Все фото из статьи
В этой статье мы расскажем о том, как выполняется ремонт и переделка стены в деревянном доме. Тема статьи представляет немалый интерес, поскольку строительные объекты из пиломатериалов пользуются все большей популярностью и, время от времени владельцы таких сооружений сталкиваются с необходимостью ремонта.
Чем может быть вызвана необходимость ремонта сооружений из пиломатериалов и как этот ремонт выполнить своими руками?
Особенности пиломатериалов, используемых в строительстве
Древесина, используемая в качества строительного материала, характеризуется массой различных преимуществ, таких как невысокая теплопроводность, экологическая безопасность, простота механической обработки и т.д.
Но, наряду с многочисленными преимуществами, есть недостатки:
- Древесина менее долговечна, в сравнении с кирпичной кладкой или железобетонными конструкциями.
- За счет усадочных процессов и изменения уровня влажности пиломатериалы деформируются и меняют свою конфигурацию.
Из-за этих особенностей древесины, стену может повести и тогда потребуется ее стягивание или укрепление.
Стягивание стен
Рассмотрим, чем и как стянуть стены деревянного дома. Как уже было сказано древесина - это не статичный материал, который в процессе эксплуатации подвергается усадочным процессам и деформируется.
Выровнять стены в ванной в деревянном доме, равно как и в другом помещении, можно с применением так называемых «сжимов». По сути, это две доски или два металлических уголка которые устанавливаются по обеим сторонам покосившейся стены и фиксируются болтами.
Ассортимент приспособлений, используемых при компенсации усадочных процессов, включает металлические шпильки, «глухари», стальные оцинкованные трубы и деревянные нагели.
Рассмотрим подробнее особенности их применения.
- Металлическая шпилька – это простое и одновременно эффективное приспособление, которое устанавливается в заранее просверленные в пиломатериалах отверстия.
Важно: Существенным недостатком применения металлических шпилек для стягивания стен является их высокая стоимость в пересчете на количество необходимое для ремонта среднеразмерного строительного объекта.
Но, выбирая данные металлические изделия, вы можете быть уверены, что отремонтированный дом будет прочным, более того можно будет регулировать усадочные процессы.
Выравнивание стен в деревянном доме своими руками с применением металлических шпилек во многом зависит от типа пиломатериалов.
Например, стены из обрезного бруса стягиваются шипами и шпонками. Если в качестве стройматериалов применены бревна, соединить стены и обеспечить должную прочность можно с применением МЗП-металлических пластин.
Каждый из перечисленных отделочных материалов, при условии правильного использования, позволяет компенсировать существенную разницу в уровне поверхности стен.
Вывод
Теперь мы имеем общее представление о том, как выровнять и укрепить несущие и межкомнатные стены. Кроме того, мы рассмотрели, чем обделать искривленные поверхности чтобы их внешний вид не портил эстетику интерьера.
Остались вопросы, требующие исчерпывающих пояснений? Больше полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.
Достаточно часто через некоторое время после постройки дома хозяева замечают, что отдельные элементы выгибаются, и не знают, как выровнять стену из бруса. Стена постепенно деформируется, а это может значить только одно: недавно построенный дом становится аварийным.
Выравнивание стены недавно построенного дома
Усадка здания — бич, касающийся построек из любого типа материалов. Но выравнивание стен деревянных домов проводится по достаточно специфическому методу, для которого требуется главным образом терпение. Если здание возведено недавно, но некоторые брусья начинают выгибаться внутрь или немного выпирают снаружи, возможно, что усадка — одна из причин. К большому сожалению, достаточно часто в продажу поступает плохо высушенная древесина.
При ее подготовке производитель нарушил технологии. Возможно, брус был выпилен не строго из сердцевины дерева. Последний факт можно проверить еще во время приобретения: сердцевина не может быть смещена. Если она находится немного с краю, материал «поведет» из-за неравномерно проходящей усушки. Во время строительства конструкции такие бруски устанавливают разнонаправленно для компенсации последующей деформации и автоматического выравнивания стен.
Еще одной причиной прогиба стены может послужить чрезмерная перегрузка: без усиления стены или при слишком тонких брусках возведен еще один этаж, материалы кровли, сама конструкция не предусматривают подобной нагрузки. В данном случае возле стены устанавливаются дополнительные опорные стойки (как минимум 2), а потом проводится исправление кривизны.
Если выравнивание стен необходимо проводить снаружи, во внутренней части конструкции устанавливается поперечный брус, который крепится намертво. С помощью инструментов необходимо просверлить отверстие, которое пройдет наружу наиболее искривленного и выпирающего бруса. Он как раз и грозит разрушением всей стены. Заранее подготовленная металлическая спица с диаметром около М12 устанавливается в отверстие и фиксируется. Гайки накручиваются через достаточно широкие и оттого практичные и прочные шайбы. Нужно проявить большую осторожность, чтобы не повредить стену в доме.
Сам процесс искривления проходит постепенно, и при резком воздействии древесина может только повредиться, ровно лежащие брусья сместятся, гарантируя хозяину только неплановый капитальный ремонт всего здания. Данный процесс выравнивания эффективен, но стяжка может затянуться даже на месяцы, пока брус не вернется (плавно, без повреждений) в исходное положение. Вытягивание проводится на несколько миллиметров ежедневно, особенно благоприятное время — дождливые дни.
Предложенный способ подходит для только построенного брусового дома, хозяин которого сразу же заметил намечающуюся проблему. Если для крепления не удается подыскать достаточно надежный брус, возможно создание стяжки с использованием металлического профиля, швеллера и других соответствующих подручных материалов необходимой величины и жесткости. Нижним элементам стены, находящимся у фундамента, возвращают форму с помощью клиньев, которые вбивают у стены в землю, и частой рихтовки, но только в подходящую (достаточно сырую) погоду.
Укрепление стены старого деревянного дома
Стены старых конструкций, а таковыми принято считать построенные более 5 лет назад здания, укрепляются проще. Процесс усадки уже прошел, дом проявил допущенные при строительстве промахи, хозяин уже занялся их устранением.
Практично, что обязательным правилом при возведении жилья из дерева становится монтаж окосячки. Благодаря ей снимается нагрузка на деревянные части, расположенные над проемами, усадка проходит более равномерно, отсутствует давление на установленные двери, раму и стекла окон. Обсада гарантирует в некоторой мере отсутствие зазоров или трещин, которые могут возникнуть со временем в жилье из бруса.
Инструменты и материалы для выравнивания выпуклости, которые нужно подготовить:
- 60-миллиметровые металлические уголки;
- шурупы 8х90;
- усиленные шайбы;
- сверла для работы с деревом;
- дрель;
- болгарка.
Величину металлических уголков определяют, исходя из имеющейся величины проема (с добавлением около 10 см).
После измерений и пометок отмеченный участок отпиливается. Кроме того, по концам уголка осторожно отпиливается не более 5 см для фиксации изделия на участке верхних и нижних брусьев. Уголок просверливается в 3 местах: снизу, точно посредине и сверху. Аналогичные отверстия нужно сделать и в месте, где будет проводиться стяжка.
Если ситуация позволяет, лучше процедуру проводить одновременно, прислонив опорный инструмент к окосячке. Не нужно будет проводить замеры несколько раз, значительно уменьшается возможность допустить промах. Глубина просверленного углубления в брусе не должна превышать 5-8 мм. Далее проводится крепление уголка на шурупы, которые желательно предварительно смазать маслянистой жидкостью. Прибегнув к такой небольшой хитрости, можно существенно облегчить себе процедуру закручивания, избежать опасности появления небольших сколов на дереве.
Особенно важно не закручивать шурупы слишком сильно и обязательно установить на них усиленные шайбы. После этого проводится периодическая проверка шурупов с их плавным затягиванием до тех пор, пока брусья максимально не выровняют свое положение. Нужно проявить терпение, так как излишнее рвение приведет только к срыву уже зафиксированной головки шурупа.
Проявление искривлений стен домов нельзя игнорировать, так как проблема станет только заметней. Прошить наиболее выпирающий брус, подтянуть его и укрепить стену можно изнутри и извне дома. Иногда по завершении реконструкции металлические части убираются, и это глубоко ошибочно: деформация может начаться снова. Лучше оставить конструкцию и, если использовался металл, обработать его антикоррозионным составом. Древесину покрывают антисептической жидкостью, а потом проводят маскировку поверхности.
Дополнительная фиксация стен
Установленные стяжки можно красиво замаскировать, дополнительно защитив стены от деформации. Изнутри конструкции проводится обрешетка металлическими или деревянными рейками, которые стягивают стену. При необходимости укладываются утеплитель и поверх него пленка, защищающая материал от влаги. Если дом находится в холодном регионе, стоит установить экранирующую фольгу, которая обеспечит дополнительную сохранность тепла. Наличие пленки у стены обязательно: большинство современных материалов для утепления помещений не выносит влаги, пара и при длительном воздействии теряет свои качества. Последующим этапом становится обшивка гипсокартонными плитами, деревом, вагонкой или блок-хаусом.
Если выгнулась стена снаружи и было проведено ее выравнивание, используемые металлические части изолируются, а потом порываются отделочными материалами. Если ситуация не запущена, стена оштукатуривается. Во избежание дальнейших возможных деформаций стены снаружи обшиваются сайдингом. Достаточно часто, если деревянные конструкции выровнять, но они продолжают деформироваться на новых участках, в качестве спасительной меры их обкладывают кирпичом. Важно не забыть о необходимой в этом случае пароизоляции.
Древесина для строительства жилья всегда обладает особенной привлекательностью. В таком доме всегда приятно находиться, его атмосфера исключительно доброжелательна. Поэтому не стоит отказываться от этого строительного материала только из-за рисков, связанных с возможной деформацией стен. Существует масса возможностей провести ремонт собственными силами, улучшив дизайн и повысив стоимость своего дома.
Здесь поговорим о том, как эти, на первый взгляд, простые работы сделать один раз и навсегда!
Как все представляется на первый взгляд. Покупаешь брусок подешевле (потому что его потом видно не будет). Зачем переплачивать! Крепишь плотно брусок к стене. Получается вертикальная или горизонтальная обрешетка из направляющих. И все! Дальше можно работать с отделочным материалом.
Так делают 70%-80% тех мастеров, кто обшивает дома.
Разберем ошибки.
Первая и самая главная ошибка - не учтен материал стен.
Вторая ошибка - брусок надо выбирать самый ровный и желательно строганный или хотя бы калиброванный с двух сторон.
Третья ошибка - не выровнена плоскость под обшивку.
Четвертая ошибка - заранее нужно продумать оформление внутренних и внешних углов
Существуют два популярных способа выравнивания брусков - «с использованием подкладок из подручных материалов» и «с применением спейсеров».
Первый способ подразумевает использование отходов тонких строительных материалов как фанера, листы металла, рубероид и подготовка их путем нарезания на пластины небольшого размера и различной толщины. Этот способ морально устарел, т.к. является более трудоемким, дорогим (из-за стоимости работы по нарезке) и долгим по времени (всегда не хватает той толщины, которая нужна).
Второй способ предполагает существенное сокращение времени монтажа, удобство (спейсеры никогда не падают), любая необходимая толщина подкладки всегда в наличии или может быть собрана из спейсеров меньшей толщины. Для установки брусков с использованием спейсеров не требуются специальные навыки - достаточно уметь обращаться с шуруповертом, уровнем и шнуром. За этим способом - будущее, главное чтобы спейсер был всегда под рукой.
Технология выравнивания стены (основания) для монтажа вагонки проста:
- установить и выровнять при помощи спейсеров крайние бруски, раскрепив их к стене не менее чем в трех точках,
- сделать разметку для крепления промежуточных брусков,
- натянуть между крайними брусками под потолком горизонтально шнур, обозначающую плоскость стены,
- установить промежуточные бруски, выровнять их по шнуру и раскрепив в верхней точке, используя спейсеры
- натянуть между крайними брусками в зоне пола шнур,
- раскрепить промежуточные бруски к стене в нижней точке с использованием спейсеров , предварительно выровняв их по шнуру,
- выровнять и раскрепить середину брусков.
Процесс можно прервать в любой момент и вернуться нему. Он занимает примерно в 3 раза меньше времени и сил, чем «традиционный» способ.
Немного о типе стен, к которым будет крепиться отделочный материал.
Стены бывают двух видов:
Безусадочные,
- «дышащие», т.е. с последующей усадкой или расширением.
Безусадочными называются стены домов, которые выполнены из материалов, имеющих значение показателя усадки, которым можно пренебречь. Примеры - кирпич, газобетон, бетон, каркасные дома.
Дышащими называются стены дома, выполненные их материалов, которые в процессе эксплуатации меняют размеры в следствии усушки или намокания. Примеры таких стен - стены из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна, бревна, клееного бруса, которые имеют горизонтальное расположение волокон древесины и на момент сборки дома имеют естественную влажность. В процессе эксплуатации влажность таких стен постепенно понижается, что ведет к усушке (разбуханию) древесины и усадке (расширению) стен.
Технология крепления бруска к «дышащей» стене.
Жестко, т.е. только при помощи саморезов крепить брусок к дышащей стене нельзя. Нужна скользящая точка крепления. Ее можно реализовать, закрепив саморезом через круглые отверстия скользящий уголок к стене, а для крепления бруска к уголку использовать продолговатое отверстие.
Как замечательно учиться на чужих ошибках, вот только, к сожалению, большинство из нас замечает их, собственные, уже совершив. Занимаясь самостоятельным строительством из бруса, пытаешься предусмотреть любую мелочь, над каждым стыком корпишь, подгоняешь и, вдруг, в одночасье замечаешь, что изначально ровную стену ведет, появился пузырь на внешней или внутренней стороне. Как же так, ведь все правильно сделал? Читайте материал, что делать, если повело стену из бруса и начинайте работу над ошибками.
Когда повело стену из бруса это действительно серьезный дефект, причем значительно влияющий на прочность всего строения, однако, не стоит впадать в отчаяние, а начинаем планомерно исследовать дом, что бы определить, откуда возникло такое искривление.
Почему повело, ищем причины.
Идеальным можно считать брус, выпиливаемый строго из середины бревна, о чем свидетельствует центральное расположение сердцевины и равномерность годовых колец. Если сердцевина смещена, брус выпилен с края, следовательно, и усушка леса будет не равномерной, материал обязательно поведет, согнет. Борются с этим явлением чередованием такого бруса в венцах, что бы в единой вязке разно направленные усилия компенсировали друг друга. Просмотрите внимательно торцы, может быть беда пришла отсюда?
Если сжимать с торцов лезвие бритвенного станка, то он обязательно согнется, поэтому необходимо так же проконсультироваться со специалистом, а не перегрузили ли вы строение, может быть стены, которые повело необходимо усиливать дополнительными стойками, а потом уже исправлять появившийся дефект. Поиск причины появления искривлений, а это может быть даже небрежно уложенный межвенцовый утеплитель, помогает не столько устранить дефект, сколько зафиксировать выровненную стену и не проявляться изгибам вновь. Поэтому постарайтесь определить причину и начинаем устранять выгиб.
Устранение искривлений.
Что бы выровнять поведенную стену придется изготовить мощную струбцину и механически вытянуть брусья в одну плоскость. Упираем брус, аналогичный стенному, в первый и последний венец, а в месте наибольшей выпуклости сверлим сквозное отверстие. В это отверстие вставляется шпилька, диаметром не меньше М12, и через широкие шайбы накручиваются гайки, затягивая которые мы и будем создавать необходимое усилие, для выравнивания стены. Не ждите мгновенного результата, лес повело плавно пока он сох, поэтому ваш процесс может затянуться на месяцы, так же плавно возвращая брус в исходное состояние.
Хочется предупредить и от приложения чрезмерных усилий, используя, например, спецоборудование МЧС, вы можете сместить брусья лежащие ровно. Не спешите, подтягивайте ежедневно или через определенный период гайку, замечая, что в дождливую погоду она тянется легче, следовательно, затягивать ее лучше в дождливое время, а выстаиваться лесу - в сухое. Деревянный брус можно заменить швеллером или другим металлическим профилем, лишь бы обеспечивали требуемую жесткость, а винтовую пару клиньями, «рихтуя» стену подбивая их, вооружившись терпением и подходящей погодой.
Фиксация достигнутого успеха.
Не маловажным является предотвращение повторного искривления бруса, для чего выровненную стену необходимо зафиксировать в выровненном состоянии. Было бы неплохо вновь засверлить венцы и пропустить в эти отверстия дополнительные нагеля, но на глухой стене сделать это практически невозможно, поэтому иногда приходится оставлять стяжку и облицовывать строение, одновременно утепляя простенок. Стену можно укрепить, выбрав паз и усилив его профилем, например, уголком, а так же обустройством дополнительных узлов жесткости.
Дерево является натуральным средством и качественным строительным материалом. С него создаются отличные проекты экологического домостроения.
Но бывают ситуации, когда стены деревянных домов могут иметь существенные неровности. В таком случае нужно немного уйти от оригинальности, и осуществить выравнивание стен.
Принципы такой работы могут охватить несколько способов . В условиях современности, существует емкая материальная база, чтобы выбрать подходящий материал.
Деревянные дома возводятся с применением множества материалов . С их помощью стены подготавливаются к отделке. Благодаря применению различных материалов, стены деревянного дома приобретают эстетичный вид и создают комфортную атмосферу.
Непосредственно перед выравниванием бревенчатых стен определяют самые проблемные места и неровности , а также искривление углов и неровную стыковку смежных бревен.
Если на стенах уже есть старая отделка, ее необходимо убрать и зачистить поверхность от гвоздей или старых шурупов, которые могут препятствовать выравниванию новыми материалами.
Чтобы заново выровнять стены, необходимо:
- Обработать поверхность антисептическими веществами для предотвращения гниения дерева, появления грибков и вредителей-насекомых;
- Когда слой антисептика высохнет, нужно на поверхность произвести монтаж досок ДСП . К ним будет проводиться выравнивание;
- В качестве материалов для выравнивания может подойти гипсокартон . Его можно крепить непосредственно к ДСП, если поверхность ровная. Если поверхность имеет уклоны, лучше всего применить каркасный метод крепления гипсокартона, который состоит из металлических профилей;
- Когда монтаж гипсокартона закончен, можно переходить к шпаклевочным работам.
Выравнивание стен фанерой производится без применения строительных смесей . Максимум, что можно сделать — покрыть поверхность фанеры лакокрасочными материалами, чтобы придать ей блеска и эстетичного вида.
Преимущество фанеры перед гипсокартоном в прочности и стойкости к механическим воздействиям , но из гипсокартоном работать намного проще и легче.
Используется фанера в качестве отделочного материала внутри помещений дачных домов, в гаражах, пристройках, в кладовых. Для крепления фанеры необходимо монтировать каркас.
Применять нужно фанеру толщиной не меньше 6 мм , максимум 9 мм. Использование более тонких листов может привести к их деформации. Более толстые листы должны крепиться на усиленный каркас, а это требует больших затрат.
В помещениях с повышенной влагой нужно использовать фанеру, обработанную антисептиком. Использование обычной фанеры в таких местах, может вскоре привести к искривлению поверхности.
Чтобы обработать фанерные листы, необходим специальный инструмент – электролобзик , при помощи которого производится обрезка фанеры. Крепится она к каркасу шурупами по дереву (если каркас деревянный) и по металлу (если каркас металлический).
Брусовый дом состоит из набора и стыковки деревянных заготовок одинаковой толщины и параметров. Но бывают случаи, когда бревна под воздействием внутреннего и внешнего микроклимата могут ссыхаться , теряя ровность своей укладки.
Еще одной причиной неровности стен в брусовом доме может быть усадка фундамента . Этого можно избежать, если использовать для укрепления фундамента винтовые сваи.
Выровнять существующие неровности можно двумя способами:
- Каркасным способом. Применять можно деревянный или металлический каркас. Междукаркасное пространство можно заполнить минеральной ватой или иным видом утеплителя. На каркас можно положить листы гипсокартона, деревянную фанеру, ДСП или ОСБ плиты. Зависит это от предпочтений хозяев и дальнейших отделочных работ;
- Бескаркасным способом. Для этого не подойдет гипсокартон, поскольку он не прочный. Лучше всего обшивать стену ОСБ плитами. Они обладают прочностью и их можно шпаклевать.
Также посмотрите полезное видео о выравнивании деревянной стены
