Андрей Шалыгин: Если с вами в поход идет человек и не берет с собой топор (который с ним был в походе не раз), то стоит задуматься над тем, что это просто созерцатель, а не партнер. Топор один из важнейших инструментов в арсенале строителя-профессионала, либо просто домашнего мастера, то что его должен иметь с собой любой автомобилист, и тем более путешественник, а уж тем более охотник, - вообще не обсуждается. Ни один грамотный охотник и путешественник не пойдет в лес с ночевкой без топора. Хотя бы из соображений безопасности. И чтобы он служил вам долго верой и правдой, нужно правильно выбрать его при покупке.
И еще одно отступление сразу - топор хорош для того, кто с ним умеет обращаться. Д
ать топор с полукруглым финским лезвием девушке чтобы сучья обрубать, это значит заранее быть готовым ее срочно эвакуировать с разрубленной рукой-ногой. Аналогичный, или еще худший результат можно получить, если в процессе похода начать учиться кидать топор по деревьям вместе с группой таких же балбесов. Как правило топор от полукруглого ствола дерева, не попав лезвием, отскакивает в произвольную сторону, причем строго по закону Мэрфи - туда куда совсем не хочется чтобы он отскочил. Ну и совсем легко дать топор городскому мальчику, чтобы он в присутствии девочки дров нарубил для костра. С топором нужно еще брать в поход голову - это непременное приложение во всех смыслах.
Предположим сначала, что топор нам нyжен для обычных целей в любом походе, и среди этих целей нет строительства избы или даже деревянного плота.
Предполагаем также, что в грyппе знают, что такое пила, и имеют рyки, чтобы ее заточить правильно для тyризма. Предположим также, что грyппа берет один топор на палаткy и однy пилy - ножевкy, если палатка одна, или двyрyчнyю (не обрезаннyю!) - если палаток больше.
Для чего в таких yсловиях нyжен топор? Перечисляю:
- изготовить колышки для палатки
- забить колышки для палатки
- подрyбить валимyю сyшинy (проще клин выбить)
- ветки обрyбить
- затесать бревно, разжигая костер
- прyточки и шесточки для тента, сyшилки вырyбить в слyчае необходимости
- костер поправить
- от йети отбиться
- Еще... можно кашу приготовить,
- нy... хлеб порезать, банкy открыть... Я уже не говорю об охотничьем топоре, которому укрытие строить, шалаш, засидку, маскировку, засеки, ловушки, тушу зверя рубить...
В истории советской армии есть даже задокументированный случай, когда красноармеец из роты снабжения, доставлявший боеприпасы, при помощи топора 50 гитлеровцев обратил в бегство, при этом убив из них половину, в том числе и трем офицерам голову снес (проверено на местности, награжден орденом). А уж случаев когда при помощи топора охотники медведей клали, - не перечесть. Да, в общем раньше у мужика вообще кроме топора никакого оружия то и не было, если только тем же топором рогатину и кол не изготовит. Индейцы вообще томагавками обходились и луком со стрелами. Уметь бросать топор - не меньшее искусство чем стрельба из лука, да и пропитание в трудную минуту такой способ охоты вполне сможет обеспечить (только не стоит брать в лес топор чтобы там тренироваться вместе с друзьями туристами, часто такие опыты заканчивались травматизмом).
Стоит еще сказать, наверное, что очень часто ведущиеся споры о том какой топор можно назвать туристическим, а какой охотничьим
, - на самом деле ведут люди, которые в этом вообще не разбираются. Безумный спор очень неумных людей.
Охотничий отличается от туристического тем, что им еще нужно тушу зверя разделать, а при случае и лабаз соорудить с засидкой. А если охотник - по болотно-луговой дичи и не таежный? В первом случае ему вообще плотницкий нужен, а во втором ему вообще топор не пригодится. Вполне возможно, что охотничий подразумевает под собой большую остроту, и возможность разделывать мясо. Так у хорошего путешественника он всегда острый, а на крупного зверя многие всю жизнь не охотятся.
Каждый выбирает топор для себя, а не "по-понятиям". Разделываете кабанов на каждой охоте сами и топором шкуру снимаете с оленей, - ну тогда вам нужен острый бритвенной заточки с большим лезвием. Ходите в многодневные походы без палатки и ставите лабазы с солониной из медвежатины на зиму, - тогда вам прямой, тяжелый, с большой длинной рукояткой нужен. Метаете топор в медведей, отбиваясь от них по ночам, - покупайте сразу 10 не менее чем на 3-5 кг обоюдоострые с клевцом.... Нет? Ну, тогда нечего умничать...
Полyчается, что для обычных потребностей в многодневном походе и на охоте необходим и достаточен топор с весом железки в 700 - 800 грамм, прочно насажанный на топорище длиной 75 - 80 см.
(для дневной или на пару дней охоты с палаткой и того меньше)
Существует много видов и размеров этого инструмента. Есть плотницкий топор, мясной - для рубки мяса и костей, охотничий топор. Главное подобрать именно тот, который необходим для ваших задач.
Основа топора - это конечно же его режущая часть , очень важно, чтобы она была выполнена из хорошей качественной стали. Именно тогда он будет меньше тупиться и конечно же его нужно реже затачивать. Служить такой инструмент будет долгие годы.
Как же проверить качество стали? Для этого вам необходимо взять топор за рукоятку, не касаясь лезвия, и произвести резкий щелчок по режущей части, можно ногтем, можно каким-нибудь плотным предметом. Звук должен быть плотным, звонким, затяжным такого типа как «дзынь», что свидетельствует о плотности металла, из которого изготовлено лезвие. Если звук глухой и быстро «затухает» это говорит о том, что плотность недостаточно велика, такой топор быстро тупится, необходимо часто подправлять (затачивать), что очень неудобно в плотницком деле. Зазубрины появляются даже от попадания лезвия на сучок.
Что касается веса топора, то здесь необходим индивидуальный подбор. Для каких-то небольших работ, типа обрубание маленьких сучьев, или при работе с небольшой заготовкой, где необходима аккуратность и точность, вполне подойдет инструмент с небольшим весом (600-800 грамм).
К топорам средней весовой категории можно отнести 1200 гр. - 1500гр. инструмент. Такие наиболее подходят для плотницкого дела, вполне подойдет для строительства дома. Топоры свыше 1,5 кг достаточно тяжелы для среднестатистического человека, долго работать очень сложно. Но у них есть неоспоримое преимущество: сила удара достаточно большая, можно перерубить даже огромную заготовку.
Есть достаточно специфические топоры, например мясной. Его предназначение это рубка мяса и костей, выбирать его следует так же как и строительный топор, очень важна плотность металла. Перерубать приходится и очень большие кости, поэтому и вес мясного топора очень внушительный (3,2 кг).
Охотничий топор. Его особенностью является облегченная режущая часть, имеющая специальную выемку. Очень важно для охотника, чтобы его инвентарь весил как можно меньше и без потери качества. Так же она служит для того, чтобы топор можно было повесить на ветку.
Походный топор. Часто бывает цельнометаллическим с обрезиненной рукояткой, что способствует отличному хвату даже в жаркую погоду. Как правило, очень компактен.
Рукоять топора может быть выполнена как из дерева, так и ударопрочного пластика (фиберглассовая рукоять). Самый лучший материал для ручки строительного топора - береза высшего сорта. При выборе надо обратить внимание, чтобы она была без сучков. Такая не сломается и прослужит долго. Недостатки деревянной рукояти - со временем она ссыхается и лезвие начинает хлябать, чтобы этого не произошло, надо опустить его в воду и при необходимости вбить специальный клин (хватает надолго). Пластиковая рукоять не рассыхается и служит дольше, но стоимость заметно выше, чем у деревянной.
Также следует обращать внимание на то, чтобы лезвие было прямое, это необходимо для комфортной работы с деревом. А вот финские топоры имеют специально кривое лезвие да еще и с разной его заточкой - сверху более тупой угол, снизу более острый. С таким топором нужно уметь обращаться и понимать для чего это нужно.
Какой должна быть железка? Hy, хорошей стали, понятно. Еще - отверстие для топорища должно быть обязательно коническим, иначе топор соскакаивать бyдет, по возможности большим - деревянное топорище не слишком прочно. Еще бородкy снизy отверстия - для распределения срезающих yсилий на топорище при yдаре - чем длинней, тем лyчше.
Лезвие не должно выдаваться вперед по отношению к отверстию - иначе при неyдачном yдаре бyдет сильная отдача в рyкy. Больно. Полукруглое лезвие помогает лучше колоть дрова, а прямое качественнее работать по чистовому дереву.
Теперь самое главное - заточка.
Говорят, что точить надо под оч. острым yглом - абсолютно неверно! Впрочем, последствия были тоже изложены - этож надо, тyристский топор приходит в негодность, слyчаено попав на гвоздь! Я своим могy рyбить любое количество гвоздей вообще без последствий.
Заточка должна быть выпyклой, эллиптической, или, что реальней, под тремя yглами. Сначала, от отверстия, острый yгол, потом - средний, и самyю кромкy - тyпой. Линия нижней части лезвия должна при продолжении указывать на мизинец руки человека, держащегося за рукоять топора.
Это так называемая "рyбящая" заточка. Так заточены все сабли, мечи, etc. Для тyристических ножей тоже рекомендyется.
В чем прелесть такой заточки? Главное - правильно заточенное лезвие глyбоко проникает в рyбимое тело, и это свойство сохраняется даже при не очень острой кромке лезвия. В резyльтате даже тyпой топор рyбит хорошо. (Я, например, свой топор эксперимента ради не точил два года при самом варварском обращении, лезвие стало вполне тyпое, но рyбит попрежнемy хорошо.)
Заточку топора следует производить абразивным бруском (маркировка 25А - электрокорунд). Лучше конечно использовать наждак, будет быстрее, но не всегда это доступно, например в полевых или охотничьих условиях. Зернистость заточного камня оптимальна средняя - 25Н.
Теперь рyкоятка. Дерево должно быть достаточно твердым, чтобы не изнашивалось в отверстии топора, yпрyгим - чтобы не раскалывалось, легким - чтобы носить. И все! Всеми свойствами в оптимальных сочетаниях обладает обыкновенная береза, причем практика показала, что все остальное - хyже. (Красное дерево не испытывалось, но были рyкоятки из дyба, граба, ясеня, клена, грyши, бyка, шиповника, хокейной клюшки и чего-то еще) Кроме того, приемлемое топорище можно сделать в аварийных yсловиях прямо из свежесрyбленной березы. Лyчше, конечно, использовать правильно просyшеннyю свилеватyю березy из нижней части ствола. Правильное березовое топорище слyжит лет 5 - 7, после чего раскалывается вдоль на полосочки и брyсочки. Hо держится!
Форма рyчки - тyт вообще затей никаких - прямая, изгиб или yтолщение на конце, под рyкой - весьма желательны. Hо, в крайнем слyчае, можно изолентy намотать. Понятно, лакировать не надо.
Единственная индивидуальная особенность - длина рyчки. Hа самом деле, чем больше - тем лyчше, а вот минимальная длина должна быть такой, чтобы было yдобно действовать двyмя рyками. Для человека средней комплекции ростом ок 180 см - это примерно 70 см минимyм.
Как насаживать?
Плотно, это понятно. Есть одна тонкость. Как бы ни была длинна бородка на топоре, yдлиннить ее не вредно. Поэтомy топорище в нижней части надо yсилить чем-нибyдь металлическим. Главная идея усиления рукояти - yдлиннить бородкy повысив прочность топорища на срез. Для этого можно, насадив рyчкy, вбить в отверстие для топорища, где оно сходиться yглом, снизy, вобщем, междy рyчкой и железкой большой гвоздь #200, например, и примотать его плотно матерчатой изолентой к рyчке. Можно и более интеллигентно - взять старый стальной колышек для палатки. Форма y него весьма подходящая. Колышек изгибается вдоль нижней части топорища, а в той части, кyда насаживать - врезается. Потом насаживается топор.
Секретный способ. Я знаком со многими плотниками в округе, чьи топоры насажены очень плохо. Готовясь к серьезной плотницкой работе, такие горе-мастера опускают свои топоры, но ночь в воду, чтобы они не соскакивали с топорища. Но бывает, что подворачивается срочная работа, и приходиться пользоваться этим опасным инструментом без его «подготовки». Когда я спрашиваю у них, почему бы не насадить топор один раз хорошо, чем постоянно мучиться, в ответ слышу только, что дело это бесполезное и топор все равно со временем разболтается.
У меня есть 30-ти летний опыт водных походов. И мои топоры часто пребывали в водной среде, но при этом всегда были надежно и безопасно насажены. Заготовка для топорища постоянно сушилась на протяжении двух лет, а окончательный год в зимний период только на батарее центрального отопления. Сам топор насаживался по весне, в это время дерево минимально влажное.
Насаживался топор наискосок с деревянным клином, который крепился эпоксидным клеем, им же, кстати, обмазывалось все топорище, чтобы предотвратить воздействие влажности. А чтобы топор не скользил по руке, рукоятка его обрабатывалась грубой шкуркой. Топор всегда брался марки 1ГПЗ от подшипникового завода №1, это избавляло от возни с закалкой или отжигом. Отправляясь в поход, группа была из 8-12ти человек, и на пользование для всех брался один или два топора.
Если кто-то был новичком, то его обучали пользоваться топором. Если топор был плохо насажен, то новичку с ним работать не давали, в целях безопасности. Так же не делали рубку на грунте, потому что если рука не твердая, топор мог получить выбоину. Всегда пользовались первой же возможностью, просушить топор около костра или на солнце, и затем он обматывался тесьмой из стекловолокна с эпоксидной смолой.
Один раз я отправился в поход с лыжниками и заметил, что их топоры были закреплены массивными клиньями из железа, это, кстати, народный метод. Для начала топор два раза пропитывался горячей олифой, а вот объяснить для чего они добавляют железо в топорище они толком так и не сумели, отмахивались лишь тем, что, мол, топор в зимнее время года так меньше расшатывается.
Приехав однажды на дачу зимой, я увидел там очень хороший топор, но почему-то после прошлой зимы он уже плохо держался на топорище. Но нужно было нарубить дрова, и пришлось пользоваться этим топором, что был. Я очень удивился, когда взял инструмент в руки, ведь еще прошлым летом им невозможно было работать, а сейчас топор и топорище были будто единым целым, так крепко он сидел на рукоятке.
Именно после этого я понял, в чем же секрет вставки клина из металла. Морозной зимой железная проушина прилично сужается, именно поэтому болтавшийся топор в зимнее время года сидит на топорище хорошо. Когда древесина сильно сжимается, она сильно деформируется и остается потом некоторое свободное пространство, и как раз, поэтому летом топор сильно болтается на рукояти.
Вот, если во все тело топорища поместить металлический кусок по всей длине проушины, он тоже сожмется и тем самым освободит место для древесины, а в тепле восстановится. В этом и есть секрет хорошо насаженных топоров круглый год.
Хорошо зарекомендовали себя топоры фирмы «Fiskars», стоимость хотя не маленькая, относительно других фирм, но качество на выстоте, очень удобная обрезиненная ручка. Из недорогих фирм-производителей можно отметить российские топоры г. Ижевск из отличной стали.
Несмотря на почтенный возраст такого инструмента, как топор, возникшего на заре цивилизации, по своей востребованности он все также остается вне конкуренции в качестве незаменимого помощника в самых разных работах. Без топора невозможен выезд на природу, туристический поход, экспедиция. Этот инструмент — традиционный строительный инвентарь. Топор нужен и на кухне, и в мясных рядах, да мало ли где еще.
Туристический топор есть почти у всех. Как же правильно его выбрать? Основное его назначение — рубка. Им рубят дерево, лед, камень, мясо и проч. Каковы должны быть особенности топора, чтобы рубить было удобно?
Размер клинка топора
На рынке присутствуют топоры, имеющие широкие, средние либо узкие клинки. Широкие (шириной две-три ладони) необходимы для рубки поверхности, отличающейся большой площадью. Широкий клинок отлично распределяет по большой площади усилие, которое топору сообщает мускульная сила человека. Но такой топор, кроме широкого клинка, должен иметь длинное топорище и быть тяжелым. Тогда им превосходно можно рубить большие бревна, валить прочные толстые деревья, рубить мясо.
Топор, имеющий средний клинок, обычно весит меньше, ведь мышечное усилие распределяется по меньшей площади поверхности, значит, сила воздействия возрастает. Эти топоры нужны для рубки дров, колки поленьев, заточки кольев и т.п.
Топор, отличающийся малым клинком, предназначен не для серьезного удара, а для более «ювелирной» работы: обрубки мелких сучков, колки щепы, заточки тонких колышков. Такие топоры вполне заменят молоток.
Одной из модификаций выступает клинок, имеющий в нижней части выемку. Такое изменение формы клинка облегчает работу, ведь центр тяжести топора смещается, а вес его уменьшается. Однако вбок при колке поленьев такой топор не повернешь (а это обычно делается для расщепления большого полена), прочность топора тоже снижается, так как в наиболее тонкой части клинка возрастает напряжение.
Форма лезвия топора
Различают топоры с лезвиями закругленными и прямыми. Топор, имеющий прямое лезвие, лучше раскалывает тот или иной предмет. Топор, имеющий закругленное лезвие, обычно отличается и большей длиной, в этом случае кроме рубящего удара присутствует также и режущая составляющая клинка.
Вес топора
Чем топор будет тяжелее, тем сильнее получится удар. Тяжелый топор может перерубить бревно несколькими ударами. Но транспортировать очень тяжелый инструмент не всегда удобно, а пользоваться им способен лишь исключительно сильный человек. Легкий топор удобен в переноске, однако куда менее удобен в рубке. Чтобы перерубить полено, легкому топору требуется до сотни ударов. Поэтому нужно искать золотую середину: оптимальный вес топора для туристических походов составляет 0,8-1 кг.
Заточка лезвия
Чем лезвие топора заточено острее, тем глубже топор проникает при ударе в предмет. Однако острое лезвие менее прочное и тупится быстрее. Для колки поленьев или же рубки небольших деревьев угол заточки тяжелого топора рекомендуется 35-40°, а для рубки бревен, крупных деревьев 25-30°. Первый случай называют еще тупой заточкой (угол, под которым затачивается лезвие, большой), второй — острой заточкой. Колун точить не обязательно, ведь это клин не для рубки, а для раскалывания поленьев.
Специалисты советуют применять плавающую остроту заточки. Этот совет касается топоров с дугообразным лезвием, которое в центре нужно заточить под более острым углом, чем по краям. Такая заточка придает инструменту замечательные рубящие качества, однако исключает ломкость лезвия в том случае, если удар осуществляется краем клинка (там угол заточки больше, более тупая заточка).
Топорище
Коротким топорищем невозможно сделать большой размах, чтобы выполнить серьезный удар. Конечно, можно отставить руку подальше и, пользуясь рукой в качестве дополнительного рычага, совершить удар. Но при таком ударе вся отдача от него соберется в зоне локтя, а значит, спустя два-три удара рука у вас попросту онемеет. Слишком длинное топорище примет самой узкой частью всю отдачу от удара: чем длиннее топорище, тем больше вероятность, что оно быстрее переломится. Поэтому нужно искать золотую середину: длина топорища в самый раз, если ширина топора (то место, которым насаживают на топорище топор) в топорище умещается 6-7 раз.
Из какого материала выбирать топорище? Эксперты уверены, что древесина березы — самый оптимальный выбор. Береза имеет плотную тяжелую древесину, достаточно вязкую, чтобы удар погасить, достаточно упругую, чтобы препятствовать раскалыванию. Выбирая топорище, осмотрите его внимательно, ведь любая трещина либо след от сучка приведут к тому, что ваш топор рано или поздно расколется. Волокна древесины должны идти вдоль топорища. Для удобства топорище имеет в одной части утолщение, чтобы насаживать топор, а в другой части — небольшой выступ, чтобы ваша ладонь не соскальзывала. Благодаря изгибу топорища сила удара увеличивается, однако одновременно изгиб — самая уязвимая зона при переломе топорища.
Насадка топора
Как правило, применяют клиновидную насадку: топорище внутри топора распирают клином. Железные клинья не подходят, они выпадут очень быстро. Лучше всего использовать деревянные. Клин выстругивают из щепы. Рекомендуется брать щепу того же дерева, которое применялось для изготовления топорища. Щепу обтачивают так, чтобы сужение от пятки до острия шло плавно. Щепу выбирают такой длины, чтобы она не превышала ширины топора. Пятка щепы оптимально равна половине толщины топорища, а острие клина должно быть в пределах от 3 до 5 миллиметров. После того, как топор насажен, потихоньку вгоняют клин несильными ударами (так пятка не расколется). Конец клина необходимо отпилить поближе к топорищу.
Иногда вместо клина вбивают саморезы, палаточные колышки, толстые короткие гвозди, а всю конструкцию обматывают изолентой. Любая металлическая деталь ослабит прочность топорища еще в одном его уязвимом месте — непосредственно под топором. Металлические элементы можно применять лишь в самых исключительных случаях.
Если клин всажен толстый и прочный, а топор соскакивает, значит, топор вы насадили не той стороной.
Для того, чтобы предотвратить соскальзывание топора, его в походных условиях замачивают, чтобы древесина разбухла. Класть топор в воду необходимо таким образом, чтобы под водой находилась большая часть топорища. Это долгий, однако нужный процесс. Можно его убыстрить: сварить топор в большом котелке (это займет не более получаса). После этого топорище следует прямо под топором в несколько слоев туго обвязать шпагатом. Туристами проверено, что после подобных манипуляций таким топором можно работать дольше.
Топоры в современном мире применяются для рубки нетолстых деревьев или веток, для колки поленьев. Более толстые стволы сейчас перепиливаются ножовкой или бензопилой, это гораздо проще и быстрее. Тем не менее, топор остается важным орудием туриста.
При выборе топора нужно вначале определиться с соотношением железа и стали, а также с тем, как насажено лезвие на топорище. Это универсальный инструмент туриста, охотника, выбрать который нужно вдумчиво. Оптимальная длина топорища должна быть равна длине руки его владельца. Зажмите набалдашник рукояти топора под мышкой, и попытайтесь взять лезвие кистью руки – если это вам удалось, значит длина данного топора вполне подходящая.
Но, тем не менее, важнее размеров является острота и форма топора. Охотничьи топорики имеют узкую бородку, остро заточены – ведь их сфера применения – рубка мягкой древесины для заготовки дров. Если же вы для костра берете сухие ветки – лучше разбивать их при помощи обуха, поскольку из-за сухости дерево очень твердое и ваш топор быстро затупится.
Также весьма важен баланс топора, которым вы будете пользоваться. Чтобы выбрать топор с оптимальным балансом – возьмите его за рукоятку в передней части, положите топор горизонтально, расслабьте руку и посмотрите, лежит ли лезвие прямо, или же смещено вниз или вверх. У топора с хорошей балансировкой лезвие должно располагаться как можно более горизонтально.
Лезвие топора также должно быть хорошо заточено. Хорошо – вовсе не значит «как бритва», у топоров другие задачи, зависящие от того, для чего это орудие будет применяться. Если вы выберете топор с неподходящей сфере применения заточкой – он либо будет намертво застревать в древесине после каждого удара, либо затупится через пару ударов. Лезвие универсального топора должно быть выпуклым, это добавляет надежности и позволяет снизить вероятность застревания между волокнами дерева, а также предохраняет носок и пяту от износа.
Топор для мягкой древесины имеет угол лезвия чуть менее 30 градусов с выпуклостью около 20, для твердого дерева – 35 и 27-30 градусов соответственно; лезвие колуна имеет угол 22 градуса, а топора для колки дров – 40, и выпуклость обоих этих топоров – всего 10 градусов. Чем короче лезвие, тем лучше подходит топор для твердой древесины, и наоборот – длинные лезвия отлично рубят мягкое дерево. Самые длинные лезвия у топоров, предназначенных для срубания веток со стволов – ими проще попадать по тонким ответвлениям.
Как правильно выбрать топор
Общее правило такое — чем более аккуратные работы с топором вы будете производить, тем более прямым должно быть лезвие, а округлости добавляются для более универсального охотничьего инструмента. Грамотная округлая заточка также позволяет топору самому выбрасывать образующиеся при ударах стружки из засечки. Хороший топор не должен глубоко засаживаться в дерево, а должен хорошо вырубать.
По весу топоры также отличаются. Если вы выбираете топор для рубки маленьких веток, щепок – лучше вам подойдет легкий небольшой топорик, им легче махать. Ветки небольшой толщины перерубаются не столько засчет большого веса топора, сколько засчет размаха. Тяжелыми же считаются топоры весом свыше 1 кг, и такие орудия подходят хорошо для рубки и колки дров, когда приходится прикладывать вес по максимуму.
Учитывайте также и форма рукояти. Длинная рукоятка с выгнутой наружу/вниз головкой позволяет нанести максимально сильный удар, а более точный удар легче нанести коротким топориком с загнутым назад/вверх топорищем.
Топорище обычно изготавливается из древесины – из гикори (ореха) или ясеня. На топорище нагрузка при ударе почти не идет, но когда вы вытаскиваете застрявший топор – на него приходятся самые большие нагрузки. Чтобы ваш топор прослужил долго, к топорищу следует прикладывать только вертикальные нагрузки, то есть, опуская и поднимая лезвие. Попытки, например, расширить трещину путем нанесения поперечных ударов могут сломать ваш топорик.
Древесина для топорища должна быть эластичной, легкой и долговечной. Наиболее подходит часть ствола ближе к коре – сердцевина дерева излишне мягкая, и ниже к корням – там дерево еще прочнее. Чем ровнее годовые кольца, и чем толще ствол – тем более качественным будет топорище из такого дерева. Чем больше будет оставшихся целыми и неповрежденными годовых колец, тем лучше.
Крепить головку топора лучше к наиболее прочной части – поэтому, если вы изготавливаете топорище самостоятельно, пометьте заранее нужный конец (со стороны корней дерева). Годовые кольца на топорище должны идти вдоль по бокам (т.е. сами волокна дерева должны идти на срезе сверху вниз, а не наискосок или справа налево) – так топорище будет лучше выдерживать вертикальные нагрузки и будет прочнее.
Кроме уже указанных выше ореха и ясеня подойдут клён, ольха, вишня, яблоня, слива, рябина. Хуже подойдет для изготовления топорища береза, дуб или бук. Рукоятка не потрескается, если концы ее окунуть перед сушкой древесины в воск. Сушка древесины не даст усадки, если снизу привязать кирпич, а сушится древесина обязательно в сухом и тенистом месте. Обычно самодельным рукояткам требуется около года, чтобы хорошо просохнуть.
Топор – орудие достаточно опасное, и может нанести вред, часто довольно серьезный. Поэтому лезвие всегда в походных условиях должно быть в чехле, чтобы не поранить никого и не поцарапать обмундирование или оружие на охоте. Самый простой вид чехла для топора – прорезанный вдоль кусок шланга.
Очень часто охотники игнорируют напрочь необходимость иметь в своем арсенале специальный охотничий топор, о чем впоследствии весьма горько сожалеют! Конечно, если не планируется ночевка, приготовление пищи, обустройства стоянки или бивуака, можно обойтись и без него. Но профессиональный охотник-промысловик иметь качественный топор просто обязан! Без его помощи невозможно построить шалаш, развести костер, разделать крупную тушу. Какими отличиями должен обладать топор охотника, каковы его особенности и что предлагает современный рынок?
Особенности
В отличие от инструмента мясника или плотника, охотничий топор должен обладать достаточно компактными размерами, эргономичной конфигурацией и быть при этом достаточно мощным и острым.
Идеальные параметры такого охотничьего инструмента таковы:
- масса: не выше 750 граммов;
- длина не больше 30-40 см.
Такие показатели позволяют легко размещать охотничий топор среди другого снаряжения и при необходимости использовать его для рубки веток, забивания колышков, ремонта амуниции и снаряжения, разделки туш и других работ.
Недостатки
Но при всех своих достоинствах, топор для охоты обладает и рядом определенных недостатков. Главный из них заключается в ограниченных механических возможностях. Таким инструментом проблематично колоть или рубить дрова, здесь понадобится более тяжелое орудие вроде колуна. Но более мощный, а значит - тяжелый топор охотника способен гораздо быстрее утомить и при длительном блуждании по охотничьим угодьям, и при работе с ним. Кроме того, поскольку охотник вынужден работать с очень твердыми и прочными материалами, инструмент достаточно быстро затупляется.
Материалы
Нередко топор для охоты изготавливается целиком из прочной легированной стали - не только топорище, но и ручка. Зачастую охотничий топор представляет собой литую монолитную конструкцию. В случаях с металлической ручкой, на ней жестко закрепляется резиновая или пластиковая накладка, предотвращающая скольжение инструмента в руке его обладателя. Впрочем, существуют и модели с деревянными ручками. Нередко лезвия имеют сложную форму и выступы, обеспечивающие более эффективное удаление сучков и облегчающие произведение других работ.
Критерии выбора
Перед тем, как выбрать топор для охоты, необходимо принять во внимание ряд общих критериев:
- качество стали;
- масса инструмента;
- размер;
- исполнение ручки.
Остановимся на каждой позиции несколько подробнее:
Качество стали
Сталь, используемая при производстве, не должна быть слишком мягкой или, наоборот, чрезмерно жесткой. Мягкое железо быстро тупится, а жесткое склонно к образованию сколов. Проверить качество стали можно, ударив по ней другим металлическим предметом. Звонкий звук говорит о высоком качестве, а глухой - о недостаточно высоком.
Вес
Даже самодельный топор, как говорится, заточенный под себя, достаточно тяжело носить в длительных походах, если его вес превышает показатель 1 000-1 200 граммов.
Размеры
Здесь многое зависит от антропометрических данных самого охотника, его физической силы, вкусов и предпочтений. Но обычно длины в 30-40 сантиметров бывает вполне достаточно для достижения всех целей, которые могут быть поставлены перед этим видом охотничьего инструмента.
Материал ручки
Если ручка выполнена из дерева, то древесина должна быть твердой и сухой. Обычно предпочтение отдается березе и некоторым другим породам. Металлическая ручка должна иметь антискользящую накладку.
Как правильно обращаться с топором
Понятно, что при работе с топором следует соблюдать предельную осторожность и руководствоваться элементарными требованиями техники безопасности.
Но мы позволим себе дать несколько дополнительных советов:
- при рубке деревьев необходимо учитывать его естественный наклон и валить растение именно в эту сторону;
- первый подруб всегда наносится со стороны наклона и уходит на 1/3 толщины дерева;
- затем совершают подруб с противоположной стороны, чуть выше первого;
- рубящие удары всегда наносятся только сверху, меняется лишь угол нанесения удара.
Важно, чтобы место предполагаемого падения дерева было очищено. Так же, как и место, где производятся абсолютно любые работы с топором.
Обзор популярных моделей
Если не принимать во внимание самодельный топор, то сегодняшний рынок предлагает широкое разнообразие моделей. Перечислим лишь самые популярные модели:
«Труд Вача» Б-1 0,6 кг
Топорище - из закаленной стали, тапецевидное, ручка - из березы. Вес - 850 гр, длина - 35 см.
«Иж» Туристический ТТ
Лезвие - из закаленной стали, с фигурным вырезом, рукоятка - из древесины, покрытой лаком. Масса - 880 гр, длина - 41 см.
«Иж» АО-1,2 кг, охотничий
Лезвие - из каленой стали, с выступом, ручка - из лакированной древесины. Вес - 1 кг, длина - 49 см.
«Matrix»
Лезвие выполнено из качественной закаленной стали, нескользящая ручка - целиком из фибергласса. Вес - 950 гр, длина - 37 см.
Разумеется, это - далеко не полный список. Сегодня на рынке представлено бессчетное количество самых различных моделей разных производителей, параметров и конфигураций, выполненных из самых различных материалов. Кроме того, многие охотники, обладающие соответствующими навыками, предпочитают изготовить охотничий топор своими руками, с учетом своих собственных предпочтений, привычек и особенностей.
Видео
Смотрите в видео инструкцию, как из обычного плотничьего инструмента сделать таежный охотничий топор.
К топору в походе я отношусь без придыхания и поклонения, свойственного отдельным туристам, превратившимся в своеобразных почитателей сего предмета и вознёсшие его в культ. Для меня это просто рабочий инструмент, элемент необходимого снаряжения 🙂
В данной статье речь пойдёт о выборе топоров именно для похода, а не для дома. Лично я, так как много лет прожил на своей земле в сельском доме, топором был вынужден пользоваться едва ли не ежедневно - при строительстве, на заготовке дров, при садовых работах, для разрубания туш и тому подобное, привычное сельскому жителю. В общей сложности у меня было около десятка разных топоров и один большой тяжёлый колун, т.е., инструмент распределялся строго по назначению и половина его попросту перешла ко мне от прежних хозяев. С моей точки зрения, далеко не все топоры, удобные для работы дома, подходят для походов в лес и наоборот.
В статье я постараюсь выделить основные принципы, которым желательно соответствие походного топора. Как обычно, совершенно никого не собираюсь убеждать в чём-то, надеюсь лишь, что моё мнение поможет тем, кто выбирает.
Основными задачами походного топора являются:
- заготовка дров на лагере, обычно в виде разделки не толстых сушин, веток, плавника, "ощипки" пней и колки небольших прямослойных чурок у зимовий в небольшом количестве;
- наведение переправ через водные препятствия;
- мелкие работы на биваке - рубка жердей, колышков
Исключаются работы по строительству долговременных укрытий, обработке строевого леса и пиломатериала, заготовке леса, заготовке дров на длительный период, тонкие плотницкие и столярные работы. Такие работы попросту не нужны. То есть, для строительства зимовий, землянок, заготовки дров на зиму необходимо иметь более специализированный инструмент - дело будет идти куда быстрее и безопаснее.
Требования к походному топору можно выразить в форме топора, его массе, материалу топорища и к качеству изготовления.
Масса топора обычно обозначается без топорища, так как изначально для топора с деревянной рукоятью топорище изготовлялось необходимой для конкретных условий использования длины, а заодно и формы.
Для похода наилучшим по массе является топор массой 800-1000 грамм (без топорища, естественно). Из популярных нынче топоров Fiskars это модели Х10 и Х11. Из отечественных топоров под эту категорию попадает стандартные по ГОСТу советские и российские топоры массой 0,8 и 1 кг, а также многочисленные топоры выполненные по ТУ современными производителями.
Более тяжёлые топоры являются избыточными по весу, более лёгкие обладают крайне малой производительностью работы.
Маленькие Fiskars Х5 и Husqavarna 5026402-01 очень удобны для мелких работ по хозяйству и в строительстве, например, для изготовления тех же самых шкантов для соединения венцов, но в в походе совершенно непригодны для рубки чурок и валки деревьев под переправы.
Маленьким Fiskars на то, чтобы срубить дерево, диаметром 30 см, при условии его хорошей заточки, уходит 40...80 минут, в зависимости от породы древесины и при условии непрерывной работы двумя участниками с периодической сменой друг друга. Топором той же фирмы но с в два раза большей массой, на эту работу уходит 10-15 минут одним участником.
При этом, маленький топор куда практичнее мачете, почему-то популярного в последнее время у многих туристов и совершенно непригодного для полноценной замены топора в таёжных условиях.
Теперь коснёмся формы топора. Советский ГОСТ 18578-89 подразумевает следующие типы топоров:
Согласно ГОСТ, тип А с округлым лезвием предназначен для рубки, колки и тёски древесины при производстве плотничных работ; тип Б с прямым лезвием предназначен для рубки, тёски и грубой обработки древесины при производстве столярных и плотничных работ.
В госте написано по предназначению всё верно и для походов, если выбирать из "стандартных" топоров тип А является предпочтительным.
Есть спорный момент по поводу выступающего вперёд обуха лезвия. Насколько это удобно или неудобно? Это удобно для рубки дров топором с узким в профиле топорищем, так как повышает его производительность, а также значительно повышает производительность труда при ошкуривании и обтёске древесины. При этом снижается удобство тонких и точных работ с древесиной. По поводу валки деревьев вопрос становится спорным. С одной стороны, большая площадь лезвия увеличивает производительность, с другой стороны, снижает точность.
Финские и подобные им топоры реализованы слегка по другому принципу, у них спереди лезвие за пределы обуха не выходит.
При этом само лезвие у них выполнено более толстым, т.е., имеет немного другой угол шлифов, щёк. Из-за этого топор при менее длинном лезвии имеет чуть большую массу и даёт "производительность" за счёт веса и точности нанесения удара.
Так как в туризме, в принципе, нет необходимости для валки больших деревьев - 30-40 см обычно является потолком, а чурки рубить приходится нечасто и не толстые, то, если очень хочется (это не является обязательным) можно взять обычный советский топор и немного обрезать его.
Слово "советский" я упомянул не случайно - как правило, это были отличные топоры, которые могли ещё долго радовать своих владельцев. Выпущено их было столь большое количество, что найти можно до сих пор. Современные российские топоры, в том числе и те, которые уже выпускаются вот такой вот формы, как на фото (например, такие делает ОАО Труд г. Вача) обладают очень нестабильным качеством изготовления. Как правило, кроме откровенно плохо насаженного топорища, эти топоры либо слишком мягкие и мнутся кромкой о древесину твёрдых пород, либо слишком перекалены и выкрашиваются. Кроме этого может встречаться и некачественная заточка, с трудом поддающаяся доводке своими лапами.
Такое нестабильное качество привело к популярности тех же самых Fiskars-ов и даже ещё более дорогих Husqavarna. Обе компании предоставляют качественные топоры, прекрасно сделанные и удобные. При этом топоры Fiskars имеют топорище из армированного стекловолокном полиамида, что сразу исключает разболтанность топора на топорище, необходимость периодического ремонта и обслуживания, а также обеспечивает несколько большую безопасность при работах.
Топорище Fiskars при всём при этом не идеально и обладает следующими минусами - абсолютная неремонтопригодность, скользкая поверхность зимой в рукавицах и летом из-за пота, неспособность гасить вибрацию от удара.
Вопрос вибрации очень важен при колке чурок в больших объёмах. Я колол Fiskars-ом порядка 15 кубов лиственницы и берёзы каждую зиму и у меня после таких объёмов возникали боли в лапах, вызванные именно неспособностью рукояти гасить силу удара. В конце концов после второй зимы я вынужден был сменить его на инструмент другой фирмы.
В походе таких объёмов нет даже близко и вопрос отдачи там стоит настолько не остро, что у Fiskars просто не имеет значения.
Рукоять я обмотал лейкопластырем, чтобы она стала менее скользкой и более хваткой.
В походах я также всегда использую на Fiskars-ах темляк для дополнительной фиксации и страховки. Для темляка на топорах есть отверстие, нелишне делать такое и на деревянных топорищах.
Неремонтопригодность топорища недостатком является условным по причине его крайней надёжности. Сломанные топорища Fiskars я видел, но это случалось из-за неправильной эксплуатации - обычно сильный удар зимой в область топорища рядом с обухом. Такое случается либо если вы промазали мимо чурки, либо при ударе сверху обухом другого топора ударили не в обух Fiskars-а, а по его топорищу. Во всех этих случаях возможна поломка топорища и очень дорогой топор вам придётся выбросить. С деревянными топорищами такого не случится.
Справедливости ради, могу сказать, что свои Fiskars-ы я эксплуатировал очень жёстко и много, но они служат мне до сих пор уже более десяти лет.
Деревянное топорище у отечественных топоров должно быть сделано обязательно из берёзы и должно быть тщательно просушенным. Таковые продаются в крупных строительных магазинах и стоят порядка 70-120 рублей - перед покупкой советую померить по размерам к своему топору, чтобы не оказалось меньшим, чем нужно. Самостоятельно топорище сделать можно, но в условиях городской квартиры слишком уж трудоёмко. В деревне обычно ты заранее подбираешь подходящую чурку, нарезаешь из неё бензопилой заготовки, аккуратно подсушиваешь их и хранишь в сухом тёмном месте, доставая при надобности для изготовления топорища.
Для туристических топоров, ровно как и для топоров для дома я предпочитаю обычные прямые топорища или с лёгким наклоном вниз, как показано на картинках ГОСТа. Есть охотничьи варианты, в которых топорища спускается вниз под ещё более острым углом. Таким топором удобнее чистить тропы и путики, так как часто приходиться рубить ветки на высоком уровне от земли - в пределах человеческого роста. Колоть дрова и рубить лес на низком уровне им менее удобно, чем обычными, поэтому такие топоры лучше отнести к специфичным инструментам.
По ГОСТ-у фиксировать топор на топорище можно металлическим либо деревянным клином. По фэн-шую считается, что металлический клин служит для компенсации каких-то разных температурных расширений древесины и металла, но на практике лично я необходимости ни в чём таком не заметил. Я предпочитаю фиксацию деревянными клиньями. ГОСТ, кстати, указывает, что таковые в случае их применения обязательно должны быть посажены на клей.
Под деревянные клинья перед посадкой топора в топорище лучше сделать соответствующие пропилы, заканчивающиеся отверстиями, что они в дальнейшем не превратились в трещины.
Вначале вбивается вертикальный клин, затем горизонтальный. После застывания клея выступающие части клиньев спиливаются.
Уход за тором заключается в первую очередь в контроле за состоянием топорища и фиксацией на нём топора, так как это самые травмоопасные моменты. Топорище никогда не подлежит ремонту, только замене. В случае слабой фиксации необходимо выяснить действительную причину. Если топор разболтался и вы продолжаете использовать его в таком виде, то он быстро разболтается ещё больше и тогда топорище придётся менять. При небольших люфтах проблему можно решить клиньями, либо подбить существующий, либо вставить новый.
К различным альтернативным способам крепления топора к топорищу я отношусь обычно негативно в силу трудоёмкости предлагаемых схем и снижения прочности при этом топора либо топорища.
Сам топор после похода необходимо чистить от ржавчины наждачкой, вручную или машинкой, а также затачивать после каждого похода. Не лишне брать точилку и с собой в поход. Наилучшим вариантом является небольшой алмазный напильник, также в магазинах можно приобрести хорошие алмазные точилки аналогичного типа. Ими легко выправить и заточить любую режущую кромку, хоть ножа, хоть топора.
Хороший топор при нормальном с ним обращении и уходе, прослужит долго, возможно даже останется нашим детям. Стоит ли вкладываться в дорогое зарубежное изделие? Если честно, во многих случаях хватает и куда более дешёвых вариантов. Топор незаменим для любых походов в лесной зоне, являясь необходимым элементом снаряжения. Покупка дорогих топоров даёт вам готовое изделие, которое после приобретения можно положить в шкаф и вынимать перед походом. Можно же вполне потратить в несколько раз меньше, приложить лапы и получить вполне функциональное изделие - зависит больше от финансовых возможностей. Возводить при этом в культ фирменные топоры я не вижу никакого смысла - безусловно, это прекрасные изделия для своих задач, но предлагаются они по весьма высоким ценам, которые может позволить не каждый. В немалой степени такая цена является продуктом маркетинга и не лишает их недостатков и не наделяет их выдающимися качествами.
