Сайдинг – самый популярный вариант бюджетной отделки. Но, как правильно утеплить дом минеральной ватой, знают немногие. Отсюда ошибки в рабочем процессе и проблемы с конструкцией уже через несколько лет эксплуатации. Чтобы исключить любые неприятные сюрпризы, прочитайте обзор и в точности выполните все приведенные ниже рекомендации.
Этапы рабочего процесса
Утепление фасада деревянного дома минеральной ватой – процесс непростой.
Чтобы лучше разобраться во всех его особенностях, работы будут разбиты на несколько этапов:
- Приобретение необходимых материалов и инструмента;
- Подготовка поверхности;
- Установка каркаса;
- Укладка утеплителя;
- Крепление пароизоляции.
Нельзя добиться хорошего результата, не выполнив все части процесса, поэтому внимательно прочитайте всю информацию из каждого раздела.
Этап 1 – приобретение материалов и инструмента
Вы должны усвоить сразу – для наружного утепления нельзя использовать некачественные материалы. Экономия на этом аспекте выльется в то, что даже при идеально выполненной работе результат будет далек от идеала. Поэтому не стоит выбирать все самое дешевое.
| Материал | Рекомендации по выбору |
| Минеральная вата | Для работы следует выбирать варианты толщиной не менее 50 мм, если стены тонкие или регион холодный, то слой должен быть еще толще. Я рекомендую использовать только изделия в плитах, так как их плотность выше, чем у рулонных вариантов.
За счет этого достигаются лучшие показатели теплоизоляции, а материл со временем не садится и на поверхности не образуются щели |
| Брусок для каркаса | Для крепления сайдинга и создания каркаса под закладку утеплителя используется деревянный брусок. Чаще всего применяется вариант из сосны с влажностью не более 15%.
Если элементы будут крепиться прямо на стену, то они должны быть толще утеплителя на 20 мм для создания вентиляционного зазора, если монтаж производится на подвесы, то можно и более тонкие элементы. Металлические профили применяются редко ввиду высокой цены |
| Пароизоляционный материал | Специальная мембрана будет защищать утеплитель и стены от воды. При этом испарения влаги изнутри смогут беспрепятственно выходить, что позволяет исключить возникновение грибка и плесени |
| Крепеж | Для фиксации утеплителя используются саморезы и специальные прижимные шайбы, которые называются рондоль. Каркас крепится также саморезами, а пароизоляцию проще всего крепить строительным степлером |
Кроме основных материалов могут понадобиться и дополнительные:
- Антисептик для обработки стен и бруска;
- Пакля или монтажная пена для заделки щелей;
- Брусок 20х40 мм для контробрешетки (если нужно сделать зазор над основной поверхностью).
Для монтажа утеплителя вам понадобится следующий инструмент:
- Шуруповерт для закручивания саморезов;
- Ножовка с мелким зубом для распиловки бруска и резки утеплителя;
- Уровень, рулетка и карандаш для разметки и контроля плоскости;
- Степлер для крепления мембраны.
Этап 2 – подготовка поверхности
Утепление фасада минватой под сайдинг можно начинать только в сухую теплую погоду. Древесина имеет свойство впитывать влагу при осадках, поэтому после последнего дождя должно пройти пару дней, чтобы стены высохли.
Инструкция по подготовке состоит из следующих пунктов:
- Для начала поверхность очищается от пыли и мусора. Если на стенах много грязи, то ее нужно удалить с помощью жесткой щетки. Иногда самым разумным решением может стать использование мойки высокого давления, она очень хорошо удаляет все загрязнения. Единственный минус – нужно ждать, пока дерево высохнет;
- Все щели и стыки на поверхности нужно обязательно заделать. Многие думают, что утеплитель решит все проблемы, но это не так, повреждения обязательно заделываются . Есть два варианта: использование пакли (главный плюс – низкая цена) или использование монтажной пены. Второй способ проще в реализации и занимает намного меньше времени, поэтому лично я использую его;
Пена наносится не жалея, чтобы заполнить пустоты как можно лучше, после ее застывания все излишки очень легко срезаются ножом.
- Поверхность обрабатывается антисептическим раствором, работа может проводиться кистью, валиком или с помощью краскопульта. Для максимального эффекта обработку следует делать как минимум в два слоя. Между нанесением должно проходить не менее 3 часов.
Одновременно с обработкой стен я рекомендую обработать и брусок. Вы сможете нанести состав со всех сторон и тем самым обеспечить наилучшую защиту материала. Элементы можно ставить вертикально, чтобы они лучше высыхали и занимали меньше места.
Этап 3 – монтаж каркаса
При утеплении дома снаружи минватой под сайдинг самым сложным этапом является именно сооружение обрешетки. Поэтому нужно разобраться с этой частью работ как можно лучше.
Инструкция выглядит так:
- При обделке дома снаружи минватой обрешетку нужно располагать так, чтобы расстояние между брусками было на 2 см меньше ширины утеплителя. Это обеспечит хорошее заполнение пространства и плотное прилегание листов. Разметка производится исходя из нужных вам показателей, просто проведите вертикальные линии по отвесу, чтобы не проверять положение элементов при креплении;
- Измеряется требуемая длина брусков, после чего они режутся ножовкой. Не нужно плотно соединять элементы, зазоры в 5 мм обеспечивают деформационную стойкость, даже если древесина чуть расширится, конструкция от этого не пострадает ;
- Первыми ставятся бруски по краям стены, их надо выставить по уровню. При необходимости под элементы подкладываются рейки или щепки. Ниже на схеме показано, как выравниваются плоскости;
- По нижнему торцу конструкции, а также сверху и снизу по плоскости натягивается шнур. Он будет служить ориентиром для крепления остальных элементов . При необходимости под нитку можно подложить саморез или что-то еще, чтобы идеально выставить ее положение. Чем точнее сделана эта работа, тем лучше будет результат;
- Каркас крепится по ориентирам, тут все просто и быстро, главное крепить элементы ровно и прочно.
Выравнивание стен дома — процесс ответственный
Этап 4 – укладка утеплителя
Утепление стен деревянного дома производится довольно просто:
- Если обрешетка расположена по ширине утеплителя, то вам нужно просто заталкивать элементы в промежутки. Резка производится только по необходимости в верхней части каркаса. Важно располагать материал так, чтобы он не перегибался и не ломался. Между листами не должно быть щелей, плотно стыкуйте их друг с другом;
- Твердый материал режется ножовкой по . Более мягкий – обычным строительным ножом. При работе используйте перчатки, так как мелкие частички минеральной ваты могут вызвать зуд;
- Если где-то все же образовываются пустоты, то режьте полоски минваты и заталкивайте их в щели. Чем меньше изъянов – тем лучше, помните это простое правило;
- Для дополнительной фиксации каждый лист фиксируется простым комплектом, состоящим из самореза и рондоли. Рондоль – это специальная прижимная шайба диаметром 60 мм, в которую ставится крепеж . Для удобства место крепления закрывается специальной крышечкой.
Этап 5 – крепление пароизоляционного слоя
Когда вы утепляете стены снаружи под сайдинг, нужно защитить поверхность от влаги.
Рабочий процесс может проводиться двумя способами:
- Если утеплитель стоит вровень с обрешеткой и вам надо дополнительно набивать рейки для вентзазора, то пленка крепится именно ими. Вы отрезаете нужный кусок материала, натягиваете его на поверхности и прибиваете рейками. На стыках делайте напуски в 10-15 мм, чтобы через эти участки влага не проникала внутрь;
- Если зазор есть, то пленка крепится иначе. Материал подгибается на боковую сторону бруска и там фиксируется степлером, потом натягивается в углублении и так же крепится с другой стороны. В итоге у вас получится поверхность с вентиляционными полостями, на фото ниже показан именно такой вариант.
На подготовленное таким образом основание производится монтаж сайдинга, эта тема подробно рассмотрена в отдельном обзоре.
Вывод
Правильно утеплить стены под сайдинг очень важно, и эта статья поможет вам не допустить ошибок и выполнить работы не хуже, чем профессиональные строители. Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию и поможет понять тему еще лучше, если же у вас есть вопросы – пишите их в комментариях.
Перед отделкой дома сайдингом требуется обеспечить дополнительную теплоизоляцию для стен. Обычно простой облицовки достаточно для сезонных построек, а вот в доме, рассчитанном для постоянного проживания, без теплоизоляции не обойтись. Сейчас очень распространено утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Можно выполнить самостоятельно все работы, если предварительно ознакомиться с правилами.
Облицовка дома сайдингом требует обязательного утепления
Преимущества и недостатки
У минеральной ваты есть много плюсов.
К ним можно отнести :
Из недостатков обычно выделяют то, что при насыщении водяными парами у материала может произойти понижение теплоизоляционных свойств . Из-за этого иногда приходится прибегать к дополнительной защите от влаги.
Порой у людей возникают опасения о безопасности данного вида материала. Исследования показали, что минеральную вату можно использовать, не опасаясь за здоровье.
Помочь вам определиться с утеплителем, его недостатками и преимуществами поможет данное видео:
Необходимые материалы
Очень важно перед началом работ определить, какой тип утеплителя будет использоваться.
Минвата отличается по следующим параметрам :
- Тип сырья. Предпочтительнее выбирать базальтовый вариант, так как у него высокие эксплуатационные качества. Также он отличается экологичностью. Но и стоимость выше - около двух тысяч рублей (кубический метр).
- Плотность. Можно выбирать с низким показателем - 40 кг/м³, ведь минвата не будет подвергаться нагрузкам. Теплопроводимость будет ниже.
- Толщина. Она зависит от материала стен и их толщины. На выбор этого параметра влияет и регион, в котором располагается дом.
В случае с российскими регионами прибегают к рекомендуемой толщине утеплителя из минваты. Например, для Сибирского региона это 30 сантиметров, для Уральского - 25, для Центрального, Дальневосточного и Северо-западного - 20, для Южного - 15.
Минвату можно приобрести в виде плит или рулонов. Утепление дома минеральной ватой под сайдинг удобнее выполнять материалом в виде плит.
Характеристики выбираемой минваты напрямую зависят от характеристик утепляемой поверхности Также под рукой у мастера должны быть :
- детали для каркаса (брус из дерева, профили из металла);
- уголки или подвесы для закрепления каркаса;
- антисептическая пропитка - в случае утепления бревенчатого дома снаружи;
- мембрана пароизоляционная;
- сайдинг;
- доборные элементы (углы, отливы, откосы).
Подготовка фасада
Сначала требуется выполнить следующие шаги:
Сразу после возведения деревянного дома утеплять его нельзя! Нужно выждать момент усадки - обычно на это требуется год после постройки.
Утепление и каркас
Далее идет утепление строения и возведение каркаса. К этому шагу нужно отнестись наиболее ответственно, ведь от проведенных работ напрямую зависит долговечность и эффективность теплоизоляции. При этом важно сделать стены фасада максимально ровными.
Для укладки плит минераловаты сначала монтирую каркас, к которому будет крепиться утеплитель Монтаж металлического каркаса выполняют следующим образом :
- На стену наносят разметку. Они представляют вертикальный линии (шаг в пятьдесят сантиметров). Начинают с углов.
- На созданных линиях обозначают места расположения подвесов, соблюдая расстояние по вертикали в пятьдесят сантиметров.
- По созданной разметке прикрепляют подвесы. Рекомендуется покупать специальные фасадные варианты, которые отличаются особой прочностью. Но подойдут и обычные крепежи. В случае с деревянными стенами, подвесы закрепляют саморезами, с кирпичом или бетоном - дюбель-гвоздями.
- Когда подвесы установлены, выполняют утепление. В пластах проделывают прорезы и надевают на подвесы.
- Дополнительно пласты-маты минваты закрепляют дюбель-гвоздями. Утеплитель располагают так, чтобы плиты были плотно друг к другу прижаты. Возникающие щели заполняются обрезками материала.
- Сверху на материал прикрепляют пароизоляционную пленку, дополнительно фиксируя ее дюбель-гвоздями.
- Далее устанавливают стойки, закрепляя на подвесах. Их располагают в вертикальной плоскости - так стены получаются более ровными. Начинают с крайних стоек, выдерживая от утеплителя одинаковое расстояние.
- Между крайними стойками натягивают шпагаты, по ним выравнивают промежуточные стойки. Так устанавливают стойки на всем строении.
- Чтобы увеличить прочность каркаса, между стойками перемычки ставятся в шахматном порядке.
При работе с минватой нужно надевать защитные перчатки. Ворсинки материала могут раздражать кожу!
Если же планируется использовать каркас из дерева, то стены утепляют несколько иначе :
- Начинают тоже с разметки. Стойки располагают так, чтобы плиты входили в образовавшееся пространство достаточно плотно.
- Брусья закрепляют на стенах при помощи металлических уголков. Стойки устанавливают аналогичным образом, как и в случае с металлическим каркасом.
- Вставляют плиты в пространство стоек. Рекомендуется закреплять плиты дополнительно дюбель-гвоздями - так будет надежнее.
- Если требуется, располагают дополнительный слой плит. Потом переходят к пароизоляционной мембране.
- Далее на брусьях закрепляют контробрешетку, используя рейки толщиной в два сантиметра.
Установка сайдинга
Это завершающий этап.
Выполняется он в несколько последовательных шагов .
В деревянном загородном домике очень комфортно жить летом. Когда дело касается более холодного времени года, актуальным становится вопрос об утеплении жилища. Тем более, что по прошествии нескольких лет после постройки дома внутри сруба возникают трещины и щели, которые пропускают тепло и вынуждают провести теплоизоляционные работы.
Как лучше утеплять деревянный дом - снаружи, изнутри или использовать оба способа? На вопрос нет однозначного ответа. Выбор материала также важен, но первоначально стоит разобраться со способом утепления помещения.
Выбор метода теплоизоляции деревянного дома
Большинство опытных строителей склоняется к обшивке стен снаружи как единственно верной. Причин этому несколько:
- утеплительная конструкция дополнительно усиливает защиту деревянной постройки от внешних факторов (в первую очередь погодных), чем продлевает срок эксплуатации;
- теплоизоляция снаружи, в отличие от внутренней, никоим образом не влияет на объем полезного (жилого) пространства;
- утеплитель станет тщательнее проветриваться; внутри него не будет скапливаться влага, вызывая быстрый износ и ухудшение свойств;
- обшивка стен снаружи - отличный способ сохранить имеющуюся отделку в помещении;
- утеплитель будет принимать на себя «удар стихии», а не стены; из-за этого последние не подвергнутся усталостной деформации и прослужат дольше;
- после окончания работ жильцы вольны в выборе оформления фасада здания.
Еще одним важным аспектом утепления дома с внешней стороны является то, что эта поверхность тоже должна работать с пользой для людей. Плюс ко всему на стыке теплоизоляционных материалов, расположенных изнутри, может образовываться влага, так как они не выветриваются. Даже наличие слоя гидроизоляции не гарантирует полноценную защиту от появления грибка. Поэтому все-таки лучше качественно утеплить стены снаружи и на этом остановиться.
Выбор материала для внешней обшивки дома
Большим спросом со стороны потребителей пользуется минеральная вата. Ключевая техническая характеристика материала - низкий коэффициент теплопроводности (порядка 0,03-0,04 Вт/м*К). Известно, что чем ниже эта величина, тем лучше тепло будет сохраняться внутри обшитого помещения.
Еще одним весомым аргументом в пользу минеральной ваты является ее пожаробезопасность.
Также материал отлично вентилируется, поэтому при обшивке бревенчатого дома либо строения из бруса снаружи жильцам не придется об этом думать - естественные потоки воздуха своевременно позаботятся об испарении влаги из состава ваты. Отсутствие лишней влаги благоприятно, поскольку так исключается появление разрушающих микроорганизмов, гнили, грибка, иных деструктивных заболеваний древесины.
Для обшивки стен желательно использовать материал, реализуемый пластинами (плитами), а не рулонами. Последние больше подходят для пола или потолка.
Стоимость куб.м минеральной ваты варьируется от 1000 до 2000 рублей в зависимости от характеристик и узнаваемости завода-изготовителя. Это еще один фактор, способствующий популярности утеплителя.
Последовательность действий при обшивке дома снаружи
Чтобы наружные стены, утепленные минватой, прослужили долго, весь процесс необходимо разбить на этапы. Корректные шаги, рекомендованные профессионалами, подробно рассмотрены ниже.
- Подготовка деревянной поверхности.
Сделать первым этапом обработку стен дома противогрибковой эмульсией либо специальной грунтовкой - правильное решение. Так обеспечивается защита древесины от гниения, плесени или появления нежелательных микроорганизмов.
- Монтаж пароизоляционного слоя.
Таковым могут послужить рубероид, алюминиевая фольга, но самый предпочтительный вариант - полиэтиленовая пленка. Предварительно на стены набиваются бруски толщиной 1-2 см вертикально, желательно на расстоянии 1 м друг от друга. Затем пленка натягивается по всему обшиваемому периметру дома снаружи и фиксируется на тонкие бруски гвоздями. Также допустимо использовать строительный степлер. Назначение защитной пленки - обеспечение должной вентиляции для наружных стен.
На базовых рейках высверливаются дырки диаметром 20 мм вверху и внизу для циркуляции воздуха внутри обшивки.
- Установка каркаса.
Обрешетка должны быть надежной поэтому чаще всего используется брус шириной 100 мм, толщиной 40-50 мм. Можно применять металлическую конструкцию, но это нежелательно, так как она утяжеляет всю постройку.
Деревянные элементы набивают вертикально так, чтобы между ними расстояние было на 1-2 см меньше ширины утеплителя.
- Укладка минеральной ваты.
Для большей эффективности материал фиксируют в два слоя, при этом стыки не должны совпадать. С этой целью плиты придется немного сместить. Упругость материала не потребует дополнительного крепежа.
- Монтаж слоя гидроизоляции.
Поверх минеральной ваты наносится материал, препятствующий попаданию влаги на ее поверхность. Многие домохозяева предпочитают рубероид другим аналогам. Крепится материал к обрешетке посредством скоб (степлером), можно использовать тонкие гвозди.
Желательно предусмотреть воздушный зазор между слоем утеплителя и гидроизоляции, предварительно прибив брус толщиной 20-30 мм.
Простые действия позволят получить впечатляющий результат. Теперь немного внимания уделим другому способу утепления.
Обшивка минватой изнутри дома
Хоть способ не является желательным, некоторые жильцы готовы пожертвовать пространством с целью достижения повышенного комфорта и уютного микроклимата. Чтобы качественно выполнить теплоизоляцию изнутри строения из бруса или бревен, нужно в точности повторить этапы, описанные выше.
Если ваш дом одновременно имеет оба типа утепления, можно для внутренней обшивки подбирать материал потоньше. После его приобретения также озадачиться размером бруса для формирования каркаса.
Финальные работы
Если вышеописанные действия точно выполнены, остается лишь оформить фасад здания. При утеплении снаружи можно использовать набирающий популярность сайдинг. Работы выполняется снизу вверх, листы фиксируются саморезами (можно кровельными или простыми для металла), между панелями желательно оставлять зазор порядка 1 см.
Обшивка изнутри тоже не завершена до конца. Красиво оформить жилое помещение можно вагонкой, простыми ровными досками, гипсокартоном. Последний стоит предпочесть тем, кто планирует наклеить на стены обои.
Очевидно, самостоятельное утепление наружных стен деревянного дома минватой - не такая уж сложная задача, как может показаться. Руководствуйтесь рекомендациями, данными выше, и пусть в вашем загородном доме всегда царят тепло и уют!
Все фото из статьи
Дерево обладает низкой теплопроводностью, поэтому есть мнение, что дома из такого стройматериала не требуют дополнительного утепления. Однако в реальности это не совсем так, потому что при укладке бруса или бревна в любом случае остаются щели, откуда и проникает холодный воздух. Они могут располагаться в стенах, в полу и потолке, делая внутреннюю температуру в помещении некомфортной, давая повод задуматься об его утеплении.
В данной статье мы рассмотрим:
- причины, которые влияют на сохранения тепла в ;
- как правильно как утеплить дом из бревна снаружи и организовать устройство вентилируемого фасада;
- какие теплоизоляционные материалы потребуются.
Почему в доме из дерева холодно
Утепление бревенчатого зданий не требует изобретения велосипеда. Данная технология очень проста и доступна большинству граждан.
Поэтому для начала следует опробовать стандартные методы, которые позволят закрыть доступ холодного воздуха вовнутрь помещений:
- В первую очередь стоит заняться полом и потолком, откуда чаще всего он и поступает.
- Если данный метод не принесет желаемых результатов, следует принимать кардинальные меры — использовать внешнюю обшивку сооружения. Хотя данный способ не только прост, но и очень эффективен.
Совет: прежде чем сетовать на холод в доме и приступать к его утеплению, следует дождаться, когда он пройдет весь процесс усушки. Как правило, въезжать в бревенчатый дом и производить какие-либо работы, следует не раньше, чем через год после постройки.
Конопатка
Начните процесс утепления дома с его конопатки своими руками. Следует заделать все крупные щели, тщательно заполняя все свободное пространство между венцами. В большинстве случаев этого бывает достаточно.
Остается только найти все крупные щели. Как правило, окинув дом одним лишь взором, отыскать их, вряд ли, получится.
Теперь, когда фронт работы определен, можно приступать к его конопатке.
Для чего следует подготовить следующий инструмент:
- конопатку или шпатель;
- рулонный утеплитель, паклю или джут.
Сам процесс утепления предельно прост и заключается в том, что при помощи специального инструмента (конопатки) и утеплителя щели затыкаются с наружной стороны дома.
Фасад должен вентилироваться
Внешняя стена деревянного дома должна вентилироваться, иначе материал начнет разрушаться под воздействием различных микроорганизмов, включая гниль и плесень. Беспрепятственную циркуляцию воздуха способен обеспечить лишь вентилируемый фасад. Благодаря нему дом может продолжать выпускать через стены водяной пар и «дышать», не превращаясь в закупоренный сосуд.
Инструкция его изготовления следующая:
- Обработайте стены антисептиком – специальным раствором, защищающим материал строения от негативного воздействия микроорганизмов и окружающей среды. Здание нужно обрабатывать по всему периметру, исключая возможные пропуски. Антисептики могут быть абсолютно прозрачными, но в некоторые из них добавлены цветовые пигменты, что позволяет не только защитить деревянную конструкцию, но и придать ее стенам желаемый оттенок.
- Прикрепите слой гидроизоляции к стене дома. В данном случае лучше всего себя зарекомендовала мембранная. Цена ее небольшая и купить ее можно почти в любом строительном магазине.
- Закрепите на стены . При этом их тоже следует обработать антисептиком, что позволит сделать фасад более долговечным. Все бруски прибивайте вертикально гвоздями. Последние подбирайте длиннее брусков, что позволит придать жесткость всей конструкции.
- Расположите элементы обрешетки друг напротив друга на расстоянии, которое чуть больше ширины утеплителя . При этом дополнительное место необходимо для крепления к ней теплоизолирующих матов.
Совет: в качестве утеплителя может выступать любой материал, способный выполнить возложенную на него функцию. Но наиболее эффективным и безопасным станет использование каменной ваты, так как данный материал огнестоек и не пропускает влагу.
Дополнительные сведения
- Проложите еще один слой между стеной дома и утеплителем, так как есть опасность возникновения «мостиков холода», что негативно повлияет на весь процесс утепления.
- Установите плиты каменной ваты под обрешетку. Опять же нужно исключать возникновение «мостиков холода», поэтому маты должны плотно прилегать друг к другу.
- Сделайте стартовую планку, которая поможет избежать возникновению неровностей в работе. На нее укладывайте первые слои каменной ваты, обеспечивая ровность дальнейших рядов.
- Начните фиксацию утеплителя снизу и постепенно продвигайтесь вверх. А чтобы избежать возможных неровностей, перед началом работ нужно смонтировать стартовую планку.
- Проложите по матам слой гидроизоляции, после того, как они будут надежно закреплены.
Совет: долговечность дома зависит не только от правильно подобранных для его строительства материалов, но и от гидроизоляции. Если она не сможет полноценно выполнять свои функции, его стены покроются плесенью и грибком.
Стены под гидроизоляцией должны дышать, а этого можно добиться только путем использования мембранных материалов, которые не пропустят влагу вовнутрь, и не выпустят ее наружу.
- Начните установку еще одного слоя обрешетки, который изготавливается из таких же брусков.
- Произведите облицовку стен заранее приготовленным материалом. Наиболее популярным и доступным является виниловый сайдинг, расцветку которого можно подобрать в зависимости от личных предпочтений. Чтобы дом выглядел более естественно, можно подобрать расцветку, имитирующую дерево или камень.
Основные нюансы
Наружное утепление дома – это очень эффективная мера, однако ее применение не позволяет сохранить дом в его первозданном виде. Поэтому использовать ее желательно лишь в крайних случаях, когда другие методы оказываются неэффективными.
Для начала все-таки следует попробовать утеплить сооружение с внутренней стороны, вам необходимо найти и законопатить все щели. После этого можно принимать кардинальные меры и утеплять строение с помощью того же утеплителя. При этом технологии утепления дома снаружи и изнутри почти аналогичны.
Вывод
По сравнению с кирпичной постройкой, где каждый кирпич кладется на раствор, исключающий возникновение щелей, бревенчатый дом кажется не таким уж и удачным. Но все не так плохо, как кажется, так как только здесь всегда царит здоровая атмосфера.
Желательно отыскать альтернативные пути выхода из ситуации и не портить внешний облик здания. В тоже время процесс утепления не такой уж и сложный, поэтому сделать его можно достаточно быстро. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.
