Какой паяльник выбрать мощность для пайки. Виды паяльников и их выбор

Практически в каждом доме в набор инструментов входит паяльник – специальный прибор для спаивания деталей. Принцип работы этого устройства заключается в расплавлении олова (припоя) и последующем нанесении припоя на края сплавляемых деталей. Кроме того, при помощи паяльника можно покрыть необходимый предмет тонким слоем расплавленного олова – облудить его.

Паяльники различаются по технологии нагрева жала на несколько видов, это:

1. Электропаяльник. Самый распространенный и популярный вид. Его жало нагревается при помощи электричества.
2. Термовоздушный. Тонкая струя горячего воздуха нагревает обрабатываемую поверхность.
3. Дуговой. Поверхность нагревается при помощи электрической дуги между жалом и размещенным внутри прибора электродом.
4. Молотковый и торцевой. Наконечники паяльников этого вида закреплены на удлиненных рукоятках, нагрев происходит под воздействием внешнего источника тепла.
5. Газовый. Иными словами газовая горелка.
6. Инфракрасная паяльная станция. Процесс пайки производится с использованием инфракрасного излучения.

Электропаяльники также имеют свои разновидности, отличающиеся по типу мощности и виду нагревателя: нихромовые и керамические. Импульсные также относятся к электропаяльникам, их наконечник нагревается в том момент, когда это необходимо. У каждого вида приборов есть свои особенности функционала, отличительные характеристики, достоинства и недостатки.

Нихромовый паяльник

Он еще называется электрический паяльник со спиральным нагревателем, или ЭСПН. Нагревательный элемент этого инструмента представляет собой спираль из тонкой нихромовой проволоки, через которую проходит электрический ток. В более современных моделях имеется встроенный в изоляторы нихромовый элемент.

Достоинства:

• средняя цена, доступность;
• ударостойкость, паяльник не чувствителен к механическим повреждениям.

Недостатки:

• чувствительность к нагрузкам, при интенсивном ежедневном использовании его спираль перегорает;
• наконечник разогревается достаточно долго.

Керамический паяльник

Нагреватель выполнен в виде керамического стержня, нагревающегося при помощи электричества. Паяльники такого вида более удобные, но чаще всего встречаются подделки – нихромовые, в которых керамическим является только изолятор. Однако, настоящие керамические выпускаются ограниченным количеством производителей, и существует множество дешевых некачественных подделок.

Достоинства:

• нагрев происходит довольно быстро;
• температура поддерживается при помощи системы управления;
• высокая мощность;
• небольшие размеры;

Недостатки:

• трудности с определением подделки;
• хрупкость нагревательного элемента;
• невозможность использования сменных жал;
• высокая цена прибора.

Молотковый паяльник

Современные модели бывают электрическими или нагреваются от внешних источников тепла (от открытого огня). Название «молотковый» произошло от конструкции – ручки с толстым наконечником. Прибор позволяет производить пайку крупных деталей.

Достоинства:

• низкая цена;
• возможность сделать такой паяльник вручную;
• хорошая мощность (от 100 до 150 ватт).

Недостатки:

• маленький функционал;
• невозможность регулировать температуру нагрева.

Импульсный паяльник

Паяльники такого вида не имеют постоянного нагрева, и разогревание наконечника происходит при нажатии кнопки. Для удобства такой прибор имеет изогнутую форму. Продолжительная пайка в данном случае не предусмотрена, но импульсным паяльником удобно оперировать при кратковременных работах.

Наконечник выполнен из медной проволоки, он разогревается посредством электрического тока. Современные фирмы производят импульсные инструменты со съемными наконечниками и нагревателем из керамики.

Приборы нового типа имеют дополнительные функции, такие как регулировка мощности и температуры, благодаря чему появляется возможность пайки как маленьких деталей, так и крупных.

Достоинства:

• быстрое нагревание наконечника;
• пайка деталей разного размера;
• высокий коэффициент полезного действа (разогрев жала непосредственно во время пайки).

Недостатки:

• могут быть использованы исключительно для непродолжительных работ.

Беспроводные паяльники

Мощность прибора такого вида сравнительно небольшая, паяльник работает не от сети, а на батарейках и используется в случаях отсутствия электричества или необходимости работы в особых условиях.

Достоинства:

• быстрое нагревание;
• мобильность и отсутствие необходимости в сети электропитания;
• небольшой размер.

Недостатки:

• небольшая мощность.

Портативные USB паяльники

Это небольшие по размеру паяльники с USB питанием. Такой прибор может работать от автомобильного прикуривателя и предназначен для пайки маленьких деталей.

Достоинства:

• мобильность;
• небольшой размер;
• быстро нагревается.

Недостатки:

• маленькая мощность.

Паяльник с отсосом олова

Это довольно оригинальный и удобный прибор, который прост в обращении. Лучше всего выбрать паяльник с изолированной ручкой, он обеспечит безопасность при работе и прослужит дольше. Некачественные паяльники с встроенным отсосом припоя отличаются быстрым выходом из строя.

Паяльник для детей

Это прибор с небольшой мощностью – от 30 до 60 ватт. Бывают электрическими, импульсными и на батарейках. Рекомендуется приобретать инструмент с деревянной ручкой.

Типы наконечников

Жала паяльников имеют несколько разновидностей и бывают выполнены из керамики, меди, а также могут иметь серебряное, алюминиевое, никелевое покрытие.

Медное жало

Такие жала устанавливаются в электропаяльниках.

Достоинства:

• хорошая теплопроводность;
• теплоемкость.

Недостатки:

• окисление стержня и как следствие снижение его функциональности;
• такое жало приходится зачищать, оно истончается и вскоре нуждается в замене.

Жало с покрытием из никеля

Такое жало также входит в конструкцию электропаяльников, и приборов с керамическим нагревателем.

Достоинства:

• не обгорает в процессе работы;
• отпадает необходимость регулярно зачищать его.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• хрупкость материала.

Керамическое жало

Его корпус выполнен из керамики, а наконечник обычно медный, покрытый никелем.

Достоинства:

• теплопроводность;
• стойкость к коррозии;
• отсутствие необходимости в постоянной очистке.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• хрупкость керамического корпуса.

Форма жала

Форма наконечника зависит от вида производимой работы. При этом некоторые конструкции паяльников не подразумевают использования сменных наконечников, и в таком случае замена жала становится затруднительной и отнимает много времени. Кроме того существуют паяльники с регулируемой длиной жала.

Жала бывают в форме клина (отвертки), стержня со скошенной кромкой, конусообразные, в форме иглы. Самой удобной, универсальной формой является форма отвертки, так как она подходит для выполнения разных работ. Эта форма позволяет быстро нагреть необходимую деталь, а припой на таком жале держится лучше, чем на жалах других форм.

Материал ручки паяльника

Ручка паяльника должна быть изготовлена из материалов с низкой теплопроводностью. Это может быть деревянная ручка, эбонитовая, а также ручка из карболита и текстолита. Пластиковые ручки встречаются у самых дешевых моделей, они быстро нагреваются и могут оплавиться. Лучшим выбором будет ручка из дерева, так как оно имеет самую низкую теплопроводность.

Как правильно выбрать паяльник

Выбирая паяльник, следует ориентироваться по основным критериям, таким как его мощность, термостабилизация и конечно по цене прибора.

Мощность

Этот показатель зависит от вида работы. Мощность до 25 ватт подходит для пайки мелких электронных деталей, мощность в 40 ватт – для работы с толстыми проводами. Более высокая мощность, от 100 ватт и выше, подойдет для пайки крупных деталей. Достоинствами паяльников с большой мощностью является их надежность и широкий спектр функций, но их недостаток в том, что такие приборы не используются в быту.

Мощность домашнего паяльника должна быть от 25 до 40 ватт. Меньший показатель мощности приведет к тому, что пайка займет много времени, а качество результата будет сомнительным. Чрезмерная мощность сделает невозможной пайку деталей, которые могут просто сгореть.

Термостабилизация

Паяльники с термостабилизацией значительно ускоряют процесс пайки, улучшают ее качество, а работать становится намного удобнее, так как предоставляют возможность не только точно выставить нужную для работы температуры, но и поддерживать ее. Это удобно как для новичков, так и для профессионалов. Регулятор температуры бывает как в отдельном корпусе, так и встроенным в конструкцию паяльника.

Достоинства:

• автоматическое поддержание нужной температуры;
• исключена опасность перегрева;
• одним паяльником можно производить работы, требующие разной степени нагрева;
• нет необходимости зачищать жало паяльника от окалины.

Недостатки:

• оригинальное жало не универсальное;
• часто встречаются подделки;
• долго нагревается.

Стоимость паяльников

Цены напрямую зависят от характеристик и функционала, типа нагревателя, наличия или отсутствия регулятора температуры и от бренда, выпускающего прибор. Можно приобрести недорогой паяльник, имеющий хорошие характеристики и подходящий для домашних работ, можно выбрать и более дорогую модель с дополнительными функциями.

К недорогим и бюджетным паяльникам относятся приборы стоимостью от 80 до 600руб. Чаще всего это электрические паяльники с жалом из меди, мощностью в 40 ватт. Сюда же относятся керамические паяльники с нагревателем их нихрома, никелевым жалом и мощностью от 30 до 40 ватт – их стоимость колеблется от 300 до 600 руб.

Паяльники средней цены – импульсные, мощностью в 70 ватт (от 300 до 700 руб), беспроводные и USB паяльники, с небольшой мощностью до 10 ватт (от 300 до 1300 руб).

Паяльник с долговечным жалом и пленочно-керамическим нагревателем, мощностью в 50 ватт, имеет стоимость от 2500 до 5200 руб.

Десятка лучших

KVT XZ-1 — 10 место

Бесконтактный многофункциональный газовый паяльник. Хорошо подходит для пайки в труднодоступных местах. Имеет три режима работы – как паяльник, как фен для термоусадки и как газовая горелка. Его максимальная температура составляет 1300 градусов, а температура – 580 градусов, в конструкцию встроена система плавной регулировки рабочей температуры, а в комплект входит кейс и 4 насадки. Его стоимость – от 1900 до 2912 руб.

Паяльник KVT XZ-1

Dremel VersaFlame — 9 место

Газовый паяльник. Представляет собой универсальную паяльную станцию, подходящую для домашней пайки. Быстро нагревается, а время его беспрерывной работы составляет 75 минут. Его максимальная температура нагрева составляет 1200 градусов, прибор идет в комплекте с 4 сменными насадками, а его стоимость от 2680 до 4609 руб.

Паяльник Dremel VersaFlame

Sigma 200Вт — 8 место

Импульсный паяльник, выполненный в форме пистолета с ударопрочным корпусом. Имеет встроенный трансформатор, а жало этого паяльника выполнено из высококачественной стали. В комплект входит 3 сменных насадки. Максимальная температура нагрева – 400 градусов. Его стоимость около 800 руб.

Видео-обзор паяльника:

Паяльник Sigma 200Вт

Lukey 852D Plus — 7 место

Термовоздушная паяльная станция мощностью в 350 ватт и максимальной температурой 480 градусов. Имеет внушительный вес, но при этом проста и удобна в использовании. В комплект входит подставка и держатель для фена, который оснащен функцией автоматического отключения. Подходит для пайки микросхем, а также для ремонта бытовых приборов и электротехники. Прибор оснащен терморегулятором, а его стоимость составляет от 5250 до 6590 руб.

Паяльник Lukey 852D Plus

REXANT ZD-708 — 6 место

Это электрический паяльник с керамическим нагревателем, оснащенный регулятором мощности в диапазоне от 30 до 50 ватт. Нагрев конусного жала происходит быстро, а сам прибор отличается надежностью. Его термостойкая ручка выполнена из прозрачного пластика. Максимальная температура нагрева — 200-450 градусов. Его стоимость от 590 до 1099 руб.

Подробнее о паяльнике — в видео:

Паяльник REXANT ZD-708

Lukey 852D Plus FAN — 5 место

Термовоздушная паяльная станция, с подачей мощного потока воздуха, регулируемой мощностью в 350 ватт и температурой 480 градусов. Температура также имеет регулировку, а цена прибора – от 449 до 5890 руб.

Паяльник Lukey 852D Plus FAN

CT-96 (CT-Tools) — 4 место

Керамический паяльник с регулятором температуры – специальный датчик устанавливает рабочую температуру (от 100 до 400 градусов), разогрев происходит в течение двух минут и выставленный уровень нагрева стабилен в течение пайки. Его мощность 50 ватт, а стоимость около 530 руб.

Паяльник CT-96 (CT-Tools)

PROXXON EL 12 (28140) — 3 место

Электрический паяльник с регулятором температуры, обеспечивающий постоянный стабилизированный нагрев жала. Разогревается быстро, в течение 10 секунд. Корпус паяльника защищен от нагревания, кроме того прибор оснащен подсветкой, имеет небольшой вес, его рабочая температура 250 градусов. Стоимость такого паяльника от 1300 до 1550 руб.

Паяльник PROXXON EL 12 (28140)

REXANT HT-019 (ZD-210) — 2 место

Электрический паяльник с вакуумным отсосом расплавленного олова, хорошо подходит для домашних работ. Намного удобнее паяльников с обычным отсосом припоя. Ручка прибора изготовлена из ударопрочного пластика. Мощность паяльника 40 ватт, рабочая температура 450 градусов, а стоимость от 280 до 520 руб.

Паяльник REXANT HT-019 (ZD-210)

Dremel VersaTip — 1 место

Бесконтактный газовый паяльник Dremel VersaTip. Удобный, легкий, он универсален и может выполнять функции паяльника, газовой горелки, горячего ножа и фена. Время работы на минимальной мощности составляет 90 минут, а на максимальной – 30 минут. Разогрев происходит быстро, его максимальная температура плавно регулируется, и составляет в своем максимуме 1200 градусов. В комплект входит 6 насадок, а цена прибора от 2545 до 3199 руб.

Паяльник Dremel VersaTip

Выбирая паяльник, стоит опираться на планируемый объем работ, частоту его использования и технические характеристика конкретного прибора.

Паяльник – основной инструмент для проведения пайки. Он может различаться по типу конструкции и мощности.

В зависимости от вида нагревателя, можно выделить 2 основные группы:

1. Керамические паяльники – быстрее нагреваются, но при этом имеют меньший срок службы. Данная особенность связана с тем, что керамический стержень достаточно хрупкий и может сломаться при определенных условиях. Поэтому с подобным вариантов исполнения следует работать аккуратно.
2. Спиральные долго разогреваются, но при этом практичные и долговечные. Они получили широкое распространение. В данном случае, в качестве жилы также используется керамический стержень, однако снаружи он защищен специальными витками из прочной проволоки.

По показателю мощности, можно провести следующую классификацию:

1. Мощность от 3 до 10 Вт наиболее подходит при работе с очень маленькими микросхемами. В случае с микросхемами часто встречается ситуация сгорания дорожек из-за высокой температуры. Ограничение в 10 Вт делает паяльник более удобным в использовании, также уменьшение мощности позволяет сделать конструкцию более легкой и удобной.
2. Мощность от 20 до 40 Вт часто встречается в паяльниках, которые относятся к категории радиолюбительских или бытовых. Они встречаются очень часто. Многие недорогие модели имеют именно подобную мощность. Для большинства задач мощности 40 Вт будет достаточно. При этом, конструкция будет небольшой.
3. Мощности от 60 до 100 Вт достаточно для распайки толстых проводов. Именно поэтому, подобные варианты исполнения встречаются в автосервисах, которые выполняют работы по ремонту электрики автомобилей. Подобные конструкции достаточно громоздкие.
4. Мощность от 100 до 250 Вт позволяет проводить запайку кастрюль, радиаторов и прочих вещей из металла с достаточно большой толщиной поперечного сечения. Работать при использовании столь мощного паяльника следует с особой осторожностью. В некоторых случаях, вместе с инструментом идет инструкция, в которой четко указана техника безопасности, соблюдение которой обязательное условие.

При выборе, стоит помнить о том, что чем больше мощность, тем более громоздкая конструкция.

Кроме этого, можно отметить также присутствие на рынке специальных паяльных станций, которые в несколько раз превосходят обычные паяльники. Скорость пайки при использовании этого оборудования в несколько раз больше, как и качество полученного соединения. Однако. для правильного использования станции, нужно иметь определенные навыки, стоимость их очень велика.

Критерии выбора – на что обратить внимание?

Провести выбор рассматриваемого инструмента следует с учетом его основных качеств.

1. Мощность и размер конструкции . Как ранее было отмечено, мощность является одним из определяющих факторов того, можно ли использовать паяльник в тех или иных условиях. Если мощность большая или маленькая, выполнить работу не получится. Существуют варианты исполнения, которые позволяют проводить регулировку мощности в обширном диапазоне.
2. Напряжение питания также определяет возможность использования паяльника в тех или иных условиях. Наибольшей популярностью пользуются модели, которые работают от стандартной сети 220 В. С точки зрения безопасности, многие выбирают конструкцию, которая работает при напряжении 36 В.
3. Вид нагревательного элемента также можно назвать определяющим фактором. Широкое распространение получили ЭПСН, которые представлены керамической трубкой, покрытой сверху проволокой.
4. Стойкость и форма жала . Жала изготавливают в виде конуса, иглы или лопатки. Есть варианты исполнения, которые позволяют проводить смену насадки, что значительно повышает комфорт работы.
5. Наличие в конструкции термоизоляционных ручек – важное требование. Во время работы на протяжении длительного времени, тепло от нагревательного элемента может переходить в ручки, если они не изолированы.
6. Наличие возможности регулирования длины жала . Эта возможность необходима по причине «съедания» жала со временем. На конце могут образоваться дефекты, которые значительно усложнят работу. Как правило, их спиливают и затем регулируют длину наконечника.

Вышеприведенные особенности следует учитывать при выборе паяльника.

Выбор комплектующих: рукоятка, насадка, подставка

При выборе комплектующего, обращают внимание на следующее:

Подставка

Во время работы, наконечник нагревается до 250 градусов Цельсия и выше. Для того, чтобы исключить вероятность возникновения опасной ситуации, используют специальные подставки. При выборе, следует обращать внимание на те варианты исполнения, которые имеют хорошую фиксацию паяльника, а также изолированную часть соприкосновения конструкции с нагревающимся элементом инструмента.

Насадка

Может быть различной формы. Существуют специальные наборы, которые имеют несколько вариантов исполнения насадок.

Рукоятка

Должна быть изолированной от нагревательного элемента.

В некоторых случаях, производитель паяльника также создает специальные наборы комплектующего.

Основные параметры

К основным параметрам можно отнести:

1. Мощность определяет возможность пайки металла определенной толщины. Чем она выше, тем более объемные работы можно выполнить.
2. Тип стержня определяет скорость разогрева паяльника.
3. Наличие специального регулятора для установки необходимой температуры и мощности, делает инструмент более функциональным.
4. Форма жала – конструктивная особенность, которая определяет возможность работы при тех или иных условиях. Есть модели, которые имеют сменное жало.
5. Напряжение , от которого может быть запитан прибор. Наиболее популярные варианты исполнения, которые работают от сети с напряжением 220 В.

Подобные параметры – основные. Другие нюансы, к примеру, из какого материала изготовлена рукоятка и какой она длины, нельзя назвать определяющими факторами работы инструмента.

Выбор фирмы-производителя и обзор моделей

При выборе паяльников, часто обращают внимание на то, какая фирма производит ту или иную модель:

1. Наибольшей популярностью пользуется продукция чешских производителей, так как она обладает хорошим показателем соотношения цены и качества.
2. Также , неплохие аппараты производят турецкие производители.
3. С китайскими моделями все сложно , так как в этом случае сложно отличить низкокачественный продукт от хорошего.
4. Российские паяльники также часто можно встретить в продаже. Их невысокая стоимость привлекает довольно много внимания. Что касается качества, многие модели подходят для бытового использования.

Существует огромное количество моделей паяльников.

Среди всех отметим следующие:

1. FIT 60502 – один из самых дешевых вариантов, стоимость около 250 рублей. Мощность 25 Вт. Модель подходит для выполнения различных бытовых задач. Не имеет регулятора.
2. СВЕТОЗАР SV-55316-40-H4 – модель, которая поставляется в виде набора. Имеет мощность 40 Вт. Может использоваться для выполнения бытовых задач, имеет массивную ручку. Стоимость около 800 рублей.
3. ДИОЛД ПП-120 – набор, поставляемый в специальном ящике. Мощность 100 Вт, температура рабочей поверхности 250 градусов Цельсия. Стоимость 1500 рублей.
4. СВЕТОЗАР SV-55335 – паяльная станция, мощность 48 Вт, температура при работе 450 градусов Цельсия. Имеет сложную конструкцию с возможностью регулировки параметров работы. Стоимость более 5 000 рублей. В комплекте есть специальная подставка.

При выборе той или иной модели, следует учитывать то, как часто и какие работы будут проводиться.

Советы:

1. При выборе наиболее подходящей модели , исходя из вышеуказанных рекомендаций, следует помнить о том, что хороший паяльник не будет стоить дешево.
2. Также , стоит помнить о том, что нужно правильно выбрать продавца. Рассматриваемая продукция должна иметь гарантию.
3. Перед выбором нужно оценить то, как часто будет использоваться паяльник, и какие работы будут проводиться. Зачастую смысла в приобретении дорогой модели нет.

Вопрос-ответ

1. Какая мощность подходит для пайки радиодеталей? Чаще всего выбирают модели 30-50 Вт.
2. Какой срок службы? В этом случае опираясь на отзывы можно сказать – от 1 дня до нескольких десятков лет.
3. Какое жало лучше: конусовидное или плоское? Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как все зависит от вида работ и других особенностей.
4. Какой ценовой диапазон лучше выбрать для новичка? 800-1000 рублей – в этой категории стоит подбирать себе паяльник.

Слово "паяльник" ассоциируется чаще всего с электрическим паяльником со спиральным нагревателем (ЭПСН), хотя на самом деле существуют различные виды паяльников, отличающиеся друг от друга видом потребляемой энергии, механизмами преобразования ее в тепловую и способами передачи тепла в зону пайки. Однако ассоциации на пустом месте не рождаются. К самым известным и наиболее широко используемым устройствам для пайки действительно относятся электрические паяльники типа ЭПСН. В качестве греющих элементов в них используется нихромовая проволока.

Виды паяльников

Паяльники с нихромовым нагревателем оснащены проволочной нихромовой спиралью, через которую пропускается переменный сетевой или постоянный/переменный ток низкого напряжения (например, от трансформаторов для галогенных ламп).

У продвинутых паяльников температура нагрева наконечника контролируется встроенным термодатчиком, подающим сигнал на отключение спирали при выходе прибора на рабочий режим. В качестве термодатчика в них используется проверенная временем термопара.

Конструктивное исполнение нихромовых электропаяльников может быть различным. Самые простые имеют нихромовую спираль, намотанную на корпус, не проводящий ток, внутрь которого вставлен наконечник. В более сложных конструкциях нихром заделывают в специальные изоляторы, снижающие потери тепла и повышающие теплопередачу.

Иногда нихромовые нагреватели помещают внутрь белого по цвету стержневого изоляционного материала, который может быть принят за керамический нагреватель. Не исключено, что последнее как раз и входит в тайные замыслы производителей, желающих таким образом повлиять на выбор их паяльника потребителем.

В паяльниках с керамическим нагревателем используются керамические стержни, нагревающиеся при подведении к их контактам напряжения. Керамические нагреватели считаются наиболее совершенными и обладают определенными преимуществами: более быстрым нагревом, большим сроком эксплуатации (при условии бережного использования), широким диапазоном регулировки температуры и мощности.

В индукционном паяльнике нагрев осуществляется с помощью катушки индуктора. Наконечник имеет ферромагнитное покрытие, в котором катушкой создается магнитное поле с наведенными токами, от которых и происходит разогрев сердечника.

Устройство индукционного паяльника: 1 - индуктор, 2 - наконечник.

При достижении его температуры определенного значения (точки Кюри) ферромагнитное покрытие теряет свои магнитные свойства, и нагрев сердечника прекращается. При снижении температуры ферромагнитные свойства восстанавливаются, и нагрев возобновляется. Таким образом, происходит автоматическое поддержание температуры жала паяльника в определенном интервале без использования термодатчика и управляющей электроники.

Особую категорию электрических паяльников составляют так называемые импульсные паяльники , включение которых в работу осуществляется нажатием и удержанием в нажатом положении кнопки пуска. При этом происходит быстрый (в течение нескольких секунд) разогрев наконечника до рабочих температур. После окончания пайки кнопка отпускается и паяльник охлаждается.

В отечественных импульсных паяльниках реализована схема, при которой наконечник в виде медного провода является частью электрической цепи, состоящей из частотного преобразователя и высокочастотного трансформатора. Первый повышает частоту сетевого напряжения до 18-40 КГц, второй снижает сетевое напряжение до рабочего. Жало паяльника крепится к токосъемникам вторичной обмотки трансформатора, что обеспечивает протекание в нем большого тока и быстрый разогрев. Современные импульсные паяльники имеют регуляторы уровня мощности и температуры, позволяющие производить пайку не только мелких электронных элементов, но и относительно крупных деталей.

Газовые паяльники относятся к автономным устройствам, их можно использовать в любом месте, в чем и состоит их главное и единственное достоинство. Источником тепла для нагрева жала является пламя от сгорания газа, который заправляется в паяльник от обычного газового баллончика. Без насадки, такой паяльник превращается в газовую горелку.

К автономным устройствам относятся и аккумуляторные паяльники . Они имеют небольшую мощность (обычно 15 Вт) и предназначены для пайки мелких электронных компонентов.

Термовоздушные и инфракрасные паяльные станции не могут соперничать в популярности с обычными электропаяльниками. Но и они имеют свои достоинства и заслуживают упоминания.

При использовании термовоздушных паяльных станций нагрев зоны пайки осуществляется струей горячего воздуха, выходящего из сопла паяльника. По своей сути - это фены, в которых выходящий горячий воздух (с температурой 100-500°C) сфокусирован с помощью сопла. По способу создания воздушного давления термовоздушные паяльные станции подразделяются на турбинные и компрессорные. У первых в ручке паяльника находится электродвигатель с крыльчаткой, создающий воздушный поток. В компрессорных станциях давление воздуха создается диафрагменным компрессором, находящимся в корпусе станции.

Инфракрасные паяльные станции осуществляют нагрев инфракрасным излучением с длиной волны 2-10 мкм. Зона нагрева может колебаться от 10-ти до 60-ти мм. Ее прямоугольные размеры задаются системой регулировки окна ИК-излучателя. Произвольную форму можно получить, используя отражающую ленту из фольги, которая закрывает те области электронной платы, которые не подлежат нагреву.

Нужно упомянуть и старые паяльники, нагреваемые на открытом огне . Они служили человеку тысячи лет и с появлением электрических собратьев были забыты. Однако в ситуации пайки массивных деталей, такой паяльник, сделанный из имеющихся железяк, может заменить недешевые электрические паяльники большой мощности.

Выбор паяльника

Выбор типа паяльника, его мощностных и температурных параметров определяется условиями использования паяльника и личными пристрастиями пользователя. Если нудно использовать паяльник в условиях отсутствия электропитания, приобретать следует автономные модели - газовые или аккумуляторные. Термовоздушные и инфракрасные паяльные станции используются обычно для специфических работ при пайке электронных компонентов. Импульсные паяльники выделяются среди прочих быстротой нагрева и популярны среди тех, кто не любит ждать, пока паяльник разогреется.

Мощность . Требуемая мощность паяльника всецело зависит от вида выполняемых работ. Если паяльник приобретается только для пайки электронных компонентов, лучше чтобы мощность была 25 Вт. Для пайки электронных компонентов можно использовать и паяльник мощностью 40 Вт, при этом приделав на жало маленькое жало из медной проволоки или какую-нибудь другую насадку, а если учесть что таким паяльником можно паять и лудить толстые провода, удалять припой используя оплетку, то он может стать более подходящим.

Выполнение разных по характеру работу потребует большей мощности паяльника - до 100 Вт и более. Если паяльник приобретается для пайки объемных жестяных конструкций или массивных деталей с большим теплоотводом, то здесь, пожалуй, не останется иного варианта, как выбрать молотковый паяльник с мощностью в несколько сотен ватт.

В случаях, когда требуется паять массивные детали и требуется большая мощность, возможно, больше подойдут, более дешевые чем мощные паяльники, газовая горелка или паяльная лампа.

Термостабилизация . Для тех, кто занимается пайкой профессионально, вопрос: какой паяльник лучше - с термостабилизацией или без - решен давно и однозначно. Термостабилизация значительно повышает удобство, производительность и качество пайки. Но и для любителя, занимающегося пайкой время от времени, возможность выставить необходимую температуру и не заботиться о ее поддержании на необходимом уровне, также является весьма удобной. Причем желательно, чтобы возможность установки температуры была реализована не только в виде тумблера со стрелочкой и указанием верхнего и нижнего предела температур, а в виде точного значения устанавливаемой температуры. Но под регулировкой температуры может скрываться регулировка мощности, не имеющая обратной связи, то есть при работе вхолостую жало может перегреваться, при пайке с незначительной теплоотдачей иметь нужную температуру, а при увеличении теплоотдачи иметь недостаточную температуру. Регулятор мощности, кстати, легко сделать для обычного паяльника из диммера Регулятор мощности для паяльника .

Жала . Очень важный момент, на который стоит обратить внимание при покупке паяльника - наличие сменных жал различной конфигурации. Если наконечник паяльника выполнен из чистой меди, то форму жала можно сделать любой - заточив его или (еще лучше) отковав. Но если наконечник является "несгораемым", т.е. покрыт никелем или иным защитным металлом, затачивать его нельзя. Поэтому перед тем, как окончательно выбрать паяльник, не лишним будет поинтересоваться, укомплектован ли он сменными жалами.

У никелированных жал никель закрывает доступ к меди, защищая её, но такие жала требуют бережного обращения, боятся перегрева, и не факт, что производитель сделал достаточно качественное покрытие, за которое требует переплаты.

Существует большое количество форм наконечников - в виде конуса (3, 4), иглы, отвертки (1), скошенной кромки (2) - всех и не перечислить. Каждая хороша для определенной работы. Наиболее универсальными, удобными, подходящими для многих видов работ считаются жала в виде отвертки. Припой хорошо удерживается на кончике, достаточная площадь скоса позволяет при необходимости быстро прогреть деталь.

Производители утверждают, что важна укомплектованность "родными" жалами паяльников с керамическим нагревателем, поскольку замена фирменных наконечников на жала сторонних производителей способна нарушить температурный режим работы нагревателя и привести к его выходу из строя.

Керамический или нихромовый? Возможно для тех, кто задается вопросом, какой паяльник выбрать - с нихромовым или керамическим нагревателем, окажется полезной нижеследующая информация, рожденная опытом использования электропаяльников с различным типом нагревателя.

Достоинства нихромового нагревателя: дешевле керамического, неприхотлив, не боится ударов и падений. Недостатки: греется несколько медленнее керамического, срок службы ограничен из-за постепенного сгорания нихромовой проволоки. Однако последнее сказывается только при каждодневном многочасовом использовании, при умеренном эпизодическом этот недостаток практически не проявляется.

Достоинства керамического нагревателя: долговечен при бережном отношении, может работать в течение долгих лет, не перегорая, греется быстрее, чем нихромовый. Недостатки: не переносит ударов, может треснуть при падении или ударе обо что-то твердое, требует использования только "родных" фирменных жал.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Если перед читателем стоит вопрос приобретения паяльника, то рассказывать о его назначении, устройстве, принципе работы – пустая трата времени. Учитывая, что ассортимент продукции значительный, а классификация изделий по различным параметрам довольно сложная, именно процесс выбора паяльника для домашних работ является для многих настоящей проблемой.

Вот на этом и акцентируем внимание читателя. Нижеприведенная информация поможет купить действительно ту модель паяльника, дальнейшее использование которой на бытовом уровне не вызовет особых проблем.

Автор впервые «познакомился» с паяльником свыше четырех десятков лет назад. С тех пор и по роду деятельности, и в быту с ним не расстается. Следовательно, может не только иметь собственное мнение, но и высказывать его. С отдельными положениями читатель, наверное, и не согласится, и это вполне объяснимо. Тем не менее, все рекомендации – не просто «литературная обработка» чужих мыслей. Они основаны на личном опыте автора и проверены практикой .

Варианты специальных станций, изделий для сращивания труб из пластика, аккумуляторных, газовых не рассматриваются. Это отдельные и объемные темы, к тому же такие паяльники имеют несколько ограниченную сферу использования. То есть термин «для дома» к ним можно применить с большими оговорками.

Нагревательный элемент

Он бывает спиралевидным и керамическим. Последний тип позиционируется как одна из инноваций в сфере электрорадиомонтажа, и активно рекламируется производителями. В чем разница, и какой вариант предпочтительнее выбрать?

Керамика – при более высокой стоимости этих паяльников долговечность не гарантирована. Основная причина – хрупкость элемента. Такие модели лучше подходят для использования в профильных мастерских, лабораториях, словом там, где вся рабочая зона умещается на специализированном столе. Эти паяльники чувствительны к ударам, поэтому для дома вряд ли целесообразно их приобретать.

Спираль – давно проверенное временем исполнение нагревательного элемента. Автор видит лишь плюсы – возможность ремонта его заменой, изменение мощности паяльника (при необходимости) уменьшением (увеличением) длины спирали. Для того, кто знает элементарные законы физики и может самостоятельно производить расчеты – не проблема. Да и стоят такие модели дешевле керамических аналогов.

Жало

Этот конструктивный элемент может быть различным по форме и оттенку. Что выбрать?

Лучший вариант – прямое жало. Такая форма считается универсальной в применении и подходит для проведения практически любой технологической операции.

Цвет жала может быть серебристый или красноватый. Жало на основе меди легче обрабатывается. С него проще удалить наслоения (нагар), обточить как нужно для конкретной работы, изогнуть, если и это понадобится.

Возможность регулировки длины выступа из корпуса. Очень полезная «опция», которая позволяет продлить эксплуатационный срок жала без его замены на новое.

Ручка паяльника

Существует 3 варианта изготовления. Подразумевается не форма, а материал.

Пластики. Небольшой вес – в плюс, быстрый разогрев – в минус, причем весьма существенный. Долго держать в руках такой паяльник, когда он включен в сеть, не получится.

Эбонит. Единственный недостаток таких ручек – они тяжелые. Если берется паяльник большой мощности, к примеру, так называемый «дротик» на 200 Вт, это не принципиально. Но для инструмента миниатюрного, который используется для радиомонтажа, точно не подходит.

Древесина. Для дома – оптимальный вариант. Эти ручки не перегреваются, и вес их незначительный. Возможно, кто-то отметит такой недостаток, как непрезентабельный внешний вид. Но насколько это важно для паяльника?

Сетевой шнур

Первая – его длина должна быть достаточной, чтобы не создавать неудобств при пользовании инструментом.

Вторая – гибкость шнура. В процессе работы паяльнику придается различное положение. Вот это нужно и проверить – как будет «реагировать» шнур, не станет ли помехой.

Третья – изоляция. Двойная защита, с точки зрения ТБ, намного лучше.

Четвертая – вилка. Сейчас в основном они пластиковые, что делает невозможным их ремонт. Ведь одна из главных «болезней» паяльников – обрыв (перелом) жил провода в районе вилки, так как инструмент постоянно меняет свое пространственное положение. А вот если она разборная, то восстановить работоспособность изделия несложно.

По техническим характеристикам и области применения

Что к ним относится? Мощность, значение питающего напряжения и тип паяльника. Определяясь с параметрами по каждому пункту, необходимо учесть, для каких именно целей он приобретается. Вот с этих позиций и рассмотрим все характеристики.

Для работы с печатными платами

В чем особенность такого монтажа? Он довольно плотный, и обычным жалом работать сложно. Плюс к этому – «нежность» дорожек на платах. Малейший перегрев приводит к их отслоению. Следовательно, выбирая паяльник именно для радиомонтажа, целесообразно остановиться на импульсной модели. Если приобретать стержневую, то только в комплекте с блоком питания. На его выходах (а их не менее двух) напряжения пониженные. В зависимости от производителя – от 6 до 24 В.

Такой паяльник не может быть для дома основным, так как его применение – специфическое, только для печатных плат.

Можно выбрать и стержневой паяльник на 220 В, но с меньшей мощностью – на 25Вт. Им получится выполнять не все «домашние» работы, но для большинства из них он подойдет. Однако радиомонтаж таким паяльником может вести только профессионал, специально затачивая жало, и то, в крайнем случае, за неимением под рукой другого инструмента.

Для работы с печатными платами использование стержневого паяльника без заземления не рекомендуется. Значительные наводки могут вызвать пробой конденсаторов, выход из строя микросхем, что нередко и происходит на практике. Даже если он и с блоком питания, то последний необходимо заземлить.

Для широкого применения

Здесь для дома, по напряжению, особого выбора нет – только от розетки, на 220. А вот по мощности мнения разные – от 25 до 80. Автор рекомендует использовать паяльник на 65 Вт. Он является универсальным для бытового применения.

Для гаража

Как правило, в домашней «мини-мастерской» автовладелец занимается (кабелей) и аналогичными работами, при которых нужно разогревать металл до высокой температуры. Здесь обычный стержневой образец, даже на 80 – 100 Вт, вряд ли поможет. Лучше выбрать паяльник на 200 Вт. О нем уже упоминалось. Кроме названия «дротик», такая модель для дома нередко именуется «электромолотком» (по ее форме). Для «грубой» пайки – незаменимая вещь.

Опыт показывает, что в доме должно быть не менее 2-х паяльников. Основной – на 65 (40)/220, а дополнительный (-ые) – в зависимости от увлечений (хобби и так далее) хозяина.

Жало паяльника должно быть съемным. Вот на это и следует обратить внимание. Дело в том, что в процессе эксплуатации (особенно интенсивной) его длина постепенно уменьшается. Паяльники с незаменяемым жалом (а встречаются и такие) по сути – инструмент «одноразового» использования.

Но это только одна причина столь пристального внимания к этой особенности конструктивного исполнения. Вторая состоит в том, что в быту приходится выполнять различные виды работ, связанных с пайкой, а соответствующий инструмент дома, как правило, один. Поэтому возможность смены жала намного облегчит решение некоторых проблем.

Комплектация. Речь все о том же жале - должно быть еще одно. Автор советует поступить следующим образом - то, которое изначально установлено в паяльнике, трогать не нужно. А вот с запасным целесообразно поработать.

Что сделать:

Где-то на ⅓ длины изогнуть жало, под углом примерно 55 – 65º. Это несложно определить визуально, если понимать, для чего делается. Первое жало пригодится, если понадобится облудить что-то, спаять 2 провода и так далее. А вот вторым, изогнутым, удобнее выполнять «точечную» пайку. Например, зафиксировать на контактной пластине тоненький проводок. Кто самостоятельно ремонтировал елочные гирлянды, знает, насколько это хлопотное дело.

Изогнутую часть необходимо обточить на конус, по всей длине. В результате получаем тонкий кончик жала, которым несложно производить даже ремонт печатных плат.

Желательно приобретать паяльник не в отдельности, а в комплекте с подставкой. В ней расположен микровыключатель, который производит перекоммутацию схемы. В рабочем положении инструмента на нагревательный элемент поступает 220 В, а при установке его на подставку питание подается через диод. Это предохраняет паяльник от перегрева и продляет срок его службы.

В принципе, информация исчерпывающая, и ее вполне достаточно, чтобы сделать оптимальный выбор паяльника исходя из задач, которые предстоит решать дома.

Паяльник. Как его выбрать и как с ним потом бороться.
В нашем городе обитают не только матерые радиолюбители. Забредают сюда и молодые необстрелянные ребята, впервые взявшие в руки паяльник. Эта статья именно для них, а также для тех, кто паяльник еще в руки не брал, но собирается сделать это в самом ближайшем времени. Как выбрать для себя главный инструмент и что же с ним потом делать – вот в чем вопрос!

Начнем издалека. Что же такое пайка?

Вот что про нее сказано в энциклопедическом словаре: «Это технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного механического и электрического соединения деталей из различных материалов. Спаиваемые элементы деталей, а также припой и флюс вводятся в соприкосновение и подвергаются нагреву с температурой выше температуры плавления припоя, но ниже температуры плавления соединяемых деталей. В результате, припой переходит в жидкое состояние и смачивает поверхности деталей. После этого нагрев прекращается, и припой переходит в твёрдую фазу, образуя соединение. Нагрев деталей и припоя производится специальным инструментом, который называется паяльником.
В зависимости от типа деталей, которые подвергаются соединению, требуемой прочности соединения, применяют различные типы паяльников и различные типы припоев и флюса».

Разумеется, всем понятно, что для пайки радиатора водяного охлаждения автомобиля и для ремонта сотового телефона потребуются различные типы паяльников. На написание этой статьи меня толкнуло довольно большое число вопросов, которые мне задавали в различных форумах и при личном общении по выбору паяльника и по различным технологическим проблемам пайки.

Итак перейдем к проблеме выбора паяльника

Этот выбор зависит от того, какие детали будут подвергаться пайке. Чаще всего в быту встают задачи удлинить провода, припаять разъемы к антенному или акустическому кабелю или к сетевому разъему, спаять несложную схему из обычных деталей. Для всех этих работ вполне будет достаточно обычного паяльника на напряжение 220 Вольт и мощностью от 25 до 40 ватт. Примерно такого как показан на рисунке.

Достоинства такого паяльника - доступная цена. Купить его можно за 30-100 рублей практически в любом хозяйственном магазине. Недостатки - нет возможности регулировки температуры, жало перегревается, окисляется и обгорает, поэтому его постоянно приходится чистить и периодически затачивать. В следствии этого, срок службы такого паяльника (особенно при интенсивном ежедневном использовании) невелик. К перегретому жалу плохо прилипает припой, есть возможность повредить чувствительные к нагреву детали во время пайки. Особенно это касается светодиодов, транзисторов в пластмассовых корпусах и т.п. Еще одна проблема, которая существует у паяльников подключаемых непосредственно к сети 220 Вольт - это зачастую плохая изоляция между жалом паяльника и питающей сетью. Таким паяльником легко повредить чувствительные к статическому электричеству элементы. Но как я уже говорил, для простейших работ для начинающих он вполне подходит. Бороться с перегревом у такого паяльника достаточно просто. Идем в магазин электротоваров (как правило в тот же самый, где и покупался этот паяльник) и покупаем небольшую (размером с обычный выключатель) коробочку светорегулятора. Ее еще очень часто называют модным буржуйским словом Диммер. Еще нам понадобится сетевой провод с вилкой на конце и розетка для открытой проводки. На небольшую фанерку закрепляем диммер, и розетку. Подключаем сетевой провод согласно инструкции для диммера. В розетку мы будем включать наш паяльник, а светорегулятор у нас превратится в регулятор температуры паяльного жала. Можно воспользоваться термопарой, идущей в комплекте с дешевым китайским цифровым тестером и маркером примерно отградуировать положения регулятора диммера в соответствии с температурой паяльника. Паять таким модифицированным паяльником становится намного удобнее, а дополнительные затраты не превысят 200 рублей.

Если же встает задача пайки массивных деталей, например соединения медных трубок в системе водяного охлаждения вашего компьютера, пайки радиаторов, корпусов или акустических проводов Хай-Энд класса сечением с буксировочный трос от Белаза - то тогда потребуется более мощный паяльник на 100-200 ватт мощности. Например, такую конструкцию (а это теплообменник системы водяного охлаждения на видеокарте) обычным паяльником не спаять. Тут потребовался «топорик» мощностью 200 Вт.

Паяльные станции

Вас интересует радиотехника? Вы решили, что пайкой будете заниматься регулярно? Тогда имеет смысл задуматься о приобретении паяльной станции. Преимущества перед простейшим паяльником очевидны. Во-первых, в паяльных станциях используются низковольтные паяльники, которые подключены к сети через понижающий трансформатор. Это резко уменьшает наводки возникающие на жале паяльника и практически сводит на нет риск повреждения статическим электричеством чувствительных деталей. Во-вторых, паяльные станции имеют систему регулировки и поддержания температуры жала на определенном уровне. Такой паяльник не перегреет детали или плату. Паяльники, которыми комплектуются паяльные станции обычно имеют возможность смены жала. Поэтому с разными насадками такой паяльник можно использовать как для пайки толстых проводов, так и для миниатюрных деталей.

Жало таких паяльников, как правило, покрыто специальным защитным слоем, предотвращающим его окисление и существенно продлевающим срок службы паяльника. В комплекте с паяльной станцией всегда идет удобная подставка под паяльник - вещь весьма необходимая особенно при частом использовании. Немаловажное преимущество паяльной станции - это малое время разогрева до рабочей температуры. В большинстве случаев пайку можно начинать меньше чем через минуту после включения. За такой набор удобств, однако, приходиться платить. Самые простые и дешевые модели можно приобрести за сумму в 700-800руб. Но есть и очень «навороченные» паяльные станции оснащенные целым арсеналом всевозможного инструмента, который может пригодиться для создания и ремонта электронной аппаратуры. Цена такого комплекта от известного производителя, типа американской фирмы Pace может достигать не одной тысячи долларов.

SMD

Взгляните на современную плату (например, на материнскую плату компьютера). Первое, что бросится в глаза - огромное количество мелких деталей припаянных непосредственно на поверхность платы. Сейчас повсеместно используется так называемый поверхностный монтаж элементов. Другие названия поверхностного монтажа: наплатный, планарный, SMD-монтаж (Surface-Mount Device - элемент для поверхностного монтажа). Компоненты, которые используются для поверхностного монтажа, называют SMD-компонентами.

Возникает резонный вопрос, каким образом паять такие элементы? В заводских условиях все эти элементы припаиваются групповым методом - плату с установленными на ней деталями помещают в специальную печь и нагревают до температуры плавления припоя. Для ремонта таких плат или изготовления своих схем по такой технологии применяют так называемые «Термовоздушные паяльные станции». Принцип работы такого паяльника абсолютно аналогичен работе обычного фена для сушки волос. Разница только в температуре воздуха который выходит из наконечника фена.

Такие паяльные станции позволяют регулировать температуру воздуха на выходе от 100 до 450-500с*, так же есть возможность регулировки воздушного потока. Сейчас получили распространение комбинированные паяльные станции, где в одном корпусе помещается как термовоздушный паяльник, так и обычный. Такой паяльный агрегат позволяет провести ремонт практически любой электронной схемы с любым типом применяемых деталей. Цены тоже вполне доступны. Такую паяльную станцию начального уровня можно приобрести 2,5 - 3 тысячи рублей. Людям, всерьез решившим заняться ремонтом и изготовлением электронных схем, я бы порекомендовал именно такой вариант паяльника. Кроме пайки электронных компонентов феном паяльной станции очень удобно обсаживать термоусадочную трубку. Можно сгибать или сваривать пластмассу. С его помощью можно удалять старую краску с небольших металлических деталей. Так что спектр применения такого оборудования далеко не ограничен задачами пайки проводов и радиодеталей.

Газовые паяльники

Разновидности паяльников не ограничиваются вышеперечисленными типами. Например, существуют газовые паяльники. В этих паяльниках разогрев жала осуществляется не электрическим током, а пламенем небольшой газовой горелки. Заправляется он обычным газом, применяемым в газовых зажигалках. Например на фотографии изображен газовый паяльник Pyropen произведенный немецкой фирмой Weller. Такой паяльник может работать вдалеке от источников тока. Например, если Вам надо припаять кабель к антенне на крыше дома или произвести починку электрооборудования или радиатора автомобиля в долгой дороге. Если снять с этого паяльника жало, то он превращается в портативную газовую горелку, которая дает пламя температурой близкой к 1000 градусов. Такой горелкой можно паять небольшие детали с применением твердых высокотемпературных припоев, которые «не по зубам» обычным паяльникам.

Для частой повседневной пайки такой паяльник, однако, не годится. Разоритесь на газе, да и фирменное изделие имеет ценник с тремя нулями. Когда возникнет необходимость паять вдали от электричества такой автономный газовый паяльник легко сделать самостоятельно. Наверняка многие видели в продаже недорогие (по цене 50 – 100 рублей) китайские газовые горелки. Такая горелка вполне может послужить основой для самодельного газового паяльника, который справится со своей задачей ничуть не хуже фирменного собрата. Кроме газовой горелки потребуется еще медное жало от обычного паяльника (смотри второй рисунок), латунная или стальная гайка М6 или М8 – в зависимости от толщины применяемого жала, три велосипедных спицы и винтовой хомут для водопроводного шланга.
Технология изготовления простая. На торце паяльного жала нарезается резьба под имеющуюся в наличии гайку. Затем. в трех боковых гранях гайки сверлятся отверстия диаметром 2.2мм, в них нарезается резьба М3. Сверлить латунную или бронзовую гайку и нарезать в ней резьбу гораздо легче чем в стальной. Гайка накручивается на паяльное жало, а в боковые грани гайки вкручиваем кончики велосипедных спиц. Если нет под рукой велосипедных спиц – подойдут любые стальные шпильки диаметром 3 мм, на концах которых тоже нарезаем резьбу М3. Остается загнуть спицы под углом 90 градусов и с помощью винтового хомута закрепить на газовой горелке. Вот так вот выглядит готовая конструкция, которую несложно сделать за полчаса с перекурами. Паяльник получается довольно мощный. Если использовать жало толщиной 8.5мм то таким паяльником легко запаять прохудившийся радиатор автомобиля или произвести починку электропроводки в машине. Рекомендую автолюбителям сделать и возить в машине вместе с остальным инструментом.

Вспомогательный инструмент и материалы для пайки

Итак, прочитав первую часть нашей статьи и приняв к сведению приведенные в ней рекомендации, вы приобрели свой паяльник. Теперь вы стали настоящим радиолудителем. Но для пайки одного паяльника недостаточно. Необходимо иметь еще набор вспомогательного инструмента и расходных материалов. В первую очередь это то, чем производится пайка - припой. Разновидностей припоя сейчас выпускается великое множество. Как правило, все они представляют собой разнообразные композиции на основе сплавов олова и свинца с различными легирующими добавками. Различаются они по температуре плавления и твердости. Обычно поставляются в виде проволоки диаметром от 0.5 мм (для самых миниатюрных паяльников и деталей) до прутков толщиной в сантиметр (чтобы паять массивные детали паяльником размером с небольшой туристический топор). Удобнее всего пользоваться припоем в виде проволоки толщиной 1-2 мм. Как правило такой припой представляет собой не просто проволоку, а идет в виде тонкой трубочки внутренность которой заполнена флюсом для лучшего смачивания жала паяльника и припаиваемых деталей.

Несколько слов про флюс

Флюс - это вспомогательный материал, который призван во время пайки удалять оксидную пленку с деталей, подвергаемых пайке и обеспечивать хорошее смачивание поверхности детали жидким припоем. Самый распространенный вид флюса это канифоль - продукт переработки сосновой смолы. Ее нетрудно найти в любом хозяйственном магазине, применяется она для пайки деталей из меди и медных сплавов. Недостатков у нее как у флюса немало. При пайке с канифолью образуется много дыма. На плате после пайки остаются подтеки расплавленной канифоли, которые потом приходиться смывать, применяя спирт или бензин. Обычно канифолью пользуются, если только надо спаять пару толстых проводов. Еще иногда пользуются паяльной кислотой. Ее применение целесообразно только тогда, когда надо паять детали из железа. После пайки детали обязательно надо промывать большим количеством воды и тщательно сушить, иначе, остатки кислоты могут вызвать коррозию и разрушение паянных деталей и нарушение электрического контакта. Если под руками нет паяльной кислоты, а надо срочно облудить и припаять железную или сильно окислившуюся медную, или латунную деталь то вас спасет таблетка аспирина – это ацетилсалициловая кислота, которая во многих случаях с успехом может заменить хлористый цинк.

Для пайки электронных схем лучше всего применять жидкие флюсы. Простейший жидкий флюс можно приготовить растворив канифоль в спирту. На 10 частей спирта берется 1 часть канифоли (по весу). Несколько капель такого флюса наносится непосредственно перед пайкой на соединяемые детали и производится пайка. Остатки флюса потом смываются спиртом.

Cейчас выпускается большое количество разнообразных так называемых «безотмывочных» флюсов, как жидких так и в виде полужидкого геля. Особенность их такова, что они не содержат компонентов вызывающих окисление и коррозию соединяемых деталей, не проводят электрический ток и не требуют промывки платы после пайки. Хотя все равно лучше после завершения пайки удалять с припаянных деталей все остатки флюса. Для нанесения жидкого флюса можно воспользоваться кисточкой, ватной палочкой или просто спичкой, но удобнее пользоваться так называемым «флюсапликатором». Можно попробовать купить фирменный стоимостью примерно 20-30$ но куда проще и дешевле сделать его самому. Для этого потребуется кусочек силиконового или резинового шланга с внутренним диаметром 5-6 мм и одноразовый медицинский шприц. Шприц разрезается на 2 части и обе части вставляются в резиновую трубку. Иголка слегка укорачивается, ее можно для удобства пользования слегка изогнуть. На рисунке показан такой самодельный апликатор. Слегка нажимая на шланг выдавливаем из кончика капельку флюса на припаиваемые детали и производим пайку. При хранении, чтобы не засыхала иголка внутрь нее можно вставлять тонкую проволоку.

Так же удобно пользоваться флюсом в виде геля или пасты. Для его нанесения тоже можно воспользоваться одноразовым шприцем, только из за его густоты иголку шприцевую придется взять потолще.

Кусачки

Еще для пайки потребуются такой инструмент как кусачки. Не пользуйтесь маникюрными кусачками, они предназначены для резки мягких ногтей и перекусывание проводов и выводов радиоэлементов быстро выведет их из строя, и вызовет справедливый гнев вашей мамы, подруги или жены. Еще понадобится скальпель или канцелярский нож и пинцет. Очень полезной бывает в хозяйстве радиолюбителя и игла от шприца с затупленным кончиком и тонкое шило. По мере приобретения опыта в ремонте и изготовлении электронных схем этот ваш арсенал будет постепенно расширяться и модифицироваться.

Начинаем паять

Паяльник приобретен, инструменты и необходимые материалы готовы. Вы удобно разместились за столом в хорошо освещенном и хорошо проветриваемом помещении. Паяльник расположился на удобной подставке, предотвращающей его случайное падение, все легковоспламеняющиеся материалы и жидкости убраны от него подальше. Можно включить его в розетку и начинать.

Для начала несколько простейших правил, соблюдение которых позволит вам получить качественную пайку. Поверхности перед пайкой должны быть тщательно зачищены до блеска. Чтобы получить качественную и надежную пайку соединяемые детали должны перед пайкой иметь хороший механический контакт друг с другом. Во время пайки, соединяемые детали необходимо прогреть до температуры плавления припоя, чтобы он равномерно растекался по поверхности. Например, возникла необходимость соединения двух проводов. Для начала надо зачистить кончики, распушить медные жилки, переплести их и произвести плотную скрутку и нанести на спаиваемый участок несколько капель флюса или выдавить немного флюс-геля.

Затем, взяв на жало паяльника каплю припоя разогреть место пайки так, чтобы припой пропитал скрученные проводники.

Для изоляции места пайки можно применить изоленту, но лучше воспользоваться термоусадочной трубкой, которую надевают поверх соединения и слегка подогревают, чтобы она сжалась и надежно зафиксировалась на месте пайки. Обсаживать трубку удобнее всего горячим воздухом из паяльного или строительного фена. Если такой возможности нет, то трубку можно нагревать над племенем газовой горелки, спиртовки или зажигалки. Но тут надо быть действовать осторожно и не перегреть. Не подносите термоусадочную трубку близко к пламени. Она может закоптиться. Кроме того что это портит внешний вид, осажденная сажа снижает электрическую прочность изоляции.

Вот пример правильной пайки сетевого разъема. Чтобы получить прочное соединение, перед пайкой делаем надежную скрутку проводов на контактных лепестках разъема.

Потом надежно изолируем места пайки термоусадочной трубкой. Надеюсь не надо объяснять, сколько бед может наделать отвалившийся от разъема плохо изолированный провод под напряжением 220в внутри вашего усилителя или, например, компьютера. Поэтому при распайке сетевых разъемов и проводов качеству пайки и изоляции надо уделять особое внимание.

Несколько советов по пайке мелких деталей имеющих пластмассовый корпус

Пайку таких деталей надо производить с особой аккуратностью. Возьмем к примеру светодиод. Они сейчас применяются повсеместно в качестве индикаторных элементов или как элементы подсветки. Корпус светодиода сделан из прозрачной пластмассы и при сильном нагреве выводы светодиода могут просто отвалиться или произойдет помутнение прозрачного пластика из которого выполнен светодиод. Паять светодиоды надо на расстоянии не менее 5 мм от корпуса. Вывод между местом пайки и корпусом светодиода надо зажать пинцетом. Пинцет будет отбирать от вывода лишнее тепло, предотвращая перегрев. Время пайки не должно превышать 3-5 секунд.

После пайки выводы светодиода надо надежно изолировать. В таком виде светодиод не страшно размещать в любом месте системного блока не боясь замыкания.

Несколько слов о замене обычных компонентов на платах

Под обычными компонентами я подразумеваю такие, которые имеют проволочные ножки и впаиваются в отверстия на плате. Отпаять такой компонент (особенно если это конденсатор, резистор или транзистор - детали имеющие 2-3 вывода) проблем не составляет. Достаточно прогреть с обратной стороны платы контактные площадки и при помощи пинцета выдернуть элемент из платы. Перед пайкой нового элемента необходимо прочистить от припоя отверстия. Вот тут то и приходит на помощь иголка от шприца. Игла сделана из нержавеющей стали, к которой припой не прилипает. Ею очень удобно прочищать отверстия в печатных платах. Чтобы случайно не повредить металлизацию отверстий в многослойных платах кончик иголки лучше затупить при помощи надфиля или точильного круга.

Что делать, если требуется отпаять деталь имеющую много выводов. Например микросхему с 16 ножками. Вариантов тут несколько. При использовании термовоздушной паяльной станции достаточно просто прогреть до температуры плавления припоя весь участок на котором запаяна микросхема и пинцетом вытащить ее из платы. Можно воспользоваться специальной широкой насадкой на жало паяльника, которая прогревает одновременно сразу все выводы микросхемы. Если же пользоваться обычным паяльником, то тут снова на помощь придет игла. Иголку надевают на торчащий кончик вывода, нагревают паяльником контактную площадку и слегка вращая иглу надевают ее на вывод. Потом дают остыть припою и убирают иглу. Вывод оказывается освобожденным от припоя. Повторив такую операцию несколько раз (по количеству выводов микросхемы) ее можно будет легко снять с платы.

Очень часто встает задача пайки так называемых SMD компонентов. Если раньше они встречались в основном на копьютерных платах, то сейчас поверхностный монтаж можно встретить и в усилителях и в малогабаритных приемниках и другой бытовой технике. Для работы с такими деталями удобнее всего, конечно, воспользоваться горячим воздухом. Термовоздушные паяльные станции как раз и предназначены для такого вида работ. Направляем струю нагретого воздуха на подлежащий замене элемент и после разогрева припоя просто снимаем пинцетом деталь с платы. Температура плавления припоя используемого для поверхностного монтажа как правило лежит в пределах 180-200с* поэтому температуру воздуха на выходе из паяльного фена не рекомендуется делать выше 250-300с* во избежание повреждения элементов.

Пайка таких мелких деталей требует аккуратности, поэтому, прежде чем браться за перепайку рабочей платы, желательно потренироваться на неисправной, подобрав температурный режим фена и напор воздуха (сильный напор может сдуть соседние элементы с платы). Припаивать детали горячим воздухом тоже очень просто. Необходимо положить на предварительно смоченные флюсом контактные площадки припаиваемый элемент и придерживая его иголкой или пинцетом нагреть до расплавления припоя, который надежно зафиксирует деталь.
Что делать, если необходимо произвести пайку SMD компонентов, а под руками нет паяльного фена. Мелкие детали можно паять и обычным паяльником. На подлежащую замене деталь капаем капельку флюса, рядом с ней кладётся кусочек припоя.

Затем паяльником расплавляется припой таким образом, чтобы капелька припоя охватывала оба конца детали. Деталь снимается пинцетом.

Контактные площадки надо очистить от лишнего припоя. В этом нам поможет специальная оплетка для удаления припоя. Она представляет собой сплетенный из тонких медных проводов жгутик. На проводки наносится флюс и прижимается паяльником к месту пайки. Оплетка как губка впитывает расплавленный припой, оставляя на контактных площадках только тончайший слой.

Новый элемент припаять большого труда не составит. Его надо положить на контактные площадки и, набрав на паяльник небольшое количество припоя, прикоснуться к выводам элемента (не забываем перед установкой детали нанести на контактные площадки немного флюса).

Гораздо больше проблем возникает, когда надо припаять микросхему имеющую большое количество близкорасположенных выводов. При помощи паяльной станции операция по пайке занимает несколько минут. Микросхема устанавливается на плату. Выводы тщательно позиционируются на контактных площадках, предварительно покрытых тонким слоем флюса, и сверху горячим воздухом производится нагрев до плавления припоя. Это быстрый и удобный способ пайки. Но и здесь можно обойтись обычным паяльником. Микросхема устанавливается на предварительно зачищенные контактные площадки и тщательно позиционируется. Чтобы во время пайки микросхема не сдвинулась, можно прихватить припоем крайние ножки. Потом пропаиваются все выводы. При использовании обычного паяльника результат будет выглядеть примерно таким образом.

Теперь требуется удалить излишки припоя и устранить перемычки между выводами. Для этой цели опять можно воспользоваться оплеткой для удаления припоя. Оплетка прижимается горячим паяльником к выводам микросхемы. Излишки припоя впитываются в оплетку. Остается только минимальное количество припоя, необходимое для надежного крепления микросхемы к контактным площадкам.

После удаления излишков припоя необходимо внимательно осмотреть выводы микросхемы на предмет отсутствия замыканий (лучше воспользоваться для этого увеличительным стеклом). Пайка выглядит почти как заводская.

Со временем, если не забросите это увлекательное и интересное занятие вы приобретете еще и столь необходимый в любом деле опыт. Сможете самостоятельно решить какой еще дополнительный инструмент вам понадобится, какие расходные материалы лучше использовать. Рекомендую еще зайти на сайт одного из ведущих производителей паяльного оборудования немецкой фирмы Ersa. Там можно найти много интересной информации о новейших технологиях в области пайки, о применяемом оборудовании и о приемах работы с различными видами паяльников.