Лестница в доме или на даче – это во многих случаях незаменимый предмет интерьера. Она придает дому стиль и красоту, а также является достаточно функциональной конструкцией.
Не каждый сможет самостоятельно соорудить бетонную или металлическую конструкцию, так как необходимо проводить достаточно трудоемкие сварочные работы или работы с цементным раствором. Гораздо более простой вариант – это деревянная лестница своими руками. В большинстве случаев, чтобы сделать лестницу, необходимы только материалы, пила, молоток и гвозди.
Конечно, есть вариант с приглашением бригады строителей, которая возведет вам лестницу на второй этаж в кратчайшие сроки, но это будет достаточно дорого, да и не всегда есть возможность внести коррективы в конструкцию готовых фирменных проектов.
Потому самодельная деревянная лестница для многих является оптимальным выбором.
Виды лестниц для дома и дачи
Для постройки качественной конструкции лучше всего брать твердые породы древесины. Они обладают длительным эксплуатационным сроком, лучшими эстетическими свойствами, однако и стоят дороже. Если же нужен эконом-вариант, то лестницу можно сделать из лиственницы или мягких пород древесины.
После определения той породы, из который вы хотите соорудить лестницу, нужно определиться с конструкцией, чтобы рассчитать необходимое количество материалов.
Существует большое количество конструкций деревянных лестниц, которые подойдут для дачи или дома.
Самой безопасной считается конструкция с так называемым «золотым шагом». В таких сооружениях сумма ширины и высоты ступени должна равняться 46 см. Идеальным вариантом считаются размеры: 29 см – ширина ступени; 17 см – высота подступника. При этом, лестница с «золотым шагом» может быть практически любой формы, как прямой, так и изогнутой.
Более распространенными вариантами являются деревянные сооружения на косоурах (наклонные балки) или тетивах (балки с пазами), которые являются несущими элементами всей конструкции. И тетивы, и косоуры могут располагаться как по краям конструкции, так и посередине ее. При прямом варианте косоуры и тетивы делаются из цельного дерева, если же конструкция имеет повороты, то несущие элементы делаются составными, с опорой на столбы или стойки.
Еще одним, более дизайнерским, вариантом являются лесенки на металлических стержнях или больцах. При такой конструкции вся нагрузка идет на сами стержни, потому нет необходимости в создании подступенек. Из-за отсутствия подступенек вся лестница кажется невесомой и воздушной.
При этом, если позволяет дизайн помещения, материал ступеней можно заменить на стекло или триплекс толщиной 8-12 мм. Несмотря на кажущуюся хрупкость, они выдержат довольно значительные нагрузки и обычно покрыты специальным противоскользящим покрытием.
Если помещение не дает возможности разместить большую конструкцию, то подойдет винтовая лестница. Она состоит из одного или двух пролетов, разделенных промежуточной площадкой, или без нее. Винтовые элементы располагаются в углу помещения. Ступени нанизываются на металлический или деревянный столб, который жестко закреплен сверху и снизу.
Если же помещение, в которое ведет лестница, используется не слишком часто, то вариантом может быть складное сооружение. Такой тип конструкции не загромождает интерьер. Специальная система позволяет закрывать и открывать лестницу. В сложенном состоянии она представляет собой крышку люка, отделанную так же, как и потолок помещения.
Вернуться к оглавлению
Выбор места для лестницы
Место для сооружения выбирается на начальном этапе проектирования дома в удобном для пользования месте. Однако как показывает практика, лучшим местом для ее расположения является холл или прихожая, в которых можно разместить широкую удобную лестницу. Кроме того, можно использовать для размещения одежды и обуви.
Прямые лестницы достаточно громоздкие и занимают много места. Если же площадь комнаты или холла не позволяет разместить большую конструкцию, то необходимо использовать пристенную лестницу с узкими маршами, которая расположена в углу помещения. При этом лучше всего соорудить поворотную конструкцию из нескольких пролетов. Такой вариант сэкономит пространство практически в любой планировке.
Вернуться к оглавлению
Как определить размеры лестницы
Рис. 1. Углы наклона лестниц.
Перед тем как , стоит рассмотреть ее устройство и рассчитать габаритные размеры всех элементов.
В первую очередь следует определиться с уклоном лестничных пролетов. Для определения оптимального уклона стоит обратиться к рисунку 1.
Как видно из рисунка, наиболее удобными считаются варианты с углом наклона от 23 до 37 °. Увеличение угла наклона экономит пространство в помещении, но ухудшает условия ее эксплуатации. На крутые лестницы сложнее подниматься и заносить тяжелые предметы. Если же угол наклона менее 23 °, то имеет смысл сделать наклонный пандус.
Ширина лесенки определяется, исходя из пропускной способности. Необходимо оценить количество людей, которые будут ей пользоваться. К примеру, если лестница расположена в жилом доме, то ширина ее должна быть от 0,9-1 м до 1,5 м, оптимальной же будет ширина в 1,2-1,4 м. Если же лестница расположена в садовом домике, где нет большого количества народа, то ширину ее можно уменьшить до 0,8 м при условии пристенного ее размещения.
Ввиду своей компактности и относительно низкой себестоимости многоуровневые дома приобрели в современном загородном строительстве недюжинную популярность. Естественно, что для перемещения людей между этажами требуется устройство надёжной и функциональной лестницы. При этом она может быть не только конструктивной необходимостью, но и являться настоящим украшением интерьера, а также всей архитектуры коттеджа, если выбрано наружное её исполнение.
По мере того, как совершенствуются технологии строительства в целом, лестницы всё чаще поражают своей дизайнерской новизной и разнообразием, которое зависит от планировки и архитектуры здания, мастерства строителей, материалов из которых они изготовлены. Наибольшее распространение получили конструкции, сделанные из древесины, как материала с непревзойдёнными технологическими и эксплуатационными характеристиками, который дарит нам сама Природа.
Оптимальные конструктивные решения в изготовлении лестниц, обеспечивающие безопасность, долговечность и удобство в их эксплуатации, давно известны, они наработаны мастерами всего мира веками.
Выбираем вид и место для лестницы
Бесспорно, лучшим местом является прихожая или просторный холл, где крупный междуэтажный проём, расположенный посредине, позволит обустроить большую удобную лестницу с широкими маршами и площадками. Чаще же приходится сталкиваться с лимитом свободной площади нижнего этажа, наличием относительно узкого междуэтажного проёма и сложностями в беспрепятственном подходе к лестнице.
Реальность заставляет прибегать к установке компактной «пристенной» конструкции с узкими маршами, расположенной в углу помещения. Как правило, самые безопасные и простые в строительстве — прямые (по направлению осевой линии) лестницы очень сложно применить, так как они занимают слишком много полезной площади, будучи достаточно длинными при небольшом уклоне. Выходом становится сооружение правой или левой поворотной лестницы, которая заметно экономит полезное пространство и подходит практически для любой планировки.
Поворотная лестница экономит полезное пространство
В конструкции поворотной лестницы могут быть использованы промежуточные площадки или забежные ступени, которые имеют внутреннюю сторону уже, чем наружную. Ширина таких ступеней в узком месте не должна быть менее 100 мм, а посредине — 200 мм.
Самой компактной является винтовая лестница, состоящая только из забежных ступеней. Она является наименее удобной и применяется крайне редко, в местах с низкой интенсивностью движения. Однако иногда это единственно возможный вариант.
Строительство наружной лестницы для входа на верхние уровни также можно считать решением проблемы ограниченного пространства, правда, также не лишенным некоторых недостатков.
Так или иначе, но тип лестницы подбирается индивидуально в каждом конкретном случае, соблюдая традиционные требования к безопасности и функциональности.
Расчёт лестничного марша
Лестничный марш является, по сути, основным элементом лестницы, в зависимости от его параметров и определяется, насколько удобно будет пользоваться лестницей. К основным факторам, влияющим на функциональность конструкции, следует отнести тип лестницы, высоту подъёма, крутизну, занимаемую площадь, а также ширину, высоту и количество ступеней.
Проектируя лестницу, следует в первую очередь обратить внимание на проблемные «зажатые» параметры, они и будут определяющими для других показателей и выбора конструкции в целом. Все эти параметры взаимосвязаны, и выбирать их произвольно не получится.
Для удобного движения по лестнице требуется поддерживать адекватное соотношение между высотой, на которую человек поднимается или опускается, и расстоянием его перемещения вперёд. Уклон (крутизна) лестницы, собственно, и определяется этим соотношением. Оптимальным считается уклон в 30 градусов, это отношение высоты и горизонтальной проекции лестницы 1:2 или 1:1,75.
2b + a = 570 — 640 мм (средний шаг человека)
В цифрах оптимальные размеры можно охарактеризовать как 150 — 180 мм для высоты подступёнка и порядка 270 — 320 мм для ширины проступи.
Очень важно, чтобы вертикальное расстояние от любой ступени или лестничной площадки до потолка и других выступающих элементов было не менее 2 метров, в самом крайнем случае 1,8 метра. Если проём между этажами слишком мал, и сделать лестницу достаточно пологой возможности нет, то единственным вариантом будет увеличение её крутизны до 45 градусов, что позволит увеличить расстояние от потолка до ступеней.
В соответствие со строительными нормативами ширину лестничного марша нужно делать не менее 900 мм, если лестница находится в центре помещения и ограждающие стены отсутствуют — допускается ширина в 800 мм.
Устройство междуэтажного проёма
С организации проёма начинается строительство лестницы. Его расположение и размер во многом определяют главные параметры лестничных маршей, а он в свою очередь зависит от планировки этажей и назначения лестницы. Длина междуэтажного проема должна позволять человеку, двигающемуся по лестнице свободно проходить, не касаясь головой потолочного перекрытия.
Что касается ширины, то она зависит от предполагаемой ширины марша. Как правило, приходится вырезать одну или несколько потолочных балок. Между ними устанавливаются поперечные бруски того же сечения, что и балки перекрытия. Бруски крепятся к несущим балкам посредством оцинкованных угловых кронштейнов и заводятся в капитальную стену не менее чем на 100 мм, после чего заделываются раствором.
Важно, чтобы перекрытие после вырезания/формирования проёма не потеряло своей несущей способности. Иногда при внушительных пролётах перекрытия и большом количестве вырезанных балок может потребоваться установка подпорной колонны.
Разметка ступеней, подготовка балок
По типу конструктивного исполнения лестницы бывают с тетивами, косоурами и центральной стойкой для винтового варианта. Тетива — это несущая балка, к которой ступени примыкают торцом сбоку, а косоур — та, на которую ступень кладётся сверху.
Материалом для балок является сухая ровная доска толщиной от 50 мм. Ширина тетивы или балки с косоурами зависит от длины лестничного марша и его уклона, в любом случае доску менее 200 мм лучше не использовать, особенно при вырезании косоуров. При эксплуатации у лестницы не должно быть прогибов, которые могут привести к серьёзным деформациям всей конструкции, поэтому экономить здесь нельзя, а лучше иметь некоторый запас сечения.
Правильная разметка ступеней на несущих балках — это обязательное условие для получения добротной и красивой лестницы. Отрезав по длине тетиву или косоур, с помощью шаблона размечают все ступени. Шаблоном является прямоугольный треугольник, где катеты обозначают высоту подступёнка и ширину проступи, а гипотенуза — уклон несущей балки.
Если лестница делается на косоурах, то на балке вырезаются треугольные выборки для крепления ступеней и подступёнков или на неё сверху для тех же целей монтируются треугольники — «кобылки». Используя кобылки, что-либо вырезать на балке не нужно, поэтому она не прослабляется.
Изготовив одну балку с косоурами, её следует примерить на месте установки, после чего с её помощью, как шаблоном разметить остальные. Их может быть больше двух, в зависимости от ширины маршей.
Сборка маршей
Сборка не очень широких маршей с двумя балками целесообразно производить на горизонтальной поверхности, а уже после, в готовом виде, монтировать его на место. Ступени на широкие тяжёлые марши собирают после установки тетив и косоуров к перекрытию.
Для ступеней недорогой лестницы можно использовать сухую (влажность не более 12%) доску из сосны, лиственницы или ели толщиной от 30 мм. Очень неплохие показатели прочности имеет клееная доска. Она может быть практически любой ширины, при том, что поиск доски из массива нужного размера иногда вызывает сложности. Подступёнки изготавливают из той же древесины, толщиной от 20 мм. Все пиломатериалы для ступеней необходимо прострогать и отшлифовать на черновую (лицевую сторону) ещё до монтажа.
Первым делом на косоуры крепятся подступёнки, начиная с нижней ступени. Эту процедуру производят саморезами с потаем «через тело», после чего головки заделываются деревянными пробками или шпаклёвкой по дереву. Если лицевая сторона нужна с идеальной текстурой, то придётся воспользоваться различными уголками, кронштейнами, стяжками изнутри конструкции. Выбор типа соединения зависит от требований, предъявляемых к внешнему виду и прочности конструкции.
Иногда лестницы делают «открытыми», без подступёнков. Они несколько удобнее при узких ступенях (нога не упирается). Однако конструкция лишается важного элемента, обеспечивающего жёсткость и надёжность крепления проступи, каким является подступёнок.
Все деревянные детали лестницы следует тщательно подгонять, в местах их сплачивания между собой применять клей столярного назначения, жидкие гвозди. Проступи и подступёнки нужно располагать строго горизонтально и вертикально соответственно, за исключением наружных лестниц, где ступени делаются с небольшим наклоном передней кромки для отвода атмосферной влаги.
Устанавливаем промежуточную межэтажную площадку
Перед установкой косоуров или готовых маршей, если в конструкции предполагается членение лестницы промежуточными площадками, их нужно смонтировать заранее. Такая площадка, как правило, изготавливается из пиломатериалов такого же сечения, что и перекрытие. Она должна быть очень надёжно закреплена к несущей стене посредством привязки к закладным элементам. Обычно для установки промежуточной площадки используют опорные столбы, один или несколько, если нет возможности закрепиться к стене.
Каркас лестничной площадки зашивается либо щитом из доски, той же, что используется для изготовления проступей, либо несколькими слоями листовых материалов (ОСП, фанера, мебельный щит…), если она будет накрываться плиткой, паркетом или другими покрытиями.
Ширина площадки должна быть не меньше, чем ширина маршей. Она не обязательно должна делить лестницу на равные части. Место установки лестничной площадки определяется исходя из удобства размещения маршей. Иногда к ней может вести всего несколько ступеней, а дальше начинаться длинный прямой лестничный марш.
Монтируем марши
Готовые лестничные марши нижней частью крепятся к черновому полу или промежуточной площадке. Иногда для крепления к полу используют поперечную опорную балку или устраивают прочное основание с различными закладными элементами. Верхняя часть маршей посредством анкеров или болтового соединения крепятся к перекрытию.
Если лестница находится у стены, то ближний косоур или тетиву следует к ней прикрепить анкерами. При наличии опорного столба (стойки) наружный косоур обязательно на нём фиксируют через кронштейны или уголки.
Монтируя к перекрытию несущие балки лестницы до монтажа ступеней, следует учесть толщину проступи и чистового напольного покрытия. Это нужно для того, чтобы верхняя из них была такая же по высоте, как и остальные.
Ограждение
Практически любая межэтажная лестница потребует установки перил. Внизу и вверху каждого марша, а также на поворотах ограждения монтируются балясины, между которыми, по одной или по две на ступеньку, крепятся промежуточные стойки перил. Балясины устанавливаются либо с помощью пазового соединения, либо посредством металлических шпилек сверху или к торцу ступеней особыми креплениями. Крайние столбы ограждения межэтажного проёма анкерами фиксируются к капитальной стене.
Установленные балясины отрезаются под углом, соответствующим уклону лестницы, и накрываются поручнем, который крепится снизу.
Сечение стоек может быть квадратным, прямоугольным и круглым. Балясины зачастую изготавливают методом точения дерева, прямоугольные столбы украшают резьбой.
Высота лестничного ограждения регламентируется строительными нормами — это от 900 до 1100 мм. Главное, чтобы перила были прочными и надёжными.
Тонировка и лакирование
Когда ограждения на месте, лестница, можно сказать, готова. Остаётся только дождаться окончания грязных работ в доме, зашпаклевать трещины, царапины и другие неровности, а затем после полного высыхания шпаклёвки тщательно отшлифовать наружные поверхности и хорошенько очистить их от пыли.
Теперь всю конструкцию можно обработать морилкой, которая подчеркнёт текстуру древесины, иногда имитируя ценные породы. Цвет пропитки для лестницы зачастую выбирают под цвет окон или дверей помещения.
Лакировать лестницу лучше алкидно-уретановыми паркетными лаками, матовыми или полуматовыми методом распыления. Каждый слой лака, кроме последнего, после окончательного высыхания аккуратно шлифуют абразивными материалами с очень мелким зерном — от №220.
Для обеспечения равномерности покрытия под некоторые составы фирмы-производители рекомендуют использовать грунтовку по дереву. Перед началом работ сделайте пробное окрашивание в скрытом месте, чтобы убедиться в совместимости составов и соответствия реального цвета покрытия желаемому.
Во избежание нежелательных сюрпризов желательно приобрести весь комплекс лакокрасочных материалов для лестницы от одного производителя.
Антон Турищев, рмнт.ру
Вы можете обратиться за помощью к профессионалам, однако учтите, что они могут не придать значение мелким дефектам при строительстве, которые в последствие могут привести к серьезным поломкам и последующему ремонту. Лестница на второй этаж сделанная самостоятельно, даст вам несколько преимуществ:
- результат будет соответствовать ожиданиям;
- поможет сэкономить финансовые средства и нервы;
- лестница, изготовленная самостоятельно, станет предметам вашей гордости.
Если вы ограничены в денежных средствах на приобретение материалов, можно купить более дешевые аналоги: вместо дерева использовать ДСП, который можно покрыть лаком или краской .
В погоне за экономией можно упустить из виду качество. Хотя дешевая деревянная лестница тоже может прослужить довольно долго, но очень скоро начнет скрипеть. Чтобы не столкнуться с этой неприятностью, лестницу нужно собирать с использованием силиконового герметика, что без предварительной покраски деталей невозможно сделать.
В данной статье мы поговорим о том, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева и из металла, а также покажем фото и видео инструкции.
Для изготовления межэтажной лестницы может использоваться бетон с облицовкой из плитки или мрамора, металл (необходимо наличие сварочного аппарата), а также дерево. Последний вариант самый практичный и удобный. Деревянная конструкция отличается небольшой массой, простотой монтажа и красивым внешним видом.
При наличии помещения с высотой потолков 2,8 м стоит отдать предпочтение прямым конструкциям, либо с поворотом на 25% лестницы. Лестничный марш изготавливается с длиной в 80 см. такой вариант позволяет применять пространство под лестницей для хранения вещей. Нельзя не отметить и минус: на верхнем и нижнем этаже значительно сократиться свободное пространство.
Для экономии драгоценных квадратных метров идеально подойдет винтовой вариант лестницы, но он также не лишен недостатков:
- слишком крутой подъем;
- маленькая ширина лестниц.
Для монтажа винтовой лестницы потребуется 3 м² свободного пространства и много труда.
Возможен еще один вариант устройства лестницы, при котором она располагается вдоль поверхности стены. В этом случае стоит предусмотреть два марша и поворот. Таким образом, вы сделаете ее максимально компактной и комфортной для передвижения.
- Расчет габаритов лестницы. Измерьте расстояние между полами первого второго этажей вместе с перекрытием. Таким образом, вы определите высоту конструкции. Ступенька должна иметь высоту 18–20 см. Далее поделив высоту лестницы на высоту ступенек, вы получите общее число ступеней.
- Проекция размеров на поверхность пола. Чтобы спроектировать конструкцию необходимо определить ширину ступенек (примерно 30 см), после чего их количество надо умножить на их ширину. В итоге вы получите проекционный размер.
- Изготовление элементов лестницы. Чтобы сделать косоур вам потребуется брус размером 14×16, ступени – доски 4 см, подступенники – доски 2,5 см. Вы самостоятельно определите длину ступени, помните при этом, что чем она больше, тем лучше.
- Предварительная примерка. Если в ходе предварительной примерки деталей все подошло, обработайте каждый элемент шлифовальной машиной и соберите конструкцию. Чтобы зафиксировать детали лестницы между собой все места соприкосновения их друг с другом промажьте клеем (ПВА или столярный) и дополнительно закрепите шурупами.
- Морилка и лаковое покрытие. Сначала нанесите на поверхности морилку, а дождавшись ее высыхания, покройте несколькими слоями лака.
В качестве дизайнерского решения можно рассмотреть врезные ступеньки, которые вставляются в вырезанные в косоуре пазы:
- Сделайте разметки на косоуре в местах установки ступенек. Используя ножовку и стамеску, вырежьте пазы.
- В центре паза сделай несколько отверстий размером 9 мм.
- Вкрутите в сделанные отверстия турбомуфты.
- Установите ступеньку в паз и закрутите болтами.
При покупке струганной древесины необходимо учесть следующие требования:
- на поверхности не должно быть темных пятен;
- недопустимо наличие трещин, сколов, шероховатостей и иных дефектов.
Сучки (диаметр до 1 см) могут присутствовать лишь при условии того, что из материала будут изготовлены ступени или подступенники. Также обратите внимание на влажность, большая масса доски говорит о том, что от приобретения стоит отказаться.
При изготовлении конструкции без наличия опыта, вы можете столкнуться с определенными трудностями, но ваше желание и стремление поможет достичь желаемого результата.
Теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления лестницы из дерева . В первую очередь необходимо сделать чертежи с отдельными деталями конструкции. Для этого возьмите хорошо просушенную древесину и перенесите на нее соответствующие размеры. При этом следует учесть несколько факторов:
- От правильности выпиливания косоуров, полностью будет зависеть прочность и надежность лестницы. Поэтому к их изготовлению необходимо подойти ответственно. Более того, для косоура необходимо подобрать цельную доску, которая не имеет крупных сучков в большом количестве. Толщина доски может быть 45–50 мм.
- Доска для подступеней может иметь толщину больше на 15–20 мм, чем для них отведено на косоуре, а также учитывается толщина подступенника. Сами проступи должны иметь идеально ровную поверхность с аккуратно закругленными краями. Толщина доски может быть в пределах 30–35 мм.
- Если вы хотите сделать закрытую лестницу с подступенниками, то их изготовление также должно быть предельно аккуратным. Ее толщина не должна быть большой, достаточно 15–20 мм. В этом случае основная нагрузка будет идти на косоуры. Сами же подступенники играют роль поддерживания.
- Что касается балясины и поручней , то их рекомендуется приобрести уже готовыми со стационарными креплениями.
Если у вас дома есть маленькие дети, то на каждую ступеньку, в целях безопасности, установите по 2 балясины. Во всех других случаях можно установить по одной.
Когда все заготовки конструкции готовы, можно приступать к самому ответственному этапу работ – монтажу лестницы. Вся последующая работа выглядит так:
- На выбранном месте монтируются косоуры. Для этого на полу закрепляете опорный брус, именно на него и будет крепиться косоур. Вверху крепление осуществляется в вырезанный паз в балке. В некоторых случаях для крепления применяется металлическая опора. В таком случае для крепежа используется анкерный болт. В процессе установки косоура обязательно проверяйте все по уровню или отвесу.
- Прежде чем класть полотно проступей, следует прикрутить подступенники.
- После этого на косоуры и сверху подступенников саморезами фиксируются проступи по направлению снизу-вверх.
- После этого осуществляется установка балясин.
Так, сверху лестницы и внизу монтируете опорные стоки. Они будут служить границей поручней, а также поддерживать перила.
Помимо этого, опорные стойки служат в качестве декоративности. Поэтому нередко их изготавливают с применением резки по дереву.
Балясины, в свою очередь, могут иметь разную форму, размеры и методы крепления. Некоторые, например, просто прикручиваются саморезами, другие монтируются в заранее высверленные отверстия. Но в любом случае место крепления необходимо закрыть декоративной заглушкой. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:
- Сверху установленных балясин крепите перила на крайние опорные стойки. Дополнительно можно установить 1 или 2 дополнительные опорные стойки посередине.
- При использовании двух, трех или более опорных стоек, вместо балясин между стойками можно установить несколько досок параллельно наклону лестницы.
- На следующем этапе можно начинать производить шлифовку при помощи наждака или шлифмашинки. После этого наносится лакокрасочное покрытие.
Первый слой выступает в роли антисептика от гниения и появления плесени/грибка. Конструкция должна просохнуть, после чего можно приступать к основной покраске.
Лестница покрывается лаком на водной основе, горячим воском или краской. Также можно покрыть древесину морилкой, что слегка затемнит конструкцию. Все зависит от вашего желания.
Таким образом, деревянная лестница готова к эксплуатации.
Лестница , изготовленная из металла, требует больших трудозатрат, плюс ко всему далеко не каждый владеет навыками работы со сварочным аппаратом. И все же если вы готовы выполнить работы такого плана, то вам необходимо подготовить такой набор инструмента:
- Сварочный аппарат и электроды для постоянного тока Ø3,2 и 1,6 мм.
- Защитная маска сварщика.
- Рукавицы.
- Болгарка и отрезные диски 125×1,6 мм.
- Шлифовальный диск 125 мм.
- Дрель и комплект сверл по металлу.
- Металлический стол.
- Струбцина, которую можно регулировать на высоте от 0 до 800 мм.
- Тиски.
- Карандаш.
- Угольник.
- Рулетка.
- Краска по металлу.
- Уайт-спирит.
- Грунтовка.
При наличии всего этого, а также подходящего материала можно приступать к монтажным работам. Что касается подборки материала, то это можно сделать согласно выполненному чертежу. Предлагаем вам ознакомиться с принципом изготовления металлической лестницы на двух косоурах.
Стоит сразу заметить, что весь процесс состоит из следующих поэтапных действий:
- Изготовление заготовок.
- Изготовление кобылок, т.е. узлов крепления ступенек.
- Сварка опорного уголка.
- Установка косоура.
- Приваривание ступенек и перил.
- Шлифовка и грунтовка/покраска.
Вся работа должна выполняться не спеша, строго придерживаясь всех размеров чертежа. В противном случае любой небольшой перекос будет проблематично исправить, более того, он испортит внешний вид готовой конструкции. Итак, работы проводятся следующим образом:
- Из уголков необходимо сделать крепления для ступенек (кобылки). По соотношению друг к другу они должны быть зеркальными.
- Сделать кобылки можно из уголка. Для этого вырежьте выборки и состыкуйте уголки между собой. В результате должны получиться Г-образные заготовки с полками вниз и внутрь. В зависимости от количества ступеней изготавливаете парное количество кобылок. Одна из них будет левой, друга правой.
- Между каждой парой уголка привариваете кронштейны для крепления ступени и поперечины. Поперечина аналогично изготавливается из уголка.
- Для увеличения прочности можно установить снизу ступени небольшие косынки по направлению к косоуру.
- Теперь возьмите квадратную профильную трубу и выполните на ней разметку, вернее, на ее ребре. По ней вы сможете приварить кобылки к косоуру. Точно такую же разметку переносите на другой косоур. В результате получится достичь геометрии всей конструкции.
Если металлическая лестница имеет ширину больше 1,2 м, то потребуется установить дополнительный косоур.
Дальше необходимо произвести крепление косоура. Внизу он приваривается к опорной платформе, а вверху закрепляется к плите перекрытия или к стене анкерами. В каждом отдельном случае, метод крепления может отличаться. Поэтому ориентируйтесь от особенностей вашего проема. Во время этого процесса, важно придерживаться уровня. Более того, два косоура должны быть строго на одном уровне. В заключение остается приварить ступеньки к кобылкам. Как вариант можно установить деревянные ступеньки на кобылки. Но для этого необходимо использовать болты крепления.
Самая верхняя ступенька должна быть установлена максимально близко к стене (в том случае если косоуры закреплены анкерами к стене). Далее привариваете ограждение. При этом устанавливайте его сбоку, чтобы не уменьшать ширину ступенек.
При обустройстве перил можно использовать ковку или приобрести заготовленные элементы. Здесь опять же, все зависит от вашего личного вкуса и видения конечного результата.
Когда все сварочные работы завершены, пришло время шлифовки всех сварочных стыков. Также необходимо устранить все заусеницы и зазубрины. Используя металлическую щетку, сметите все частицы. После этого осуществляется грунтовка поверхности лестницы и окраска в нужный цвет.
Если ступеньки будут деревянные, то их установка выполняется после того, как краска высохла.
В завершение можно произвести декорирование лестницы. Например, выполнить обшивку ступеней с нижний стороны деревом. Также можно выполнить ограждения из нержавеющей стали. Ступеньки выложить керамической плиткой. За счет этого, небрежная, казалось бы, и громоздкая конструкция приобретет красивые очертания и будет отличным дополнением интерьера дома.
Хотя может показаться что весь этот процесс не представляет никаких сложностей, работа с металлом очень утомительна. В отличие от работы с деревом, когда исправить дефекты при недочетах легко, с металлом гораздо проблематичней. Однако срок эксплуатации всей конструкции значительно превышает ее аналог из дерева.
Если говорить за привлекательность и яркий элемент интерьера, то конкурентов винтовой лестнице вряд ли можно найти. При правильном сооружении она прослужит долгие годы. Изготавливать ее можно как из дерева, так и из металла с элементами ковки. Можно выделить 4 основных типа винтовых лестниц:
- Конструкция с клинообразными ступеньками, которые узкой стороной опираются на опорную центральную колонну, а широкой стороной на стену или изготовленный каркас. В таком случае сооружаются спиральные тетивы на косоурах.
- Отдельно стоящая конструкция, удаленная от стен с консольно укрепленными ступенями на монолитном столбе, размещенном по центру.
- Конструкция без центрального опорного столба. Опорой для ступенек служат изогнутые тетивы или косоуры, которые плавно переходят в перила. Этот вариант очень красивый и изысканный. Однако в изготовлении очень сложный.
- Конструкция с центральным опорным стержнем (в качестве опоры может выступать асбестоцементная или стальная труба Ø50 мм). Этот тип лестницы наиболее распространенный.
Как показывает практика, максимально удобные винтовые лестницы с пролетом шириной в 0,8–0,9 м. В результате диаметр всей лестничной конструкции будет доходить до 2 м, это с учетом центральной опорной стойки и перил. Если говорить за форму лестницы, то она может быть круглой, квадратной, прямоугольной или овальной.
Если интенсивность движения в вашем доме небольшая, то общий диаметр лестницы достаточно сделать до 1,5 м. В таком случае проступи будут иметь ширину до 0,6 м.
Также необходимо продумать и эргономичность винтовой лестницы. Принцип размера и высоты ступеней такой же, как и на обычных прямых лестницах, выше мы уже говорили о таких измерениях. Но есть некоторые особенности, а именно комфортная высота подъема для человека. Для примера, предлагаем вам рассмотреть вариант винтовой лестницы, высотой 3 м и шириной марша 0,8 м.
Расчеты представлены ниже:
- Общий диаметр лестницы при таких размерах равен двойной ширине марша, а толщина опорной стойки 20 см. В итоге получаем следующее – D = 0,8 × 2 + 0,20 = 1,8 м.
- Радиус подъема равняется половине ширины марша лестницы и опоры: Rn = 0,4 + 0,1 = 0,5 см.
- Теперь разделив длину траектории передвижения на глубину проступи, можно определить количество ступеней в одном витке: L = 2 π : 200 = 2 × 3,14 × 500: 200 = 17,2. В результате в одном витке лестничного марша может быть 17 ступенек.
- Также необходимо рассчитать эргономичную высоту ступени. Делать это нужно из того учета, чтобы человек во весь рост мог свободно передвигаться. Возьмем для примера рост в 1,8 м, к этому значению добавляем оперативные 20 и делим на количество ступенек, находящихся в одном витке. В итоге получается так: h = 2000: 17 = 120 мм.
Если винтовая лестница имеет высоту 3 м, то для определения количества ступеней выполняете следующие действия n = 3000: 120 = 25. В результате получается 25 ступеней, высотой в 12 см.
Чтобы винтовая лестница было долговечной и удобной в эксплуатации, важно соблюдать следующие правила:
- На винтовой лестнице лучше не устанавливать подступенки. Это увеличит безопасность конструкции, а нога будет хорошо упираться на ступень и не соскальзывать со ступеньки в узком месте.
- Если высота прохода равна 2 м, то даже высокий человек сможет комфортно передвигаться по лестнице.
- Для установки опорной стойки выберите место, которое будет удерживать вес всей конструкции и 2–3 людей.
Для ступеней лучше всего выбрать прочную породу дерева, например, дуб или бук. Хотя намного проще купить ступеньки готовые. Например, приобретаете ступеньку прямоугольной формы, и вырезаете из нее необходимую конфигурацию. Толщина изделия может быть в 40 мм или 30 мм. Если одну ступеньку разделить по диагонали, то в результате получится сразу две ступеньки. Края заготовки необходимо закруглить и отшлифовать шлифмашинкой. Потом можно покрыть их лаком или покрасить. На ступеньку следует закрепить специальную втулку, которая будет удерживать ее на опорной стойке.
Если вы планируете построить двухэтажный дачный домик, то не в последнюю очередь вам следует задуматься о лестничной конструкции. Лестница – не только функциональный элемент, но и важная часть интерьера, поэтому при проектировании вам следует учитывать как размеры и конструкционные особенности, так и её внешний вид. Она должна быть максимально удобной, иначе перемещение меду этажами станет для вас настоящей мукой.
В данной статье мы поговорим о том, как сделать лестницу на даче своими руками.
Строительство лестниц на даче предусматривает проведение ряда расчетов, чтобы определить наиболее удобный тип конструкции и подобрать материалы для её изготовления.
На сегодняшний день наиболее востребованными являются такие лестницы:
- Маршевая.
- Винтовая.
- На больцах.
Рассмотрим их более подробно.
Виды лестниц
- Маршевая лестница. Является наиболее популярной, поскольку представляет собой прямое лестничное полотно с перилами. Особенности:
- Состоит из маршей, каждый из которых в среднем насчитывает 8-10 ступеней.
Совет! Количество лестничных ступеней в одном марше не должно превышать 15. Большее их число сделает процесс восхождения более утомительным. Поэтому желательно разделить чересчур длинный марш на 2 части, установив посередине небольшую платформу, равную двум ступенькам.
- Угол наклона полотна должен составлять 40-45 градусов.
- Двухмаршевая конструкция может устанавливаться под углом, что позволит сэкономить место.
- Винтовые лестницы представляют собой деревянную или металлическую стойку с закрепленными на ней ступенями. Ступеньки винтовой металлической лестницы сужены с одной стороны, и этим узким краем они укрепляются на стойке.
Совет! Такая конструкция является менее удобной, чем маршевая, однако занимает значительно меньше места. Не лучший вариант для дома, где проживают пожилые люди и маленькие дети.
Винтовая лестница на даче имеет такие особенности:
- Компактность – достаточно проема в 1 метр.
Совет! Учтите, что чем меньшим будет проем, предусмотренный для лестницы, тем круче будет подъем.
- Часто устанавливаются в качестве вспомогательных элементов, обеспечивающих сообщение цокольного этажа с первым или же жилого помещения с чердаком.
- Для удобства перемещения необходимо, чтобы центральная ширина ступени составляла 20-25 см, а самая широкая часть была не более 40 см.
- На больцах.
Такая лестница на второй этаж на даче является, пожалуй, наиболее изящным вариантом. Она является будто невесомой, при этом её марши могут быть как прямыми, так и иметь изогнутую форму. Крепление осуществляется на болтах (больцах), что требует от вас определенных навыков.
Совет! Конструкции на больцах обязательно должны примыкать одним краем к стене, поскольку именно на неё в данном случае приходится основная нагрузка.
- Пожалуй, самая крутая, но и самая компактная конструкция, особенности которой заключаются в следующем:
- Угол наклона для полотна составляет 65-75 градусов.
- Особая конструкция ступеней, предназначенных под определенную ногу: первая для правой ноги, вторая – для левой и так далее. Они либо половинчатые, либо имеют вырез с одной стороны.
- Чаще всего имеет один марш.
- Может быть как прямой, так и поворотной.
Совет! В случае с поворотной лестницей вы должны согласовать поворот с чередованием ступенек. Поворот осуществляется в противоположную от опорной ноги сторону.
Устанавливаем маршевую лестницу
Сравнив все преимущества и недостатки вышеперечисленных конструкций, можно сделать вывод, что маршевые деревянные лестницы на даче устанавливаются наиболее часто, поскольку являются простыми в изготовлении и сборке. Они также удобны и надежны.
К тому же, под маршем нередко располагается кладовка или какое-либо небольшое помещение. Некоторыми умельцами создается даже полноценная кухня под лестницей на даче.
Осуществление расчетов
Установка лестницы осуществляется в несколько этапов, и первым из них является точный расчет будущего изделия. В качестве материала для работы лучше всего выбрать древесину, так как её отличает невысокая цена, простота в обработке и долговечность.
Итак, расчет производится по такой инструкции:
- Для начала необходимо определиться с шириной марша. Средние параметры составляют 1-1,5 метров.
- Измеряем высоту потолка.
- Теперь необходимо определить длину конструкции. В данном случае ориентироваться необходимо на высоту потолка, учитывая при этом угол наклона в 45 градусов. К примеру, высота потолка составляет 3 метра, тогда длина лестницы должна быть 3,5 м.
- Определяем длину лестничного полотна, что необходимо для того, чтобы рассчитать количество ступеней.
Это можно сделать двумя способами:
- Измерив рулеткой расстояние от верхней ступеньки, которая будет располагаться на пересечении стены с потолком до нижней.
- Представив длину и высоту конструкции в виде катетов прямоугольного треугольника, находим гипотенузу, которой и будет являться длина лестничного полотна.
- Подсчет количества ступеней. Для этого делим длину лестничного полотна на длину ступеньки (18 см).
- Для того чтобы определить высоту ступеньки, нужно разделить длину полотна на общее количество ступеней.
Комфорт – прежде всего!
Подготовка к монтажу
Перед непосредственным осуществлением работ необходимо проверить прочность перекрытий, оценив качество пола. В идеале перекрытия должны быть рассчитаны на нагрузку, которая на 20% превышает планируемую.
В случае неправильных расчетов опорные конструкции могут попросту обрушиться, чему есть несколько объяснений:
- Неправильная лестничная конструкция.
- Большой вес.
- Недостаточность несущих элементов или точек опоры.
- Материалы пола обладают низкой прочностью.
Монтаж лестницы
Инструкция по установке лестницы на даче своими руками предусматривает осуществление следующих этапов:
- Определившись с видом лестницы, вам следует выбрать для неё место в доме. Если помещение является просторным, то вы можете создать удобную и широкую лестницу прямо в центре комнаты. Она придаст вашему жилью изысканности и величественности. Если же пространства недостаточно – следует рассмотреть пристенный вариант.
- Создаем проект, рассчитывая лестничные марши и другие элементы.
- Закупаем материалы, или же нанимаем для этого представителя специализированной компании.
- Устанавливаем косуоры, формируя марши. Расстояние между ними должно соответствовать ширине проступей и подступенков. Фиксация косуоров осуществляется посредством саморезов к стене и полу.
- Устанавливаем подступенки, фиксируя их саморезами.
- Устанавливаем проступи.
- В том случае, если речь и дет о многомаршевой конструкции, необходимо установить промежуточную площадку между маршами.
- Теперь монтируем ограждение. Сначала устанавливаем балясины, монтируя их в паз с использованием металлических шпилек.
- Устанавливаем промежуточные стойки, а также крайние столбы, которые необходимо закрепить при помощи анкеров на капитальной стене.
- Поверх стоек монтируем перила. Чаще всего для этого используются саморезы.
Заключение
Деревянную лестницу можно изготовить, собрать и установить самостоятельно, не переплачивая при этом за услуги специалистов. Как видите, ничего сложного в этом нет, нужно лишь произвести грамотные расчеты и ответственно подойти к процедуре изготовления и установки изделия. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также как правильно рассчитать лестницу для дома).
Сделать лестницу на даче своими руками хотя и сложно, но все-таки возможно. Все, что для этого нужно – это несколько дней свободного времени, определенные навыки владения плотницкими инструментами и, конечно же, желание. Не помешает и пошаговая инструкция по строительству конструкции. Об этом и поговорим далее в этой статье.
Чтобы построить качественную и красивую лестницу на даче своими руками, необходимо наличие определенных знаний и умений
Какой конструкции отдать предпочтение
Для того, чтобы выбрать тип конструкции для возведения на своей даче, необходимо знать немного общей теории о лестничных системах.
Конструкций лестниц существует немало, однако выбрать необходимо самую функциональную и безопасную из них К примеру, основных видов лестниц для дачи существует четыре:
- На больцах.
- Гусиный шаг.
- Винтовые.
- Маршевые.
Выбирая вид лестничной конструкции, следует ориентироваться на свои возможности, степень своих умений, а также не забыть учесть общий интерьер помещения Для дачи наиболее оптимальным вариантом считается деревянная маршевая лестница, которая имеет массу достоинств:
- Простота монтажа – сделать такую конструкцию вполне под силу даже новичку.
- Удобство передвижения – по такой лестнице спокойно могут ходить даже люди преклонного возраста и дети.
- Экологическая безопасность – деревянная конструкция, изготовленная из природной натуральной древесины, не токсична и не вредна для человека.
- Надежность – данные системы достаточно надежны, поскольку технология их монтажа позволяет делать очень прочные конструкции, способные выдерживать большую весовую нагрузку.
Деревянная прямая конструкция - лаконична, безопасна и наиболее подходит для возведения своими руками на даче Именно такая деревянная маршевая лестничная система и является самым оптимальным выбором для строительства на даче своими руками.
Инструкция по строительству лестницы своими руками
Чтобы изготовить качественную и надежную систему собственноручно, требуется следовать такой подробной инструкции:
- Производим нужные измерения.
- Проектируем эскиз конструкции.
- Приобретаем необходимый материал.
- Подготавливаем инвентарь и инструменты.
- Монтируем конструкцию своими руками.
- Осуществляем декоративные работы.
Следуйте приведенной пошаговой инструкции по строительству конструкции и у вас все получится Производим измерения
Самым главным параметром является длина деревянной лестницы. Для того, чтобы ее определить, измеряем высоту помещения от пола до потолка первого этажа (пола второго). Угол наклона системы берем 45 градусов.
Длину лестницы находим по теореме катетов. К примеру, если высота комнаты 300 см, тогда длина лестницы будет равна 350 см.
Следующими величинами, которые нужно знать, являются размеры проступи – их высота и глубина. Лучше всего данные детали делать в соответствии с уже существующими стандартами:
- глубина – 300 мм;
- высота – не более 200 мм.
Одним из главных этапов строительства лестничной системы является произведение точных измерений и расчетов Количество ступеней определяем так: длину лестницы делим на высоту ступеньки. В нашем случае эта величина будет равна: 350/20 = 17 штук.
Рисуем эскиз
После того, как все необходимые расчеты произведены, а размеры вычислены, нарисовать чертеж будущей конструкции уже не составит труда. Для этого необходимы всего лишь знания школьной программы геометрии и черчения.
Перед изготовлением конструкции зарисуйте ее подробный чертеж для наглядности Покупаем материал
Третьим шагом в строительстве деревянной лестницы для дачи своими руками является поход в строительный магазин и приобретение всего необходимого материала.
Вам, в частности, понадобятся:
- балки под опоры и косоуры;
- доски для ступеней;
- готовые балясины и перила.
Приобретая древесину для лестницы, обращайте внимание исключительно на высококачественное натуральное дерево - ель, сосну, дуб, бук и другие породы Необходимый инвентарь
Перед тем, как приступить к работе, подготовьте следующий инструмент:
- ножовка по дереву;
- рубанок;
- электродрель;
- шуруповерт;
- молоток;
- наждачка;
- саморезы.
Для того, чтобы работа спорилась, подготовьте все необходимые для ее выполнения инструменты, и не забудьте о технике безопасности в работе с ними Монтируем систему своими руками
Вначале изготавливаем косоуры строго по произведенным замерам и расчетам.
На данном схематическом рисунке детально показан принцип расчета и изготовления косоуров
Изготовление косоуров должно происходить с учетом всех измерений и в соответствии с подготовленным эскизом Крепим косоуры анкерными болтами к основанию первого этажа и полу второго.
Два косоура крепим надежно к основанию у пола и потолку при помощи анкерных болтов Монтируем при помощи шуруповерта и саморезов подступеньки.
После установки косоуров начинаем прикреплять к конструкции подступеньки, используя шуруповерт и саморезы Присоединяем ступени также саморезами.
Электрический шуруповерт отлично подойдет для закрепления ступеней и подступенек Крепим к конструкции балясины и перила.
Теперь аккуратно смонтируем балясины и перила, не забывая ориентироваться по заранее зарисованному рисунку Декоративные работы
Это самый последний этап. Он заключается в придании деревянной лестнице эстетически привлекательного вида. Конструкцию ошкуриваем, обрабатываем морилкой, лакируем либо красим.
После того, как деревянная конструкция полностью возведена и закреплена, производим ее зашкуривание, покрытие защитным составом и покраску Современные готовые конструкции от нашей компании
Возведение лестницы своими руками - это очень трудоемкий и напряженный процесс, требующий затрат времени, сил и нервов. Гораздо проще и выгоднее заказать уже готовую красивую и надежную конструкцию в нашем интернет-магазине, тем более наши цены очень доступны и демократичны. В загородном доме и на даче великолепно будет смотреться лестница из модельного ряда «Престиж», которая имеет стоимость 44 290
рублей
Классическая деревянная маршевая система поворотного типа надежна и практична, приобрести ее у нас вы сможете по цене 108 904
рублей
В интерьер дачи великолепно впишется вот такая надежная деревянная конструкция со ступенями из дуба, приобрести которую можно всего за 75 136
рублей
