Существует достаточно много инструментов, которыми можно резать кафельную плитку в домашних условиях. Необязательно приобретать дорогой профессиональный плиткорез, если требуется подрезать небольшое количество материала. У каждого домашнего мастера найдется приспособление, пригодное для работы с керамикой.
Хотя резка кафеля не является занятием, опасным для жизни человека, принимать некоторые меры безопасности и использовать средства защиты все равно надо, потому что риск травматизации существует. Для ограждения глаз от пыли и возможных осколков рекомендуется надевать специальные пластиковые очки. Строительные перчатки уберегут руки от порезов и царапин.
Особенно аккуратно следует обращаться с плиткой для пола, т. к. она отличается повышенной твердостью и при ее подрезке образуются острые края. При проведении большого объема работ с выделением пыльных частиц рекомендуется пользоваться респиратором для защиты органов дыхания.
Работа с инструментами в домашних условиях
Условно выделяют 2 разновидности инструментов для резки плитки: электрические и ручные.
Группа электрических приборов для подрезки кафеля включает в себя следующие инструменты:
- плиткорез электрический;
- углошлифмашинка (болгарка);
- лобзик;
- электрическая дрель со специальными насадками.
К ручным инструментам и приспособлениям относят:
- плиткорез ручной;
- роликовый стеклорез;
- ножовку по керамике;
- плиткорез-щипцы, кусачки, плоскогубцы.
При выборе устройства для работы с кафельной плиткой нужно учитывать следующие факторы:
- Характер реза. При отсутствии сложных фигурных резов можно обойтись простым стеклорезом.
- Толщину кафеля. Толстую плитку придется резать мощным электрическим инструментом (УШМ).
- Количество материала. С большим объемом плитки без плиткореза не справиться.
Важное влияние оказывают бытовые факторы. Не всегда возможно применить шумную болгарку или дрель. Иногда желательно произвести отрезные работы без пыли. Часто для габаритного инструмента просто не находится достаточного количества места в тесном помещении.
Стеклорез для кафеля
Проще всего резать кафельную плитку стеклорезом с алмазным или твердосплавным роликом.
Работа выполняется в следующей последовательности:
- керамика размещается на ровной плоской поверхности (верстак, табуретка, стол и пр.);
- на лицевой глазурованной стороне наносится разметка с помощью металлической линейки и маркера;
- плотно прижав линейку по линии разметки, уверенным и четким движением стеклорезом прорезают бороздку;
- надавливать на инструмент нужно достаточно сильно, чтобы надрез на эмали был глубоким и ровным;
- появившуюся линию аккуратно простукивают по всей длине с обратной стороны плитки ручкой стеклореза;
- изделие двигают к краю рабочей поверхности так, чтобы отрезаемая часть висела в воздухе;
- надавив на висящий край, кафель разламывают.
Иногда рекомендуют под линию реза подложить гвоздь или болт небольшого диаметра. Одновременным надавливанием на оба края плитку разделяют на части. Таким способом можно распиливать большее количество материала, т. к. экономится время на перемещение керамики.
Использование стеклореза оправдано только при работах с малым количеством кафеля, имеющего ровную поверхность. Для резки толстой и чересчур твердой плитки это приспособление будет бесполезно.
Плиткорез электрический и ручной
Гораздо проще и удобнее производить резку кафеля в домашних условиях, используя плиткорез. У этого инструмента есть 2 разновидности: электрический и ручной.
Ручным плиткорезом допускается работать с керамическим материалом толщиной до 20 мм. Технология работ такая:
- На лицевую часть кафеля фломастером или маркером наносят разметочную линию.
- Изделие размещается в рабочей зоне приспособления и фиксируется специальными прихватами. При этом начало линии разметки должно оказаться под режущим колесиком.
- Слегка надавливая на рукоятку, каретку плавно передвигают от себя вдоль линии разреза.
- Затем производится разлом плитки.
Ровно и быстро разделать большое количество кафеля поможет электрический плиткорез. В качестве режущего элемента применяется алмазный круг, в зону разреза подается вода для удаления пыли и охлаждения рабочего диска.
Процесс резки включает в себя следующие этапы:
- оборудование размещается на ровной и устойчивой поверхности (верстак, стол);
- на глазурованной стороне делается разметка;
- совместив начало разметочной линии с указателем, изделие укладывают в плиткорез;
- только теперь включается агрегат;
- плитку плавно и аккуратно подталкивают к режущему диску.
Электроплиткорез позволяет осуществлять резку толстого кафеля и керамогранита, обладающего высокой твердостью. Он пригоден для работы с плиткой, имеющей фактурную и рифленую поверхность.
Лобзик
Аккуратно и быстро разрезать кафельную плитку в небольших количествах удастся с помощью электрического лобзика. Для этого понадобится специальная абразивная пилка для работ с керамикой или камнем. Наиболее удобен этот инструмент при выполнении фигурной резки отверстий под трубы, выключатели, розетки и т. п.
Лобзиком можно порезать и подпилить только плитку средней толщины, с твердым керамогранитом он тоже не справится. Во время работ необходимо следить, чтобы электролобзик всегда находился в строго вертикальном положении, иначе пилка может застрять в материале. Вести аппарат нужно плавно, осторожно продвигая вперед вплоть до окончательного прорезания плитки.
Болгарка с дисками подходящими для керамики
Угловая шлифовальная машинка является универсальным электрическим приспособлением, которое с легкостью разрежет как настенный кафель, так и толстый напольный керамогранит. Болгарке подвластны материалы любой толщины. Этим инструментом осуществляются различные прямые и фигурные вырезы, т. к. можно использовать большое количество разных насадок и щеток.
Работы производятся легко и быстро. Однако необходимо учитывать большое количество осколков, искр и пыли, которые образуются во время резки. Резать плитку в домашних условиях необходимо специальными алмазными дисками, предназначенными для обработки керамических изделий.
Работать с болгаркой нужно следующим образом:
- Предварительно проводят разметку (лучше острым гвоздиком).
- Закрепив изделие на столе с помощью струбцин или зажав в тиски, начинают подрезку.
- Плитку не режут сразу полностью, за 1 проход углубляются не более чем на 3 мм. Только небольшие участки (до 2 см) можно отделять сразу.
- Резку следует осуществлять по направлению к себе, т. е. по ходу вращения режущего диска. Сильно давить на инструмент не надо, достаточно веса самого агрегата.
- Толстую плитку надрезают с обеих сторон.
- Затем изделие доламывают по линии реза.
Электродрель
Кафель можно разрезать электрической дрелью. Это делается при помощи сверла с алмазным напылением, приспособлением балеринка или насадкой в виде коронки. Электродрелью вырезаются различные фигурные и круглые отверстия в кафеле, которые необходимы при монтаже рейлингов, переключателей, розеток и др. С целью предотвращения образования сколов глянцевого покрытия рекомендуется периодически смачивать водой зону реза и режущий инструмент. Скорость вращения должна быть небольшой.
Чтобы сверло не скользило по гладкой поверхности плитки, на область сверления приклеивают малярный скотч. Место проведения работ не должно находиться ближе 15 см от края изделия, т. к. этот кусочек может отломиться.
Специальные щипцы для плитки
Плиткорез-щипцы используется для небольшого количества резов тонкой кафельной плитки. Он позволяет самому выполнить сложные фигурные вырезы на кафеле и осуществить тонкую подгонку фрагментов при укладке покрытия. Визуально приспособление похоже на плоскогубцы. Режущий ролик размещен с одной стороны удерживающих губок, а специальная пластинка с расположенными под углом лапками — с другой.
При производстве различных строительных работ самостоятельно нередко возникает потребность резать керамическую плитку в домашних условиях. Для этого совсем не обязательно иметь профессиональный инструмент – плиткорез. Сразу оговоримся: Речь пойдёт не о постоянной работе и больших объёмах, а о небольших партиях или вообще штучных изделиях. В таких случаях покупать дорогостоящий инструмент не имеет смысла, вполне можно обойтись подручными средствами.
- Обрезать по прямой линии. При этом нужно различать, где идёт рез. Если до края от линии реза остаётся менее 2 см, то такой рез можно отнести к фигурному;
- Круглые отверстия в плитке различного диаметра;
- Фигурные вырезки;
- Мозаичные элементы. Если есть требования к точным геометрическим формам, то такой вид также относится к фигурным вырезкам. В противном случае – это фактически дробление плитки на кусочки. Изделия помещаются в мешок и при помощи тяжёлого инструмента (молотка, кувалды) дробятся до нужных пропорций. Исключение может составить не керамическая плитка.
Способы отрезания плитки
Приводимые способы в основном подходят для того, чтобы резать кафельную плитку в домашних условиях. Но также применимы или ограничено применимы к другим видам плитки. Порезать плитку без плиткореза можно следующими способами:
Угловая шлифовальная машина (болгарка)
Вообще говоря, это универсальный инструмент. Как раньше мастера при помощи одного топора могли срубить дом, так и теперь при помощи одной болгарки могут вырезать, что угодно. Автор был свидетелем, как вырезали ровное круглое отверстие диаметром 5 см.
Обратите внимание! Способ подходит для прямых, фигурных видов и при наличии минимальных навыков обращения с инструментом криволинейных линий любой конфигурации.
Для резки потребуется:
- Болгарка. Любой мощности и любого вида;
- Режущий круг (по камню или алмазный);
- Защитный шлем или очки (обязательно);
- Защитный полностью закрытый костюм и рукавицы (рекомендуется);
- Респиратор (рекомендуется);
- Зажим. Дополнительно в некоторых случаях (струбцина или тиски).
Предварительно размечают плитку, желательно с процарапыванием линии любым острым инструментом. В крайнем случае допускается нанесение линии строительным маркером. При работе образуется много пыли и размеченные линии могут стереться при её удалении.
Прямые небольшие срезы по краям плитки можно провести, уложив плитку на ровную поверхность на столе или на полу. Режут сначала поверхность на несколько миллиметров. При такой операции собственной тяжести плитки и силы трения хватает, чтобы изделие удерживалось на месте. При более глубоких проходах можно дополнительно наступить на край или придерживать помощнику. При фигурных резах лучше прикреплять изделие струбциной к столешнице или закреплять его в тиски, предварительно подложив под губки кусочки картона или плотную ткань.
Совет! Подкладывать под изделие отрезок фанеры во избежание порчи поверхности стола или пола.
Рез проводится несколькими способами:
Рекомендуется применять при сложных резах: на краях или криволинейных. Дело в том, что при таком способе много пыли, расход режущего полотна, временные затраты и трудозатраты. Обычную прямую линию можно отрезать гораздо более простыми способами.
Электролобзик
Если нет ни плиткореза, ни болгарки, то в доступности может оказаться электролобзик. Недооценённый многими инструмент!
Обратите внимание! Аналогичным образом можно использовать ручной лобзик с пилкой по камню. Но скорость пропила будет на порядок ниже.
Потребуется:
Пилится обычным образом. Слишком закруглённые прорезы выпиливать проблемно, пилка застревает. Хорошо пилится не толстый (настенный) кафель. Напольный керамогранит пропилить таким образом очень трудно. Для небольшого облегчения предлагается предварительно вымачивать материал.
Стеклорез или любой заострённый инструмент
Этим способом можно разрезать исключительно кафельную плитку. И только по прямой. Ещё одно ограничение – части не должны быть меньше 2 см шириной.
Потребуется:
Чтобы срез получился чёткий без сколов и уходов в сторону царапину нужно наносить аккуратно. Достаточно процарапать верхний, глянцевый слой.
Совет! При нанесении риски обращать внимание на начало и конец царапины. Зачастую в самом начале и в самом конце царапина получается недостаточно глубокой. Связано это с недостаточным нажимом и психологией. В самом начале только примеряемся и нажим ослаблен. В самом конце происходит ускорение и риска «смазывается». Это может привести к тому, что разлом в этих местах уйдёт в сторону.
При нанесения риски ножом делают несколько проходов, чтобы получить глубокую царапину.
Нанесение царапины зависит от твёрдости и остроты используемого инструмента. Если инструмент достаточно твёрд и заточен (стеклорез с острым роликом, копьевидное заточенное победитовое сверло и т.д.), то достаточно одного прохода с хорошим усилием. Если инструмент затуплен или из мягкого материала (хозяйственный нож), то потребуется несколько проходов. В конечном итоге борозда должна углубиться ниже глянцевого слоя.
Несколько методов раскола:
Круглые отверстия
В зависимости от диаметра отверстий подбирается инструмент и насадки. Для проделывания отверстий в плитке более всего подходят любые инструменты с вращающимся наконечником (дрели, шуруповёрты, перфораторы, ручные коловороты и т.д.).
Обратите внимание! Мощность инструмента не имеет значения, важней скорость вращения. Желательно, чтобы можно было установить небольшую скорость вращения. Выше 500 оборотов в минуту только во вред режущему инструменту. Хотя отверстие проделывается и быстрей, но резак сильно греется и быстрее выходит из строя. Помимо этого высокая скорость вращения повышает вероятность получения сколов по краям отверстия.
Различные насадки для сверления отверстий в плитке.
Насадки для небольшого диаметра (до 15 – 30 мм):
- Специальные свёрла с односторонней остроугольной заточкой. Наилучший вариант, но достаточно дорогие. Хватает надолго, сверлят практически любые твёрдые плиточные поверхности;
- Копьевидные свёрла по кафелю. Дешёвые сверла, для одноразовых работ самый лучший вариант. При использовании на простой кафельной плитке их хватит на несколько десятков отверстий;
- Свёрла с твёрдосплавными напайками (по бетону, камню, для перфоратора и прочее). Не лучший вариант, но при необходимости пару отверстий можно проделать и ими.
Насадки для большого диаметра:
- Коронки с различными материалами (алмазные, корундовые, карбидно-вольфрамовые). Относятся к профессиональному инструменты и стоят дорого;
- «Балеринка». В центре копьевидное сверло, местоположение второго резца настраивается передвижением стержня, закреплённого на центральной ножке болтом. Дешёвый вариант, который позволит прорезать несколько отверстий разного диаметра.
Начиная с диаметра 50 мм отверстия можно прорезать «болгаркой». Все работы рекомендуется проводить в защитной маске или очках.
Фигурное выламывание
Иногда требуется сделать кривые линии. Линии могут быть не только прямые, но и полукруглые. Более проблемны такие выломы, когда они не начинаются с края. В таких случаях придётся сначала проделать отверстие и затем от него выламывать.
Фигурное выламывание плитки.
Для выламывания существует специальный инструмент – щипцы с колёсиком. Но для разовых работ приобретать специальный инструмент нецелесообразно. Поэтому можно обойтись обычными плоскогубцами.
Технология выламывания очень проста. Плоскогубцы (или щипцы) сильно сжимаются, материал при этом крошится, либо сжимаются и резко поворачиваются (только вдалеке от линии разлома, не менее 5 мм). Отламываются небольшие кусочки. При попытке отломать сразу большой кусок можно испортить всю работу. Часть может отломиться за линией риски.
Длинные, прямые, узкие куски через всю плитку отламываются резким поворотом плоскогубцев в сторону. Предварительно зажав их по линии риски (царапина, естественно, должна быть нанесена). При этом на всю длину плитка может не отломаться и процедуру придётся повторить на оставшейся части. Потом также аккуратно подламывают оставшиеся острые выступы.
Наиболее простой способ – это нанесение риски и удар об острый угол. Таким способом можно легко и быстро подготовить большую часть элементов.
Выпиливание применяется если требуется отрезать кусок не через всю длину. В этом случае несколько сторон подрезаются, а одна отламывается по твёрдому стержню или через зажимы.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Как разрезать плитку – это вопрос встает перед домашними мастерами достаточно часто. Почему? Да потому что плитка является наиболее привычным и самым удобным в работе отделочным материалом. Конечно, в ее выборе не последнюю роль играет и ценовая доступность кафельной плитки. Зачастую сложных устройств для нарезки плитки умельцы дома не держат. В лучшем случае у них под рукой бывает ручной плиткорез, хотя процесс резки возможен и без него.
Принцип работы этого устройства аналогичен стеклорезу. Отличие же состоит в размерах его режущего колесика. Оно значительно больше, что обусловливает более значительную глубину выполняемого надреза и более значительную его аккуратность.
Как резать плитку плиткорезом – это вы пронаблюдаете на видео, которое мы прилагаем чуть ниже.
Плиткорез удобен наличием в нем специального приспособления, позволяющего выполнять разламывание надрезанной плитки.
Итак, мы кратко рассказали вам, как разрезать плитку, если надо , а в вашем распоряжении имеются лишь самые минимальные и самые простые инструменты.
А как вы режете кафельную плитку? Расскажите нам об этом, пожалуйста, в комментарии.
А это обещанное видео по возможным способам резки кафельных плиток:
Каждый «плиточник» имеет целый арсенал инструментов и приспособлений, с помощью которых он может выполнить подрезку и подгонку плитки. Домашнему мастеру покупать дорогостоящую профессиональную оснастку нет смысла - можно воспользоваться тем, что есть под «рукой». А фанаты хорошего инструмента могут взять его в прокат.
Чем можно резать плитку
По типу «привода» все инструменты, способные резать плитку, можно разделить на две категории: механические и электрические. И так уж получилось, что механический инструмент фактически не режет, а лишь «царапает» поверхность, оставляя надрез, по которому плитку раскалывают. Электрический инструмент разрезает ее полностью. Хотя есть способы подгонки плитки, когда ее слегка «надрезают», а затем разламывают или выламывают ненужную часть кусочками.
Стеклорезы
Сейчас, в век окон со стеклопакетами, этот ручной инструмент почти утратил свое первоначальное назначение - в быту его чаще применяют для подгонки плитки, чем при работе со стеклом.
Всего насчитывается четыре вида стеклорезов:
- Победитовый. Это простейший резак с неподвижным резцом. Стоит недорого, но это единственное его достоинство. Чтобы буквально процарапать поверхность, надо приложить значительное усилие, которое может привести к образованию сколов по краям плитки.
- Роликовый. Улучшенный вариант предыдущего образца, когда резец из твердого сплава выполнен в виде «колесика» с режущей v-образной кромкой. Есть даже модели с блоком из трех или шести роликов, которые можно переустанавливать в рабочее положение. Вращающийся резец обеспечивает относительно «мягкий» ход стеклореза, а канавка получается более качественная. Недостаток - невысокий ресурс. Из-за небольшого диаметра ролика и «мелкой» канавки, есть еще ограничения по толщине материала, которое иногда указывает производитель. Но оно распространяется на стекло, и если действовать грамотно и аккуратно, то с ним можно нормально работать даже с толстой керамической плиткой для пола.
- Масляный. Следующая ступень в «эволюции» роликового стеклореза. У этих моделей к режущей кромке подается в микродозах масло, которое заправляют в полую ручку. В некотором смысле это имитация режима работы промышленного оборудования при механической обработке металлов и камня. Смазка уменьшает «сопротивление» материала, обеспечивает резцу легкий ход и увеличивает его срок службы.
- Алмазный. Самый дорогой вид стеклореза, который относят к «классике» профессионального инструмента. И какие бы новые сплавы не придумали, алмаз останется самым твердым в природе минералом, ресурс которого практически неисчерпаем при резке стекла или керамики. Но самое важное качество - линия реза и надлома получается очень «чистой», без видимых сколов.
Плиткорезы
- Плиткорез-щипцы. Конструкция представляет собой комбинацию щипцов и роликового стеклореза. С внешней стороны одного из захватов закреплено подвижное колесо резца, на внутренней стороне другого - прижимные губки. Вначале прорезают канавку. Затем плитку закладывают в щипцы, чтобы губка была сверху, а линия реза проходила через ее центр по линии ручек. Аккуратно сжимают, надламывая плитку о нижний захват.
- Механический плиткорез. Принцип действия и последовательность работы чем-то схожи с предыдущим инструментом, но на более «высоком» уровне. Рабочие органы те же - режущий ролик, прижимная губка и упор (шип), о который надламывают плитку. Здесь присутствуют все атрибуты небольшого станка - платформа, станина, направляющие, упор для плитки, ручка с резаком (она же рычаг с губкой), которая перемещается по направляющим. Есть более сложные модели для профессионалов, которые оснащены захватами плитки, подвижными линейками, ограничителями.
- Электрический плиткорез. Это специализированная дисковая электропила, которая ориентирована для работы с плиткой и камнем. В отличие от механических плиткорезов, диск не «царапает» плитку, а режет ее полностью. Есть портативные ручные модели и полноценные станки с платформой, водяным охлаждением плитки и прочими опциями.
Режущий инструмент для плитки
Продолжая тему полного разрезания плитки, список можно дополнить следующими инструментами:
- Ножовки. Это хорошо знакомый ручной инструмент с креплением сменного полотна. Некоторые виды керамики можно резать даже полотном по металлу, но есть специальные «струны» с алмазным или твердосплавным напылением, которыми режут любую плитку (даже керамогранит).
- Электролобзики. К ним также выпускают сменные полотна для керамики с алмазным напылением.
- УШМ. Углошлифовальные машинки, или болгарки - еще один вид электрического ручного инструмента, который, в отличие от электрических плиткорезов, есть почти у каждого домашнего мастера.
Если не говорить об особенностях привода, то между электрическим плиткорезом и УШМ принципиальной разницы нет.
Как резать плитку стеклорезом
Алгоритм работы прост:
- Плитку кладут на твердое и ровное основание. А чтобы плитка не сместилась во время работы, рабочую столешницу можно застелить куском «не скользкой» ткани - такое же покрытие у профессиональных столов для резки стекла.
- На лицевой стороне отмечают линию реза.
- Прикладывают линейку таким образом, чтобы режущая кромка стояла на линии. Толщина линейки должна обеспечивать плотное прилегание головки стеклореза. Профессионалы используют линейки и уголки толщиной быть не менее 4 мм.
- Одним движением «на себя» прорезают канавку. В начале и в конце линии сильно не надавливают на стеклорез, чтобы не сколоть край.
Линия реза должна быть одна. Если по какой-либо причине стеклорез «оторвался» от поверхности, то надо отступить от этого места 2-3 мм дальше по линии и продолжить надрез.
- Затем плитку придвигают на край рабочей столешницы, чтобы отрезаемая часть «свисала» по линии реза. И с небольшим усилием отламывают ненужный край. В зависимости от твердости и толщины плитки, минимальная ширина полоски, которую можно отломить - 1-1.5 см. Если она меньше, то лучше ее отламывать частями с помощью щипцов или плоскогубцев.
- Торец «рабочей» части плитки подрабатывают напильником, точильным бруском или наждаком.
Помимо стеклореза, таким же образом можно резать плитку сверлом по металлу или бетону (с победитовым наконечником), а иногда и просто хорошим ножом из инструментальной стали.
Но при условии, что это обычная керамика.
Плиткорезом
Как работать плиткорезом-щипцами понятно по его описанию - пошаговые действия такие же, как при работе с роликовым стеклорезом. За исключением той части, где плитку разламывают по линии реза.
Механическим плиткорезом со станиной пользоваться еще проще:
- Проводят разметку линии.
- Закладывают плитку в плиткорез, совмещая линию на плитке и ребро на платформе.
- Отводят ручку к себе так, что бы резец стал в начало разметки.
- Движением от себя, прижимая резец к плитке, прорезают бороздку.
- В конце, надавливая ручкой как рычагом, разламывают губкой плитку по линии реза о ребро.
Как это делать можно посмотреть на видео
Как разрезать болгаркой плитку без сколов
Еще один распространенный способ резки плитки - болгарка. Но её применяют в тех случаях, когда плиткорезом воспользоваться невозможно. Например, надо сделать фигурный вырез или разрезать крупноформатную плитку в виде паркетной доски. Недостатки - шум, большое количество пыли и относительно невысокий темп. Да и сам инструмент требует осторожного обращения, соблюдения техники безопасности, использования индивидуальных средств защиты.
Самый же главный недостаток - сколы на лицевой поверхности по кромке разреза, размеры которых зависят от вида диска.
Сегментированные диски для камня и керамики режут быстро, но кромка плитки получается довольно неровной - с большими сколами. В большинстве случаев этот край закрывается плинтусом или «уходит» в углу под другую плитку. Для тонкой работы используют сплошные диски с алмазным напылением. Но даже они оставляют небольшие щербинки - это общий недостаток всех электрических «сухорезов». Чтобы минимизировать величину этих дефектов есть два способа.
При первом способе диск располагают не точно перпендикулярно к поверхности, а с небольшим уклоном. Острый угол должен быть относительно поверхности отрезаемого «нерабочего» края. При таком положении диска плитка будет скалываться там, где он слегка прижимается к кромке, а противоположный край останется чистым. Как это происходит можно увидеть на видео ниже.
Второй способ состоит из двух этапов. Вначале прорезают линию чертилкой для плитки, победитовым или алмазным стеклорезом. А затем по границе этой линии, с «внешней» (отрезаемой) стороны, делают разрез диском для керамики. Таким образом сколы на основной части плитки будут ограничены линией от чертилки (стеклореза). Наглядно это показано на следующем видео (начиная с 4 минуты)
Хороший современный инструмент - это важное, но не главное условие для качественной работы с плиткой. Настоящий мастер может обойтись простым стеклорезом. И даже непрофессионал способен чисто разрезать и точно подогнать плитку, если у него хороший глазомер, твердая рука и ответственный подход к работе.
Укладка настенной или напольной плитки почти никогда не обходится без подрезки. Детали требуется подогнать по размеру, обрезать по форме основы, т.п. Традиционно для этого используется плиткорез, но все чаще домашние мастера выбирают угловую шлифмашину. Разберемся, как резать болгаркой без сколов и возможно ли это на практике.
Все о резке кафельной плитки углошлифовальной машиной
Чем болгарка лучше плиткореза
Начнем с того, что плиткорез предназначен для разрезания кафеля. Для каждой его разновидности: толстой или тонкой, более или менее прочной можно найти подходящую модель инструмента. Главное достоинство плиткореза - он дает ровный срез без сколов. В процессе работы нет большого количества пыли, риск испортить пластину минимальный. С углошлифовальной машиной все не так.
Порезать ею можно, результат может быть очень хорош. Но для этого придется постараться. Желательно, чтобы был навык работы с шлифмашинкой, иначе велик риск испортить материал. Инструмент разрежет любую облицовку, если правильно подобрать режущий диск. Надо быть готовым к тому, что в процессе распила будет очень шумно, в воздух поднимется много пыли. Линия отреза может оказаться сколотой.
Тем не менее, домашние мастера выбирают именно болгарку. Причина проста: плиткорез, особенно если это качественная и хорошо справляющаяся с работой модель, стоит дорого. Покупать его ради отделки одной комнаты невыгодно. Дешевле выполнять подрезку углошлифовальным инструментом. Нужно только научиться правильно с ним обращаться.
Каким диском резать плитку
Оснастка для инструмента подбирается под определенный материал. Для резки подходят несколько разновидностей дисков.
Круги из камня
Режущий элемент значительной толщины. За счет этого пропил получается широким, количество пыли при работе увеличивается. Основной недостаток - быстрый износ расходника. Причем если на нем при работе появляются сколы или другие дефекты, круг немедленно меняют. Иначе он может разрушиться, повредив обрабатываемую деталь и причинив вред работающему с ним человеку. Каменные диски самые дешевые.
Стальные круги
Тонкая оснастка с разной обработкой. Для твердых материалов выбирают сталь с алмазным напылением. Такое режущее приспособление легко справляется с задачей, долгое время не стачивается. Для резки применяют три разновидности дисков из стали.
- Сухорезы сегментированные. Радиальные вырезы делят круг на сегменты, что способствует охлаждению стали в процессе работы. Поэтому рабочий цикл составляет минуту, после чего требуется остывание на холостом ходу. Сегментированная оснастка может резать облицовку без подачи воды. Недостаток: невысокое качество отреза, множество сколов.
- Сплошные круги. Отличаются отсутствием терморазгрузочных сегментов, поэтому для их охлаждения требуется постоянная подача воды на обрабатываемый участок. В этом случае резка проходит непрерывно. Без охлаждения работать можно только 10-15 секунд, после чего 20-30 секунд холостого хода. Линия отреза максимально качественная, сколов нет или очень мало.
- Комбинированные элементы. Используются для мокрого и сухого распила. Срок непрерывной работы длиннее, чем у сплошного, но короче, чем у сегментированного диска. Качество реза лучше, чем у сегментного, но хуже, чем у сплошного. Недостаток: быстро забиваются пылью. Очистить их сложнее, чем аналоги: для этого нужно разрезать силикатный .
Критерии выбора
При выборе, каким кругом из стали резать болгаркой керамическую плитку, учитывают три важных момента.
- Толщина оснастки не больше 2 мм, а лучше порядка 1 мм. Это даст ровный рез без дефектов.
- Указанная на круге частота вращения совпадает с частотой вращения инструмента.
- Высота алмазного напыления больше, чем толщина облицовки.
Как отрезать плитку болгаркой
Отрезать фрагмент углошлифовальной машиной станет проще, если придерживаться нескольких правил.
Правила работы с УШМ
- Разрезать облицовку следует с лицевой стороны.
- Отрезать фрагмент нужно за один подход. С каждым проходом количество сколов растет.
- Максимальное количество сколов на керамической пластине появляется на участке выхода круга. Поэтому в конце и начале распила скорость снижают. Если машинка обладает такой функцией.
При работе углошлифовальный инструмент шумит и сильно пылит. С первым ничего поделать невозможно, а вот второе можно минимизировать. Для этого используют три методики.
Как уменьшить количество пыли при работе
- Включить строительный пылесос. Чтобы им управлять понадобится помощник.
- Подавать воду в зону резки. Иногда ее просто льют из бутылки или шланга, но тогда нужен помощник. Если закрепить на кожухе приспособление для подачи воды можно пилить без пыли одному.
- В кафельной пластине прорезают неглубокий шов, затем разламывают по нему деталь. Глазурь при распиле почти не пылит, поэтому методика действенная. Но она не сработает на неглазурованных моделях.
Прямой срез
Самый простой и самый распространенный способ керамическую . Операции выполняются в такой последовательности.
- Размечаем пластину. Линию отреза нужно провести ярким карандашом или фломастером, чтобы ее было хорошо видно. Обязательно оставляем припуск на шлифовку. Подрезать керамику идеально ровно невозможно, поэтому если облицовка будет полностью видна, делаем припуск в несколько миллиметров. Его потом снимем шлифовальной насадкой цилиндрической формы. Для закрытой, например, плинтусом кромки припуск не требуется.
- Укладываем плитку на ровную прочную поверхность. Чтобы она не сдвигалась, фиксируем ее струбцинами, тисками или просто прижимаем ногой. Все лишнее убираем, ничего не должно мешать работе.
- Начинаем резать. Чаще всего полностью распиливать деталь не нужно, достаточно сделать надрез на основе, чтобы потом отломить от нее фрагмент. При вводе режущей кромки в керамику снижаем скорость инструмента. Держим его перпендикулярно пластине, стараемся вести ровно, с одинаковой скоростью в направлении от себя. Максимально придерживаемся намеченной ранее линии отреза. Перед выводом кромки из материала снова сбрасываем обороты.
- Надрезанную облицовочную пластину укладываем на край стола или верстака. Резким точным движением отламываем край детали.
Так выполняется срез под прямым углом. Иногда требуется срезать керамику под углом в 45°, например, для оформления . Опытные мастера могут выполнить такую операцию шлифмашиной. Начинающему облицовщику лучше не рисковать. Деталь отпиливается под прямым углом, лишнее стесывается насадкой для шлифования.
Мастера советуют перед разрезанием замочить кафель на 35-40 минут. Якобы после этого его будет проще разрезать. На это не распространяется. Ее не замачивают. Для получения максимально ровного разреза вдоль намеченной линии струбциной закрепляют линейку или пластину из стали. Обязательно выполняют все требования техники безопасности, надевают защитную одежду и очки. Окалина от диска может травмировать глаз.
Фигурный вырез
Выполняется шлифмашиной по криволинейной траектории. Последовательность действий.
- Маркером или карандашом размечаем основание.
- Заготовка укладываем на ровную плоскость и надежно фиксируем.
- Включаем УШМ, на небольшой скорости вводим режущую кромку в керамику. Выполняем небольшие сквозные пропилы, длина которых зависит от формы выреза.
- Убираем оставшиеся вдоль реза фрагменты.
- Ставим на место режущего круга абразивный, шлифуем получившийся вырез.
Круглое или овальное отверстие
Технология похожа на фигурный вырез, только насечки выполняются кругом. Последовательность операций.
- Размечаем будущее отверстие с припуском на шлифование, поскольку край не получится ровным. Намечаем фломастером или маркером. Проводим две соединяющихся в центре фигуры линии, определяя ее центр.
- Включаем инструмент, аккуратно выполняем пропилы вдоль намеченной границы отверстия.
- Делаем прямые разрезы по разметке к центру фигуры.
- Аккуратно выбиваем получившиеся секторы.
- Дрелью со шлифовальной насадкой обрабатываем край проема до нужной гладкости.
Отверстие прямоугольной формы выполняется немного иначе. После разметки на линии укладываются стальные пластины-ограничители, закрепляют их струбцинами. Отпиливать начинают с одного из углов, постепенно ведя инструмент до ограничителя. Таким образом обрабатывают весь контур.
Чтобы не осталось вопросов, предлагаем посмотреть видео о том, как пилить без сколов болгаркой.
- Материал подготовила: Инна Ясиновская
