Сегодня хозяева домов и квартир массово заменяют старые деревянные окна на практичные и долговечные ПВХ-конструкции. И этот выбор вполне оправдан по ряду причин:
- В связи с повышенной теплоизоляцией существенно снижаются материальные затраты на отопление.
- Высокая функциональность и современные материалы позволяют отказаться от дополнительных работ по обслуживанию окна: подкрашивания рам для придания им эстетичного вида; законопачивания щелей для утепления окна на зиму; освобождения окна от утеплителя весной; натягивания марли на створки для защиты от комаров и прочей мошкары и других работ, которые подразумеваются при эксплуатации деревянных оконных конструкций.
- Герметичный стеклопакет хорошо изолирует комнату от шума, позволяя сохранить домашний уют и оберегая покой хозяев.
- Конструкции имеют длительный срок эксплуатации при сохранении безупречной функциональности и эстетичного внешнего вида.
- Стоимость пластикового окна ниже, чем аналогичного изделия из дерева. Например, цена неокрашенной двойной деревянной рамы без стекла размером 120х90 см – 3600 рублей, а пластикового окна – 5500 рублей. Однако, деревянное окно еще потребуется стеклить и красить, а это дополнительные затраты времени и материалов. Тогда как пластиковое окно уже готово к установке.
Тем, кто собирается взяться за установку пластиковых окон своими руками, часто не хватает элементарных знаний, как это сделать правильно. Поэтому мы и приводим здесь данную статью в виде инструкции в помощь хозяевам, желающим выполнить монтаж самостоятельно.
Установка пластиковых окон имеет ряд нюансов. К примеру, окна ПВХ – это не такие уж универсальные конструкции. И их применение имеет ряд ограничений. Так, не рекомендуется применять пластиковые окна в холодных помещениях без отопления (веранды, сени, мансарды, гаражи, бани и пр.) Об этом, кстати, фирмы по производству и установке окон предпочитают не распространяться. Кроме того, могут возникнуть проблемы при установке оконных профилей ПВХ в многоэтажных строениях выше 4 этажа.
Выбирая исполнителя для замены окон в доме, вы можете столкнуться с тем, что мастера просто не станут вникать в тонкости данного вопроса. Тех, кто владеет ситуацией, и могут всестороннее ее осветить – единицы.
Для начала попытаемся разобраться с вопросом, а имеет ли вообще смысл установка окон ПВХ своими руками? Вопреки сложившемуся мнению, монтаж окон – дело не такое уж сложное. Для его выполнения не нужно запасаться профессиональным оборудованием и в течение длительного времени нарабатывать специальный опыт. Сама же процедура установки состоит из двух этапов:
- демонтаж старой конструкции;
- установка нового пластикового окна.
Обычно на демонтаж уходит от 0,5 до 1,5 часа. Непосредственно монтаж окна (берем среднее окно размером 2х2 м) займет еще пару часов. Получается, чтобы заменить одно окно, понадобится максимум три с половиной часа. Следовательно, за субботу-воскресенье можно свободно поменять минимум 2 окна, не прибегая к помощи специалистов. Учитывая, что монтажники берут за установку каждого окна 40-60$, получим совсем неплохую экономию. Некоторые компании устанавливают стоимость монтажа в процентном отношении от стоимости окон. У разных специалистов эта сумма варьируется и составляет около 10-40% от той цены, которую предлагается заплатить за окна. Также специализированные компании при заказе у них окон могут бесплатно выполнить доставку новой конструкции до вашего дома и демонтаж.
Доверяя установку окон специалистам, можно требовать следующих гарантий:
- при покупке окон в сторонней компании монтажники предоставляют гарантию лишь на монтажные швы и их заполнение, правильную геометрию отдельных элементов и функциональность оконной конструкции в течение 1 года после произведенных работ. Поскольку самостоятельный монтаж практически лишает вас гарантии на оконные конструкции, необходимо более тщательно подойти к выбору изделий. Лучше предпочесть окна, изготовленные на заводе, с соблюдением всех технических требований и условий. Кустарно изготовленная продукция – это «кот в мешке», качества и функциональность которого могут преподнести неприятный сюрприз. В связи с этим для приобретения оконных конструкций целесообразно обращаться непосредственно в производственную компанию, работающую на рынке длительное время и имеющую хорошие отзывы от многочисленных клиентов. Кстати, если заказать окна в зимний или весенний период (т.е. не в сезон), то можно получить значительную скидку;
- приобретая окна у фирмы, осуществляющей монтажные работы, заказчик получает гарантию на фурнитуру – от года до 5 лет (чем дороже окна, тем, как правило, длительнее срок гарантии);
- если окна устанавливаются своими руками, то гарантию на фурнитуру нужно требовать в месте покупки конструкций. Ответственность за качественное выполнение швов целиком придется взять на себя.
Монтаж окон пвх своими руками следует делать, если в наличии имеется:
- пара свободных дней (как вариант – выходные);
- трудолюбие и желание научиться чему-то новому;
- желание сэкономить.
Если все вышеперечисленное присутствует, то рекомендации, изложенные в данной статье, позволят успешно заменить окна в доме, сделав это не хуже, чем профессиональная монтажная бригада. Собственно, целой бригады для установки окна и не требуется, достаточно будет двух человек, один из которых будет выполнять установку, а другой – придерживать конструкцию и подавать нужные инструменты. Несмотря на кажущуюся сложность самостоятельный монтаж ПВХ окон – это процесс довольно простой, представляющий собой совокупность нескольких несложных операций, выполняемых в заданной последовательности. Прежде чем приступить к установке, нужно заказать окно, а для этого требуется правильно выполнить предварительные замеры. Итак…
Замеры окон: все, что нужно знать
Вначале определяем вид оконного проема.
Он может быть двух типов: либо с четвертью, либо без четверти.
Делаем замеры окна без четверти
Чистый оконный проем измерить проще всего. Такой проем встречается лишь в новом доме. Измеряем сам проем в вертикальной плоскости и вычитаем из полученной цифры 5 сантиметров. Высота у нас есть. Из этих 5 сантиметров 1,5 сантиметра заполнится монтажной пеной в верхней части окна, а 3,5 сантиметра закладываются для установки подоконника. Аналогично измеряем проем в горизонтальной плоскости, вычитаем 3 сантиметра на зазоры (по 1,5 см справа и слева) и получаем ширину окна.
Далее измеряем длину и ширину отлива и подоконника. К полученным размерам нужно добавить от 5 до 20 сантиметров, чтобы немного «врезать» подоконник в стену с двух сторон. Если беретесь за дело в первый раз, то заложите размеры подоконника побольше – при монтаже все лишнее обрежется. Как правило, подоконники и отливы имеют унифицированную ширину (10-60 см) и длину (до шести метров). Имея минимальные размеры, монтажники смогут выбрать и привезти наиболее подходящие детали.
Делаем замеры окна с четвертью
Ширина: измеряем проем в горизонтальной плоскости между четвертями и к полученной цифре добавляем три сантиметра (по полтора сантиметра с каждого бока). Высота: замеряем расстояние от нижнего края проема до края верхней четверти. Добавлять или вычитать из полученной цифры ничего не требуется.
Подоконник и отлив замеряются, как и в первом варианте.
В итоге после всех произведенных замеров у нас должны быть записаны:
- высота и ширина окна;
- длина и ширина отлива;
- длина и ширина подоконника.
При замене старых окон в проеме расположена предыдущая конструкция, а значит, сам проем измерить невозможно. Поэтому нужно снимать замеры с оконной рамы, которая впоследствии будет демонтирована.
При заказе окна постарайтесь выяснить, что поставляется в комплекте с окнами. Обычно включаются следующие элементы:
- подоконник;
- торцевые заглушки. Чтобы правильно подобрать заглушки, необходимо обозначить ширину подоконника (выступающая часть из стены);
- установочный профиль;
- анкерные пластины – элементы крепежа конструкции.
Если эти детали в комплекте отсутствуют, придется дополнительно их приобрести.
Помимо размеров могут потребоваться и другие данные:
- вид профиля (количество камер);
- вариант стеклопакета (количество стекол и воздушных камер);
- тип открывания створок окна. Самые распространенные: распашное, поворотно-откидное с проветриванием, комбинированное. Кроме того, в некоторых случаях устанавливаются глухие окна без возможности открывания. Вид открывания определяется установленной в конструкции фурнитурой. От вида и качества фурнитурных составляющих зависит удобство эксплуатации, функциональность и долговечность окна. Различают несколько видов открывания окна. Для удобного проветривания окно должно быть оборудовано поворотно-откидной фурнитурой. Глухие варианты створок для проветривания непригодны, обычные откидные без поворота – неудобны.
Теплопроводность и звукоизоляция окна: чтобы в дом не пробрались шум и холод
Теплопроводность пластиковых окон
Помимо производителя, при выборе окна необходимо учитывать еще такое качество, как теплопроводность конструкции. Согласно СНиПам и территориальным строительным нормам коэффициент сопротивления теплопередачи окна варьируется в зависимости от климатических условий региона проживания. Конструкции, которые устанавливаются в жилые помещения, не должны иметь сопротивление теплопередачи ниже, чем это указано для конкретного региона проживания.
Теплопроводность напрямую зависит от конструкции и вида стекол, использующихся в стеклопакете. Если заказать окна с энергосберегающими стеклами, то теплоизоляция конструкций возрастает на 10-15 %. Стоимость энергосберегающих стекол – около 250 руб. за 1 кв. м.
Теплопроводность окна может снизиться из-за некачественного монтажа, реже – заводского брака. Очень часто в процессе неграмотной установки на стеклопакете возникает скол или трещинка, и конструкция теряет одно из главных своих качеств – герметичность. Визуально это проявляется как запотевание внутренней поверхности стекол. Как следствие, зимой в комнате станет холоднее, и топить дом придется больше.
Для улучшения параметров теплопроводности окна можно произвести подготовку подставочного профиля. С точки зрения теплопроводности подставочный профиль является наиболее слабым местом в оконной конструкции. Для крепления слива его придется просверлить, что еще более ухудшит параметры теплопроводности. Чтобы нормализировать теплозащитные качества окна, внутренний объем подставочного профиля можно заполнить монтажной пеной. Делать это нужно за день до установки окна, чтобы пена полностью застыла. Запенивание подставочного профиля ГОСТом не предусмотрено, оконные компании данную операцию также не практикуют.
Звукоизоляционные свойства пластиковых окон
Этот параметр имеет существенное значение в том случае, если рядом с домом расположена оживленная автомагистраль или железная дорога. Впрочем, всегда приятнее, если внешние шумы с улицы не проникают внутрь дома. А этого невозможно добиться без качественной звукоизоляции окна.
Способы монтажа ПВХ окон: распаковывать или не распаковывать – вот в чем вопрос!
Устанавливая окна, нужно выбрать тип монтажа – с распаковыванием (распакечиванием) либо без распаковывания. Хотите понять, чем эти два способа отличаются друг от друга? Взгляните на схему пластикового окна.
- Рама – один из основных элементов окна. Рама сформирована из армированного ПВХ профиля и нескольких герметичных камер. Количество камер может варьироваться от двух и более.
- Стеклопакет – самый большой элемент окна, занимает около 80% его площади. Представляет собой герметичную конструкцию, состоящую из стекол. В зависимости от количества стекол и воздушных прослоек между ними может быть однокамерным, двухкамерным и т. д. Стеклопакет плотно прилегает к раме за счет уплотнителя.
- Штапики – детали, которые позволяют механически закрепить стеклопакет к раме.
- Импост – разделитель, благодаря которому окно делится на несколько створок. Различают одностворчатые, двухстворчатые, трёхстворчатые и т.д. конструкции.
- Глухая створка – створка без механизма открывания.
- Фрамуга – открывающаяся створка.
- Подоконный (другие названия – донный, монтажный, подставочный) профиль – несущий элемент оконной конструкции. Он необходим для правильной установки и крепления внутри помещения пластикового подоконника и наружного слива.
- Фурнитура – все подвижные детали конструкции, предназначенные для открытия, закрытия, фиксации фрамуги при проветривании помещения.
Метод установки окна с распаковыванием
(в некоторых регионах используется термин «распакечивание», суть та же). Данный способ основывается на предварительной разборке конструкции: штапиков и стеклопакетов. После сквозного закрепления рамы к стене все снятые элементы устанавливаются снова.
Чтобы быстро и правильно распакетить конструкцию, необходим прочный нож или стамеска. Вставляем лезвие ножа или стамеску между штапиком и рамой, аккуратными ударами по рукоятке выбиваем штапик из паза до появления щели. Затем загибаем нож (стамеску) и широкой стороной раздвигаем элементы. Последовательно поступаем так со всеми штапиками, которые удерживают в створке стеклопакет. Острым концом ножа данную процедуру делать не рекомендуется, поскольку увеличивается риск повреждения окна или штапика. Чтобы извлечь стеклопакет, обязательно наденьте перчатки, иначе пораните руки об острые углы конструкции. Если окно не глухое и имеются створки, снимаем их. При наличии в одной из створок фрамуги проще снять ее всю в сборе, не вынимая стеклопакета. Все, конструкция готова к монтажу.
Недостатки метода : более трудоемок, по времени длится дольше, чем монтаж без распаковывания (в среднем добавляется 30-60 минут на каждое окно). Нередко в окне, установленном таким методом, происходит запотевание стеклопакета. Кроме того, может быть испорчен внешний вид штапиков (царапины, сколы) при их неаккуратном снятии/установке. Важно выполнять все действия четко и внимательно. Сняв пакеты, необходимо поставить их в безопасное место, где нет вероятности случайно их задеть и разбить.
Достоинства и сфера применения метода : монтаж окон с распакечиванием более надежен и дает прочную фиксацию рамы к стене. Этот метод стоит выбрать в следующих случаях:
— планируется крепление окон в многоэтажных строениях (от 15 этажа). При монтаже окон на нижних этажах, где отсутствует парусность и порывы ветра, их можно не распаковывать;
— предстоит установка конструкций значительных размеров. Впрочем, в этом случае допускается комбинированный монтаж (балконный блок крепится без распаковывания).
Метод установки окна без распаковывания
Данный способ не требует разборки конструкции. То есть снимать стеклопакеты и штапики не требуется. Раму к стене крепят не дюбелями, а заранее установленными снаружи стены элементами крепежа.
Достоинства и сфера применения метода: монтаж окон без распакечивания экономит время, максимально сокращая процесс. Этот метод рекомендуется использовать там, где нет необходимости в повышенной прочности крепления: при замене стандартных окон в частных домах, а так же, как говорилось раньше, в многоэтажных строениях ниже 15 этажа.
Монтаж окон с распаковыванием и без: последовательность, особенности, советы профессионалов
Монтаж пластиковых окон специфичен, поэтому для выполнения данной работы требуется особенный набор инструментов и материалов, без наличия которых установить окна грамотно и аккуратно практически невозможно. Если в специализированном магазине не удается купить нужные вещи, можно обратиться в оконную компанию – у профессионалов обязательно отыщется недостающее.
- строительный отвес и уровень
- шуруповерт и перфоратор
- дрель с набором сверл
- пистолет и пена монтажная;
- ножовка или лобзик
- небольшой лом или монтировка
- пистолет для силикона
- стамеска или нож с широким лезвием
- монтажные клинья
- рулетка и карандаш
- рулонный влагоизоляционный материал
- листы железа (оцинкованного) и ножницы по металлу (потребуются для самостоятельного изготовления сливов)
Основные этапы установки окон ПВХ:
- демонтаж предыдущей конструкции и подоконника;
- подготовка нового окна к монтажу;
- разметка рамы для последующего крепления;
- фиксация элементов крепежа к раме;
- нанесение отверстий для крепежа;
- выравнивание пластиковой конструкции по уровню;
- закрепление конструкции в проеме;
- монтаж отлива (может быть выполнен в конце процесса);
- промежуточная регулировка фурнитуры;
- запенивание полостей между проемом окна и рамой;
- монтаж подоконника;
- финишная регулировка фурнитуры.
Каждый из этапов монтажа пластикового окна следует рассмотреть отдельно.
Демонтаж старых оконных конструкций
Предварительный этап: подготовка окна к установке
Окна с подвижными створками монтируются в закрытом виде. При установке окна в открытом виде есть риск деформации конструкции (пена, которой будет заполняться щель между проемом и рамой, может выгнуть раму). После запенивания окно оставляется на 12 часов, в течение которых его нельзя открывать. А чтобы избежать случайного открывания створки, можно отложить монтаж ручки до окончания монтажа окна.
Ленту, которой заклеена поверхность окна для ее защиты от повреждений, снимать до окончания установки конструкции и отделки откосов не рекомендуется.
Последовательность монтажа ПВХ окна
Отметка на раме мест крепежа
Отступаем от угла рамы 5-15 сантиметров и намечаем место для крайнего фиксирующего элемента. Крепить раму нужно с 4 сторон, крепежные элементы располагаются через 70-100 см. Если используется подставочный профиль, то рама снизу не крепится.
Фиксация крепежа на раме
К крепежным элементам относят саморезы, анкерные пластины, подвесы П-образного вида для гипсокартона.
Анкерные пластины и подвесы имеют одинаковую стоимость – 0,05$ (опт), 0,15$ (розница). Однако анкерные пластины бывают большей толщины, чем подвесы. При покупке отдайте предпочтение изделиям, изготовленным из более толстого металла.
Крепеж должен плотно закрепиться в металлическом каркасе рамы. Чтобы элемент хорошо закрепился, саморезы нужно брать по металлу. Такие изделия имеют сверло на конце и диаметр 4 мм. Можно применить и простые саморезы, только в этом случае нужно предварительно наметить в раме отверстия сверлом.
Нанесение углублений для крепежа
Раму с закрепленным на ней крепежом помещаем в проем окна, далее выбиваем в проеме в соответствующих местах углубления (глубиной 2 — 4 см, шириной аналогично размеру крепежа). В этих углублениях позже утопятся крепежные элементы. Выполнив данную процедуру, мы облегчим себе работу по отделке откосов.
Совет: устанавливая окно без монтажной планки под него следует подложить бруски дерева или другого плотного материала, чтобы оно приподнялось на высоту подоконника. Тогда можно будет крепить подоконник не к оконной раме, а под нее. При наличии монтажной планки рама автоматически встанет на нужную высоту. Обычно монтажная планка уже закреплена на раме и в дополнительной фиксации не нуждается.
Выравнивание по уровню оконной конструкции
Этот этап – самый длительный во всей процедуре установке окна. Однако, выравнивая окно в вертикальной и горизонтальной плоскости, мы автоматически задаём ему правильную прямоугольную форму. Чтобы выставить по уровню конструкцию, нужны деревянные клинья или бруски, которые подкладываются под раму. Первыми выставляется пара нижних клиньев, тут же можно зафиксировать окно сверху анкерной пластиной. Следующими выставляем два клина вверху, потом слева и справа в нижней и верхней части окна. При наличии импоста под него также нужно положить клин. Во время этих действий важно следить, чтобы вертикальные стойки не отклонялись в другую плоскость. Удобно выравнивать окно вдвоем, когда один поддерживает конструкцию, второй вставляет клинья.
Крепление окна к проему
Добившись идеально ровного положения окна, т.е. выставив его правильно по уровню, можем перейти к креплению конструкции. Для этого используют дюбеля (диаметр 6-8 мм, длина 75-80 мм) или анкера (диаметр 6-8 мм). Последние имеют более высокую стоимость, но обеспечивают более надежную фиксацию. Их рекомендуют использовать, если стена состоит из ракушечника, кирпича или пенобетона. Крепление на анкерных пластинах используется, если конструкция блока содержит термовкладыш и раму в плоскости монтажа невозможно механически закрепить. Дюбель, вбитый в бетон, способен выдержать нагрузку до 60 кг, чего вполне достаточно для фиксации окна. Для деревянных стен можно применить саморезы диаметром восемь миллиметров.
Совет: не стоит сразу же закручивать саморезы по бокам рамы полностью, оставьте до упора по 1 см. Строительные шурупы в верхней части конструкции вворачивать пока совсем не нужно. Рама уже никуда не денется, а у вас будет возможность проверить равномерность зазоров по бокам и при необходимости сместить раму в ту или иную сторону. После окончательного крепления сделать это будет сложнее. Если равномерность зазоров удовлетворительна, горизонтальность/вертикальность конструкции выдержана, можно полностью зафиксировать раму, ввернув саморезы сверху и подтянув остальные шурупы по бокам. После этого стоит еще раз проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.
Крепление отлива пластикового окна
Монтаж отливов можно сделать в самом конце. Отлив можно купить готовым, либо сделать самостоятельно. Лучше всего закрепить этот элемент под окно – это позволит исключить проникновение воды там, где он соединяется с рамой. По завершению установки слива пространство между ним и профилем заполняется пеной. При отсутствии возможности крепления отлива под раму его фиксируют прямо к ней, для чего используют 9-миллиметровые саморезы по металлу.
Промежуточная регулировка фурнитуры
Необходимо так подтянуть или ослабить оконные петли, чтобы створка бесшумно и свободно ходила при открытии и закрытии. Открытая створка не должна сама захлопываться. Правильно отрегулированные петли позволят ей оставаться в нужном положении.
Двигаясь, створка «чиркает» там, где установлена запорная фурнитура? Немного передвиньте данный элемент немного ниже или выше.
Запенивание щелей между проемом и рамой
Важно заполнить щели так, чтобы не осталось пустот. Большие щели (более двух сантиметров) запенивают в несколько приемов, перерыв между которыми составляет два часа. При таком подходе нет опасности того, что пенка деформирует окно при расширении. К тому же, экономится расход монтажной пены, нет излишков, которые приходится срезать, улучшается качество монтажного шва.
Поскольку затвердение пенки происходит под воздействием атмосферной влаги, то недостаток увлажненности в помещении может привести к некачественной полимеризации. Чтобы этого избежать, нужно слегка сбрызнуть водой участок между оконным проемом и рамой до запенивания, а после заполнения полости обрызгать водой поверхность самой пены. Если температура воздуха при монтаже не превышает пяти градусов, то используется зимняя или всесезонная пена. При более теплой погоде можно применить летнюю монтажную пену.
После полимеризации пены необходимо защитить ее от воздействия ультрафиолета. Этот этап можно совместить с отделкой откоса. Но если откосы вы пока делать не хотите, или планируете сделать это позже, то пену нужно сразу закрыть, поскольку из-за воздействия прямых солнечных лучей она быстро разрушается. В этом случае готовим цементно-песчаный раствор из расчета 1 часть цемента и 2 части песка, либо разводим плиточный клей и закрываем пену любым из этих материалов. Кроме того, можно приобрести в строительном магазине ленту ПСУЛ (паропроницаемую саморасширяющуюся уплотнительную ленту) и закрыть ею монтажную пену. Однако, стоимость ленты довольно высокая (от 3$ за погонный метр), поэтому первые варианты применяются чаще.
Установка подоконника
1. Обрезка. Подоконники имеют стандартную длину и ширину и располагают хорошим запасом, как по длине, так и по ширине. Перед установкой подоконник обрезается при помощи лобзика, болгарки или пилы с небольшими зубцами.
2. Выравнивание по уровню. Подвигаем к подставочному профилю подоконник и выставляем его по уровню, используя деревянные бруски или другие подручные материалы.
Боковые срезы подоконника закрываем торцевыми накладками. Клеить заглушки на торцы лучше супер-клеем.
Надавив слегка рукой на подоконник, убеждаемся, что он не проседает. В некоторых случаях подоконник устанавливают не ровно, а под небольшим углом (не более 3 градусов) «от окна». Благодаря этому уклону возможный конденсат не стекает под окно.
Запениваем полость под подоконником.
После запенивания кладем на поверхность подоконника что-нибудь тяжелое (можно для этой цели использовать полиэтиленовые бутылки с водой, книги) и оставляем в таком виде на 0,5 суток.
Если не придавить грузом подоконник, то он под воздействием пены выгнется вверх.
3. Одних суток достаточно, чтобы пена полностью отвердела. После чего ее остатки, некрасиво торчащие из щели под подоконником, нужно обрезать при помощи канцелярского ножа.
4. Если изначально подоконник имел неровности, то при монтаже может остаться щель между его верхней частью и рамой. Она аккуратно заполняется силиконом. Стоит учитывать, что этот материал имеет низкую биостойкость и может почернеть от грибка. Щель не появится, если заранее (до монтажа) закрепить на подоконном профиле пластинки из оцинкованного железа в форме буквы «Z». Помимо того, что эти пластины позволят плотно притереть подоконник, они упростят задачу его выравнивания.
Финишная регулировка окна
На этом этапе можно снять защитную ленту с оконной конструкции и прикрутить, наконец, ручку. Если отделка откосов отложена, то ленту не снимайте вплоть до окончания всех отделочных работ.
Возможные ошибки при монтаже окон
Перечислим здесь ошибки, которые нередко допускаются при установке окон и могут негативно отразиться на удобстве эксплуатации и сроке службы конструкции:
- Монтаж выполняется штапиками наружу. Это снижает взломостойкость окна, поскольку в этом случае штапики можно легко снять снаружи и вытащить стеклопакет.
- Окно плохо выровнено, из-за чего затруднено его открывание-закрывание.
- Монтажная пена не защищена от лучей солнца, в результате чего разрушается.
- Вследствие неверно выполненных замеров или чересчур низкого крепления оконной конструкции подоконник невозможно поместить под раму и его приходится крепить непосредственно к ней.
- Оконная конструкция не фиксируется никакими элементами крепежа и удерживается лишь монтажной пеной. Тогда на откосах могут возникнуть трещины, поскольку запенивание не является полноценным креплением. Со временем оно теряет прочность и окно становится подвижным настолько, что может вывалиться наружу.
Надеемся, что после прочтения статьи вы сможете успешно справиться с установкой окон ПВХ. И даже если вы решите обратиться в монтажную организацию, то сможете понять и проконтролировать этот процесс на всех этапах.
8 мая, 2017Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"
Анкерные пластины для окон ПВХ используются в качестве альтернативы стандартным анкерам. Эта разновидность крепежа достаточно практична и проста в применении, но при этом имеет свои особенности, которые обязательно нужно учитывать.
Ниже я расскажу, что такое типичная пластина, а также приведу пример правильного монтажа с использованием таких элементов.
Особенности монтажных пластин
Конструкция и разновидности
Оконные конструкции из дерева, алюминия или металлопластикового профиля можно устанавливать двумя способами - с распакечиванием (то есть с извлечением стеклопакета) или без него.
Для неопытного специалиста вынуть стеклопакет, не повредив его, а затем правильно установить обратно - задача нетривиальная, потому при выполнении монтажа своими руками лучше всего обойтись без распакечивания.
Да, так тяжелее, но проще найти физически крепкого помощника, чем специалиста по демонтажу штапиков.
Чтобы не повреждать раму и не тратить время на излечение стеклопакета, для установки конструкции следует использовать не анкера, а специальные пластины. Такая пластина имеет достаточно простую конструкцию:
- Материал - оцинкованная сталь. Качественные изделия покрываются многослойным антикоррозионным покрытием, благодаря чему практически не ржавеют.
- Габариты - примерно 150 мм в длину (есть и более длинные, для установки в глубокие проемы) и 25 мм в ширину.
- Толщина металла - от 1 до 2,5 мм. Стандартные изделия делают из стали 1,5 мм, и этого вполне достаточно для надежной фиксации типовых окон в проеме. Монтажные пластины от 2 мм используются при закреплении тяжелых конструкций из многокамерного профиля, крупногабаритных рам и при высотном монтаже.
У утолщенных модификаций есть два недостатка - высокая цена и сложность гибки. Если 1,5 мм отлично гнется пальцами, то 2,5 мм придётся выгибать молотком на шаблоне, что приведет еще и к повреждению оцинковки.
Пластины для крепления оконных конструкций бывают двух типов:
- Универсальные. Это просто перфорированные полосы металла. Применяются и для деревянных окон, и для изделий из ПВХ, и для других целей.
- Специализированные. Обычно оснащаются защелками, конфигурация которых соответствует конфигурации выступов на ПВХ-профиле. При этом фиксируются не только за счет использования крепежа, но и за счет зацепа за профиль.
Вторая разновидность более надежна, потому если есть возможность, старайтесь использовать именно ее.
Правила использования
Пластина крепления оконных блоков ПВХ обеспечивает меньшую - по сравнению с анкером - жесткость фиксации. На глухих конструкциях это проявляется не так заметно, а вот в окнах с большими и тяжелыми створками разница будет вполне очевидной. Чтобы компенсировать ее, нужно строго соблюдать правила использования пластинчатого крепежа:
- Фиксация пластин на профиле. Деталь нужно не только защелкнуть на раме, но и дополнительно закрепить саморезом диаметром не менее 4 мм и длиной от 25 мм (с буром). Саморез закручивается так, чтобы бур вошёл в армирующий профиль.
При установке на деревянную раму каждый элемент крепится в массив минимум двумя саморезами.
- Правильное размещение. По бокам пластины устанавливаются сверху и снизу, на расстоянии около 200 мм от углов. В верхней части крепеж должен размещаться либо строго по центру, либо напротив импоста. Оптимальный шаг установки пластин - 500–700 мм.
- Угол изгиба. Для обеспечения контакта с проемом пластина изгибается не под прямым, а под острым углом. Благодаря этому минимизируется поперечное смещение рамы, и жесткость фиксации возрастает.
- Крепление к проему. Фиксация каждой пластины в проеме осуществляется с использованием одного либо двух пластиковых дюбелей диаметром 6–8 мм. Дюбель забивается в предварительно пробуренное отверстие, а его широкая горловина должна прижать металлическую часть к плоскости проема. Окончательное закрепление выполняется с помощью стопорного шурупа с коническим острием.
Для установки по всем правилам под каждую точку крепления необходимо выбирать долотом ложе глубиной около 2 мм, чтобы пластина находилась на одном уровне с плоскостью проема. Так, конечно, никто не делает: все равно крепеж будет скрыт штукатуркой или обшивкой откоса.
Технология установки на пластины
Инструкция по монтажу оконных конструкций предполагает работу по такой схеме:
| Иллюстрация | Этап работы |
 |
Подготовка конструкции.
Распаковываем раму, снимаем створки с петель, устанавливаем соединительные и расширительные профили. На раму наклеиваем монтажные ленты: изнутри пароизоляционные, снаружи паропроницаемые. |
 |
Установка пластин.
В выбранных местах устанавливаем пластины, защелкивая их крепления в пазах профиля. Пластины отгибаем под углом таким образом, чтобы при установке рамы в проем они прижимались к откосам. |
 |
Фиксация пластин.
Каждую пластину закрепляем саморезом с буром. Закручивая его через пластиковый профиль в металлический армир. |
 |
Сверление под крепеж.
Устанавливаем раму в проем и выравниваем в трех плоскостях, используя монтажные клинья. Корректируем положение монтажных пластин, плотно прижимая их к краям проема. Через отверстия буром просверливаем гнезда для крепежа. Глубина гнезда должна быть минимум на 10 мм больше длины используемого дюбеля. |
 |
Фиксация конструкции.
В отверстия забиваем пластиковые дюбели, прижимая пластину к основанию. Каждый дюбель фиксируем стопорным шурупом. |
Работая по такой схеме, мы получаем возможность достаточно быстро зафиксировать раму, не нарушая ее целостности и не извлекая стеклопакет. Сам же крепеж впоследствии будет замаскирован отделкой оконных откосов.
Заключение
Анкерная пластина для пластиковых окон - это достаточно универсальное крепление. Но чтобы монтаж обеспечил надежную фиксацию конструкции в проеме, его нужно выполнять по всем правилам. В изучении этих правил вам помогут советы и видео в этой статье, а также консультации, которые можно получить, задав вопрос в комментариях.
Если вы планируете заменить или вставить новые окна, вам нужно изучить процесс установки. Всё зависит от того, как вы будете производить монтаж окон: либо своими руками, либо привлекая стороннюю фирму. Чтобы сделать демонтаж и установку конструкции, требуется примерно 4 часа, если вы не имеете опыта в этом деле. У работника фирмы, который делает это часто, такая работа займет не больше часа. Но установка окон с поворотно-откидным механизмом самостоятельно требует владения строительными навыками.
Комплектация оконной системы
Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит узнать все названия частей и материалов. Главная несущая часть – это рама. В варианте пластиковых окон ее производство осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерный, двухкамерный и т.д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости. В пластиковых системах эта вставка сделана из пластика, в металлопластиковых применяется металл.
Профильная система собирается из 2-х и более камер
Кроме того, профиль разделяют на классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам. Если вы хотите сделать выбор в пользу хороших поворотно-откидных окон, возьмите класс стандарт. По цвету чаще всего встречаются белые окна, однако могут быть использованы и другие цвета: под дерево, коричневые. Изделия из цветного профиля будут дороже белого.
Составные части пластикового окна
Главный элемент оконного блока – рама Конструкция окна из пластика включает в себя следующие детали:
- рама – главная конструкционная часть;
- если у вас большое окно, чаще всего оно разделяется вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
- часть, которая неподвижна, называется глухой, а та, что открывается – створкой;
- стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа. Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
- для того чтобы стёкла надежно держались, их прижимают штапиком, который представляет собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности применяется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета;
- всегда используется фурнитура – это особый набор поворотно-откидных механизмов, которые помогают открывать-закрывать створки и обеспечивать различный функционал;
- кроме того, необходимы уплотнители, чтобы обеспечить герметичность всей конструкции;
- на внутренней части рамы делаются вентилируемые отверстия для дренажа, которые прикрыты колпаками. Влага, образующаяся при перепаде температурного режима на улице и внутри комнаты, попадает через них наружу;
- еще одной частью конструкции является отлив – он монтируется снаружи, и подоконник, устанавливаемый изнутри;
- части, расположенные сбоку от рамы, отделывается откосами.
Можно ли установить окно самому
Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:
- демонтаж старого оконного блока;
- установка нового окна.
Демонтаж старого окна занимает в среднем 1.5 часа Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.
Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.
Когда приобретается окно у фирмы, которая осуществляет и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно у производителя, то есть в месте покупки.
Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.
Пошаговая инструкция для правильного замера
Когда вы будете делать заказ, у вас потребуют указать следующие размеры: ширину и высоту конструкции, ширину и длину откоса и подоконника.
Перед заказом окна необходимо правильно выполнить замеры конструкции Прежде чем приступать к измерению, не упустите важный момент – какого вида у вас проём: с четвертью или без. Посмотрите внимательно на проем окна: если наружная часть уже, значит, перед вами проем в четверть . Измерение производится следующим образом: необходимо замерить самую узкую часть, промерить нужно будет в нескольких местах, найти наименьшее значение, прибавить к нему 3 см. Высота указывается так как есть. Если ваш проем ровный, тогда измерения делают так: измерив ширину, отнимается 3 см; измерив высоту, минусуется 5 см. Читайте подробную статью о .
Перед замерами нужно определить тип окна: с четвертью или без Чтобы определить размеры подоконника, нужно к ширине проема внутри окна прибавить примерно 10 см. Для отлива делается то же самое, только по наружной части окна. Ширину для подоконника каждый подбирает для себя самостоятельно: лучше, если он будет выступать немного за батарею.
Кроме того, делая заказ, нужно определиться, из каких составных частей будет выполнена ваша конструкция: какие варианты двух-, трех- или одностворчатых окон вам необходимы, как они будут открываться, с какой стороны располагается глухарь. Не забудьте определиться с типом фурнитуры (ручки, замки, механизмы проветривания).
Если вы заказываете несколько конструкций одновременно, то ширина всех проемов может быть разной, однако высота должна быть одинаковой, выбрать необходимо самый маленький размер. Обратите внимание на то, что оконные проемы могут располагаться от пола на разном расстоянии . В квартирах от пола до окна примерно 80 см, тогда как на балконе окна могут быть от пола. Размещение в частном доме может вообще быть любым на усмотрение хозяев.
Особенности замеров для остекления балконов
Для определения ширины стеклянной конструкции, необходимо замерить в длину ту часть балкона, на которую будет производиться установка балконного окна, отминусовать по 7 см с каждой из сторон. Это расстояние потребуется для монтажа углового профиля, к которому прикрепляются конструкции боковых элементов балкона. Высоту рассчитывают как расстояние от опоры до крыши на балконе или на лоджии, при этом нужно вычесть допуск 3 см для зазора.
Как правильно сделать замеры окон в загородном доме
Для правильного измерения размеров конструкции в частном доме, выбейте с обеих сторон часть откосов. Очень часто оказывается, что оконный проем намного превышает то окно, которое в него установлено. Это значит, что при демонтаже конструкцией одновременно извлечется и часть материалов, которыми было заполнено пространство.
Подготовка к установке оконной конструкции
После того как вы вынете старое окно, нужно будет осмотреть получившийся проем, извлечь все части, которые могут отвалиться или разрушиться, при наличии выпирающих элементов их следует сбить. Затем зачистить проем от мусора строительного происхождения и пыли. При наличии больших углублений лучше их замазать цементом. Можно также все обработать грунтом.
Перед установкой потребуется зачистка основания Закончив работу с проемом, нужно подготовить окно ПВХ, установка которого предстоит. Для этого необходимо вынуть створки окна, если оно глухое – стеклопакеты. Если ваша рама имеет небольшие габариты, то установить ее можно, не вынимая стеклопакеты и створки . Наружную часть рамы стоит освободить от пленки, которая ее защищает.
Руководство по технологии установки
Готовое пластиковое окно заносится в проем, ставится на опорные колодки и выравнивается по горизонтали. После этого при помощи уровня окно выставляется по вертикали и закрепляется в таком положении распорными колодками.
Монтаж как глухих окон, так и с открывающимися створками, происходит одинаково. Существует два варианта монтажа окон: с распекачкой конструкции и без. При применении первого варианта в раме сверлятся отверстия насквозь, через которые вбиваются в стену анкерные болты. Такой метод отличается большей сложностью и наибольшей надежностью.
При монтаже окна методом распакечивания в раме и стене просверливают отверстия, куда потом вбивают анкеры 
Места крепления анкеров и опорных колодок Если установка производится без распекачивания рамы, окно крепится с применением специальных , которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Такой вариант выполняется быстрее. Однако нужно учитывать, что при значительных нагрузках ветра рамную конструкцию может перекосить или она может провиснуть. Если принято решение монтировать на пластину, стоит выбрать толстые, широкие варианты. Обратите внимание, на то, что, если регион, в котором вы живете, отличается сильной ветровой нагрузкой или предстоит монтаж окон на высоте, тогда стоит применить вариант с распекачиванием рамы.
Монтаж на анкерные пластины 
Существуют нюансы по размещению окна в проем. Если стены выполнены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то рама размещается в глубину на 2/3 от внутренней толщины проема . Если утепляют стены пенопластом, тогда крепление нужно производить до утеплительного слоя. При утеплении и облицовке кирпичом производится монтаж окна в зоне утеплителя.
Очень важно выбрать правильную глубину установки Необходимо соблюдать последовательность установки:
- вставив раму, выставляют ее в уровень, применяя опорные и распорные колодки;
- далее крепят к стене;
- после установки конструкции необходимо произвести сборку окна;
- затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов, для этого откройте и закройте окно;
- после того, как всё проверено, створки необходимо плотно закрыть и выполнить герметизацию зазора вокруг конструкции. Для этого применяют .
Однако нужно помнить, что при прямом контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Чтобы его защитить, необходимо создать , это может быть специальная пленка, которую необходимо приклеить на наружной и внутренней части окна. После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (наружная, внутренняя) конструкции. Открывать окно можно спустя сутки после задувания зазора пеной .
Чтобы была выполнена правильная установка как на окна, так и , следуйте несложным правилам:
- отлив монтируем снаружи в специальную прорезь в раме или крепим к ней на саморезы;
- подоконник устанавливается следующим образом: необходимо подрезать его с краев так, чтобы он вошел по ширине в проем окна и уперся в торец подставочного профиля;
- уровень выравнивается при помощи специальных подкладок, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.
По принципу описания выше производится установка окон на балконе или на лоджии, в кирпичные или бетонные стены. Однако учитывайте, что весь вес оконной конструкции будет нести на себе парапет, поэтому нужно его усилить.
Ошибки, которые можно допустить при установке окон
Существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при монтаже конструкции, чтобы она имела длительный срок использования:
- нельзя выполнять монтаж окна штапиками наружу, так как это уменьшает противовзломность конструкции, поскольку штапик легко можно вытащить и снять стеклопакет;
- внимательно нужно отнестись к выравниванию конструкций в уровень во время установки окна, иначе открывание-закрывание створок будет затруднительно;
- обязательно нужно защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
- неправильным будет выбор фиксации рамной конструкции только монтажной пеной: обязательно необходимо произвести крепление к стене, иначе она может просто вывалиться.
Соблюдая все правила установки, можно успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если вы обратитесь за услугами к профессионалам, то сможете проконтролировать их работу на любом этапе.
Полезная информация
Когда монтажом пластикового окна занимаются специалисты, кажется, что нет никаких сложностей, все происходит быстро, аккуратно. Монтажники работают, как прекрасно отлаженный механизм часов, где каждая деталь встает точно на нужное место. Однако, не все так просто и надо точно знать, что и как крепить, чтобы окно не доставляло проблем. Важным является выбор крепежных элементов для правильного монтажа, а также, непосредственно монтаж конкретной конструкции.
Основные монтажные элементы
Разнообразие элементов крепежа может стать точкой преткновения для несведущего человека, а монтажники точно знают, какие детали могут понадобиться при установке. Магазин ТБМ-Маркет предлагает богатый выбор крепежа для окон, ведь установочные крепления при правильно проведенной установке значительно увеличат срок эксплуатации конструкции.
Виды элементов крепежа:
- нагели или шурупы по бетону;
- рамные анкеры разного типа (анкерные болты);
- дюбеля и анкерные пластины;
- саморезы разного диаметра, включая ниппеля под них;
- различные винты и прочее.
Монтажники устанавливают окно, подбирают нужное крепление, которое подходит типу стен в вашей квартире. Хорошее качественное крепление, непредназначенное для конкретного материала конструкций, даст плохой результат, да и срок надежной эксплуатации будет короче.
- Сквозной монтаж пластиковых окон:
- Крепления для бетонных стен (нагели)
- Крепления на рамные анкеры
Большинство монтажников предпочитают применять нагели или шурупы по бетону (турбовинты), поскольку ставится нагель быстро, держит вес стеклопакета надежно, в материале закрепляется прочно. При работе предварительно высверливается отверстие, в которое без дюбеля вкручивается шуруп с резьбовой насечкой, которая обеспечивает прочность крепежа.
Нагели имеют стандартные размеры для оконных проемов – 7,5 на 152 (132), при необходимости замены стекла на светозащитное, огнеупорное и т.д., конструкцию легко демонтировать.
Минус крепления: нагели нельзя использовать при установке пластиковых окон в неоднородные стены, имеющие прослойку утеплителя.
Стандартно анкер имеет три составные части: винт, втулка и гайка конусная, требует просверливания отверстия под установку в профиле и в стене. Втулка является одновременно помогающим элементом для вкручивания винта, дополнительным фиксирующим звеном, обеспечивающим фиксацию винта в отверстии. Потайная головка анкера (дюбеля) может быть утоплена в отверстие или закрыта специальной накладкой.
Стандартные анкера для бетона (кирпича полнотелого) имеют длину не менее 60 мм, для пористых блоков или щелевидного кирпича – не менее 80 мм.
Демонтировать пластиковое окно на анкерах более проблематично, чем на шурупах, поэтому при монтаже надо быть особенно внимательными. Недостаток у анкерных дюбелей в том, что использовать их для многослойных стен нельзя, тем более когда имеется утепляющий слой.
Этот вид крепления предполагает, что целостность рамной конструкции не будет нарушена (отверстия не просверливаются). Для домов панельного типа со стенами многослойной структуры, для остекления лоджий используются анкерные пластины, крепящиеся в оконном проеме, и монтажная пена. Пластина крепится торцевой частью к раме с помощью саморезов, а к стене ее крепят дюбелями (длина не более 40мм).
Приветствую, уважаемые читатели. Есть у меня сосед по подъезду. Дружим давно. Недавно он купил участок с ветхим домиком, решил его немного обновить, в том числе поменять старые деревянные окна на ПВХ. После замеров оказалось, что точно по размерам можно купить в Леруа и не тратить время на оконные компании. Вот он значит купил эти готовые окна, но не знает как ставить. Пришел ко мне за советом, какой крепеж выбрать. Ну как ему откажешь, поехали вместе, выбрали, купили.
На самом деле сейчас на рынке очень много различного крепежа для стеклопакетов. Неподготовленного человека это может поставить в тупик. На сайтах и в журналах нахваливают тот или иной крепеж. А ведь от выбора правильного крепежа зависит долговечность стеклопакета, его надежная установка.
Поэтому я решил написать статью про виды крепежа и чем они отличаются друг от друга.
Анкерный дюбель или анкер
Крепеж является профессиональным и надежным. Конструкция анкерного дюбеля состоит из винта с резьбой, металлической оболочки (гильзы) и внутренней втулки.
При завинчивании винта втулка распирает гильзу и крепеж надежно фиксируется. Но у такого крепежа есть один главный недостаток. Он так надежно фиксируется, что иногда его невозможно вынуть обратно.
Когда вы устанавливаете пластиковое окно, то не задумываетесь об этом. Но если в процессе окно встанет криво и потребуется его переустановка, то проблема выявит себя. Да и по своему опыту знаю, что при сверлении иногда можно попасть в арматуру и тогда придется сверлить новое отверстие. А это приведет к тому, что всю конструкцию можно разворотить до ужасного состояния.
Если вы устанавливаете окно в доме с многослойными стенами, например, в панельной серии П-44, то возникнут трудности с крепежом. Дело в том, что анкер в таких стенах просто проваливается и распорка не может закрепиться.
Длина анкера для установки пластикового окна варьируется в пределах 100-200 мм, толщина 8-10 мм. Выбирать длину анкера нужно исходя из расстояния от рамы до откоса. Анкерный болт крепится с внутренней стороны стеклопакета. Если толщина профиля 4 см, плюс анкер должен войти в стену на 4 см, то уже 8 см занято. Если расстояние от рамы до откоса пара см, то понадобится анкер длиной 110 мм, если 5-7 см, то 150 или 160-й анкер.
Шурупы по бетону
Обычные шурупы так же подходят для крепления окна. Преимущества их перед анкерами в простом демонтаже, если это необходимо.
Размерный ряд шурупа по бетону (или нигеля) такой же как у анкерного болта. От 100 до 200 мм в длину и 8-10 мм в диаметре. Выбирать длину шурупа нужно также как у анкера.
Анкерные пластины
Про крепление стеклопакета на анкерные пластины я уже писал в . Это один из самых популярных видов крепления в оконных компаниях.
Анкерные пластины бывают:
- поворотные;
- неповоротные.
Как использовать данный крепеж для ПВХ окон читайте в статье, на которую я дал ссылку выше. В ней все подробно расписано.
Стоит отметить преимущества анкерных пластин:
- Не нужно сверлить раму насквозь, как это делается с анкером или шурупом;
- Наличие в стене арматуры никак не повлияет на крепеж. Пластину можно повернуть.
- Крепление на пластины выручает в “сложных” домах. Например, все та же серия П-44.
Стандартный размер пластины 100-200 мм. Так как пластина крепится на внешний край рамы, то длины в 130 мм хватит “за глаза” для любого дома.
Отмечу, что у каждого производителя ПВХ профиля имеется продукция с различной шириной, поэтому и пластины нужны соответствующего размера. В крупных строительных гипермаркетах найти продукцию не проблема. Но мой вам совет – лучше заказывайте крепеж вместе с окном.
Чем крепить пластиковые окна в кирпич?
Кирпич - это хороший материал для строительства зданий. Но крепить ПВХ окна в кирпич, порой проблематично. В чем собственно сложность?
Если использовать рамный дюбель, то сверлить отверстия в раме под этот дюбель лучше не заранее, а по месту. Это нужно для того, чтобы попасть анкером прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так, конечно никто не делает (я, кстати, тоже). Ведь это потеря времени.
Рамный дюбель желательно выбрать максимально большой длины (минимальный заход в кирпич 6 - 10 см). Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.
Применять анкерные пластины в кирпич можно, если вы уверены в том, что кирпич не пустотелый. Но даже цельный кирпич бывает плохого качества. И закрепить в него пластину, не профессионалу, будет очень сложно.
Крепление пластиковых окон в деревянном доме
Идеальный вариант монтажа окон для дерева - это анкерные пластины. И никто не сможет меня в этом переубедить. Каркасные дома или брус – только пластины.
Из своего горького опыта расскажу, как крепил окна шурупами в верхнюю часть коробки в доме из бруса. И обсада была, и зазор около 4 см. Через год брус начал садиться, и эти шурупы вместе с брусом вошли прямиком в стеклопакеты.
В итоге, несколько стеклопакетов заменил по гарантии. Попал на деньги. После этого случая, если пользуюсь шурупами, то только в исключительных случаях и только в боковые части оконной коробки.
Кстати, даже при строительстве каркасных домов, профессионалы не рекомендуют использовать закаленные шурупы. Дерево - живой материал и при движении шурупы ломаются, а гвоздь например гнется. Такой же принцип и с анкерной пластиной.
Анкерные пластины для деревянных домов хороши по следующим причинам:
- Быстрый монтаж окна;
- Компенсирует температурные расширения;
- Не влияют на оконные конструкции при усадке.
Чем крепить пластиковые окна в газобетон?
Газобетонная стена - рыхлая. Можно крепить на рамный дюбель максимальной длинны 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.
Но правильнее крепить пластиковые окна на анкерные пластины через специальный дюбель по газобетону. Это чуть дольше и посложнее. К тому же надо покупать или иметь в своем арсенале шестигранную биту.
Чем крепить пластиковые окна в бетон?
Если иметь ввиду бетон хорошего качества, из которого например делают перемычки над оконными проемами, то бурить под рамный дюбель такой бетон диаметром 10 мм сложновато, но можно.
В этом случае лучше применять анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома, как раз эффективнее крепить на рамный дюбель. Это надежнее и быстрее.
В начале статьи, я говорил, что выбор крепежа для окон зависит еще и от типа конструкции. Так вот хочу сказать о таком типе, как остекление лоджий и балконов.
Как правило, крепеж окна попадает в самый край верхней бетонной плиты или в край кирпичной нижней и боковой стены. Поэтому на рамный дюбель крепить лоджии в край стены бывает довольно опасно.
Анкерные пластины, здесь прекрасный выход из ситуации.
Ну и напоследок хочется сказать о большом плюсе анкеров, который является в то же время минусом для анкерных пластин.
Когда рама окна крепится на анкера, в момент бурения вы выставляете только одну вертикальную плоскость по уровню. А вторую вертикальную плоскость корректируете после того, как вставили анкер.
Во время крепления анкерными пластинами, вам придется выставить сразу две вертикальные плоскости и только после этого делать отверстия перфоратором. Это требует определенного мастерства и навыков.
