Паяльник на батарейках – незаменимый инструмент электромонтажника, радиоэлектронщика или электромеханика. Однако что же делать, если инструмент отсутствует, а паять срочно надо? Ответ прост. Необходимо сделать паяльник на батарейках своими руками. В этом случае он не будет выглядеть как профессиональные и коммерческие модели, но будет работать не хуже приобретенного в магазине электротоваров.
Паяльник, сделанный своими руками, по возможностям ничем не уступает магазинным аналогам.
Какие инструменты и материалы понадобятся, чтобы сделать такой паяльник?
Чтобы в условиях дома или мастерской сделать паяльник своими руками (мощностью примерно 25-40 Вт, чтобы паять микросхемы, провода и прочие изделия), необходимо иметь:
Детали для сборки паяльника: корпус шариковой ручки, резистор МЛТ, медная, стальная проволоки, текстолит двусторонний.
- газету;
- пассатижи;
- канцелярский нож со сменными лезвиями;
- канцелярские ножницы;
- изоляционную ленту;
- медный провод для острия паяльника;
- небольшой лист медной фольги;
- железную трубку (будет использоваться в качестве футляра электронагревателя);
- термоустойчивую пластиковую или деревянную рукоятку;
- любой силикатный клей или жидкое стекло;
- тальковый порошок для электроизолирующей массы;
- 2 батарейки класса АА.
Изготовление электрического паяльника своими руками – достаточно простая процедура, которая у многих мастеров не вызовет каких-либо сложностей и затруднений.
Перечисленные материалы и инструменты легко найти в любой мастерской, а при отсутствии – приобрести в ближайшем магазине электротоваров.
Если в мастерской не удалось найти лист медной фольги, его может заменить фольгированный стеклотекстолит – материал, который часто встречается в печатных схемах и платах (цена данного компонента в магазинах электротоваров примерно 200 руб/лист).
Чтобы отделить слой фольги от текстолита, необходимо:
- разогреть лист текстолита при помощи электрического паяльника или утюга;
- накрутить краешек фольги на тело круглого карандаша;
- по мере продвижения по поверхности намотать фольгу на круглое тело карандаша в виде плотной трубочки.
При выполнении данной операции важно соблюдать предельную аккуратность и равномерно сматывать фольгу, не допуская ее повреждения.
Вернуться к оглавлению
Изготовление жала будущего паяльника
Для удаления краски с резистора нагрейте его с помощью блока питания.
Чтобы изготовить жало паяльника своими руками, необходимо взять толстый кусок медной проволоки и заточить один ее конец под необходимый рабочий угол (данную работу лучше выполнять на застеленном газетой столе, а в качестве рабочего инструмента использовать обычный канцелярский нож со сменными лезвиями и мелкий напильник).
Угол заточки стандартного жала по форме может напоминать лопаточку или острие отвертки, имеющее двугранный угол рабочей поверхности с радиусом скоса 45 градусов. Стандартное жало может быть изготовлено толщиной рабочей поверхности 4-5 мм.
Миниатюрное жало может быть изготовлено толщиной 2-3 мм. Игольчатое жало, заточенное под конус в виде иглы, может иметь любую толщину жала. Жало, изготавливаемое под определенный вид работ, может иметь фигурную форму и любую толщину острия.
Вернуться к оглавлению
Как должна быть обработана рабочая поверхность жала паяльника?
Рабочая поверхность жала паяльника должна быть покрыта слоем припоя, иначе непокрытая часть поверхности жала будет обгорать. Обгорание нерабочей части жала некритично, а вот рабочая часть должна быть всегда в чистом и идеальном состоянии.
Если поверхность жала в процессе работы начинает выгорать, ее следует повторно покрыть слоем припоя. Готовое луженое жало используется мастером в качестве нагревательного элемента паяльника.
Вернуться к оглавлению
Изготовление электроизолирующей массы
Диаметр резистора и кольца на конце проволоки должен быть одинаковым.
Чтобы изготовить электроизолирующую массу, следует перемешать силикатный клей (жидкое стекло) и порошок талька до консистенции жидкой сметаны. Полученную смесь нанести при помощи жесткой инертной пластины или пинцета на цилиндрическую поверхность жала будущего паяльника.
Смесь, полученная путем смешивания талька и клея, имеет очень липкую консистенцию. Поэтому, чтобы предотвратить прилипание инструмента, ее необходимо сверху обильно присыпать сухой тальковой пудрой.
Вернуться к оглавлению
Изготовление основы нагревательного элемента паяльника
Чтобы изготовить тело нагревательного элемента паяльника, следует на поверхность жала надеть трубку L=30 мм, изготовленную из тончайшей медной фольги. Данная конструкция будет использоваться как основа нагревательного элемента паяльника. Острие жала, которое выходит из трубки, не должно быть длиннее 10 мм.
Для лучшего контакта кольцо припаяйте к головке резистора.
Готовую конструкцию нагревательного элемента паяльника далее следует покрыть тонким слоем электроизолирующей массы и высушить над конфоркой газовой или электрической плиты при температуре рабочей поверхности не менее 150 градусов. Процесс сушки следует продолжать до тех пор, пока слой массы не станет твердым (запекшимся).
Далее следует на подготовленный нагревательный элемент накрутить спиральную обмотку. Для выполнения процедуры следует использовать тонкую (d=0,2 мм) нихромовую проволоку длиной примерно 350 мм. Намотку следует выполнять по спирали с особой аккуратностью, плотно наматывая проволоку виток на виток.
Концы проволоки следует вывести за пределы нагревательного элемента прямыми. Причем один из концов проволоки должен иметь L=30 мм, а другой, заворотный, L=60 мм.
Изготовленную обмотку следует покрыть электроизолирующей массой и повторить процесс сушки согласно описанной ранее технологии.
После высыхания изолирующего слоя длинный конец проволоки следует завернуть за тело нагревательного элемента и прикрепить плотно к телу трубки. Следующим шагом в изготовлении паяльника должно стать окончательное нанесение электроизолирующего слоя и повторение процесса его сушки.
На этом этапе процесс изготовления нагревательного элемента паяльника можно считать выполненным. Прежде чем приступить к завершающей стадии изготовления паяльника, мастер должен выходящие из нагревательного элемента концы проволок на 50% длины покрыть электроизолирующим раствором.
!
Тема паяльного оборудования занимает важную часть на YouTube канале Open Frime TV
и продолжая ее автор канала соберет вот такой аккумуляторный паяльник на необгараемых жалах.
Автор уже собирал несколько аккумуляторных паяльников, но они были на медных жалах, а постоянно подтачивать и чистить жало та еще проблема, тем более если паять приходится довольно много, например, по работе. Но, как говорится, эволюция не стоит на месте, и вот уже мастер представляет всем любителям самоделок улучшенную версию аккумуляторного паяльника с так называемым "вечным" жалом. Такое жало не нуждается в подточке и зачистке. В отличии от жала из меди, "вечное" жало очищается от нагара очень просто - влажной тканью или губкой, смоченной в глицерине. Больше никаких напильников. Думаю, многим пригодится данная самоделка. Ресурс работы на одном заряде составляет 30-40 минут, этого вполне достаточно для пайки большинства схем, думаю, такое время работы на одной зарядке вполне себе. Паяльник оснащен индикаторным светодиодом, который показывает включен паяльник в данный момент или же нет. Также в корпус паяльника встроено гнездо для подзарядки литий-ионного аккумулятора, в данном случае стандарта 18650, и конечно же данная конструкция оборудована выключателем. Размеры получились минималистичными, это очень удобно, положил в рюкзак и спокойно перенес куда нужно.
Время разогрева составляет примерно 40-50 секунд. Давайте для начала посмотрим, что нам потребуется для сборки.
1) В первую очередь для самостоятельного изготовления такого паяльника нам понадобится литий-ионный аккумулятор, причем чем больше емкость - тем лучше.
2) Далее нам также потребуется жало. Его можно взять от любой паяльной станции, только нужно смотреть чтобы отверстие имело диаметр не меньше чем 4 мм.
3) Также нам будет нужен корпус. С этой задачей отлично справляется 20-ти кубовый медицинский шприц.
4) Ну а дальше по мелочам: нихром, стеклотрубка и соединительные провода. Это все уже увидите непосредственно при сборке.
Итак, давайте приступим к изготовлению. Начнём подготавливать корпус. Убираем со шприца лишние элементы: нижнюю часть и боковые ушки.
Со шприцем разобрались, теперь изготовим держатель для жала. Для этой цели будем использовать вот такую удлинительную трубку.
Устанавливать непосредственно возле корпуса нельзя, может оплавиться. Поэтому для крепления на шприц воспользуемся 4-ех миллиметровым текстолитом.
Из него вырежем «кругляшок» по диаметру шприца, и уже непосредственно в этот кругляшок будет крепиться удлинительная трубка.
Также необходимо сделать отверстия под маленький шурупы для надежного крепления, если будет люфт - процесс пайки начнет раздражать.
Когда разобрались с креплением начинаем изготавливать нагреватель. Для изготовления нагревателя возьмем нихромовую проволоку. Отматываем на глаз и подключаем к лабораторному блоку.
На нем выставляем напряжение в 3,7 В. Изменяя длину нихрома, добиваемся слабого нагрева спирали, примерно как на этой картинке:
Не сильно до красна, но нагрев должен быть виден. Сразу ответы на вопросы - откуда взять нихром? Таких приборов есть немало: это старые фены, утюги плойки, чайники, в общем все, что когда-то грело.
Как видим, сначала автор хотел использовать нихром с катушки, но потом решил взять его из старого фена для наглядной демонстрации своих слов.
Нагреватель нужно мотать на какой-нибудь оправе. Автор решил использовать медную проволоку. На нее одеваем стеклотрубку чуть больше длины самого жала, прикручиваем монтажный провод к нихрому и мотаем равномерно по всей поверхности без замыкания. Когда намотали, одеваем еще одну стеклотрубку большего диаметра для защиты от короткого замыкания сверху и прикручиваем второй вывод.
Далее помещаем нагревательный элемент в жало. Как видим, он с трудом заходит внутрь. Отлично, не нужно использовать дополнительный уплотнитель. После этого необходимо произвести контрольное включение, мало ли где плохой контакт или еще что.
Нужно учесть, что первое включение необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении, так как выделяется много дыма при прогреве стеклотрубки. Тест прошел успешно. Также можно замерить ток потребления, он должен быть в районе полутора ампер.
Теперь соберем части нашего паяльника воедино. Сначала соединим нагреватель с удлинителем, потом все к корпусу, и уже следом аккумулятор.
Теперь займемся электроникой. Схема устройства проста до безобразия, но нарисовать ее нужно, так как новички вряд ли разберутся.
Как видим, тут нету каких-либо сложных компонентов, либо транзисторов и микросхем. Поэтому все можно соединить навесным монтажом. В качестве гнезда зарядки автор использует 3,5 мм штекер.
Все потому, что у него есть стандартная плата зарядки, установленная в блоке питания, и как вы могли заметить (если видели предыдущие видеоролики автора канала Open Frime TV) все устройства, которые он собирал, приспособлены под эту зарядку. Данное решение очень удобно, не нужно каждый раз придумывать новое, это уже стало для него как ГОСТ.
Для установки электроники, необходимо еще сделать пару отверстий, а именно под зарядку и светодиод. А также закрыть верхнее отверстие другим кругляшком из текстолита. На нем будет крепиться выключатель.
Когда все готово, можно собирать в одно целое. Это делается очень легко и сможет повторить каждый.
После сборки конечный вид устройства не устраивает автора, поэтому для придания товарного вида он решил покрасить корпус в черный цвет.
На канале Ака Касьян рассмотрен один из вариантов изготовления аккумуляторного паяльника. Подобный паяльник в интернет магазинах стоит от 15 до 50 долларов, но это нам не по карману, так что дешевле будет его сделать своими руками.
Смотрите с 1:50 минуты
Жало с нагревателем, как его сделать, показано в ролике в конце публикации.
Литий ионный аккумулятор стандарта 18650, емкость чем больше, тем лучше. Плата зарядки одной банки литиевого аккумулятора с защитой на базе микросхемы TP4056. Модуль повышающего DC-DC преобразователя MT3608. Корпус от дешевой зарядки аккумулятора стандарта 18650, в котором будет собрана начинка паяльника. Небольшой выключатель с фиксатором, лишь бы размеры были компактными. Ток около 3 А и выше.
Где приобрести радиодетали и др.
Купить аккумуляторный паяльник можно в этом китайском магазине . DC-DC конвертор найдете там же, набрав в поиске: MT3608 2A Max DC-DC Step. Купить плату заряда в поиске по запросу: Li-Ion Professional 5V Micro USB 1A 18650.
Перед вами схема паяльника. Почему все так сложно, поймете позже.
Схема аккумуляторного паяльника
Изготовление корпуса паяльника
В самом начале готовим корпус. Слегка обработал, убрал все лишнее. Такой вариант удобен тем, что аккумулятор можно поменять или заменить в случае необходимости. Корпус может быть и другим, лишь бы аккумулятор вошел. Отлично подойдет пара медицинских шприцов 20 миллилитров.
Рабочую часть паяльника пришлось кое-как приспособить. Зафиксировал на клемму, сделанную из эбонита. Если работать паяльником непрерывно в течение десяти минут, то эбонит начинает слегка вонять. Но плюс использования этой кнопки в том, что она имеет латунную втулку с резьбой и никаких дополнительных примочек для фиксации рабочей части не нужно.
Корпус пластиковый и чтобы эбонитовый фиксатор его не поплавил, решил подрезать переднюю часть корпуса и заменить имплантом из стеклотекстолита. Потом все эти части склеил китайской эпоксидной смолой.
DC-DC преобразователь
Зачем он нужен? Дело в том что нагреватель рассчитан на рабочее напряжение около 9 вольт. Обойтись можно и без преобразователя. если использовать 2 аккумулятора, соединенных последовательно. Но в этом случае увеличиваются затраты, габаритные размеры и вес паяльника. К тому же станет проблематично заряжать паяльник от обычного юсб разъема.
А почему мастер не сделал нагреватель, заточенный под одну банку литий ионного аккумулятора, уже пояснил в первом ролике.
Вернемся к преобразователю. Довольно популярная штука. Максимальное выходное напряжение может быть около 28 вольт при токе до 2 А. Но реальные испытания показали, что он начинает кипеть уже притоках в 1 А. Если выходной выпрямительный диод и микросхема нагреваются безбожно, но в какой то момент температура перестает расти, то с дросселем вообще дела плохи. Через некоторое время начинает вонять. Поэтому решил его заменить. Под рукой оказался нерабочий китайский модуль стабилизатора напряжения на 3 А. Просто заменил один дроссель на другой.
Инвертор питания
Далее подключаем инвертор к литиевому аккумулятору, а еще лучше, к лабораторному источнику питания. На ход подаем напряжения 3,8-4 вольта. Вращением построчного резистора добиваемся 9 вольт выходного напряжения.
На плате заряда литиевого аккумулятора ничего не изменил. Ток заряда составляет в районе 1 А,что вполне устраивает. Единственное, что сделал, заменил 2 светодиодных индикатора. Использовал двухцветный светодиод, который вывел на видное место. Кстати, эта плата снабжена защитой, которая отключит аккумулятор, когда последний будет разряжен ниже критического уровня.
Если нужно долгое время работать в полевых условиях, то можно прихватить с собой пару заряженных аккумуляторов и быстро заменить их при необходимости.
Подключение нереально перепутать, если ориентироваться по картинке выше.
Помимо индикатора заряда добавил светодиод, загорается при включении паяльника.
Тестирование паяльника
А теперь, когда устройство сборе, можно и протестировать. Жало может нагреваться до температуры 350 градусов, но самая хорошее то, что инвертор позволяет регулировать выходное напряжение, следовательно и температуру нагрева жала. Так что, если есть желание, можно вывести переменный резистор в удобное место и получить аккумуляторный паяльник с возможностью регулировки температуры. Это один из плюсов использования инвертора.
Из минусов. Теряем 5-10 процентов мощности на преобразование. Это минус с учетом того, что инструмент портативный и каждый милливатт в этом случае дорог.
Паяльник можно использовать как USB зарядное устройство для стандарта 18650 – тоже небольшой бонус.
Самодельный аккумуляторный паяльник
Как сделать жало для паяльника
Бывают ситуации, когда нужен такой паяльник, который не зависит от подключений к сети 220 В, к тому же не требующий ожидания на разогрев. Такое оборудование обеспечивает возможность хранения его в кармане и быстрого использования в полевых ремонтах. Проект такого устройства, предназначенный для самостоятельного изготовления, можно спаять на доступных и недорогих деталях.
Его питание: 2 x 18650 аккумулятора литиевых, которые во время работы паяльника соединяются последовательно, а при зарядке параллельно (для упрощения выбора модуля ЗУ).
Схема импульсного паяльника
S1 - нагрев S2 - переключатель питание/заряд. Светодиод освещает место пайки и сигнализирует о включении питания и состоянии аккумуляторов.
Схема имеет защиту от глубокого разряда АКБ (Q1, TL431). Микросхема 555 - генератор импульсов преобразователя. Транзистор IRF1010 заменим на любой мощный, с током около 20 А. Предохранитель проволочный на 15 Ампер обязателен! Жало - толстый вывод от электролитического конденсатора или от некоторых резисторов, нужно пробовать разные.
Первичка 14, а вторичка 1 виток. Менее чем один виток на вторичной обмотке влечёт резкий рост тока, а увеличение количества витков на первичной вызывает слишком сильное увеличение индуктивности трансформатора, что снижает КПД.
Как показали испытания, пайка мелких элементов не вызывает трудностей.
В обзоре рассматривается портативный паяльник, работающий от батареек, без провода. Устройство вполне работоспособное, имеет свою нишу, в деле употребляться может. Далее - проба.
Пару слов о «нише». Устройство предназначено для ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕЛКОГО РЕМОНТА. Не для монтажа (хотя тоже можно юзать, если нет ничего другого). Почему так - паяльник значительно тяжелее проводного брата и уступает ему в энерговооружённости - размахивать им долго просто неудобно. С другой стороны, он никак не пересекается с газовыми паяльниками - те заточены под «полезть на крышу, припаять антенну», для ковыряния электроники они непригодны. Мысль о таком паяльничке возникла у меня во время ремонта телевизора - о лечении мне рассказал гугель - 4 SMD транзистора, один из которых гнилой и должен быть заменён. Естественно, он оказался последним, и мне пришлось делать следующую рутину (поскольку во время ремонта ящик лежал просто на полу - я живу не в мастерской): Телик отключить от сети - отсоединить мешающие шлейфы - включить паяльник и дождаться его нагрева - заменить транзистор - отключить паяльник и унести его, чтобы не прожечь ковёр - шлейфы на место - ящик в сеть. И так 4 раза:) Был бы паяльник маленький и беспроводной, он бы просто лежал на шасси телика, мешал именно его хвост.
И вот, пришлось, притарить
Комплект: предохранительный колпак-чехол на жало, убогонькая, но рабочая подставка и спиралька легкоплавкого припоя. Надеваете чехол - сдвигается предохранитель от включения, паяльник невозможно пустить в действие.
Испытываю: давно хотела в одной из мышек заменить красный светодиод на синий, самая та работа для этого паяльника. Меняю местами светодиоды вместе с балластными резисторами
Нормально. Работать можно вполне. Это притом, что я пользуюсь тугоплавким припоем
он (по шкале паяльника с терморегулятором) должен быть разогрет до 350 градусов, для того, чтобы его не приходилось намазывать, как пластилин. Паяльник справляется на немассивных выводах.
На ловца и зверь - была в гостях, погасла лампочка, конфисковала, открываю - а её уже чинили:) Меняли балласт. Припаяли колбу вот так
Как видите, ближний конец отпал, а КАК паяли видно на дальнем кончике. Пипец. Исправляю
Разогрев жала паяльника до рабочей температуры происходит секунд за двадцать. Остывание до температуры «можно убрать» - около минуты. Для теста долгоиграемости я взяла древний БП, который мне надо было выкинуть давно, но деталек было жалко. А там массивно всё. Ну и села их не спеша выпаивать. Конечно, стоваттным бы паяльником да с соответствующим жалом я расколупала его вмиг, но, тем не менее, дело шло
Вообщем, с энелупами внутри, действительно, примерно, полчаса реальной работы. (На блистере написано - 1 час) При ремонте весь телик перепахать можно. Даже советский.
В руке выглядит так
Обратите внимание, что вообще-то корпус намекает, что его бы надо держать так, это удобнее
но тогда кнопку нажимать нечем. Кнопка - синий легконажимаемый пупырь расположен внутри оранжевого движка-предохранителя. Пока его не сдвинешь - кнопку не нажать. Включение нагрева индицируется зажиганием красного светодиода. Работать может даже ребёнок - легко
Толстые провода (сетевой кабель, многожильный) мне не удалось аккуратно спаять данным припоем. То есть, всё держится, всё крепко, но - комки и сопли из-за непрогрева. В аварийном случае сойдёт, но потом надо будет переделать.
Резюме - с пайкой элементов на печатных платах - справляется на ура (отвалившиеся провода от диода на звезде тоже удалось припаять нормально, хоть это и сложнее, чем сетевым паялом), что-то крупное - уже есть нюансы.
Жало выглядит так, оно легкосъёмное
Лично мне, в хозяйстве, «подошло». Под литий думаю его попробовать переделать, что-ли?
Думаете, гаджет бесплатный? Вот и нет - накопилось много пойнтов, пришло время их немного растрясти…
Благодарю за внимание!
