750 руб

1 150 руб

1 250 руб

2 000 руб

2 200 руб

1 800 руб

6 000 руб

260 руб

1 140 руб

1 500 руб 1 900 руб

Регулируемый пол — черновой пол в виде лаг или фанерного настила

Как правило, напольное покрытие в жилых помещениях укладывают на бетонную стяжку и лаги. Относительно новым вариантом является конструкция чернового пола в виде лаг или фанерного настила , высота которого может регулироваться при помощи специальных блоков-стоек. Такое решение получило вполне понятное название – регулируемый пол .

Технология регулируемых полов предполагает использование деревянных лаг или плит (листов влагостойкой фанеры 18 мм), которые опираются на ввернутые в них болты-стойки, изготовленные, как правило, из высокопрочного пластика. Поворот болтов вокруг оси меняет высоту лаг или листов, что позволяет точно выравнивать черновой пол. После выравнивания конструкции болт жестко фиксируют к основанию дюбель-гвоздем. При этом основание может быть как бетонным (монолитным, пустотным, со стяжкой), так и деревянным (балочным). Поверх лаг обычно укладывают листы влагостойкой фанеры и уже на них закрепляют напольное покрытие любого типа – массивную доску, паркет, паркетную доску, ламинат, линолеум, ковролин и др. В целях экономии массивные доски иногда монтируют непосредственно на лаги.

Преимущества системы регулируемых полов

Подобные регулируемые конструкции обладают целым рядом достоинств. Прежде всего, у них есть преимущества перед бетонным выравниванием.

• Они обходятся дешевле бетонной стяжки при выравнивании поверхности с перепадом по высоте более 3-5 см.
• Нет необходимости возиться с цементом.
• Установка регулируемых полов производиться значительно быстрее заливки бетонной стяжки.

Кроме того, они позволяют сэкономить деньги и время при устройстве основания под дощатые напольные покрытия (паркет, паркетная доска, ламинат), ведь бетонная подготовка в данном случае будет включать в себя не только стяжку, но и самовыравнивающую смесь.

Не стоит забывать также о необходимости создания поверх стяжки гидроизоляции (а зачастую и звукоизоляции) и прослойки из фанеры, на которую будет уложено деревянное покрытие. В совокупности затраты на такую подготовку будут выше, чем затраты на монтаж регулируемой конструкции.

Еще один важный момент: установка регулируемых опор обычно длится менее недели, поскольку один рабочий монтирует в среднем 20-25 м² регулируемых лаг или плит в день. Совсем другая ситуация с основанием из бетонной стяжки: для проведения паркетных работ его прочность должна составлять не менее 150 кг/см², а такую прочность стяжка обретает в течение 28 суток. Однако и этого временного промежутка недостаточно для начала укладки паркета или доски.

Отметим, что европейские нормы требуют высушивать стяжку до 3-4%. Ошибочно считать, что она высыхает до такого уровня за 28 суток: этот процесс длится дольше, чем процесс отверждения, и обычно занимает несколько месяцев.

В конструкции регулируемых опор нет прямого контакта деревянных элементов с основанием пола, и, следовательно, укладывать поверх бетонного перекрытия лаги, а затем фанеру и паркет можно, не дожидаясь полного высыхания бетона. В случае перекрытия с повышенной влажностью на него настилают полиэтиленовую пленку, отсекающую водяной пар, после чего сразу же начинают монтаж лаг или плит.

Наконец, регулируемая конструкция пола предполагает возможность движения воздуха под полом и тем самым удаления избыточных водяных паров, способных привести к короблению и гниению древесины. Приток и вытяжка воздуха осуществляется за счет зазоров между полом и стеной помещения (между закрепленным к стене плинтусом и полом также имеется зазор). Стандартная величина этого зазора составляет 10 мм. Если нужно улучшить вентиляцию пространства под черновым полом, то можно установить в полу в противоположных углах помещения декоративные решетки для дополнительного притока и вытяжки воздуха.

Еще одно достоинство регулируемых конструкций — они улучшают звукоизоляцию помещения : пол не является монолитным, а содержит в своем «пироге» воздушную прослойку. При необходимости повысить уровень звуко- или теплоизоляции пола (например, в домашнем кинотеатре или цокольном этаже) можно проложить плиты из минеральной ваты между лагами. К тому же шум демпфируют пластиковые стойки.

Плиты регулируемого пола укладывают на металлические пластины, зафиксированные на лагах. Толщину изоляционного слоя можно варьировать, при этом контакта между плитами и бетонным основанием обычно нет (их разделяет воздушный зазор), так что в случае повышенной влажности перекрытия утеплитель будет оставаться сухим.

Следующий момент: регулируемые по высоте полы позволяют прокладывать под напольным покрытием инженерные коммуникации (трубы диаметром до 100 мм) и любую проводку. Притом коммуникации пройдут по наиболее короткому пути, поэтому будет меньше соединительных узлов, следовательно, надежность системы повысится, а стоимость ее монтажа, наоборот, снизится.

У регулируемых полов по лагам или по фанерным плитам есть очевидные преимущества перед бетонным выравниванием, если речь идет не об абстрактной «бетонной стяжке», а об основании под паркет, паркетную доску или ламинат, которое включает в себя слой , слой и слой . Регулируемые конструкции оказываются дешевле такого основания, тем более когда необходимо выравнивать пол с сильными перепадами по высоте.

Кроме того, набирает прочность в течение 28 суток, в то время как монтаж регулируемого пола занимает обычно от 2-3 дней до недели. К тому же под регулируемым полом можно проложить инженерные коммуникации и проводку, а при необходимости — плиты тепло- и звукоизоляции. Впрочем, и сам по себе такой пол повышает звукоизоляцию помещения за счет воздушной подушки между напольным покрытием и перекрытием, а также за счет использования пластиковых болтов-стоек.

Проблемы и недостатки регулируемых полов

Одна из проблем, возникающих при эксплуатации деревянного пола, — скрип . Есть ли вероятность его появления в полах по регулируемым лагам или плитам? Специалисты утверждают, что при качественном монтаже системы скрипа не будет. Он может возникнуть при неплотном прилегании элементов пола друг к другу, например, при неправильном креплении болтов к основанию или неправильном формировании зазоров между торцевыми стыками лаг и фанеры. Однако при квалифицированном монтаже все элементы системы настолько жестко зафиксированы на основании и соединены между собой, что даже небольшое усыхание древесины, по словам специалистов, не обернется скрипом пола.

Впрочем, возможно появления стука в полу , если бетонное основание, на которое опирают лаги, выполнено с ошибками: например, если стяжка, нанесенная на перекрытие, крошится или растрескивается. Тогда рекомендуют перед монтажом пола удалять плохую стяжку, а также правильно подбирать модель дюбель-гвоздя для крепления болта к основанию.

Некачественная очистка от пыли при монтаже регулируемых конструкций приводит к попаданию в зазоры частичек пыли, что может привести к появлению скрипа в полу.

Добавим, что максимально допустимое давление на регулируемые конструкции может достигать 3 т на 1 м², что соответствует большому запасу прочности пола. Ориентировочный срок их службы — не менее 50 лет.

Еще одним из возможных (далеко не все его даже замечают) недостатков регулируемых полов можно назвать своеобразный гул, при перемещении по ним , особенно если обувь с высоким каблуком или подошва очень жесткая. Особенно сильно это проявляется, если попрыгать на таком полу.

Монтаж регулируемых полов

Если необходимо поднять пол на 50 мм и более, устанавливают конструкцию регулируемых лаг . А если требуемая высота подъема — от 30 до 50 мм, применяют систему регулируемых плит (фанеры) .

Система регулируемых лаг (регулируемый пол на лагах).

При монтаже пола на бетонное перекрытие чаще всего используют лаги сечением 45 х 45 мм и длиной 2 или 3 м. Их стандартный шаг — 300 мм между осями брусков. При укладке пола на перекрытие из деревянных балок обычно требуются лаги большего сечения, его величину подбирают с учетом шага балок (как правило, используют лаги сечением 45 х 70 мм). Также можно варьировать шаг лаг. На каждую лагу приходится 5 болтов-стоек диаметром 28 мм, под которые в заводских условиях подготовлены отверстия с резьбой.

Длина болтов обычно составляет 100 или 150 мм: ее выбирают в зависимости оттого, на какую высоту нужно поднимать пол. Монтаж конструкции начинают с того, что в лаги вворачивают болты, затем лаги раскладывают на основании с требуемым шагом и намечают отверстия для дюбель-гвоздей. Притом между лагами и стенами оставляют зазор порядка 10 мм.

Сначала в лаги вворачивают болты, после чего их раскладывают на основании, намечая, а затем просверливая отверстия для дюбель-гвоздей

Выравнивание лаг осуществляют с помощью уровня и шестигранного ключа

После чего приступают к выравниванию лаг за счет вращения болтов шестигранным ключом (у болтов предусмотрена шестигранная проточка), используя при этом уровень.

Регулирование высоты пластиковых болтов осуществляется с помощью специального шестигранного ключа

Завершив выравнивание, дюбели забивают до упора в основание, а выступающую часть пластикового болта срезают заподлицо стамеской.

После выравнивания лаг дюбели забивают до упора в основание

Затем монтируют фанерный настил. Согласно рекомендациям производителей систем, толщина настила должна составлять не менее 18 мм. Впрочем, многие специалисты рекомендуют делать настил толщиной до 30 мм с шагом лаг 300 мм под паркет и массивную доску.

Как правило, укладывают два слоя фанерных листов (перекрывая верхним листом стык двух нижних), чтобы обеспечить максимальную жесткость конструкции. Как правило, слои фанеры скрепляют саморезами, но специалисты все чаще рекомендуют помимо этого обязательно приклеивать верхний слой к нижнему. Поверх фанеры монтируют напольное покрытие.

Добавим, что на рынке встречаются и другие регулируемые конструкции. В частности, системы, где используются металлические болты-стойки (анкеры), а регулировка происходит с помощью накрученной на них гайки с опорной шайбой.

Есть также системы с П-образными металлическими кронштейнами, которые «обхватывают» с боков лагу и закрепляются на ней саморезами. В кронштейне предусмотрен целый ряд отверстий, и после выравнивания саморезы вкручивают в подходящие по высоте отверстия.

Надежность конструкции пола по регулируемым лагам достигается за счет правильного выбора сечения и шага лаг в сочетании с толщиной чернового пола, а также за счет качественного монтажа. В стандартной ситуации шаг лаг сечением 45 х 45 мм должен быть 300 мм при толщине чернового пола 30 мм (обычно это два слоя фанеры с толщиной листов 18и 12 мм). Слои фанеры следует проклеивать между собой, чтобы добиться максимальной жесткости конструкции.

Есть исключение: в случае использования паркетной доски, фиксируемой к основанию клеем, достаточно уложить один слой 18-миллиметровой фанеры, поскольку у такой доски и фанеры одинаковая величина температурного расширения, и жесткость конструкции не вызывает сомнений. Сечение и шаг лаг меняются, как правило, тогда, когда пол укладывают поверх перекрытия из деревянных балок. Расстояние между балками может быть довольно большим (1м и более), поэтому приходится либо увеличивать сечение лаг, либо ставить лаги с меньшим шагом и увеличивать толщину двухслойного настила — из фанеры или сочетания шпунтованной доски и фанеры.

Цена комплектующих для конструкций регулируемого пола от 400 руб./м². Комплект для монтажа регулируемого пола из фанеры

Система регулируемых плит (регулируемый пол из фанеры).

Технология монтажа регулируемого пола из фанеры несколько иная. В фанере просверливают отверстие, в которое вставляют пластиковую втулку диаметром 60 мм, имеющую отверстие с резьбой. Втулку закрепляют на лаге или фанере саморезами. Затем во втулку вворачивают болт-стойку, после чего выполняют весь цикл перечисленных выше работ.

Технология устройства системы регулируемых плит (фанеры):

	1. Высверливание отверстий в фанере и фиксация саморезами пластиковых втулок;
	2. Ввинчивание болтов-стоек во втулки
	3. Крепление болтов-стоек металлическими дюбель-гвоздями к основанию

Напольные плиты с регулируемыми стойками
Недостатки регулируемых этажей
Характеристики регулируемого грунта на бревнах
Возможность выбора регулируемого грунта
Типы полов с регулируемыми кронштейнами
Конструкция пола с регулируемыми флагами
Напольные покрытия с регулируемыми опорами
Советы по установке конструкций с регулируемой опорой

Современные варианты пола включают в себя регулируемые полы последнего дизайна.

Дневная система, установленная на мобильных кронштейнах, делает поверхность пола совершенно ровной с минимальными физическими усилиями.

Производители производят несколько версий так называемых «регулируемых полов», в зависимости от назначения конкретного пространства, расчетной высоты покрытия пола и состояния, в котором находится подложка.

Если необходимо поднять уровень пола до желаемой высоты, чтобы можно было разместить различные коммуникации под его поверхностью, можно установить структуру DNT с регулируемыми опорами для ног. Они обеспечивают не только идеальную однородность напольных покрытий всех материалов, но также позволяют устанавливать раму, когда полы между полом в доме являются деревянными элементами.

Верхняя форма способна поднимать покрытие на высоту 5 или более сантиметров, что зависит от поперечного сечения бревен и размеров, имеющих полимерные винты. Система может быть прикреплена к деревянному или цементному полу или к другому типу фундамента.

Когда необходимо решить проблему выравнивания грубого грунта, не теряя высоты пространства, можно отрегулировать регулируемую нижнюю структуру на пластинах.

Он используется для подготовки основания для укладки, например ламинированных или паркетных панелей, при условии, что разница в высоте не превышает 2 мм с 2 линейными метрами. Максимальное количество подъема напольного покрытия в этом случае не превышает 5 сантиметров, что соответствует толщине стандартной бетонной стяжки.

Параметры регулируемых структур DNT позволяют на короткое время создать прочный и прочный пол, отличающийся отличной тепловой и звукоизоляцией помещения. В этом случае нет необходимости заниматься пылевидными и влажными процессами, как в случае установки цементного песка. Затраты на систему DNT не превышают цены традиционных вариантов выравнивания, таких как полусухие или бетонные стяжки, а также напольные покрытия Knauff.

Если почва поднимается на 5 сантиметров или больше, вы можете сэкономить большое количество при подготовке грубой основы для отделки.

Недостатки регулируемых этажей

Что касается недостатков этого проекта, они могут возникнуть, если требования к надлежащей работе не были выполнены во время установки.

Регулируемые полы DNT с высококачественной установкой становятся надежной и долговечной базой для всех готовых материалов для пола. Это будет не только возможность двигаться пешком, но и ехать на машине.

В случае нарушения сборки системы DNT или неправильного типа крепежных элементов для регулируемого флага почва станет непригодной для использования в течение короткого периода времени.

Характеристики регулируемого грунта на бревнах

Структурное решение таких полов имеет следующие характеристики:

1. Возможно, своими руками создать регулируемые полы на бревнах без опытных мастеров.

   Как сделать регулируемые полы

   Вам просто нужно покупать качественные материалы и поставки некоторых инструментов.

2. Полы не будут превышать один или два дня. В обмен на сухой бетон потребуется около месяца.
3. Адаптивная конструкция позволяет, при необходимости, устанавливать инженерные коммуникации в технологически свободном пространстве.

   Это позволяет экономить пространство и в то же время непроницаемые напольные покрытия.

4. С помощью регулируемой системы можно значительно увеличить звукоизоляцию в помещении, поэтому в последние годы такие полы были установлены не только в жилых зданиях, но и в студиях звукозаписи и концертных залах.
5. Просто взвешивайте аналогичные структуры, чтобы использовать их успешно в тех местах, где они плохо покрыты, например, в частных домах или на балконах.
6. В процессе регулировки регулируемых полов почти нет работ, связанных с пылью и грязью.

   Именно поэтому этот вариант является идеальным решением для областей, где требуется чистота.

7. Как показано на рисунке, регулируемая система пола способна переносить нагрузку около 2,5 тонн на квадратный метр, что означает, что она может быть установлена ​​в офисах различного назначения — офисных, жилых, складских, коммерческих.

Возможность выбора регулируемого грунта

Хотя регулируемые структуры имеют много преимуществ, многие владельцы недвижимости сомневаются в возможности их установки во время ремонта.

• если грубое основание трудно или невозможно урегулировать, поскольку оно имеет большие различия и недостатки;
• при выравнивании подложки по многим техническим причинам вы не можете использовать материалы с высоким весом;
• Если напольное покрытие должно быть создано с разной высотой;
• когда инженерные коммуникации должны быть размещены под землей;
• если есть необходимость в дополнительном шуме и теплоизоляции.

Типы полов с регулируемыми кронштейнами

На современном рынке потребителям предлагаются два типа напольного покрытия:

• Конструкция, содержащая регулируемые напольные покрытия;
• напольные системы с регулируемыми кронштейнами.

Основное различие между этими разновидностями — разница в высоте.

При установке систем на бревнах количество подъема составляет 5 сантиметров или более. Что касается регулируемой конструкции на пластинах, ее можно поднимать максимум на 3 сантиметра.

Монтажные работы, связанные с установкой регулируемых систем на бревнах и досках, выполняются с использованием аналогичной технологии, позволяющей сделать это самостоятельно.

Конструкция пола с регулируемыми флагами

Печати для них сделаны из плановых лучей.

Размер деревянных элементов обычно не превышает 50×50 сантиметров. Сначала вам нужно подготовить инструменты и строительные материалы.

Чтобы установить пол, вам необходимо:

• отстает от стержней;
• уровень;
• полимерные винты;
• гвозди с дюбелями;
• молоток;
• бурение.

На первом этапе проводятся подготовительные работы:

1. Очистите основание.

   При необходимости постройте инженерные коммуникации.

2. Затяните винты деревянных винтов. При наличии резьбовых отверстий на стержнях в них винт ввинчивается в подставку для регулируемых бревен.

   В противном случае они должны выполняться независимо. На расстоянии 2 метров должно быть сделано не менее 5 отверстий. Эта простая операция выполняется путем сверления с расширенным верхом. Для жесткости установки необходимо просверлить немного меньше диаметра болта.

3. После ручного натяжения затяните винты сверлом и специальным соплом.

На этапе установки выполняются следующие меры:

1. Деревянные палочки разбросаны по земле.

   В этом случае разница между ними зависит от типа площади пола. Когда план этажа покрыт линолеумом или плитой, расстояние между балками должно составлять до 30 сантиметров. Оставьте на расстоянии не менее одного сантиметра между флагами и стенами, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию.

2. Когда настройка регулируемого бревен завершена, приступайте к жесткому креплению винтов к шероховатой поверхности. Возьмите твердую сверло и сделайте отверстие длиной около 4 сантиметров через штырь в бетоне.
3. Затем шпиндель был закреплен в нем и приводился в движение молотком, фиксируя болт на дне пола.

   Отверстие должно быть надежно закреплено так, чтобы конструкция не была подвижной.

В процессе сглаживания поверхности:

1. Когда регулируемые полные зажимы устанавливаются по периметру пространства и надежно закреплены, они начинают их ремонтировать.

   Это применяет правило и ключ, который необходимо адаптировать.

2. Давайте сломаться до высоты, которая не должна превышать 1-2 миллиметра. Используя ключ и фокусируясь на измерениях, мы начинаем поднимать или опускать винты, которые стремятся к идеальному выравниванию.

На заключительном этапе выполните следующие задачи:

1. Когда регулируемые флажки выравниваются своими руками, гвозди, наконец, фиксируются молотком.
2. На стойках, которые разрезаются ножом или другими инструментами для вырезания ненужных остатков.
3. Там, где это необходимо, звуковые или теплоизоляционные материалы размещаются между бревнами.
4. На бревнах, или лучше сверху, исправьте пол.

   Выбор материалов зависит от приобретенного напольного покрытия. Обычно пол изготовлен из пластин, изготовленных из фанеры, редко с использованием пластин DSP или GVL, поверх которых находятся линолеум или ламинат.

5. Непосредственно на полу для регулируемой установки пола окончательного покрытия.

Напольные покрытия с регулируемыми опорами

Эта опция используется, если высота поверхности пола не превышает 3 сантиметров.

В таком узком пространстве вряд ли можно скрыть связь, но будет доступен телефонный кабель и интернет-проводка. Технология монтажа такого типа похожа на процедуру установки регулируемых полов на бревнах.

Необходимо подготовить комплект регулируемых прессов на плитах, состоящий из листов фанеры (другого строительного материала), столбов, кустов, самонарезающих винтов.

Вам также понадобятся: молоток, дрель, уровень (вода или лазер).

Работа начинается с подготовительного этапа:

1. Подготовьте рабочую поверхность, удалите мусор, пыль, загрязнение. Затем разделите сообщения, которые нужно удалить под землей, не забывая, что высота поверхности пола не должна превышать 3 см.
2. Листья располагаются по периметру пространства на расстоянии 2-3 сантиметров с каждой стороны.
3. Отметьте точки для сверления отверстий.

   Если он имеет лист 1,5×1,5 метра, он должен быть приблизительно 9. Одно из отверстий должно быть размещено посередине фанеры или другого материала. Четыре отверстия вращаются в каждом углу и 4 посередине листа. По этой причине можно обеспечить надежное соединение фанеры.

Установка панелей должна выполняться в следующем порядке:

1. После маркировки отверстий на пластинах они начинают сверлить.

   Используйте специальную сверло с расширенным наконечником.

2. В уже подготовленных отверстиях имеются винты с прокладками, а на нижней стороне они прикрепляют втулки с помощью самонарезающих винтов.
3. Когда винты вставляются в каждое из отверстий и закрепляются, лист обращен и помещается на конструкцию.
4. Используя отверстия для винтов в отверстии, просверлите отверстия и вставьте в них дюбели.

   Они ведут их на полпути.

На этапе адаптации выполняются следующие меры:

1. Когда установлена ​​регулируемая опора, листы выравниваются. Эта работа выполняется с использованием уровня и специального ключа.
2. После отделки осторожно отрезать дополнительные сантиметры.
3. Дюймовые гвозди полностью вбиты в основание.

Перейдите к завершающей стадии:

1. Если есть необходимость улучшить шум и теплоизоляцию почвы, подходящие материалы помещают в верхнюю часть листа.
2. После того, как листы собраны, выбранный настил установлен.

Советы по установке конструкций с регулируемой опорой

Чтобы успешно установить этот тип напольной системы, вам необходимо:

1. Когда настройка регулируемых брекетов завершена, необходимо очистить основание перед укладкой пола.

   Тот факт, что неочищенный мусор, вырезы из пластика, опилки после последнего покрытия пола может привести к появлению шкивов и шума.

2. Все крепежные элементы для конструкции пола следует осторожно постучать и затянуть, так как это зависит от прочности и надежности системы.
3. Эксперты рекомендуют монтировать как крепежный элемент, так и анкер для регулируемого пола.

   Это тот же дюбель, но сильнее. Анкеры обеспечивают надежную и постоянную привязку. Они не только держат палку на месте, но одновременно притягивают ее к земле, которая помимо жесткости также передает жесткость.

4. Когда высокий этаж устроен, лучшим решением является поместить запястья из звукоизолированных материалов.

   Во время работы покрытия не возникало шума.

5. Вы не должны сохранять качество товара, если хотите создать регулируемую структуру. С финансовой стороны будет выгоднее сразу покупать дорогой компонент, чем обрабатывать всю работу снова.

Если вам нужно переместить связь после завершения установки, несколько полосок покрытия можно удалить, а затем вернуть.

Регулируемые полы

Зачастую полы на лагах вызывают у людей ассоциации с чем-то старым, скрипучим, гниющим и морально устаревшим.

Безусловно, в настоящее время существует множество продвинутых технологий для полов, позволяющих утеплить, гидроизолировать и поднять уровень пола на большую высоту, если этого требует задумка. Однако не следует исключать старые, добрые лаги — решение обладает простотой и при качественном монтаже исключит типичные для таких полов недостатки.

Преимущества регулируемых лаг

Самыми неоспоримыми преимуществами регулируемых полов являются возможность поднять уровень пола на большую высоту без утяжеления общего веса конструкции и быстрота монтажа, в сравнение с различными стяжками и наливными пола.

Большим преимуществом является отсутствие мокрых процессов и следовательно, отсутствие нужды в просушке. Утепление таких полов так же не вызывает никаких проблем — пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата, все эти материалы приемлемы. В сравнении с наливными, плавающими стяжками к утеплителю не предъявляются высокие требования по плотности утеплителя и имеется возможность подобрать бюджетный материал.

При заливании стяжки, толщиной до 5-10 сантиметров преимущества лаг не актуальны, однако зачастую встречаются ситуации, когда уровень пола нужно поднять на 15 и более сантиметров. Такие высоты могут требоваться при большом перепаде плит перекрытия, при частичном ремонте квартиры, где приходится стыковаться со старым полом на лагах.

Безусловно, существуют стяжки с добавлением керамзита, различные плавающие стяжки, позволяющие поднять уровень пола и заодно утеплить.

Как правило, стоимость материалов и работ возрастает и если стяжка в 5 сантиметров в 1,5-2 раза дешевле регулируемого пола, то при слоях более 10 сантиметров стоимость лаг остается прежней, чего нельзя сказать о мокрых стяжках.

Недостатки

К недостаткам полов по лагам можно отнести риск того, что пол заскрипит, в агрессивной, влажной среде дерево не столь долговечно. Вопрос со скрипом практически сводится к нулю при выборе качественных, просушенных лаг и правильного крепежа.

Многих смущает возможность укладки кафеля такие полы — эта проблема решаема, лаги выставляются в достаточном количестве, чтобы исключить весомые прогибы в полотне, поверх полотна стелится гипсоволокно.

Гипсоволокно служит демпфером, при большом колебании в размерах полотна от изменения влажности, ГВЛ достаточно стабильно и не провоцирует кафель на отщелкивание.

Материал полотна, укладываемого по лагам достаточно разнообразен: от самого бюджетного ДСП и заканчивая фанерой в два слоя. Строганые доски, вагонка и ОСП — согласитесь, весьма широкий выбор для пола по лагам.

Как сделать ровный пол на регулируемых лагах своими руками

Итоги

Давайте подведем итог: в ремонте, где стандартные стяжки и наливные полы не вызывают высоких нагрузок на перекрытие и слои достаточно тонкие — регулируемые лаги не актуальны.

Там же, где нужно поднять уровень пола на 10+ сантиметров, лаги становятся весьма практичным решением. Важен качественный монтаж, он предотвратит скрип, проседание и прочие, свойственные деревянным полам проблемы.

Самостоятельный монтаж регулируемых лаг

Компании, занимающиеся регулируемыми полами слишком преувеличивают свой профессионализм и уникальность именно своей технологии. Я постараюсь развеять некоторые мифы, ибо работал в этой сфере несколько лет.

Рассмотрим важные моменты в монтаже.

Анкера, крепеж

Для крепления лаг к бетонному основанию необходимы именно анкера, пластиковые дюбеля не в состоянии справиться с нагрузками, которым подвергаются лаги.

Так называемые пластиковые втулки, которые ввинчиваются в лагу и крепятся к бетону очень неудобны в монтаже, их можно купить только у тех, кто профессионально занимается монтажом полов. Естественно за очень дорого. К тому же, они обладают сомнительной надежностью, к бетонному основанию втулка крепится на дюбель-гвоздь.

Самый надежный крепеж можно собрать самостоятельно, вопреки хитрому маркетингу «половых компаний». При этом составляющие для стойки обычно есть в наличии в большинстве магазинов.

Итак, самодельный крепеж для регулируемых лаг . Основа — это распорный анкер (забивной), он намертво держит в бетоне и прост в монтаже, бывает стальной или латунный, анкер расширяется за счет закручиваемого болта.

Латунные предпочтительнее. Подойдет изделие под резьбу М10 или М8, собственно другие комплектующие подбираются исходя из выбранного диаметра. Следующий элемент — болт, подходящий диаметром к анкеру и соответствующей длинны, чем выше надо поднять лаги — тем длиннее. Вместо болта можно взять длинные шпильки и нарезать их в нужную длину, однако для вкручивания шпилек нужен специальный инструмент.

На болт накручивается две гайки с шайбами (желательно усиленными), собственно между этими гайками/шайбами и зажимается лага.

Получившийся крепеж очень надежен и удобен в применении.

Его не вырывает даже если лаги были из сырого дерева, лагу ведет при высыхании, а анкер держит.

Лаги

Обычно используется брусок 50 на 40 мм, но если позволяет высота, можно взять брусок потолще. В более толстых брусках крепеж к основанию можно использовать реже.

Стандартно 3-х метровая лага крепится на 7 анкеров. Лаги выставляются с щагом 30-40 см, в зависимости от материала накрывающих листов.

Лаги следует выбирать посуше и без слишком больших перегибов и винтов. Чем хуже просушена лага, тем больше вероятность скрипа в будущем. В идеале подойдут сухие, строганые бруски, строганые именно после просушки, но найти таковые не всегда просто. Обычно в магазинах продаются строганные на «сырую» и потом высохшие естественным путем бруски, они имеют гнутую форму. Использовать их можно, но следует хорошенько по выбирать те, которые ровнее.

Замечу, лаги не обязательно должны быть строганные и гладкие, в приоритете прямые и не «винтом». Так же следует избегать сучков, если отверстие с анкером попадет на сучок — лага значительно потеряет в прочности.

Подготовленные лаги можно обработать противогрибковым составом, это не помешает в потенциально влажных помещениях.

Чем накрывать лаги

Материалы могут быть разнообразные, от черновых до финишных. Под последующую чистовую отделку можно постелить обычную обрезную доску — этот вариант более подходит для частного дома.

Листовые же материалы подходят как для частного, так и для многоквартирного дома. Это может быть фанера, ДСП, ОСБ. Все эти материалы считаются черновыми, с последующей укладкой линолеума, ламината и паркетной доски. При дополнительном настиле гипсоволокна кладется плитка.

К финишному покрытию относится половая доска, вагонка.

Дальнейшая их отделка заключается в шлифовании и покраске (хотя зачастую это полезно сделать до монтажа).

Из листового материала хочется отметить фанеру — она прочна, долговечна и хорошо переносит влагу. Благодаря разной направленности слоев шпона, фанера менее подвержена «гулянию» в размерах.

Есть правда один не приятный недостаток: в большинстве случаев толщина листов может немного отличаться на 1-2 мм, причем разница может присутствовать на разных торцах одного листа. Из-за этой разницы, для настила линолеума например, придется шпаклевать швы. Однако несмотря на это, фанера считается самым лучшим материалом для регулируемых полов — 10 мм фанера в два слоя самое долговечное решение.

В один слой кладется фанера не тоньше 18 мм.

Подготовка основания

Для надежного закрепления анкеров требуется бетонное основание. Обычно, в рекламных роликах, крепеж для лаг устанавливают в идеально выровненную цементно-песчаную стяжку (ЦПС). Но реальность такова, что для реальных работ выравнивание основания не требуется это раз, к тому же, обычно стяжка не обладает достаточной прочностью, чтобы надежно удержать анкер.

Если в вашем случае монтаж будет производиться по каким-либо причинам на ЦПС, то следует засверливаться до бетона. Или же проверить прочность своей стяжки путем закручивания пробного анкера.

Подготовка заключается в уборке, запенивании и замазывании различных щелей, во избежание сквозняков. Так же следует разметить расположение будущих лаг, делается это на стенах, там, где будет середина лаги. При разметке следует учесть сантиметровые зазоры листов от стен, чтобы швы четко попадали на середину лаги.

Проще всего делать разметку так: с начала помечают лаги, на которых будут стыки листов, а уже потом между швами распределяют остальные лаги, чтобы расстояния между ними не превышало 30-40 см.

Хочу отметить: обычно все лаги делают параллельными, на перпендикулярных лагам швах соединения листов дополнительных лаг не требуется, об этом далее. Безусловно, лаги можно выставлять как угодно, могут быть и продольные и поперечные, смысл в том, что не нужно делать лишних перекрестий.

Монтаж лаг

На своем опыте я убедился: сверлить отверстия под болты и потаи для гаек удобнее по месту. Если делать отверстия с потаями заранее, исключается возможность сдвинуть крепеж, это может потребоваться тогда, когда крепеж попадает на слабое место в бетоне, в замазанную пустотку и прочее.

Это мое личное мнение, безусловно можно насверлить отверстий в лагах заранее. Я опишу свой метод, а решать вам, как удобнее и практичнее. Этом метод не актуален с готовым крепежом, купленным в интернет-магазинах — там для фиксирования анкера нужно затягивать самую нижнюю гайку.

Лага укладывается на размеченное место, перфоратором, прямо через лагу сверлится отверстие в бетонном основании. Просверлив, тут же вставляется анкер без шайб и гаек. Это не даст лаге сдвинуться при дальнейшем сверлении. Хочу заметить, в панельных и монолитных домах в большинстве случаев толщина перекрытия не более 10 сантиметров, поэтому сверлить больше 5 см крайне не желательно, будте осторожны! Просверлив, нужно прочистить отверстие тем же перфоратором в режиме сверления, чтобы вся крошка вылезла наружу.

Таким образом присверливаются все лаги, болты затягиваются в анкерах. Крепеж надежно зафиксирован в бетоне, однако лаги имеют свободный ход вверх-вниз.

После затягивания анкеров шляпки болтов спиливаются, лаги сдергиваются.

На каждую торчащую шпильку накручивают по одной гайке и надевают по одной шайбе. Накрутить гайку на спиленный болт непросто, поэтому под рукой полезно иметь небольшой напильник, подровняв пиленные края гайку накрутить проще. Далее в лагах сверлят потаи для верхних гаек, надевают обратно на свои места, нижними гайками регулируют положение лаг и притягивают сверху второй гайкой с шайбой.

Регулирование лаг удобнее всего производить при помощи лазерного уровня. Для затягивания верхних гаек удобен трубчатый ключ, для регулирования нижних — рожковый.

После всех регулировок, шпильки, торчащие выше лаг спиливают. Монтаж лаг завершен. Если задумывалось утепление — производится закладка и пропенивание утеплителя. Излишки пены срезают и пол готов к настилу.

Настил пола

Самое важное в настиле — выровнять листы так, чтобы швы попадали на середины лаг. Может случится, что швы будут значительно смещены, если лист не заходит на лагу хотя-бы на сантиметр, придется менять раскладку листов или делать дополнительные швы, перекручивать лагу гораздо проблемнее. Швы, идущие поперек лаг стягивают снизу между собой бруском или тем же листовым материалом.

Важно оставлять 5-15 мм зазор от стен, полотну будет куда расширяться в случае чего, это позволит в некоторых случаях избежать скрипа пола.

При настиле фанеры может возникнуть неприятное явление: саморезы могут не топиться в полотно и лопаться, получается не плотное притягивание и в этом месте может появиться скрип.

В месте лопнувшего самореза нужно закрутить новый, отступив несколько сантиметров. Если саморезы лопаются слишком часто, выхода два: взять вместо 3мм саморезов потолще, например 6мм, или же перед закручиванием делать потай сверлом, немного большим, чем диаметр шляпки.

Вот и все вроде, надеюсь я дал исчерпывающую информацию.

Вернуться в раздел «Ремонт квартиры»

© Yserogo.ru Все права защищены.
Дизайн: ® Творческая мастерская Федора Рашпиля.

Деревянные полы — самые теплые, экологичные и красивые из всех видов пола, потому, что:

• дерево имеет волокнистую структуру, оно обладает, одновременно, прочностью и гибкостью, а также относительно низкой теплопроводностью;
• дерево это материал, который «дышит», то есть поглощает влагу из окружающей среды и отдает ее обратно, оптимизируя влажность в помещении;
• имеет неповторимую фактуру, которая «играет» при умелой обработке: за счет разности плотностей, цвета и рисунка.

Существуют определенные конструктивные особенности настилания дощатого пола.

Это укладка лаг — деревянных брусьев — на несущую конструкцию с определенным шагом. Чтобы понять, как сделать пол на лагах и выбрать самый подходящий вариант для конкретных условий, нужно выяснить, какие бывают виды конструкций деревянного пола.

В частном домостроении используются различные материалы несущих и ограждающих конструкций, они строятся на разных видах грунтов, чем обуславливается выбор фундамента.

Коль скоро дом возведен, решается вопрос, как установить лаги так, чтобы пол был прочным и устойчивым. Это будет зависеть от размеров помещения, т. к. даже для комнаты с площадью 1х1 м, нужна опора под лаги посредине. Поэтому нужно решить, выбрать в качестве основания под лаги опорные столбы или фундамент промежуточных стен.

Монтаж пола на лагах по балкам и опорным столбам

Как опора для лаг, по внутреннему периметру фундамента устраивается обвязка из балок.

Для опоры между балками через каждые 500-600 мм устраиваются промежуточные столбы. Технологически это выглядит так:

• Копается яма, она же будет служить опалубкой: 400х400 мм и 400 мм в глубину.
• Сначала в ней трамбуется песок — слоем в 10 см, затем щебень — 10 см.
• Потом слоем в 20 см заливается раствор.
• Когда фундамент готов, на нем из керамического кирпича выкладывается столбик до уровня лаг.
• Сверху, под лаги, на столб укладывается гидроизоляция.

Лаги укладываются, опираясь на бруски по периметру и столбы, между ними, так, чтобы их торцы не доходили до цокольной стены или ростверка на 2-3 см (это нужно для расширения дерева).

Лаги должны перекрывать опору минимум на 10 см.

Ростверк это верхняя часть фундамента дома. Он может быть «низким» — несколько утопленным относительно «нулевой отметки» — уровня земли. Или «высоким» — приподнятым над землей. Если фундамент свайный, ростверк делается для связывания отдельных столбиков — свай в единую конструкцию и для того, чтобы служить фундаментом для промежуточных стен дома.

Сечение лаг, в зависимости от нагрузки, оказываемой на пол, будет 10х20 или 15х20 см.

Их длины, желательно, должно хватить от одной до другой стены помещения.

Шаг между лагами будет зависеть от ширины используемого утеплителя — это сделает процесс укладки более удобным (оптимальный размер 1 м).

Есть мнение, что лаги до крепления должны отлежаться в помещении несколько дней и только потом их можно будет закрепить.

До того, как сделать пол на лагах, между ними можно проложить коммуникации.

Необходимо, чтобы утеплитель был ниже уровня лаг на 5-7 см.

Это нужно, чтобы между утеплителем и слоем чистового пола остался зазор для вентиляции. Размеры утеплителя и лаг лучше рассчитать сразу, чтобы при укладке соблюдать технологию (слой утеплителя может быть 10-15 см).

Если все же высоты лаг не хватает для устройства вентиляции, на них можно набить контррейки, которые должны иметь ту же ширину, что и лаги.

Алгоритм устройства пола

1. Сначала балки, затем лаги крепятся к основанию перфорированными (анкерными) уголками, укладываются на них.

   Для крепления используются саморезы длиной 3-4 см.

2. Вдоль лаг, к их нижнему краю крепятся черепные бруски сечением 4х4 см. Они служат опорой для досок или фанеры (чернового пола), на которые будет уложен утеплитель.
3. До укладки утеплителя доски и лаги нужно покрыть слоем качественной гидроизоляции, с заходом на стены, на уровень выше чистового пола, чтобы влага из подпольного пространства не попала в утеплитель. Крепится гидроизоляция степлером к дереву.
4. Поверх уложенного утеплителя и лаг стелится слой пароизоляции, который также должен выводиться до уровня плинтусов.

   Он плотно прижимается к утеплителю и фиксируется степлером к боковинам лаг.

5. На лаги настилается чистовой пол. Он может быть дощатый и будет укладываться поперек лаг. Если предполагается настилать паркет, ламинат или другой секционный пол, под него следует настилить подложку: древесно-стружечные плиты, ОСБ или цементно-стружечные (ЦСП), имеющие звуко- и теплоизоляционные свойства.

Между торцами чистового пола и стеной нужно оставлять зазор в 1-2 см, оставляемый на температурное расширение древесины, который затем будет закрыт плинтусом.

Для вентилирования подпольного пространства при неутепленном цоколе, в нем оставляются отверстия для продухов, которые д.

б. закрыты защитными сетками, от грызунов. Летом цель проветривания и просушивания достигается, но в морозы подпол сильно выхолаживается, охлаждая и пол тоже. Поэтому продухи на зиму рекомендуется закрывать.

Более подходящий вариант, когда цоколь утепляется изнутри или снаружи, а вентиляция устраивается внутренняя — каналы выводятся в помещение и скрываются за плинтусами.

Монтаж пола на лагах по промежуточным стенкам

Он отличается от монтажа по столбам конструкцией фундамента.

Ленточный фундамент устраивается под каждой стенкой и, таким образом, разбивает цельное пространство подвала на отдельные помещения.

Все действия монтажа повторяются, только лаги будут опираться на фундаменты промежуточных стен или балки, крепимые к ним.

Поскольку нужен приток воздуха для вентиляции подпола, его сложно организовать в промежуточных помещениях.

Для свободного прохождения воздуха в стенках делаются сквозные отверстия, а также в конструкцию ограждающих стен закладываются вентиляционные каналы, забирающие воздух из комнаты.

Монтаж пола на лагах по плите перекрытия

Понятно, что проветривать пол снизу, в этом случае, не нужно, как и настилать черновой пол, в качестве подложки под утеплитель.

Регулируемые полы своими руками

А вот устроить звукоизоляцию и, одновременно, утеплить, все равно необходимо. Чем лучше это будет сделано, тем теплее будет пол и тем меньше будет слышны голоса и звук перфоратора, доносящиеся с нижнего этажа.

Лаги укладываются параллельно короткой стороне комнаты. Их размер зависит от слоя утеплителя, который предполагается уложить под пол.

Если плиты перекрытия не совсем ровные, горизонтальности лаг можно добиться, используя уровень и подкладывая под лаги кусочки фанеры.

Полости между лагами закладываются утеплителем или засыпаются, например, керамзитом.

Поверх утеплителя укладывается лист полиэтилена или утеплителя типа «пенофол», который будет отражать тепло вовнутрь и крепится степлером к боковинам лаг. Оставшееся пространство в 1,5-2 см будет служить для вентиляции пространства под ними.

Затем по лагам устраивается чистовой пол, с обязательным устройством зазоров между покрытием и стеной.

18.01.2014 в 20:01

Крепление лаг к полу: за и против
Технология укладки лаг
Крепление лаг саморезами
Использование анкеров
Крепление лаг уголками
Крепление регулируемых лаг

Достаточно часто в жилых помещениях организуется пол на лагах, что позволяет применить любой вид утеплителя и шумоизоляции, различные материалы для чернового пола.

Таким образом можно любую поверхность делать ровной и проложить под полом необходимые коммуникации. Монтаж данного пола выполняется достаточно просто, и с экономической точки зрения он не очень затратный.

В итоге получается конструкция с небольшой нагрузкой на основание. И конечно при монтаже такого пола рождается вопрос, а надо ли крепить лаги к полу и, если это делать необходимо, то, как крепить лаги к бетонному полу.

В данной статье дадим ответы на данные вопросы.

Крепление лаг к полу: за и против

По заверениям противников крепления данные действия могут разрушить стяжку, а там, где соединяются брусья и основание, нарушается звукоизоляция, и образуются звуковые мостики, которым соседи снизу не обрадуются.

А те, кто считают, что фиксация необходима, делятся своим опытом: вся проделанная работа по ремонту пола была напрасной из-за деформации лаг.

А действительно ли все так, как рассказывают? По поводу разрушения стяжки, если стяжка довольно прочная, то разбить ее дрелью, при сверлении отверстия не удастся.

А делать ремонт пола можно только при наличии прочного основания. Если прежняя стяжка стала разрушаться, то ее обязательно нужно убрать.

Проблема нарушения звукоизоляции остается спорной.

Жесткие конструкции на самом деле могут передавать звук. Однако в пространство между лагами помещается утеплительный материал, который обладает звукоизолирующими характеристиками. Под лаги кладется прокладка, обладающая амортизирующими свойствами, что также предотвращает распространение звука.

Звуковой мостик, который образуется в месте крепления, передает колебания в бетон, а он является достаточно плотным материалом и в отличие от дерева плохо проводит звук.

Следовательно, для соседей снизу не будут заметны изменения в уровне шума до проведения ремонта и после.

Пол на лагах сооружается из брусьев, крепежей, чернового настила. При смещении всех составляющих относительно друг друга возникает скрип, который вряд ли обрадует соседей. Предотвратить появление неприятного звука можно, если жестко закрепить лаги к полу.

В пользу крепления говорит еще один довод – фиксация лаг. В вопросе степени просушки дерева покупатели вынуждены верить словам продавца, так как выяснить это простым осмотром невозможно.

Со временем плохо высушенные брусья могут покоробиться, в итоге покрытие сдвинется, и вся сложная конструкция пола будет перекошенной.

Тем, кто остерегается выполнять крепление лаги к бетонному основанию можно организовать плавающий пол. В этом случае настил не крепится к несущим конструкциям. Это обеспечит прекрасную звукоизоляцию, но необходимо использовать хорошо высушенные лаги.

Они через время не перекосятся.

Брусья скрепляются друг с другом таким образом, чтобы получилась решетка. Такая конструкция сделает плавающий пол более устойчивым. В промежуток между брусьями укладывается утеплитель, сверху сооружается черновой пол.

В итоге вся конструкция под своим весом прижимается к полу. Со временем такой пол не изменит своей формы и будет служить долгое время.

В большинстве случаев установка лаг на бетонное основание производится с их закреплением к полу, так как доводов в пользу этого намного больше, чем вероятных минусов.

Технология укладки лаг

Поэтапно разберем, как установить лаги на бетонный пол:

1. Качественные материалы являются залогом успешного ремонта .

   Можно использовать брус из древесины хвойных пород. Ее влажность не должна превышать 18%. Приобретенным брусьям необходимо дать акклиматизироваться на протяжении нескольких дней в помещении, где планируется делать пол. Лаги, которые начнут выгибаться, следует отложить и не использовать в устройстве пола.

   Деревянные составляющие будущей конструкции следует обработать антипиреном и антисептическим средством, которое предотвратит появление плесени и насекомых.

2. Подготавливается основание , то есть поверхность очищается от мусора, затираются все трещины, сбиваются выступы.
3. Дерево следует защитить от влаги , то есть необходимо выполнить гидроизоляцию.

   Для этого применяются материалы в виде рулонов, гидрофобные мастики, пропитывающие составы, плотная пленка.

4. Следует подготовить необходимые для работы инструменты , крепежи и подложки для приподнимания лаг. Подложки обязательно должны быть жесткими, которые со временем не просядут, чтобы не образовалось пустот в точках опоры. Можно взять тонкие дощечки, кусочки фанеры или приобрести специальные пластиковые подложки.
5. Лаги следует укладывать поперек солнечных лучей падающих из окна .

   Древесина при перепадах температур может деформироваться, а при укладке таким способом все лаги будут прогреваться равномерно. В помещениях подобных прихожей лаги необходимо укладывать поперек движения. Это придаст полу большей прочности.

6. В зависимости от толщины чернового настила выбирается расстояние между брусьями .

   Чем больше толщина и выше прочность, тем дальше друг от друга укладываются лаги. Как правило, расстояние равно примерно 40-50 см.

   Ближайшие к стене лаги должны располагаться от нее в 2-3 см, а другие — в зависимости от размеров комнаты.

7. После полной сборки обрешетки, ее следует вывести в горизонтальную плоскость . Лучше всего иметь ровное основание. Встречаются мастера, которые для этого даже делают тонкую цементную стяжку, при условии, что перепад уровня пола это позволяет.

   Можно не выполнять стяжку, так как использование лаг позволяет выровнять даже очень неровный пол. Если брус находится ниже требуемого уровня, то под него подкладываются подложки.

8. Для обеспечения амортизации и дополнительной гидроизоляции дереву необходимо лаги укладывать на линолеум, рубероид, пенополиэтилен или что-нибудь другое.

   Важно, чтобы применяемый материал не был мягким. Иначе спустя некоторое время он от действующего на него давления просядет, как следствие образуется зазор, что в итоге приведет к появлению неприятных звуков, таких как скрип.

После завершения возведения конструкции из лаг остается только закрепить их к полу.

Существуют следующие способы, как прикрепить лаги к бетонному полу:

• при помощи дюбелей и саморезов;
• крепление анкерами;
• применение оцинкованных уголков и саморезов.

Выбор метода крепления зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.

Крепление лаг саморезами

Такой крепеж для лаг, как саморезы является наиболее простым и недорогим вариантом, но при этом гарантирующий прекрасный результат.

В лагах и основании необходимо просверлить симметричные отверстия. Затем в них вставляются дюбеля и вкручиваются саморезы.

Расстояние между отверстиями может варьироваться в пределах 40-80 см в зависимости от случая.

Длина самореза должна быть равна толщине бруса плюс 5-6 см.

Можно воспользоваться саморезами с не доходящей до шляпки резьбой. Они позволяют лучше прижать лаги к полу.

Использование анкеров

Для получения надежного и долговременного крепления можно взять анкера для лаг пола. Кроме удерживания бруса на одном месте, они к тому же притягивают его к поверхности, придавая всей системе дополнительную жесткость.

В сущности, анкер является дюбелем, но намного мощнее.

Его достоинство — это высокое сопротивление при выдергивании, поэтому его используют при монтаже очень тяжелых конструкций, создающих большую нагрузку на крепеж. Вероятность полного отрывания пола на лагах от бетонного основания, приближается к нулю, поэтому выполнить крепление можно и саморезами. Однако анкера довольно часто используются для этих целей.

Итак, как закрепить лаги к бетонному полу при помощи анкеров? Данный способ выполняется аналогично креплению саморезами.

В брусьях и бетонном полу делаются одинаковые отверстия. Чтобы шляпка болта не торчала, ее необходимо спрятать, не повредив древесину, для этого лаги следует предварительно прозенковать.

Обычно для закрепления одной лаги в пределах комнаты требуется 3-4 анкера.

Запорный элемент анкера следует вставить в отверстие в полу, затем в него через брус нужно вкрутить болт.

Производятся анкер-болты различной длины: 45-200 мм. При выборе длины следует учитывать толщину лаги плюс 6 см для заглубления в основание. Рекомендуется приобретать анкеры диаметром 10 мм.

Крепление лаг уголками

Используется еще один крепеж для лаг пола — оцинкованный металлический уголок.

Одна сторона уголка крепится при помощи саморезов к брусу. Саморез должен входить в дерево на 3-4 см и лучше всего под углом, это повысит прочность соединения.

Другая сторона уголка должна упираться в пол.

Ее следует фиксировать вышеописанными способами, то есть при помощи дюбелей с саморезами либо анкерами. Вместо уголков можно взять профиль П-образной формы.

Регулируемые полы: разбор технологии устройства лаг на опорах своими руками

Крепление регулируемых лаг

Монтаж регулируемой системы выполняется проще и с ней будет легче получить идеально ровную поверхность. В данной конструкции вместо анкеров применяются стойки из пластика, которые завинчены в древесину и фиксирующиеся к основанию посредством дюбелей (детальнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»). Вращая специальные болты можно выставить необходимую высоту. После того, как лаги будут отрегулированы, выступающую часть болтов необходимо срезать.

Заключение

В деревянном доме не рекомендуется фиксировать лаги к полу. А если в помещении в качестве основания используется бетонная стяжка, то в этом случае нужно ли крепить лаги к бетонному полу или нет. В такой ситуации крепление не будет лишним. Выполняется все достаточно просто, главное использовать качественные материалы и строго следовать всем правилам.

Тогда конструкция получится надежной и будет служить долгое время.