Что нужно укладки напольной плитки. Укладка керамической плитки

Плитку нам приходится укладывать довольно часто - любая современная кухня или санузел на сегодня просто немыслимы без этого вида отделки. Работа по укладке керамики довольно трудоёмкая, но её вполне можно осуществить и своими силами, не прибегая к помощи мастеров. Только для этого нужно знать порядок выполнения работ и некоторые секреты ремонта.

Материалы и инструменты:

  • Плитка;
  • Строительный уровень (лучше два - маленький и длинный);
  • Стеклорез или плиткорез;
  • Маркер;
  • Ёмкости для раствора;
  • Болгарка (по необходимости);
  • Затирка;
  • Специальный клей и добавки;
  • Межплиточные крестики;
  • Вода, тряпки, губки.
  • Подготовительные работы
  • Разметка
  • Укладка
  • Обрезка
  • Затирка

Подготовительные работы

  1. Если стены неровные или имеют много трещин – обязательно оштукатурьте или зашпаклюйте их. Плитка на вертикали любит ровную поверхность.
  2. Хорошо прогрунтуйте стену – оптимально – специальным грунтом глубокого проникновения или бетоноконтактом. Грунт желательно нанести два раза.
  3. Если это ванная – не забудьте о гидроизоляции (для стен под кафель лучше использовать цементно-полимерные замазки).
  4. Надеемся, что вы также уже определились со всей сантехникой, трубами-коммуникациями и пр., установили их в помещении.
  1. Если необходимо - гидроизоляция с разными уплотнительными накладками и заизолированными стыками.
  2. Слой клея.
  3. Плитка.

Разметка

  1. Измерьте в высоту от первого горизонтального отрезка расстояние по простой формуле – «высота одной плитки» + «межплиточный шов».
  2. Рекомендуется рассчитать все таким образом, чтобы под потолком был расположен цельный кусок кафеля + межплиточный зазор. Если целый кусок на стене не помещается, то обрезанную керамику лучше укладывать понизу. Из-за этого наш первый «горизонт» поднимите, или наоборот, опустите вниз.
  3. Измерьте все и по ширине стены. Не забывайте об отступах для межплиточных швов. Старайтесь, чтобы целый кусок кафеля был на видном месте, например, в углу, который сразу бросается в глаза. Если обрезанный кусок кафеля всё-таки нужен, его, наоборот, лучше всего спрятать в самом незаметном месте (за трубой, в затенённом месте, за сантехникой/мебелью). В общем, старайтесь обрезать по горизонтали самые нижние плитки, а по бокам - те, которые будут «прикрыты» во внутренних углах помещения.
  4. Очень рекомендуется – по самой первой нашей нижней размеченной линии закрепить какое-либо временное основание - подпорку. Это значительно облегчит вашу работу и не даст кафелю сползти вниз. Для этого можно использовать обыкновенный горизонтальный рельс-профиль для установки гипсокартона, который закрепляется вдоль первой линии при помощи дюбелей и гвоздей. Профиль очень прочный и ровный. Иногда вместо рельса используют какие-либо другие планки (например, деревянные рейки).

Укладка

Что касается шпателя, то это зависит от размера плитки. Если плитка довольно крупная (свыше 20х20 см), то можно свободно брать шпатель с зубцом в 10 мм. Если керамика поменьше – используйте шпатели с зубцами 6 – 8 мм. Маленький зубчик в 4 мм подойдёт для небольшой керамики примерно 10х10 см. В любом случае, старайтесь, чтобы ширина кемзы была не меньше ширины плитки. Да ещё совет - шпатель, пока он «отдыхает», старайтесь держать в воде – так он быстрее будет очищаться от остатков клея.

Итак, переходим к этапам непосредственной укладке.

  1. Переверните первую плитку и нанесите на изнаночную поверхность клей зубчатым шпателем. Затем уберите им излишки клея. Инструмент рекомендуется держать к плоскости плитки перпендикулярно и никуда его не наклонять, чтобы обеспечить одинаковую высоту бороздой от шпателя. Иногда делают так – на плитку накладывают большое количество клея обыкновенным плоским шпателем. А потом «расчёсывают» клей уже зубчатым.
  2. Очень аккуратненько приложите первую плитку вдоль вашего рельса. С небольшим усилием равномерно прижмите её к стене. Можно слегка постукать по ней, подравнивая.
  3. После монтажа всего горизонтального ряда ещё раз внимательно проверьте длинным уровнем всю конструкцию на плоскость, чтобы не было зазоров.
  4. Затем, используя межплиточные пластиковые кресты, выкладываем последующий второй ряд плитки по горизонтали – и повторяем процедуру до самого верха.

Обрезка


Затирка

Также хотим предложить Вам посмотреть полезное видео от мастера своего дела:

Вот и все. Как видим, работа кропотливая и требующая внимательности, но при наличии желания и соблюдения правил укладки все можно сделать «на отлично», порадовав семью и гостей новой красивой плиткой. Желаем вам удачного домашнего ремонта!

luckyfamilyman.ru

Как правильно класть керамическую плитку на стену?

Ноябрь 6, 2016

Плитку нам приходится укладывать довольно часто – любая современная кухня или санузел на сегодня просто немыслимы без этого вида отделки. Работа по укладке керамики довольно трудоёмкая, но её вполне можно осуществить и своими силами, не прибегая к помощи мастеров. Только для этого нужно знать порядок выполнения работ и некоторые секреты ремонта.

Давайте ознакомимся с правилами укладки на вертикальные стены.

Для начала маленький совет. Если вы планируете отделывать в помещении кафелем не только стены, но и пол, то лучше начинайте работу с ремонта стен. Иначе в процессе работы вырастут риски деформации или повреждения напольной плитки. О том, как укладывать плитку на пол – можно прочитать отдельно.

Материалы и инструменты:

  • Плитка;
  • Шпатель строительный зубчатый;
  • Строительный уровень (лучше два – маленький и длинный);
  • Резиновый молоточек или деревянный брусок;
  • Электродрель (перфоратор) с насадкой-миксером;
  • Стеклорез или плиткорез;
  • Рулетка или сантиметровая лента;
  • Маркер;
  • Ёмкости для раствора;
  • Опорная планка (например, рельс для гипсокартона + гвозди и дюбели);
  • Болгарка (по необходимости);
  • Затирка;
  • Резиновый шпатель (для затирки);
  • Специальный клей и добавки;
  • Межплиточные крестики;
  • Вода, тряпки, губки.

Подготовительные работы

  • Разметка.
  • Укладка.
  • Обрезка.
  • Затирка.

Подготовительные работы

Главное, это добиться того, чтобы пред укладкой поверхность стены была ровной, без трещин и сухой. Для этого нужно сделать следующее.

  • Очистите стену от предыдущей отделки, удалите все остатки и строительный мусор.
  • Если стены неровные или имеют много трещин – обязательно оштукатурьте или зашпаклюйте их. Плитка на вертикали любит ровную поверхность. Хорошо прогрунтуйте стену – оптимально – специальным грунтом глубокого проникновения или бетоноконтактом. Грунт желательно нанести два раза.
  • Если это ванная – не забудьте о гидроизоляции (для стен под кафель лучше использовать цементно-полимерные замазки). Надеемся, что вы также уже определились со всей сантехникой, трубами-коммуникациями и пр., установили их в помещении.
  • Чтобы не запутаться – в целом общая схема подготовленных стен под плитку выглядит так.
  • Настенное основание (исходим из того, что оно уже зашпаклёвано).
  • Грунтовка глубокого проникновения.
  • Если необходимо – гидроизоляция с разными уплотнительными накладками и заизолированными стыками.
  • Слой клея.
  • Плитка.

Разметка

Начинать процесс укладки на стену лучше всего не с нижнего, а примерно со второго ряда. Снизу могут быть и трубы или иные коммуникации, или же пол может быть неровным, или же понизу придётся элементарно подрезать кафель. Исходя из этого, и планируется разметка, начиная со второго (иногда и с третьего) ряда.

  • Для начала отступите от напольного основания на высоту одной плитки плюс расстояния для межплиточных швов (в диапазоне 2-4 мм). Стандартно, для кафеля 20х20 см и 30х30 см ширина шва не превышает 0,3 см. Прочертите на поверхности черновой горизонтальный отрезок. Используйте для замеров уровень и рулетку.
  • Измерьте в высоту от первого горизонтального отрезка расстояние по простой формуле – «высота одной плитки» + «межплиточный шов». Рекомендуется рассчитать все таким образом, чтобы под потолком был расположен цельный кусок кафеля + межплиточный зазор. Если целый кусок на стене не помещается, то обрезанную керамику лучше укладывать понизу. Из-за этого наш первый «горизонт» поднимите, или наоборот, опустите вниз.
  • Именно для того, чтобы отрезанный кусочек кафеля был снизу, разметку и расчёты можно начать и «от потолка». Смотрите, как вам удобнее и легче относительно того, откуда начинать разметку.
  • Измерьте все и по ширине стены. Не забывайте об отступах для межплиточных швов. Старайтесь, чтобы целый кусок кафеля был на видном месте, например, в углу, который сразу бросается в глаза. Если обрезанный кусок кафеля всё-таки нужен, его, наоборот, лучше всего спрятать в самом незаметном месте (за трубой, в затенённом месте, за сантехникой/мебелью). В общем, старайтесь обрезать по горизонтали самые нижние плитки, а по бокам – те, которые будут «прикрыты» во внутренних углах помещения.
  • Когда вы рассчитаете все по высоте и ширине, расчертите стену маркером на прямоугольники. Не забывайте о межплиточных швах! И пользуйтесь длинным строительным уровнем, чтобы линии были ровными.
  • Очень рекомендуется – по самой первой нашей нижней размеченной линии закрепить какое-либо временное основание – подпорку. Это значительно облегчит вашу работу и не даст кафелю сползти вниз. Для этого можно использовать обыкновенный горизонтальный рельс-профиль для установки гипсокартона, который закрепляется вдоль первой линии при помощи дюбелей и гвоздей. Профиль очень прочный и ровный. Иногда вместо рельса

Укладка

Перед самой укладкой для себя вы можете заранее пометить плитку в том порядке и положении, как она будет укладываться, и какой кусок за каким будет расположен. Можете даже для себя выложить этот рисунок на полу или хотя бы нарисовать на бумаге. Кстати, с обратной стороны каждой плитки обычно рисуют специальные стрелочки – то есть в каком направлении должен укладываться каждый фрагмент. Также специалисты сайта LuckyFamilyMan.ru рекомендуют пометить верх торца каждой плитки, чтобы не приклеить её «вверх ногами». Это тоже облегчит вашу работу.

Что касается шпателя, то это зависит от размера плитки. Если плитка довольно крупная (свыше 20х20 см), то можно свободно брать шпатель с зубцом в 10 мм. Если керамика поменьше – используйте шпатели с зубцами 6 – 8 мм. Маленький зубчик в 4 мм подойдёт для небольшой керамики примерно 10х10 см. В любом случае, старайтесь, чтобы ширина кемзы была не меньше ширины плитки. Да ещё совет – шпатель, пока он «отдыхает», старайтесь держать в воде – так он быстрее будет очищаться от остатков клея. Итак, переходим к этапам непосредственной укладке.

  • Хорошо перемешиваем клей. Для этого изучите инструкцию на упаковке. Обычно в ходе этой процедуры в ведро или иную ёмкость наливают примерно 2-3 литра воды и постепенно добавляют клей, одновременно тщательно перемешивая его. После – дайте смеси настояться 10 минут, затем ещё раз хорошенько все перемешайте.
  • Нанесите клей на поверхность зубчатым шпателем. Сначала положите небольшую порцию клея, затем размажьте его зубчатой гребёнкой по участку стены. Старайтесь на стене обмазывать не слишком большой периметр (примерно соответствующий 2-3 плиткам, этого вполне достаточно).
  • Переверните первую плитку и нанесите на изнаночную поверхность клей зубчатым шпателем. Затем уберите им излишки клея. Инструмент рекомендуется держать к плоскости плитки перпендикулярно и никуда его не наклонять, чтобы обеспечить одинаковую высоту бороздой от шпателя. Иногда делают так – на плитку накладывают большое количество клея обыкновенным плоским шпателем. А потом «расчёсывают» клей уже зубчатым. Очень аккуратненько приложите первую плитку вдоль вашего рельса. С небольшим усилием равномерно прижмите её к стене. Можно слегка постукать по ней, подравнивая.
  • Вставляем деформационные крестики и приклеиваем вторую плитку, и т.д. – до самого конца стены (за исключением последнего куска, который нужно обрезать). Запомните, что лучше клеить плитку горизонтальными рядами. Излишки клея – убирайте.
  • Пока клей не схватился – в течение примерно 15 мин. плитку можно подравнивать. Для определения точности укладки по плоскости, а также по вертикали и горизонтали (диагонали) используйте уровень. Проверять на плоскость желательно каждые 2-3 плитки. А вот непосредственно подравнивать плитку можно или деревянным брусочком, или аккуратно постукивая по ней резиновым молотком.
  • После монтажа всего горизонтального ряда ещё раз внимательно проверьте длинным уровнем всю конструкцию на плоскость, чтобы не было зазоров. Затем, используя межплиточные пластиковые кресты, выкладываем последующий второй ряд плитки по горизонтали – и повторяем процедуру до самого верха.
  • Затем можно переходить к демонтажу рельса и отделке самого нижнего настенного ряда, а также недостающих кусочков по ширине, по необходимости, предварительно обрезав керамику.
  • Повторите все этапы для другой стены и дальше аналогично по всей комнате. Не забудьте после поклейки кафеля вынуть крестики.

Обрезка

Если вам нужно обрезать плитку (а такая ситуация встречается довольно часто), то лучше всего воспользуйтесь специальным плиткорезом. Если его нет – то по старинке – по формуле «стеклорез + аккуратно обломать на табуретке». Плиткорез и стеклорез используются для отрезания прямых линий.

Для прорезки сложных отверстий (круги, квадраты) можно использовать болгарку со специальными насадками. Или же делают так. Наклеивают на нужный участок плитки ленту с клейкой основой. Далее, аккуратно просверливают перфоратором с твёрдой насадкой дырочки вдоль периметра отмеченного кружка или квадрата. Затем при помощи кусачек отламывают нужный кусок от плитки.

Неровные края по необходимости можно подровнять обыкновенным напильником.

Затирка

Не ранее, чем через один день, можно приступать к затирке межплиточных швов. Для этого:

Очень тщательно очистите швы от всякого мусора, пыли, остатков клея;

Разведите затирку в воде, тщательно перемешивая её (только не жидко, надо добиться густой консистенции);

Аккуратно нанесите затирку на кафель в местах швов, как бы вдавливая её вовнутрь. Для этого лучше использовать резиновый шпатель, который рекомендуется держать под углом в 45 градусов к плоскости работ. Излишки затирки потом снимите тоже шпателем;

В процессе работы периодически (через 15-20 мин) аккуратно убирайте лишнюю затирку. Замывать швы надо при помощи чистой воды и влажной хорошо отжатой тряпки или губки. Иногда затирку замывают через сутки после её полного высыхания;

Если у вас ванная, то после полного высыхания затирки швы ещё можно обработать специальным герметиком.

__________________________________________________

biostar-russia.ru

Как правильно положить керамическую плитку?

  • Особенности выбора
  • Разные условия
  • Особенности укладки
  • Подготовка поверхности
  • Кладка на стену
  • Укладка на пол
  • Инструмент

Керамическая плитка очень удобна в ванной и на кухне. Многолетняя практика применения плитки показала безусловные преимущества этого облицовочного материала. Только возникает вопрос, как правильно положить плитку.


Схема облицовки пола керамической плиткой.

В настоящее время реализуются плитки самых разных цветов и фактур. Это расширяет простор воображению. Кафель есть на любой вкус. Для того чтобы эстетично украсить помещение, надо только продумать, как правильнее положить кафель.

Особенности выбора

Керамическая плитка (кафель) – это облицовочный материал на основе глины и кварцевого песка с добавлением некоторых компонентов, которые спрессованы и обожжены. Выпускается в глазурованном, неглазурованном, глянцевом или матовом виде. По назначению различают напольную плитку и для стен, а также специальные плитки.

По материалу и способу изготовления плитки подразделяются на следующие основные виды:

  • керамический гранит;
  • клинкер;
  • котто;
  • двухобжиговая;
  • однообжиговая.

Керамический гранит – это материал, изготовленный по современным технологиям. Он повторяет фактуру многих натуральных камней и обладает различной поверхностью – матовая, полированная, структурная, рельефная. Этот материал имеет самую высокую водостойкость по сравнению с другими видами, а также очень высокую стойкость к истиранию и к воздействию агрессивных веществ.

Разновидности керамической плитки.

Для пола такая кафельная плитка – идеальный вариант, особенно в ванных или саунах.

Клинкер представляет собой высококачественную плитку одинарного обжига при очень высоких температурах. Такой материал выпускается самых различных форм. Наиболее часто используется для пола (особенно на кухне) и облицовки бассейнов. Котто представляет пористый тип, из-за чего обладает пониженной водостойкостью. Обычно она выпускается в неглазурованном виде и имеет окраску под натуральные материалы.

К обычным наиболее распространенным видам относятся плитки двойного и одинарного обжига. Оба типа имеют, как правило, глазурованную поверхность и хорошо смотрятся на стенах. Плитка двойного обжига (бикоттура) имеет более пористую структуру, и ее применение во влажных помещениях нежелательно. Она может использоваться в качестве напольного покрытия, и в этом варианте реализуется с матовой поверхностью. Кафель одинарного обжига (монокоттура) может иметь заметный разброс по размеру в разных партиях.

Одним из основных параметров керамической плитки является стойкость к истиранию. По этому параметру она квалифицируется на 5 классов (этот параметр указывается на упаковке). Наименьшая стойкость у кафеля класса I – он предназначен для стен и пола в помещениях с минимальным движением людей. Плитки класса II могут использоваться на любых стенах и полу в ванной, а класса III – для пола в любом бытовом помещении. Кафель большего класса используется в общественных помещениях и вне помещений.

По размеру современные плитки выпускаются в широком ассортименте. Можно подобрать кафель квадратной или прямоугольной формы. Кроме того, реализуются керамические плитки разнообразных декоративных форм. Размер плиток колеблется от миниатюрных 50х50 мм до больших 600х600 мм.

Вернуться к оглавлению

Таблица классов прочности керамической плитки.

Как напольную плитку надо задействовать кафель с увеличенным сопротивлением износу. На ее поверхности ноги не должны скользить, для чего может использоваться рельеф на поверхности.

Кафель для ванных комнат целесообразно выбирать с повышенной сопротивляемостью к воздействию моющих веществ и различных гигиенических средств, обладающих химической активностью. С учетом обязательной водостойкости, кафель должен иметь малую пористость и достаточную стойкость к кислотам и щелочам.

Кафель, предназначенный для укладки на стены кухни, может иметь пониженные механические характеристики, но он должен обладать химической стойкостью и стойкостью к повышенным температурам. Он должен легко чиститься от жиров и масел. В то же время, на пол кухни нужно уложить плитку с высокими прочностными характеристиками, из-за частого перемещения людей по кухне.

Если решено положить плитку в прихожей, то следует выбирать кафель прочностью не ниже группы III. Использование у входа в помещение глазурованных поверхностей не рекомендуется из-за эффекта проскальзывания. Кафель должен легко очищаться от грязи и быть достаточно твердым.

Наконец, общее правило при выборе – плитка должна точно совпадать по размеру и толщине, не должна иметь видимых дефектов (царапин, сколов и т.д.) и заметных отклонений по цвету.

Вернуться к оглавлению

Керамическую плитку на поверхность можно класть в различном направлении. Сама плоскость плитки, совместно со стыковочным швом, создает определенный узор, что и определяет систему укладки. Можно выделить основные виды укладки кафеля. Прямой способ укладки является наиболее простым. Кафель укладывается параллельными рядами со смещением и без смещения плиток в одном ряду по отношению к смежному ряду.

Виды укладки плитки на пол.

Диагональный способ укладки подразумевает наложение каждой плитки ромбом, т.е. одним углом вниз. Ряд плиток в этом случае направлен по диагонали стены. Шахматный тип укладки выполняется из плиток двух цветов, которые чередуются между собой, создавая эффект шахматной доски. Мозаичный способ укладки рекомендует применение плиток нескольких расцветок. Возможно использование плиток разного размера. Вариантов много – все остается на усмотрение мастера.

Кроме того, можно применять комбинированный способ укладки, сочетающий два или несколько видов укладки. Например, керамическую плитку на стенку укладывают прямым способом, а наверху – диагональный тип другого цвета.

Вернуться к оглавлению

Поверхность стены, на которую необходимо уложить плитку, должна быть идеально ровной и вертикальной. Это проверяется уровнем и отвесом. Если наблюдаются отклонения от вертикали, то стена штукатурится. Для этого на стене устанавливаются маячки (на клеевом составе), вершины которых выставляются в идеальную виртуальную плоскость. Высота маячков и толщина штукатурки – 8-10 мм. Штукатурка наносится в 2-3 слоя. В цементный штукатурный раствор целесообразно добавить клеевой состав, на который намечено крепить плитку. После штукатурки маячки извлекаются, а поверхность стены затирается и шлифуется.

Пол перед укладкой плитки также необходимо выровнять. Для этого следует использовать сухую самовыравнивающуюся смесь на цементной основе. Выравнивание проводится по маячкам. Пол должен быть идеально ровным и горизонтальным, что проверяется уровнем.

После высыхания штукатурки производится разметка стены и пола. Проводятся линии, указывающие, как правильно положить кафель. Стену надо точно измерить и определить, какое количество рядов кафеля будет уложено. Если уложить только целые плитки по высоте не удается, то ряд из отрезанного по длине кафеля следует уложить внизу, что и необходимо отметить.

Задаетесь вопросом как класть плитку на пол? Эта статья-инструкция поможет вам сделать все правильно, качественно, красиво и что самое главное своими руками. Мы подробно опишем все процессы укладки, от подготовки поверхности и разметки, до непосредственно самой работы по кладке плитки и затирке швов. Видео материалы помогут вам максимально наглядно понять что к чему.

– это задача, которую вполне по силам выполнить абсолютно любому человеку, при условии, что он приложит для этого достаточное количество терпения и старания, а также предварительно ознакомится с порядком выполнения этих работ.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как приступать к укладке напольной плитки, необходимо обеспечить наличие следующих материалов:

  1. Керамическая (керамогранитная) плитка. Нужно сказать, что керамогранит за счет своей высокой прочности является более предпочтительным материалом для напольного покрытия. Однако для ее укладки необходим специальный клей;
  2. Клей для плитки, из которого впоследствии будет приготовлен клеевой раствор;
  3. Вода;
  4. Крестики для плитки (разделители);
  5. Затирка для швов.

Что касается инструментов, необходимых для укладки плитки, то к ним относятся:

  1. Емкость для приготовления раствора;
  2. Перфоратор;
  3. Болгарка с алмазным диском для резки плитки. Вместо нее может использоваться плиткорез или обыкновенная ножовка по металлу;
  4. Мастерок;
  5. Дрель с насадкой для размешивания клеевого раствора;
  6. Зубчатый шпатель с диной зубьев от 0,6 до 10 см;
  7. Резиновый молоток;
  8. Правило;
  9. Уровень;
  10. Резиновый шпатель.

Подготовка поверхности пола

Чтобы добиться наилучшего результата, необходимо укладывать плитку на идеально ровную поверхность пола. В противном случае имеющиеся неровности будут заметны и после ее укладки.

Сначала при помощи перфоратора или зубила и молотка с поверхности пола удаляется старый кафель, а также остатки плиточного клея, цементной стяжки и гидроизоляции.

Если на поверхности, предназначенной для укладки плитки, присутствуют небольшие неровности, то для их устранения можно выполнить следующие действия:

  1. С использованием плиточного клея тщательно заделать все щели и трещины в полу (особенно в углах). Это необходимо для обеспечения надежной гидроизоляции.
  2. Тщательно убрать весь мусор, появившийся в результате подготовительных работ.

Класть «плитку на плитку», можно, но только убедившись в прочности старого покрытия и при условии ее ровности. Но на неровный пол укладывать не рекомендуется.

Если же поверхность нужно кардинально выравнивать , то для бетонных полов придется делать стяжку, а на деревянные укладывается лист фанеры или (ДСП). Можно ли класть плитку на ДСП, фанеру и прочие деревянные основания? — Можно.

Немного о гидроизоляции

После окончания работ по выравниванию поверхности пола можно приступать к монтажу гидроизоляции. Это достаточно важный этап в укладке напольной плитки, особенно если такие работы выполняются в помещениях с повышенной влажностью, таких как душевые, кухни, бани, туалеты, ванные и т.д. Несмотря на то, что довольно часто в целях экономии при ремонте своими руками, хозяева пропускают этот важный этап, специалисты все же не рекомендуют укладывать кафель без предварительной . Особенно это касается помещений, в которых проложены трубы систем водоснабжения или отопления.

Работы по монтажу гидроизоляции выполняются в следующем порядке:

  1. Поверхность пола обрабатывается грунтовкой;
  2. Наноситься гидроизоляционное покрытие на пол и прилегающие стены. Правильным будет «поднять» изоляцию на стены, на высоту 10-20 см.

Существуют следующие способы нанесения гидроизоляции, различия которых обусловлены, главным образом, типом изоляционного материала:

  1. Оклеивание . Такой способ наиболее удобен в случае, когда приходится «поднимать» гидроизоляцию на стены до определенной высоты.
  2. Обмазывание . Если необходимо защитить только пол, то возможно нанести гидроизоляцию обмазочным способом, который предусматривает нанесение ее защитного слоя при помощи валика или кисти, в углах или других труднодоступных местах используется шпатель. Защитный слой наносится в несколько слоев с временным интервалом в 5-7 часов. Для этого сначала необходимо приготовить требуемый раствор из сухой смеси и воды.
  3. Окрашивание . Для этого способа применяется специальная гидроизоляционная краска. Главным недостатком такого метода можно назвать недолговечность получаемого слоя изоляции. К достоинствам, в свою очередь, можно отнести максимальную его простоту.

Подготовка плиточного клея из сухой смеси

На сегодняшний день строительные магазины имеют в своем ассортименте чрезвычайно большое количество различных смесей для приготовления плиточного клея. Разобраться в этом изобилии на первый взгляд довольно сложно, однако, если присмотреться несколько ближе, то прослеживается четкая классификация этих материалов.

В первую очередь, различают сухие и готовые к применению смеси. Первые изготавливаются на цементной основе, продаются в сухом виде, и могут быть использованы для укладки плитки на поверхность, имеющую незначительные неровности. В то же время готовые смеси, которые изготавливаются на полиуретановой основе, предназначены для укладки плитки на идеально ровную поверхность. При использовании таких смесей достигается очень высокая прочность крепления плитки к поверхности, вместе с тем, стоимость таких материалов значительно выше, чем их сухих аналогов.

Подробнее: , на что обращать внимание, самые популярные бренды.

Выбирая плиточный клей, следует обратить внимание на его характеристики, которые должны быть указаны на упаковке. Нужно обязательно учитывать условия эксплуатации напольного покрытия, размер плитки, на какой материал она укладывается, а также скорость затвердевания клеевой смеси, при этом не рекомендуется выбирать состав, который сохнет слишком быстро.

Как правильно класть плитку на пол

Перед укладкой плитки на цементное основание наносится слой грунтовки. Это делается для обеспечения лучшего сцепления плиточного клея с поверхностью.

Обычно в качестве напольного покрытия в квартирах и частных домах используют керамическую плитку.

После грунтования поверхности плитка раскладывается по полу. Это делается для того, чтобы определить, какую часть плиток, расположенных по краям, придется резать. Нужно спланировать это таким образом, чтобы весь остальной рисунок не потерял своей эстетической привлекательности. Кроме того, раскладывание на полу плитки позволяет наглядно понять, достаточно ли материала было приобретено для монтажа напольного покрытия выбранного помещения.

Кстати, мозаичная плитка укладывается по той же технологии. Отличие лишь в том, что продается она обычно в уже готовых матах.

Начинается укладка с дальнего от входа угла комнаты. Чтобы обеспечить ровную укладку прямоугольной плитки, нужно начертить на полу линии при помощи уголка и линейки. При этом следует учитывать расстояния, которые будет занимать ширина шва между плитками. Рекомендуемое ее значение лежит в пределах 2-3 мм.

Клеевая смесь наносится на пол при помощи специального зубчатого шпателя. Толщина слоя раствора при этом должна составлять приблизительно 10-15 мм. Можно наносить клей мастерком, но после этого все равно необходимо сделать в полученном слое канавки, используя зубчатый шпатель . После этого плитка плотно прижимается к поверхности и для лучшей фиксации слегка простукивается резиновым молотком. Под плиткой ни в коем случае не должно оставаться незаполненных раствором полостей.

При укладке плитки своими руками, стоит обратить внимание на ее заднюю поверхность, там могут быть указатели в виде стрелочек, которые показывают, в каком направлении нужно укладывать эту плитку. Следуя таким подсказкам, можно добиться правильного распределения цветового оттенка, даже если в настоящий момент при существующем освещении этого и не заметно.

При идеально ровной поверхности пола расход клея будет везде одинаков. Для формирования ровных швов между плитками вставляются специальные крестики.

После укладки каждой отдельной плитки правильность ее установки должна обязательно проверяться с помощью уровня. Остатки плиточного клея сразу же удаляются, не дожидаясь его высыхания.

После укладки основных (целых) плит приступают к монтажу их обрезанных кусочков.

В процессе укладки плитки обязательно возникает необходимость в обрезке ее под необходимый размер. Обрезанные края плитки можно спрятать под плинтус, если развернуть их в направлении стены. Использование таких частей позволит значительно сэкономить материал.

Резать плитку — отдельное искусство, и на нашем сайте есть отдельно посвященная этому процессу статья: . В статье более подробно описаны методы использования как подручных, так и профессиональных инструментов.

В зависимости от наличия специального инструмента, предназначенного для резки плитки, может быть использован один из следующих способов:

  1. Обрезка с помощью алмазного стеклореза. Для этого плитку помещают на ровную поверхность, после чего, пользуясь заранее нанесенными метками, прикладывают к ней линейку и проводят стеклорезом ровную линию. После этого плитку можно разломить на две части. Если место разлома не получилось идеально ровным, то можно доработать его напильником.
  2. Можно также резать плитку с помощью ножовки по металлу. Однако используя такой способ очень сложно получить идеально ровные края плитки.
  3. Если в наличии имеется механический плиткорез, то процесс обрезки плитки может быть существенно ускорен. В качестве рекомендации, можно посоветовать ненадолго опускать плитку в воду перед обрезкой.
  4. Еще одним видом инструмента, который допускается применять для обрезки керамической плитки, является болгарка с алмазным кругом . Ее недостатком является некоторая сложность в обеспечении надежного крепления отрезаемых частей напольной плитки, большое количество пыли, возникающей при работе, а также повышенная травмоопасность этого инструмента. Достоинством применения болгарки является возможность с легкостью справиться с обрезкой даже крупных видов плитки.

Затирка швов

Последним этапом укладки напольной плитки является затирка швов. От качества этой работы во многом зависит общий внешний вид всего напольного покрытия.

К затирке можно приступать тогда, когда клей для плитки уже полностью высох. Первым делом необходимо очистить все швы между плитками от грязи, а также удалить оставшиеся при укладке крестики.

Выбор материала затирки делается, исходя из условий эксплуатации и дизайна плитки. В любом случае, правильным будет, если цвет затирки темнее, чем общий фон, в первую очередь это нужно для того, чтобы при скоплении в углублениях между плитками грязи и пыли это не бросалось в глаза.

Сам процесс нанесения затирки достаточно несложен. Предварительно стоит увлажнить места швов при помощи губки, это обеспечит лучшее качество сцепления затирки с материалом плитки. После ее разведения с водой, полученная масса при помощи резинового шпателя втирается в швы между плитками. Чем сильнее давление шпателя на поверхность, тем плотнее заполняется пространство между кафелем и материалом затирки.

При работе на полу принято начинать затирку с противоположного от входа угла и двигаться к двери. После того, как все швы обработаны, лишний материал удаляется с поверхности при помощи резинового шпателя. Для этого его нужно перемещать перпендикулярно швам. Примерно через 30 минут после окончания этих работ, когда затирка в швах немного подсохнет, можно приступать к финальному этапу очистки напольной плитки с помощью влажной губки.

Керамическая плитка имеет массу преимуществ перед другими отделочными материалами. Это сделало ее такой распространенной и популярной. Чаще всего ее используют для облицовки ванной комнаты, кухни и коридора. Изделия устойчивые к влаге, за ними просто ухаживать, и прослужит отделка долго. Остается узнать ответ на вопрос, как выполняется укладка плитки в ванной.

Принцип работы с кафелем

Укладка кафеля – это не просто наклеивание изделий на поверхность. Работа выполняется поэтапно, согласно инструкции и другим рекомендациям. Перед тем как класть плитку на стену в ванной или другой комнате, требуется определить объем работы и ее последовательность. Хоть с работой может справиться и новичок, ему необходимо заранее:

  1. Позаботиться о наличии подходящих инструментов.
  2. Выполнить чертежи будущей раскладки кафеля.
  3. Выполнить подготовительные работы в помещении.
  4. После этого можно приступить к укладке плитки в ванной своими руками.

Этот комплекс работ позволит выполнить задание для любого помещения. Осталось только разобраться с каждым этапом.

Этап 1 – выбор и расчет материала для работы

Керамическая плитка для ванной должна обладать некоторыми особенностями. Основной критерий – устойчивость к влаге. Второй момент – поверхность. Она бывает матовой и глянцевой. В продаже можно найти однотонную продукцию и с узорами, в виде мозаики и большого размера. Чем руководствоваться при выборе?

  1. Кафель должен вписываться в интерьер комнаты.
  2. Быть устойчивым к химическим воздействиям.
  3. Характеризоваться высоким качеством.
  4. Быть простым в уходе.

Остановившись на определенном виде изделий, нужно рассчитать количество материала. Что для этого нужно? Во-первых, замерять каждую стену. Во-вторых, определить площадь стен. В-третьих, прибавить к получившемуся числу 10% запаса, так как технология укладки плитки на стену предполагает подгонку и брак. Например, чтобы определить площадь стен, нужно узнать сумму ширины всех стен. К примеру, ширина одной стены 3 м, а другой 4 м. Так как стен 4, то общая длина стен будет следующей: 3+3+4+4=14 м. Осталось умножить длину на высоту стен. Предположим, она составляет 2,3 м. В итоге площадь стен будет равна: 14×2,3=32,2 м2. К этой сумме прибавляем 10% и получаем 35 м2. Осталось уточнить в магазине, что нужна плитка для стен на 35 м2 стен.

Обратите внимание! Размеры плитки для ванной на стену разные. Самыми популярными являются 10х10 см, 20х10 см, 15х15 см, 20х20 см, 20х50 см, 30х60 см.

Этап 2 – подготовка инструментов

Радует то, что для выполнения работ не требуются высокотехнологичные инструменты. Они простые и с ними может работать новичок. Итак, перед тем как положить плитку на стену, нужно запастись такими инструментами:

  • строительный уровень;
  • зубчатый шпатель;
  • рулетка, маркер и карандаш;
  • дюбели;
  • правило;
  • болгарка;
  • киянка (резиновый молоток);
  • инструмента для нарезки керамической плитки в ванную комнату;
  • кисть или валик;
  • резиновый шпатель.

Что касается материалов, то для работы потребуется кафель, клей или цементно-песчаный раствор, грунтовка. Некоторые спрашивают, надо ли грунтовать стены перед укладкой плитки? Грунтовка улучшит сцепление раствора с поверхностью, что продлит эксплуатационный срок.

Этап 3 – разметка

Облицовка стен плиткой основывается на следующем правиле: визуально важные места отделываются цельным кафелем, а подрезанный материал используется на участках, которые не бросаются в глаза. Количество кафеля рассчитывается до выравнивания основания.

Вертикальная разметка базируется на следующем правиле: целый кафель вверху. При этом учитывается высота пола и потолка, швы между плитами. Существуют разные типы раскладки изделий, самые популярные:


Для новичков последний способ лучше не использовать, он сложный. Вторым методом можно создать имитацию кирпичной кладки, он несложный. Все же, самым популярным остается первый вариант. При этом важно соблюдать вертикаль и горизонталь. Небольшое отклонение несложно заметить.

Укладка плитки кафельной начинается со 2 или 3 ряда. Дело в том, что 1 или 2 ряд иногда делается из напольного кафеля. В идеале сначала отделываются стены, начиная сверху, оставляется место для укладки напольного материала снизу. Это будет лучше смотреться, вода не будет затекать в контурные швы. Когда пол уже уложен, то укладка плитки в ванной комнате начинается снизу. Определившись, где будет маячный ряд, следует пробить метки верхнего края стартового ряда при помощи водяного уровня. С лазерным уровнем будет еще проще. По периметру отмечается горизонт. После этого натягивается маячный шнур или проводится сплошная линия.


Этап 4 – подготовительные работы

Теперь рассмотрим, как плитку класть на стену. Для этого используется два типа смесей:

  • плиточный клей;
  • цементно-песчаный раствор.

Каждый из них используется для определенных обстоятельств. Например, плиточный клей подходит для стен с идеально ровной поверхностью. Для этого их нужно поштукатурить или обшить гипсокартоном. А нужно ли шпаклевать гипсокартон перед укладкой плитки? Специалисты утверждают, что это необходимо сделать, так как без данного слоя кафель не будет хорошо держаться на гипсокартонном листе.


Что касается цементно-песчаного слоя, то он подойдет для кривых стен без предварительного выравнивания. В таком случае толщина слоя увеличивается, как и расход смеси. Так как толщина клея при укладке плитки меньше (5–7 мм) и сама технология проще, то мы рассмотрим именно этот вариант укладки.

Теперь о подготовке стен для работ. Она выполняется следующим образом:

  1. Удаление со стен предыдущей отделки.
  2. Очистка поверхности от пыли, мусора и грязи.
  3. Шпаклевка трещин.
  4. Штукатурка неровных поверхностей.
  5. Гидроизоляционные работы.
  6. Грунтовка перед укладкой плитки.

Особое внимание хочется обратить на выравнивание. Для работы с клеем это важный этап. Его можно реализовать несколькими способами:

  • для жилых комнат используется гипс;
  • для ванной комнаты, кухни и других влажных помещений – цементная смесь;
  • для бетона и кирпича – штукатурка;
  • если дефекты поверхности большие, то используется гипсокартон.

Обратите внимание! Преимущество гипсокартона в том, что с ним можно выполнить утепление помещения. А если использовать его для влажных помещений, то понадобится влагостойкий ГКЛ.

Когда подготовка ванной комнаты к укладке плитки выполнена, можно приступать к основному процессу.

Этап 5 – облицовка стен

Работа начинается с укладки первого ряда. Как говорилось выше, он делается не от пола, а от намеченной линии на высоте 2 или 3 ряда. Для удобства работы по разметке устанавливается металлический профиль для гипсокартона или другая ровная направляющая опора. По ней и нужно выложить первый ряд. Он должен быть идеально ровным, так как последующие ряды ориентируются на него.


Дальше нужно приготовить клеевой состав согласно инструкции на упаковке. Дальше кельмой смесь наносится на небольшой участок стены. Не нужно обрабатывать поверхность полностью, смеси должно хватать для укладки 2–3 плиток. Толщина слоя клея на стене составляет 5–7 мм. Осталось взять зубчатый шпатель и растянуть нанесенный слой.

Прежде чем приложить плитку к стене, ее тоже нужно обработать клеем. Тонкий слой наносится на поверхность кафеля и также растягивается зубчатым шпателем. Эти неровности позволят улучшить сцепление материала. Теперь плитку нужно с силой вдавить в слой клея, который был нанесен на стену. При помощи уровня проверяется правильное положение кафеля (горизонт и вертикаль). Первая плитка должна быть уложена идеально ровно.

Важно! Укладка кафельной плитки на гипсокартон выполняется точно также. Только перед работой ГКЛ требуется зашпаклевать.

Поверхность стены из плитки будет ровной и красивой в том случае, когда между каждыми плиточками будет ровное расстояние, идеальный шов. Для этого используются крестики, которые вставляются в шов для одинакового зазора. Их толщина 1,5 мм, чего хватает для хорошего шва. А как класть плитку на стену в углах? Для этого ее нужно подрезать до нужного размера и использовать угловой элемент.


Выполняя работы по укладке, нужно не забывать проверять ровность поверхности. Когда первый ряд готов, можно приступать к следующему. Сделать это проще, так как он будет ориентироваться на первый ряд. Для создания шва используются все те же крестики. На стену наносится клей, формируется растяжка зубчатым шпателем, клей наносится на плитку и она прикладывается на свое место. В ванной комнате есть трубы и другие элементы в стенах. Для укладки в таких местах, плитка обрезается под нужный размер.

Совет! Выступающий из швов клей, во время вдавливания, нужно убирать до застывания.

Когда поверхность стен обработана, можно выполнять затирку швов. Для этой цели используется специальная сухая смесь, которую разбавляют водой. Раствор наносится в швы шпателем, а излишки удаляются влажной тряпкой.


Заключение

Мы рассмотрели, как укладывать плитку на стену. Работа состоит из определенных этапов, а именно закупки материала, подготовки инструментов, создания идеальной поверхности и самого процесса укладки. Если следовать инструкции, то помещение будет обработано правильно. Такая отделка прослужит десятки лет.

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:


По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

  • в ведрах — мастики, готовые к применению;
  • в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:


Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:


Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

Обширнейший выбор напольной керамики не влияет на базовые правила ее монтажа. Есть множество характерных особенностей, технологических нюансов, без знания которых вы можете получить совсем не то, что ожидаете.

Абсолютно все производители керамики настаивают: начинать надо вовсе не с тестирования основания на соответствие нормативам, а с проверки керамической отделки и разработки плана ее укладки.

Ваша первоочередная задача – подобрать правильно дизайн и калибр изделия. Как правило, в магазинах стенды облицовывают кафелем одной коллекции в оптимальной, по мнению дизайнеров завода, выкладке. Примерные вариации можно посмотреть в профессиональных каталогах на сайтах изготовителей или же в торговых залах.

Вы можете изменять, дополнять или полностью перекраивать предлагаемый дизайн на свой вкус. Для этого попросите предоставить вам несколько образцов основной плитки, и ее комплектующих (бордюры, декоры, панно и др.) и сформируйте подходящую под ваше помещение раскладку.

Но имейте в виду – войдя в помещение, в первую очередь в глаза бросается центр комнаты или же та область, которая полностью свободна от мебели и оборудования (так называемый в народе свободный пятачок). В небольших кухнях и ванных это, как правило, не более 1-2 м². Поэтому укладка плитки на бетонный пол должна планироваться таким образом, чтобы центр пришелся именно на видимые квадратные метры площади. Благодаря этому нехитрому приему в «пустой» области будут наклеены цельные элементы, а резанные – только по периметру. Особенно это важно при наличии неровных стен.

Планирование дизайна со смещением.

Следующий этап – выбор схемы установки напольной керамики. Существует несколько базовых видов:


Благодаря широкому разнообразию форматов и типов плитки (удлиненные планки, многоугольные, овальные изделия и др.) монтаж напольной керамики можно осуществлять по паркетным схемам (елочка, плетенка, палуба, квадраты), хаотично или модульно (сочетанием разноформатных облицовок).

Если предполагается использование декоративных элементов или сочетание цветов, то не поленитесь сделать чертеж в масштабе. Разработку подобных эскизов из керамики одной серии, толщины или производителя вы можете затребовать и у консультантов в торговых центрах, специализирующихся на керамической облицовке. Как правило, заводы предоставляют не только соответствующие компьютерные программы, но и специальные аппараты (внешне напоминающие банкоматы), на которых даже неопытный пользователь может сформировать собственный дизайн пола, причем в двух- или трехмерном варианте. НО! Если вы хотите скомпоновать плитки разных изготовителей и калибров, то обязательно проследите, чтобы толщина совпадала идеально, до миллиметра. Иначе самостоятельно положить плитку абсолютно ровно, без изъянов не получится.

Раскладку лучше продумать заранее, чтобы приобрести необходимое количество облицовочного материала. Расчет требуемой квадратуры производится исходя из:

Площади поверхности

Указанную величину надо разделить на площадь одного элемента с учетом межплиточных швов. Если плитка имеет сложную форму или в одном дизайне используется разноформатная керамика, то лучше нарисовать чертеж.

Размеров плиток

От этого зависит количество целых и обрезанных элементов в одном ряду. Чтобы вычислить первую величину, можно попросить консультантов произвести расчеты в специальных программах (предоставляются продавцам заводами-изготовителями) или же использовать формулу:

Если в соответствии с проектом по периметру необходимо выкладывать фриз и заделку (пристенный участок из основных или комплементарных плиток), то общий рисунок нужно проектировать с таким расчетом, чтобы бордюрная полоса укладывалась из целых элементов, а на заделочную кайму можно использовать полномерные или обрезанные плитки.

Пол из плиток с бордюрным фризом.

При покупке керамической плитки обязательно берите небольшой запас, то есть необходимо примерно на 10-15% больше требуемого. Частично отделочный материал уйдет в обрезки, возможный бой или пригодится в будущем для ремонта поврежденных элементов.

Техники укладки

В каких случаях плитку укладывают с зазором или бесшовным методом, с прямым или зигзагообразным швом? Это зависит не от вашего желания, а от особенностей напольного материала. Во-первых, монолитное полотно смотрится, конечно, красиво, но выполняется только из ректифицированного керамогранита. То есть наиболее стабильной и устойчивой к перепадам температур облицовки с обработанными на специальных станках кромками. Самому класть этот материал без солидного опыта работы очень сложно.

Во-вторых, практически всю керамическую продукцию для пола нужно монтировать с зазором. Чем больше размер изделий, а также нагрузка, тем шире должен быть шов, иначе в будущем из-за сезонных деформаций появятся различные дефекты (трещины и т.п.). Рекомендуемые величины:

  • Для плитки калибра от 5х5 до 30х30 см – 1-1,5 мм;
  • Для керамики размерами от 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
  • Для изделий больших форматов от 60х60 см и более – 5-10 мм.

Межплиточные швы: нулевой, узкий и широкий.

Выбор варианта шва – прямо или криволинейно, — также зависит от формы плиток, особенностей дизайна. Некоторые коллекции предполагают укладку основы с вставками, стыкующийся рисунок в определенном порядке и т.п. Подобная информация имеется на коробке.

Итак, мы подошли к финишной прямой. Облицовка выбрана, вариант раскладки утверждён, можно приступать к последнему этапу – отбору напольного материала по качеству. При покупке обратите внимание на следующее:

  1. Кафель высших сортов должен иметь единую толщину, ширину и длину (предельные отклонения, как правило, не превышают 0,5 мм), а также одинаковый оттенок, без разводов, полос, инородных включений, пятен, сколов, мелких трещин, царапин, неровностей и других дефектов рисунка.
  2. Глазурь должна быть равномерной, без подтеков и наплывов, поверхность – максимально ровной с минимумом отрицательных (вогнутость) или положительных (выпуклость) отклонений от плоскости, а боковые кромки – без заусениц, неровностей, щербинок. Это проверить легко – соедините две плитки между собой по торцам и лицевыми сторонами, внимательно осмотрите. Любые отклонения негативно сказываются на ровности и эстетичности будущего пола.
  3. Приобретаемый комплект должен быть из одной партии и одного тона, что гарантирует абсолютную идентичность всех элементов по цвету, калибру и другим параметрам. Эта информация указывается на коробке.
  4. Плитки следует очистить от упаковки и парафиновых или восковых защитных покрытий, которые наносятся на поверхность некоторых коллекций для предохранения от царапин во время транспортировки.

Инструменты и материалы

Чтобы смонтировать плитку своими руками, подготовьте необходимый набор.

В том числе инструменты:

  • рулетка и металлическая линейка;
  • рейка и влагомер;
  • нивелир и угольник;
  • маркер для нанесения разметки на облицовочные элементы (основная и комплементарная плитка, декоры, бордюры и т.п.);
  • красящий шнур разметочный;
  • электрический резак по плитке или ручной плиткорез, специальные пилы для керамики для формирования фигурных вырезов или дрель с чашками-насадками для высверливания круглых отверстий под трубы;
  • ведро пластиковое и миксер строительный для замешивания клея;
  • мастерок и зубчатый шпатель для нанесения раствора. Выбор номера последнего инструмента зависит от габаритов плитки, причем чем больше облицовочный элемент, тем крупнее размер зубьев шпателя;
  • пассатижи;
  • киянка и шпатель для затирки швов;
  • наждачная бумага для обработки срезов плитки;
  • монтажные перчатки и наколенники;
  • ведро, губка и мягкая ткань для удаления выступивших излишков клеевого состава.

Из материалов понадобятся:

  • Плитка керамическая с полным набором фасонных элементов;
  • Клеевая смесь цементная или полимерная, соответствующая специфике основания (минеральная стяжка, дерево, фанера и др.), а также условиям эксплуатации облицовки. То есть позволяющая класть кафельную плитку на пол в отапливаемом или неотапливаемом пространстве, на базу с подогревом, в душевых или бассейнах;
  • Грунтовочная эмульсия;
  • Гидроизоляция подходящего типа (во влажных помещениях);
  • Затирка цементная или полимерная и водоотталкивающая пропитка для швов;
  • Герметик силиконовый. Понадобится для того, чтобы обработать стыки, внутренние и внешние углы;
  • Крестики для межплиточных швов или система выравнивания плитки (СВП).

Поскольку для внутренних работ используется в основном не морозостойкая керамика, производители рекомендуют проводить монтаж при температуре в комнате не менее +5 °С и не более +30 °С при влажности 40-60%. Наружная отделка, в том числе облицовка фасадов, ступеней, осуществляется только в теплое время года.

Поэтапная инструкция

От качества монтажных работ зависит срок службы и удобство в эксплуатации напольной керамики. Данной аксиомой, к сожалению, нередко пренебрегают, а в итоге получается непрочное, неэстетичное или дефектное покрытие. Поэтому мы рекомендуем соблюдать все правила, от подготовки основания до срока выдержки затирки.

Процесс можно условно разделить на 6 этапов:

Подготовка основания

Качество чернового пола должно обеспечивать возможность создания прослойки под плиточное покрытие из клеевого цементного раствора толщиной 2-15 мм, под мозаичное – до 20 мм. Поэтому необходимы следующие действия:


Основание должно быть;


К началу работ трубопроводы и другие виды коммуникаций, проложенные в перекрытиях, должны иметь выпуски в соответствии с проектом помещения. Не забудьте о том, что на больших площадях необходимо равномерное устройство расширительных швов для компенсации температурных и гигроскопических деформаций основания. При укладке плитки на бетон или минеральную стяжку внутри помещений рекомендуется устраивать термозазоры через каждые 20-25 м² площади, при наружной облицовке – 16 м².

В небольших помещениях роль температурно-усадочных швов играет зазор шириной 4-5 мм по периметру между керамическим покрытием и стенами.

Еще раз напомним, что пол должен быть монолитным. Многие мастера полагают, что неровности легко нивелируются плиточным клеем — слой получится толще положенного. Однако при этом забывают, что цементно-полимерный раствор дает усадку, поэтому идеально ровного покрытия не получится. Все выемки, трещины и бугры более 5 мм нужно устранить – заполнить ремонтными смесями или стесать, а пыль и мусор удалить. Поверхность обработать грунтовочными средствами с требуемыми свойствами – упрочняющими, адгезионными и т.п.

Нанесение грунтовки на бетонное основание.

Если думаете класть плитку в душевой, ванной комнате или санузле, особое внимание уделите гидроизоляции. Для создания надежного водобарьера можно использовать полимерные окрасочные, обмазочные проникающие средства, пропитки, мембраны или любой другой доступный вам материал. Главное правильно сформировать слой с заведением на стены на 10-15 см в высоту и тщательной герметизацией углов.

Разметка

При разметке основой служат осевые линии помещения. Соедините середины более близко расположенных стен для получения продольной оси, и центральные точки дальних для вычисления поперечной линии. На стенах сделайте отметки уровня будущего чистового пола. Это поможет исправить мелкие недочеты в процессе укладки плитки. Разметочный чертеж лучше наносить спиртовым маркером или при помощи красящего шнура.

Для начала проверьте правильность геометрии помещения. Это позволит скорректировать план облицовки керамической плиткой пола и существенно ускорить работу.

Чтобы убедиться во взаимной перпендикулярности стен, натяните по диагонали из противоположных углов два шнура, измерьте их длину рулеткой. Если углы не соответствуют идеальным 90 °, а стороны имеют разную длину, то можно использовать различные ухищрения для визуального нивелирования эффекта. К примеру, сместить рисунок или выложить по периметру фризы, а между ним и стеной – фоновую плитку с подрезкой.

Принцип формирования разметки зависит от выбранного дизайна.

Стандартная укладка «шов в шов» или угловая

Если комната имеет ровную прямоугольную форму, то укладку начинают от угла. Первый элемент монтируется в углу помещения, остальные – в разные от нее стороны.

Угловая схема укладки.

В разбежку или со смещением

Для плиток, выпускаемых в форме удлиненных планок, использовать простой угловой метод неправильно. Монтаж должен производиться от центра помещения. Способ довольно трудоемкий, требует внимательности и точности в работе.

Сначала вычисляется реперная точка (центральная), от нее ведется укладка первого ряда, Потом формируются последующие линии как показано на рисунке ниже.

Схема укладки со смещением или от центра.

Схема укладки от центра плиток разных калибров.

Коэффициент смещения каждого последующего ряда относительно предыдущего зависит от вашего желания – на 1/2, 1/3 и более. Поскольку это не ламинат или паркетная доска, здесь обвязка швов не требуется. Это скорее декоративный эффект, позволяющий создать палубный настил, кирпичный или типовой для ламината.

По двум перпендикулярным рядам

Чтобы положить плитку в помещении с неправильной геометрией стен (включая различные выступы, эркерные зоны и проч.), используется этот метод. Отмечаем центр комнаты, от него устанавливаем первый элемент. Относительно данной облицовки наносим две перпендикулярные центральные линии, по которым до стены укладываем напольное покрытие. От готовых рядов стелим оставшуюся керамику. Это очень удобно для формирования панно и различных декоративных или акцентных вставок.

По диагонали

Помимо готовых осевых линий, нужно провести еще диагональные от противоположных углов. Выкладка проводится или от центра, или от дальнего угла комнаты. Узор при этом может быть любым.

Схема диагональной укладки плитки.

После того, как необходимые разметочные линии нанесены, выложите керамику на сухую поверхность пола. Это нужно для точной подгонки общей схемы выкладки, а также обрезки плиткорезом крайних плиток или фасонных элементов (в том числе для формирования фигурных вырезов под различные сантехнические приборы, трубы водоснабжения и другие коммуникации).

Инструкционно-технологическая карта по облицовочным работам, разработанная еще в 1973 г. и актуализированная в 2003 году Проектно-конструкторским и технологическим Институтом промышленного строительства, рекомендует мастерам сделать для себя на больших площадях ориентиры: либо из причального шнура, натянутого между крайними опорными точками (например, вдоль длинной стены или по диагонали) либо же установить так называемые маячные плитки. Это одиночные керамические элементы или ряд облицовок, уложенных вдоль протяженной поверхности, которые позволяют контролировать уровень отделки и правильность формирования полос.

Подготовка клеевой смеси

Раствор должен быть идеально однородным и достаточно текучим, чтобы его легко можно было наносить на поверхность и распределять. Сухая смесь затворяется водой в пропорции, рекомендованной производителем, тщательно перемешивается миксером до образования гомогенной массы без комочков. Помните, что готовый клей можно использовать в течение определенного времени (20-60 минут), поэтому при больших площадях укладки раствор лучше готовить порционно.

Эластичные полимерные смеси для керамики бывают одно- и двухкомпонентными. Их достаточно тщательно перемешать перед применением, а наносить следует зубчатым шпателем.

Монтаж облицовки начинается от реперной точки, расположенной в дальнем от входа углу, или же от центра помещения. Отделку пола рекомендуется производить полосами или небольшими квадратами, постепенно продвигаясь к дверному проему. Если по дизайну предполагается наличие фриза и панно, то укладку следует начинать именно с декоративных элементов.

Укладка от угла и от центра помещения.

Некоторые виды плитки с сильно пористой структурой рекомендуется перед применением замачивать. Это делается для того, чтобы керамика не «вытягивала» влагу из раствора до его полимеризации. Но большая часть изделий на рынке не требует подобной операции, поэтому перед работой внимательно изучите информацию на упаковке.

Если кладете напольный отделочный материал толщиной более 12 мм или со стороной свыше 50 см, то внимательно отнеситесь к рекомендациям производителей. Клеевой раствор нужно наносить не только на основание, но и на изнаночную поверхность плитки с предварительным увлажнением.

Нельзя укладывать керамическую облицовку на пол с включенным подогревом или при работающей системе отопления помещения. Его следует включать только после полного «схватывания» клеевого раствора.

Нанесите клеевую смесь на основание шпателем толщиной в среднем 2-5 мм (полимерную – слоем 2-3 мм) и распределите по поверхности в 1 м² или в количестве, покрывающем один ряд. Далее выложите плитки в соответствии с выбранной схемой, выровняйте их, слегка простучите киянкой или придавите пальцами. Очистите швы от излишков клея и вставьте дистанционные крестики или СВП. Далее наносите клей на поверхность по мере надобности и монтируйте облицовку, периодически проверяя ровность гидроуровнем, а также геометрическую правильность укладки – горизонталь, рисунок, схему укладки.

Нанесение клеевой смеси на пол и монтаж плиток.

Если требуется по плану – в конце смонтируйте настенный плинтус из бордюрных элементов или обрезанных плиток основного фона с использованием разделительных крестиков.

Затирка швов

Заполнение зазоров можно проводить только после того, как покрытие уложено полностью, а клеевой состав затвердел. Как правило, достаточно 24 часов.

Сухую цементную затирку затворите водой в соответствии с инструкцией производителя, нанесите шпателем и заполняйте все стыки без исключения. Через 15-30 минут соберите остатки цветной смеси влажной губкой. По истечении часа снова промойте поверхность мокрой тканью, а на следующий день обработайте швы водоотталкивающими пропитками.

Очистка покрытия

Облицованный керамикой пол после завершения затирочных работ имеет беловатый налет, который нужно удалить раствором специальных моющих средств для керамики на кислотной основе (Pramol Ceracid, Pufas Glutoclean кислотный, Italon A-CID), затем промыть чистой водой до полного удаления всех посторонних жидкостей и грязи. В дальнейшем рекомендуется использовать нейтральные моющие средства или слабый мыльный раствор, а для устранения пятен или сильных загрязнений приобретите профессиональные концентраты, которые не повреждают поверхность и не оставляют разводов (Litokol Colored Stain Remover, Bellinzoni Mangia Macchia и др.).

Не используйте абразивные чистящие средства, которые могут привести к появлению царапин, особенно на полированном, лаппатированном или глянцевом керамическом покрытии.

Нагружать готовое покрытие мебелью и другими предметами обихода можно уже через 48-72 часа.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.