таких зданиях начинаются с монтажа обрешетки, которую обустраивают на несущих стенах. При этом рекомендуется использовать брус. Утепление стен деревянного дома изнутри с использованием металлического профиля имеет смысл в тех случаях, когда в дальнейшем их обшивка будет производиться влагостойким гипсокартонном.
Для создания ровных и правильных углов готовят угловые стойки из бруса сечением 50 х 100 мм. Их высота должна быть равна высоте помещения. По кромке такого бруса укрепляют саморезами второй, с меньшим сечением (50 х 50 мм). Подобное решение позволит закрепить выбранный материал внутри созданной конструкции.
Утепление стен деревянного дома изнутри потребует их предварительной обработки специальной жидкостью. Это защитит поверхность от гниения и горения.
Следующим этапом утепления стен деревянного дома изнутри своими руками является монтаж брусков, которые крепятся с шагом 50 см. После завершения обустройства обрешетки можно приступать к процессу крепления материала, которым чаще всего служит минеральная вата. Утеплитель предварительно обрезается по высоте стен с шириной, превышающей расстояние между вертикальными частями конструкции на 2 см.
Минеральная вата крепится внутри обрешетки анкерными болтами. Укладывать ее можно в 2 слоя, между которыми должна быть размещена пленка.
После закрепления теплоизолятора монтируются бруски размером 30х40 мм. Далее выполняют обшивку, применяя выбранный хозяевами декоративный материал, которым может быть, например, вагонка. Кстати, она позволит дополнительно утеплить дом. При этом интерьер будет выглядеть весьма привлекательно.
Утепление панельных домов
С целью создания комфортной температуры в таком здании, как правило, применяется минеральная вата. Кроме этого, утепление стен в панельном доме изнутри может быть выполнено пенофолом и фибролитом, вспененным полиуретаном и пробковым деревом.
Как выполняются такие работы? Утепление стен в панельном доме изнутри потребует их очистки от старых покрытий. Для удаления загрязнений можно использовать пылесос. Поверхность следует обработать грунтовкой и антисептиком. После нанесения очередного слоя стене нужно давать хорошенько просохнуть. На следующем этапе поверхность выравнивается штукатуркой, с замазыванием всех стыков мастикой, герметиком или влагоустойчивым раствором. Только после этого приступают к обустройству теплоизолятора. Завершают работы монтажом облицовочного материала, на который наносят окончательную отделку.
Утепление кирпичных домов
Здания из этого материала отличает долговечность и прочность. Однако тепло кирпич сохраняет намного хуже, чем, например, древесина. Для того чтобы поддержать в помещениях комфортную температуру, потребуется защитить стены от холода.
Очень часто хозяева производят утепление стен изовером изнутри в кирпичном доме. находится в списке одного из самых популярных материалов, для выполнения таких работ. Однако стоит иметь в виду, что оставлять ее открытой нельзя. Ведь со временем минеральная вата начнет выделять пыль, негативно влияющую на здоровье жильцов. Если кирпичный дом с использованием данного материала будет утеплен правильно, то никаких проблем в будущем не возникнет. В этом случае понадобится лишь провести гидроизоляцию утепляющих слоев, так как они легко впитывают влагу, промокают, вследствие чего теряют свои свойства.
Для установки утепляющего слоя минеральной ваты своими руками потребуется подготовить такие материалы и инструменты:
Деревянные рейки;
Минеральную вату;
Пленку для гидроизоляции;
Пленку для пароизоляции;
Штукатурку;
Грунтовку;
Шпатель;
Фанеру или гипсокартон.
Установка минеральной ваты производится после основательной подготовки стен, которые оштукатуриваются и грунтуются. Выравнивать такую поверхность не нужно, ведь в дальнейшем на нее будет смонтирована обрешетка.
После высыхания стен на них крепят слой гидроизоляции. Далее приступают к формированию обрешетки, которую делают из деревянных реек, крепя их между собой шурупами. На следующем этапе устанавливают утеплитель. Поверх него и реек обрешетки располагают пароизоляционную пленку. Накрывают такую конструкцию листами гипсокартона или фанеры. Стыки облицовочного материала заделывают шпатлевкой.
