Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи. Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.
Измеряем уровень грунтовых вод
Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.
Бурение грунта для определения уровня воды
Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.
Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.
Уровень грунтовых вод
Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.
Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:
- верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
- избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
- грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
- грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.
Устройство кольцевого дренажа
При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.
Устройство дренажа дачного погреба
Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.
Устройство внутреннего дренажа
Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.
Устройство погреба-кессона
Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.
Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.
Устройство монолитного бетонного погреба
Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.
Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.
Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:
- роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
- делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;
Бетонная опалубка
- спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
- снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.
Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.
Полузаглубленный погреб
Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.
Полузаглубленный погреб на дачном участке
Плита перекрытия своими руками
Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.
Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.
Создание бетонного перекрытия над погребом
Устройство вентиляции
Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.
Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая - вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.
Вентиляция погреба
Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.
Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.
Дополнительная гидроизоляция
Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.
Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины
Освещение
Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.
Строительство погреба: видео
Погреб на даче: фото
Чтобы сохранить продукты, необходимо обеспечить правильный тепловой режим и оптимальную влажность. Для большинства фруктов и овощей, а погреб строят в первую очередь для их хранения, оптимальная температура составляет от +5 до +15 градусов. Кроме того, необходимо защитить продукты от дождя и обеспечить вентиляцию, без которой выделяемая из них влага приведет к появлению плесени и порче продуктов. Правильно построенный погреб в полной мере удовлетворяет всем этим требованиям – вне зависимости от температуры на улице, он обеспечивает комфортную температуру внутри, а естественная или принудительная вентиляция защищает продукты от порчи.
Какие виды погребов бывают
Существуют четыре основных вида погребов:
- незаглубленный;
- малозаглубленный;
- сильнозаглубленный;
- комбинированный;
- подвальный.
Незаглубленный или мелкозаглубленный погреб также называют лабазом. Он представляет собой небольшую яму в земле, над которой установлена деревянная крыша. Различаются оба этих погреба лишь глубиной ямы – незаглубленный делают в естественной впадине, а для малозаглубленного копают яму глубиной до 1,5 метров. Сильнозаглубленный погреб уходит под землю на 2–4 метра и по своей сути является обычной землянкой. Он более эффективен, чем предыдущие два вида, но для строительства требуется подходящий участок – чаще всего небольшой пригорок. Комбинированный погреб сочетает в себе лучшие черты всех описанных выше моделей.
Его строят в естественной низине, делая максимально прочные стены, а затем засыпают землей, чтобы превратить в холм. Для этого придется использовать привозной грунт, но такой подход серьезно снижает затраты на строительство, ведь стоимость доставки грунта не идет ни в какое сравнение с полноценными земляными работами. Особенно эффективен такой тип погреба на скальном грунте, где стоимость земельных работ во много раз дороже, чем на других почвах. Подвальный погреб наиболее эффективен и не занимает свободного места на участке, зато он наиболее требователен к грунту и трудоемок в изготовлении.
Где можно строить погреб
Несмотря на то, что теоретически погреб можно строить на любом грунте, существует ряд требований, выполнение которых сильно облегчает строительство. В первую очередь, это отсутствие в месте строительства высоких грунтовых вод. Ведь чем выше грунтовые воды, тем выше требования к фундаменту и гидроизоляции погреба. Определить уровень грунтовых вод можно, как обратившись в строительную или проектную организацию, работающую в вашем районе, так и проведя пробное бурение. Кроме того, можно воспользоваться народным методом, например, проверкой с помощью яйца, шерстяной тряпки и стакана.
Для такой проверки на месте будущего погреба делают ровную площадку размером чуть больше стакана, кладут на нее кусочек шерстяной ткани, затем яйцо и накрывают стаканом. Эту процедуру нужно делать в обед или вечером в ясный солнечный день. Если к утру стакан, яйцо и тряпка будут сухими, то высоких грунтовых вод на этом участке нет и можно делать погреб любой глубины. Если же отсырела только тряпка или только яйцо, то до грунтовых вод от трех до пяти метров. Отсыревшие тряпка и яйцо говорят о том, что до воды меньше трех метров, а если и на внутренней поверхности стакана появились капли росы, то грунтовые воды непосредственно под поверхностью земли.
Во вторую очередь, это механические свойства грунта. Хуже всего для строительства погреба подходят скальный грунт и так называемый плывун, то есть илистый грунт. Первый из-за того, что его очень тяжело копать, а второй по причине сильной подвижности при намокании. Если же выбирать не приходится и для строительства погреба доступен лишь участок со скальным грунтом или плывун, то для копки скальной породы придется либо нанимать специальную технику, либо строить малозаглубленный лабаз. Чтобы компенсировать подвижность плывуна, яму под погреб копают заметно больше необходимой, затем ставят бетонный, деревянный или каменный короб, после чего пространство между коробом и стеной ямы засыпают смесью глины и песка.
Можно построить погреб и на земле с высоким уровнем грунтовых вод, но для этого потребуется создать бетонный короб и очень серьезную, а значит, затратную, гидроизоляцию. Если вы не знаете, какая почва на вашем участке, обратитесь в любое строительное или проектное предприятие, возводящее дома в вашем районе. При выборе места на участке, учитывайте, что для лабаза лучше подходит небольшая лощина или яма, а для сильнозаглубленного погреба лучше подходит холм.
Подготовка к строительству погреба
Как мы уже говорили, начинать нужно с определения состава и свойств грунта, а также уровня грунтовых вод. Это можно сделать «народными» методами, но гораздо надежней обратиться к тем, кто строит дома в вашем районе за консультацией. После этого необходимо определиться, какой именно тип погреба вы будете строить. Следующим этапом является создание проекта, который можно составить самостоятельно. Во время проектирования вы определите размеры и форму будущего погреба, его заглубление, меры по усилению грунта и количество материалов.
Именно на этапе проектирования станет ясно, сможете ли вы самостоятельно выкопать яму необходимых размеров и формы, или вам придется обращаться к профессиональным строителям. Также необходимо будет определить место для хранения стройматериалов и защиту их от дождя. Кроме того, потребуется найти место для складирования грунта, расположенное рядом с котлованом, но не мешающее остальным работам. Если приступать к строительству без подготовки проекта, то очень велика вероятность, что вы что-то не учтете и это приведет к различным неприятностям. Например, вы можете сложить грунт в наиболее удобном для складирования стройматериалов месте, из-за чего последние придется гораздо дальше носить.
Земельные работы и гидроизоляция
Под земельными работами подразумевают не только копку котлована, но и создание песчаной и щебенчатой подушки, а также гидроизолирующего слоя. На сухом грунте достаточно уложить слой щебня толщиной 20–30 см и песчаной подушки толщиной 10–20 см, чтобы предотвратить увеличение влажности в гараже во время сильных дождей. Дренирующий слой такой толщины обеспечит быстрое впитывание влаги грунтом, поэтому поверх него можно настилать деревянный или бетонный пол. Однако на земле с высоким уровнем грунтовых вод этих мер недостаточно. В таких условиях необходимо делать не только дренирующий, но и гидроизолирующий слой. Последний можно сделать из рубероида или силикатного бетона. Если вы используете рубероид, то поверх него обязательно заливать железобетонную подушку толщиной 10–15 см.
Если же вы не используете рубероид, то необходимо залить подушку из бетона с добавлением жидкого стекла (силикатного бетона). Толщина такой подушки 10–15 см. Для армирования обеих подушек применяют стальную, стекловоконную или углепластиковую арматуру. Основная проблема, возникающая у всех, кто работает с жидким стеклом – быстрое схватывание раствора, ведь чем больше концентрация жидкого стекла, тем меньше время схватывания. При концентрации 10 % (оптимально для создания гидроизолирующего слоя) время схватывания не превышает 15 минут, поэтому раствор приходится готовить либо в большой бетономешалке и сразу же выливать на дренажный слой или заливать бетон частями.
Стены
В сухих почвах стены можно делать из, кирпича, различных блоков, включая всю серию ФС или обработанного защитными составами дерева, закрывая их снаружи толстой целлофановой или полиэтиленовой пленкой для защиты от дождевых вод. На участке с высоким или даже средним уровнем грунтовых вод, стены погреба необходимо делать из железобетона. В качестве гидроизоляции в бетон добавляют 1–2 % жидкого стекла, затем обмазывают снаружи цементно-силикатным раствором, для чего смешивают:
- 2 части цемента;
- 6 частей песка;
- 1 часть воды;
- 1 часть жидкого стекла.
Время жизни такого раствора 10–15 минут, поэтому его готовят небольшими порциями и наносят слоем толщиной 0,5–1 см. Этот же раствор можно использовать вместо пленки, ведь его гидроизолирующие свойства гораздо выше. После того как бетонная или кирпичная стена обретут максимальную прочность (25–28 дней), или через 3–5 дней для деревянной стены, покрытой цементно-силикатной смесью можно приступать к засыпке.
Крыша и вентиляция
Единственные требования, предъявляемые к крышам сильнозаглубленных и комбинированных погребов – прочность и хорошая гидроизоляция. Ведь над крышей погреба насыпают холм, который не только обеспечивает правильный температурный режим, но и удерживает на себе большое количество земли. Поэтому стропила чаще всего делают из окоренных бревен толщиной 15–20 см, а сам настил из бревен толщиной 5–10 см, однако можно использовать и пиленые доски. Все бревна предварительно обрабатывают антисептиками, о которых мы рассказывали в статье как выбрать антисептик . Для малозаглубленных или незаглубленных погребов (лабазов) чаще всего использую односкатную или двускатную крышу с шиферным, драночным или металлопрофильным настилом.
Обычно вентиляция для погреба представляет собой две трубы, одна из которых возвышается над другой на 1,5–2 метра. Причем чем больше разница высот, тем эффективней вентиляция. Если нет возможности установить высокую трубу, то в одну из них врезают вытяжной вентилятор. Такая схема предпочтительней, ведь позволяет периодически менять направление движения воздуха в погребе, что улучшает его микроклимат. Обе трубы на выходе оснащают либо грибками, либо коленом в форме перевернутой буквы U, что защищает погреб от попадания воды во время дождя. Внутри погреба трубы должны располагаться на разной высоте, одна под потолком, другая под полом. При естественной вентиляции вытяжная труба должна быть сверху.
Подвальный погреб
Для создания подвального погреба придется выкапывать грунт из-под уже существующего здания, поэтому необходимо советоваться с опытным инженером или строителем. Ведь без осмотра фундамента и проверки его состояния, а также без анализа грунта невозможно определить допустимые размеры погреба, а также выбрать лучший способ гидроизоляции.
Лестница и внутренняя отделка
После окончания строительства коробки погреба и засыпки землей, приходит время внутренней отделки. Погреб – место для хранения фруктов, овощей и других продуктов, поэтому в нем должны быть:
- удобные полки;
- безопасная и удобная лестница;
- хорошее освещение.
Лестницу и полки можно изготавливать из любых материалов, например, досок или металла. Главное требование – прочность и безопасность. Нередко погреб украшают внутренней отделкой, в том числе под кирпич , что придает интерьеру помещения новые черты. Также любой погреб нуждается в освещении, поэтому в него прокладывают проводку, устанавливают лампу и выключатель. После окончания всех мероприятий, связанных со строительством и отделкой, погреб загружают продуктами и пользуются ими круглый год.
Вывод
Теперь вы знаете, каким может быть погреб, чем отличаются те или иные виды этих строений и как построить его своими руками. Это поможет вам самостоятельно построить место для хранения продуктов, благодаря чему урожай со своего огорода, или овощи и фрукты из магазина не пропадут, а в целости будут лежать несколько месяцев.
Отсутствие погреба на даче может привести к потере значительной части урожая. Уже по этой причине стоит своими руками построить столь важный объект. Рассмотрим этот процесс пошагово в нашем обзоре и на видео.
Погреб в подвале
Часто в загородном доме есть подвал по площади равный площади дома. Это удобно, т.к. его можно использовать под мастерскую, кладовку для хранения инструмента и инвентаря, но в большинстве случаев - это гараж. Погребом назвать его никак нельзя, в нем и температура, и система вентиляции совсем не те, что нужны для хранения собранного на огороде и в саду урожая, но какую-то часть оборудовать под погреб можно, предприняв несколько шагов:
Наличие подвала, конечно, упрощает работы по устройству погреба, но если его нет, то придется создавать с нуля. В следующем разделе рассмотрим, как построить погреб на даче своими руками пошагово.
Какие бывают погреба
Погреба, как отдельные сооружения, бывают 3-х видов:
- Полностью находящиеся в земле. Глубина их обычно превышает 2 м.
- Одна часть погреба возвышается над землей, а вторая заглублена в грунт метра на полтора.
- Сооружение заглублено не более, чем на 1 м, а остальной частью возвышающееся над землей.
Схема: подземный погреб
Выбирая тип погреба, следует знать, на какой отметке находятся грунтовые воды. Когда они совсем близко (от 0,5 до 1 м), то вариант один - наземный проект, а при глубине их залегания больше 2 м, выбирать предстоит между заглубленным и наполовину заглубленным погребом. Если на участке есть возвышенность, то это лучшее место для строительства.
Совет: если позволяют условия и средства, стройте заглубленный погреб. Он самый надежный, т.к. в нем всегда поддерживается температура на одном уровне.
Строительство полузаглубленного погреба
Работы по строительству погреба состоят из нескольких этапов:
- подготовка участка;
- устройство основания;
- возведение стен;
- гидроизоляция;
- монтажа перекрытия;
- обсыпка;
- окончательное оформление.
Чертеж: полузаглубленный погреб
Подготовка, устройство основания и стен
Для выполнения всех строительных работ, запасаемся предварительно инструментом и материалами:
- лопатами - штыковой и подборной;
- трамбовкой;
- рулеткой;
- уровнем;
- битумной мастикой;
Для строительства погреба вам понадобятся два вида лопат
- рубероидом;
- щебнем;
- песком;
- цементом;
- металлическим прокатом;
- древесиной.
Рубероид
Подготовка заключается в зачистке места, где планируется строить погреб, от растительности. Дальше делаем разметку и копаем яму. Профессионалы считают лучшими такие параметры:
- Максимальная ширина котлована 4 м.
- Длина выбирается по желанию.
- Глубина - 1,8-2 м.
Яма под погреб
Там, где будет лестница, грунт выбираем под уклоном, формируя, таким образом, ступени. Выкопав на нужную глубину, выравниваем пол и стены. Далее, соблюдаем следующую технологию:
Важно: чтобы в бетонных стенах не образовывались воздушные прослойки, во время заливки раствора, постоянно его размешивайте. Это позволит увеличить плотность бетона.
Стены в таком своеобразном продуктовом сейфе можно облицевать и другими материалами:
- камнем, бетонными блоками, кирпичом;
Возведение стен из бетонных блоков
- деревянным брусом, бревнами, предварительно обработанными антисептиком, иначе они через некоторое время просто сгниют;
- асбоцементным листом, зафиксированным на обрешетке из древесины.
- Не используйте для обшивки стен металл, он не дает возможности удерживать необходимый температурный режим.
- Чтобы не изготавливать стеллажи для хранения продуктов отдельно можно сразу в процессе заливки раствора или кладки кирпича вставлять уголок или профильную трубу на расстоянии около 0,7 м по горизонтали и вертикали. Затем на эти закладные детали настилаются доски и удобные стеллажи готовы.
Перекрытие погреба
Простейший вариант - сделать по периметру ямы раму из бруса 5 х 5 см и прикрепить к ней на петли крышку. Утеплить ее и перекрытие с дверкой готово. Самое надежное перекрытие выполняется из железобетонных плит, но это и немалая стоимость, и необходимость привлечения строительной техники, ведь вручную их никак не переместить. Существуют более экономные и менее трудоемкие варианты - использование металлического профиля или бревен, горбыля, прочных брусков из дерева.
Заливка армированной бетонной стяжки перекрытия погреба
Рассмотрим случай, когда этот важный элемент погреба выполняется из металлопроката . Так как перекрытие опирается на стены, то его периметр должен превышать площадь основания. Алгоритм устройства конструкции следующий:
В случае если перекрытие выполняется из деревянных балок или бревен , их после соответствующей обработки заворачиваем в рубероид, закрепляя последний при помощи степлера. Древесину укладываем с упором на длинные стены, в которых оставлены для этой цели специальные пазы и не забываем об отверстии для входа. Дальше остается закрепить концы балок посредством заливки бетона.
Перекрытие из деревянных балок
Принцип строительство наполовину и полностью заглубленного погреба одинаков, разной остается только глубина подземной части. Для устройства надземного погреба заглубляемся совсем немного - сначала выбираем грунт по периметру сантиметров на 40, затем еще немного углубляемся, одновременно увеличивая размеры каждой стороны периметра на 0,3 м. Дальше по знакомой технологии устраиваем пол, укрепляем стены и возводим надземный отсек.
Устройство надземной части
Надземная часть или погребница может быть совсем простой в виде маленького тамбура, защищающего люк, но иногда это полноценное помещение, выполняющее определенные функции - летняя кухня, беседка. Примитивную погребницу устраиваем следующим образом:
Обустройство надземной части погреба
- Выполняем каркас из бревен или досок, предварительно защищенных от гниения антисептиком.
- Наклеиваем снаружи рубероид.
- Устраиваем такое же деревянное перекрытие. Смешиваем глину с соломой и обмазываем конструкцию.
- Глиносоломенную поверхность смазываем битумной мастикой, окутываем рубероидом, засыпаем грунтом.
- Высеваем цветы или газонную траву.
Внутреннее благоустройство погреба
Для спуска в погреб нужна лестница. Можно сбить ее из дерева и опустить ее вниз, но это не очень удобно, особенно если вы посещаете это место часто. Гораздо комфортней спускаться по стационарной лестнице. Когда земляная основа под эту конструкцию была оставлена еще на подготовительном этапе, то ступеньки облицовывают кирпичом, при этом на проступи его укладывают плашмя, а по вертикали на ребро. Кирпичом обкладывают и боковые стенки, старательно заделывая швы. Делают ступени и из бетона по арматурному каркасу. Выполненная мастерски металлическая лестница тоже бывает удобной, но стоимость ее не всегда устраивает.
Обустройство ступеней
Дополнительной обработки требуют стены, потолок, пол. Если поверхность ровная, то стены просто 2 раза белим известью. Если кирпичная кладка получилась не совсем ровной, то ее перед побелкой штукатурим раствором, в состав которого входят цемент и песок. Потолок внимательно осматриваем, если есть щели, заделываем их. Стыки стен также подлежат герметизации. Если есть возможность, на пол укладываем линолеум или доски. Красим стеллажи.
Еще работа, которую предстоит выполнить - это не дать шансов холоду попасть в погреб через дверь. Оббиваем ее изнутри утеплителем, а чтобы обеспечить нужный микроклимат в морозные зимы, устанавливаем дополнительную дверь, отделяющую помещение от лестницы.
Теплоизоляция пола с помощью керамзита
Изготавливаем или приобретаем специальные колпаки для вентиляционных труб, чтобы внутрь не залетал снег или дождевые капли.
Внимание: не загромождайте ничем вентиляционные отверстия, этим вы нарушите воздушный обмен и в вашем хранилище появится конденсат.
Построить погреб на даче - задача сложная, но при большом желании под силу любому хозяину, главное, подобрать проект, на осуществление которого у вас хватит сил, умения и денег.
Как построить погреб: видео
Каждый, кто имеет у себя на земельном участке огород или сад, наверняка задавался вопросом о необходимости строительства погреба во дворе. Ведь это сооружение на протяжении уже не одного тысячелетия служит людям в качестве природного холодильника. Благодаря тому, что температура в погребах летом не превышает 4 – 5 градусов, а зимой не опускается ниже 2 градусов, трудно представить себе место, более подходящее для хранения урожая овощей и фруктов. Изготовить такое полезное сооружение не так уж и сложно. О том, как построить погреб на улице самостоятельно, пойдет речь в данной статье.
Важные замеры и расчеты для строительства погреба
Перед тем, как приступить к строительству погреба на своем дачном участке, необходимо произвести определенные геологические изыскания. Для этого совсем не обязательно привлекать профессионалов. Первое, что нужно сделать – это определить уровень подъема грунтовых вод. От этого знания зависит глубина самого погреба. Чтобы провести такое исследование, нужно в самом низком месте участка пробурить скважину или выкопать яму глубиной 2,5 м. В нее нужно спустить трубу, за которой требуется установить наблюдение. Если в трубе появится в скором времени вода, то любое подземное строительство будет проблематично из-за высокого уровня грунтовых вод. Чтобы показатели были корректными, наблюдения делают не в самый жаркий период года. Если на участке есть колодец или скважина, то делать ничего не нужно, достаточно знать их глубину, чтобы принять адекватное решение.
Если при исследовании выявлено, что грунтовые воды залегают выше 2,5 м от поверхности или в грунте имеются, так называемые, верховые воды (верховодка), то для строительства полноценного погреба потребуется устройство дренажной системы. Для этой цели по периметру площадки, на которой планируется устройство погреба, прорывают траншею на глубину ниже залегания грунтовых вод. В нее укладывают дренажную трубу, которую отводят в специальную емкость или в самое низкое место на участке. Вокруг трубы засыпают щебень или керамзит, а сверху закрывают геотканью, после чего закапывают водопроницаемым грунтом. Уклон трубы необходимо делать из расчета 5 – 10 см на каждый десяток метров.
Кроме глубины залегания вод, необходимо подметить и наличие такого явления, как пучение грунта. Оно проявляется в результате сильного промерзания влагонасыщенного грунта. В процессе таяния этого льда происходит разрушение почвы. Она покрывается огромным количеством пор и теряет свою плотность. Строить на таком участке нужно с большой осторожностью.
Исходя из сказанного выше, можно выделить несколько основных правил для возведения погреба на приусадебном участке:
- Планировать строительство погреба необходимо заранее, чтобы произвести все необходимые наблюдения.
- Строить нужно только в теплый период года, лучше всего в июли или августе.
- Если участок имеет неровный рельеф, то выбирать лучше самое высокое место.
- Все помещения погреба должны быть оборудованы хорошей вентиляционной системой.
- Деревянные элементы конструкции хранилища обязательно нужно пропитывать антисептическими средствами или расплавленным битумом
- Если погреб делается с полноценной входной вертикальной дверью, то устанавливать ее нужно с северной стороны сооружения.
Если эти правила понятны и хорошо усвоены, то можно приступать непосредственно к самому строительству.
Земляные работы
Обычно уличный погреб делают с размерами, близкими к 2.5х2.5х2.3 м. Для этого выбирают самое высокое место на участке, где копают котлован. Делают это лопатами, но если есть возможность, то лучше привлечь землеройную технику. Длина и ширина котлована должны превышать размеры погреба на 30 – 40 см. Это необходимо для сооружения гидроизоляции и для удобства устройства стен.
Дно котлована тщательно утрамбовывают и насыпают на него песок и гравий. Слой песка должен быть 20 см, а гравия 10 см, итого 30 см дренажной подушки. После этого гравий утрамбовывают, чтобы он проник в песок, как можно глубже. Поверх получившейся подушки укладывают арматуру диаметром 8 мм и связывают прутья проволокой либо пользуются сварочным аппаратом. Затем делают бетонную стяжку обычным способом, разводя цемент и песок в соотношении 3:1. Дождавшись высыхание бетона, а это около недели, укладывают гидроизоляцию.
Как правильно сделать гидроизоляцию
В таком сооружении, как погреб, качественная гидроизоляция имеет очень важное значение. Ее делают, как на пол, так и на стены. Для подземного хранилища неплохо подойдет даже самое дешевое рулонное покрытие – рубероид. Для его наклейки расплавляют обычный гудрон и наклеивают листы рубероида в несколько слоев крест на крест. Каждый слой проклеивают гудроном. Если гидроизоляция делается уже после возведения стен, то края рубероида необходимо загибать на них. В нашем случае стен еще нет, поэтому закрываем рубероидом только пол.
Сооружение стен
Для того, чтобы сделать стены, существуют различные материалы. Самым простым вариантом являются доски, но они быстро сгниют, поэтому такой проект даже не будем рассматривать. Лучше всего сделать стены из кирпича или бетона. Можно еще закопать готовую металлическую емкость, но в этом случае, каких-либо особых инструкций не требуется. Поэтому рассмотрим вариант с кирпичом и бетоном. Перед возведением стен укладывают армирующий каркас шириной 10 см. Для этого нужны прутья арматуры толщиной 10 мм. Их устанавливают вертикально по всему периметру и связывают между собой с помощью вязальной проволоки.
После установки арматуры собирают деревянную опалубку вдоль всех стен. Когда она будет готова, то приступают к заполнению ее раствором. Бетон стоит замешивать по мере необходимости, чтобы он не успел затвердевать. Одной порции должно хватать на 1 – 2 часа проведения работ. В процессе заливки бетон стоит утрясать строительным вибратором. Это исключит неприятности с образованием пустот внутри монолита. Залитую опалубку стоит оставить на 2 – 3 недели. Только за этот срок бетон полностью застынет.
Если стены начинаем делать из кирпича, то для кладочного раствора используем цемент марки М200. Оптимальный вариант для погреба – это стены из 2 слоев полнотелого кирпича. Если грунт достаточно плотный, а грунтовые воды залегают глубоко, то можно обойтись и всего одним слоем. Хоть бетон, хоть кирпич, требуют устройства гидроизоляции. Для этого применяют обмазочный ее вид. Гидроизоляционной мастикой промазывают все стены в 2 – 3 слоя, после чего наклеивают рулонный гидроизоляционный материал.
С внешней стороны стены обкладывают мягкой глиной. Это позволяет создать качественную защиту от влаги и конденсата. Слой глины делают более 10 см, после чего засыпают все пустоты грунтом. Внутреннюю поверхность стен белят известью. Это дешевый материал, который кроме красящего эффекта имеет еще и антисептические свойства. Известь – неплохая защита от грибка, микробов и плесени.
Какие могут быть входы в погреб
Простейшим вариантом входа в погреб является обычный лаз или люк, который имеет горизонтальную крышку. Его выкладывают из кирпича или отливают из бетона. Такой вариант используют чаще всего в полностью заглубленных погребах. Лаз представляет собой канал с квадратным сечением. От крышки до потолка погреба должно быть расстояние около 1 м. Кроме того, это сооружение должно выполнять роль шлюза в зимний период. Для этого в нижней части лаза устраивают еще одну крышку или просто кладут дощечки, которые летом убирают. Пространство между крышками на зиму заполняют мешками с соломой или опилками. Для спуска в погреб в этом случае используют обычную лестницу с горизонтальными перекладинами.
Вариант с люком простой, но не очень удобный, так как спускать по такой лестнице мешки с овощами проблематично. Кроме того, это еще и очень опасно. Чтобы создать максимум удобств, необходимо сделать полноценную дверь с наклонной пологой лестницей в хранилище. Такой вход может даже стать украшением вашего участка, если приложить немного дизайнерской фантазии.
Двери в погреб делают из дерева, но с внутренней стороны они должны быть обшиты гидроизоляционным материалом. При таком устройстве тоже желательно устроить тамбур, что предотвратит проникновение холодного воздуха из вне. Лестница при таком устройстве входа делается с полноценными ступенями. Угол ее наклона оптимально должен быть 45 градусов. Если угол больше, то нужно обязательно предусмотреть поручни. Ступени лестницы нужно покрыть каким-нибудь не скользким материалом. В противном случае, зимой она может представлять опасность из-за появления изморози.
Различные варианты крыши
Любой погреб на улице должен быть оборудован крышей. Она может быть односкатная или двухскатная. Полностью заглубленные погреба закрывают сверху слоем грунта, поэтому в них крыша не видна, но она должна быть. Частично заглубленный погреб тоже можно закрыть слоем грунта и дерна, что создает дополнительную теплоизоляцию. Крышу делают обычным для всех строений способом. Вначале укладывают балки перекрытий, после чего устраивают сами перекрытия, поверх которых делают стропильную систему, обрешетку и собственно саму кровлю из водонепроницаемого материала.
Для устройства перекрытия без видимой крыши лучше использовать горбыль, который кладут ровной стороной вниз. Снизу его штукатурят и белят известью. Сверху горбыль закрывают рубероидом, после чего обмазывают соломенно-глиняной смесью. После этого всю поверхность перекрытия закрывают влажным грунтом и дерном, на котором имеется мох или трава. Этот прием часто применяют при нахождении верхней части погреба на небольшом возвышении над поверхностью земли.
Двускатную крышу делают из досок, которые перекрывают весь котлован примерно на полметра. Тогда осадки будут стекать подальше от стенок погреба. Конек устраивают из деревянного бруса сечением 50 мм, а на скаты стелют рубероид, поверх которого кладут обычную солому. Можно использовать и любой более современный кровельный материал; шифер, металлочерепица, профнастил.
Устройство вентиляции в погребе
Для идеальной циркуляции воздуха в погребе, необходимо правильно устроить в нем вентиляцию. Для этого нужны 2 трубы диаметром 100 мм. Одна труба устанавливается так, чтобы ее нижний конец не доставал до дна 30 см. Вторая труба делается под потолком. Это обеспечит приток и отток воздуха в режиме постоянной циркуляции.
Внутреннее устройство и контроль качества строительства
Внутри погреба делают стеллажи из досок или металлического уголка. На них будут стоять банки с различными заготовками. Доски необходимо обязательно обрабатывать антисептическими средствами, во избежание появления на них грибка. Металлические детали красят суриком или специальной грунтовкой.
Под картофель, свеклу или морковь делают отдельные короба. Некоторые хозяева хранят их в специальных ящиках, что очень удобно. В погреб желательно провести электричество, чтобы устроить там освещение. Внешняя часть погреба и его крыша может быть благоустроена в соответствии с той концепцией, которая выбрана для дизайна всего участка.
В завершении всего строительства проверяют прочность всех установленных конструкций. Они должны выдерживать достаточно большую массу, так как в зимний период к насыпанному на перекрытия грунту еще добавится большое количество снега. Устранять недостатки нужно сразу же, так как позже сделать это будет проблематично.
Сегодня погреб призван выполнять не только свою унитарную функцию хранения овощей и зимних заготовок, но и должен вписываться в общий дизайн всего дачного участка. Его видимые части обязаны быть самостоятельными элементами декора, оформить которые можно очень красиво с использованием искусственных или природных отделочных материалов.
Погреб заглубленного типа строится ниже уровня поверхности земли. Подобная конструкция хороша тем, что не занимает свободное пространство вашего земельного участка.
Такой погреб не промерзает даже в период самых лютых зимних холодов. Именно поэтому очень важно знать, как перекрыть погреб правильно, чтобы он стал надежным хранилищем продуктов, закаток и иных вещей.
Когда котлован подвала залит, а его пол и стены обустроены, самое время задуматься о том, как сделать перекрытие погреба? Какие материалы для этого используются и какова цена этих материалов?
Чтобы понять в какую сумму вам обойдется перекрытие, необходимо разобраться в том, какие виды перекрытий существуют.
Монолитная плита
Одним из вариантов перекрытия является использование монолитной плиты. Такая плита перекрытия для погреба делается с использованием арматурного каркаса и бетона ().
Инструкция создания бетонной монолитной плиты состоит из следующих этапов:
- Перекрытие должно обладать такими параметрами, чтобы при установке оно располагалось на стенах помещения. Эти самые стены и будут служить опорой.
- Нужно установить специальные опорные балки для опалубки. Они позволят удержать целостность конструкции во время заливки бетоном и на время его застывания.
- Доски опалубки перед заливкой необходимо хорошо герметизировать, чтобы избежать вытекания раствора во время заливки.
- Только после того, как будет произведен полный монтаж опалубки следует приступать к вязанию каркаса арматурной сетки. Во время сооружения арматурной сетки важно соблюдать правильное расстояние между стержнями, которое должно составлять около 20 см. Полученный железный каркас должен выступать по краям плиты на 4 см с каждой стороны.
- После того как сетка будет готова, можно приступать непосредственно к бетонированию. Высота монолитной плиты должна составлять около 20 см.
- Бетон следует заливать равномерно и беспрерывно, до окончания формирования всего изделия.
- Чтобы избежать возникновения внутренних полостей следует жидкий раствор подвергнуть процессу вибрации. Делается это с помощью специального оборудования или обыкновенного бруса.
Совет: Одного слоя арматурной сетки будет вполне достаточно, но для большей надежности конструкции лучше произвести двойное армирование.
После того как процесс заливки будет окончен следует дать бетону затвердеть и просохнуть. Этот процесс обычно занимает около месяца.
На вопрос чем лучше перекрыть погреб, многие профессионалы ответят, что именно монолитной бетонной плитой, потому что такое решение является самым надежным, практичным и высокопрочным. Поверхность данного перекрытия может быть использована как фундамент для возведения различных строений.
Сборно-монолитные плиты
При помощи сборно-монолитных плит также можно создать перекрытие в погребе. Но при сооружении такой конструкции обязательно нужно учесть необходимость использование в процессе строительства крана ().
Монтаж сборно-монолитного перекрытия производится с помощь подъемного крана. Данный процесс занимает немного времени.
Но в подобной технологии существует один печальный недостаток. Плиты изготавливаются стандартных размеров, и в конкретном случае могут просто не подойти.
Наибольшая длина сборно-монолитной плиты составляет 9- 12м. Пред тем как начать монтаж с помощью данных изделий надо убедиться в подходящих параметрах строения.
Обратите внимание! Ширина подвала не должна превышать ширины монтируемой плиты.
Если все параметры сходятся, при помощи крана производится установка.
- Сборно-монолитные плиты соединяются между собой при помощи стальных балок.
- Полые части таких соединений заполняются теплоизоляционным материалом. Теплоизоляция позволяет удерживать теплый воздух внутри помещения.
- После утепления, места стыковки заливаются бетоном;
- Поверх готового перекрытия укладывается слой гидроизоляции (рубероид на битумной мастике).
Сборно-монолитные плиты считаются наилучшим материалом, чтобы создать перекрытие погреба в гараже. Данная конструкция обладает наименьшими сроками постройки и цена материала не велика.
Перекрытие из дерева
Перекрытие погреба своими руками вы можете произвести с использованием деревянных балок.
Для этого необходимо, чтобы соблюдалась следующая инструкция:
- Произвести установку деревянных балок на поверхность стен подвала.
- К боковой части балок прикрепить небольшого размера бруски для создания опоры досок наката.
- Уложить деревянный накат с помощью саморезов.
- Создать пароизоляционный слой, который сверху укрыть слоем теплоизоляции.
- На получившуюся конструкцию нашить фанеру. Фанеру обрабатывают специализированными антисептиками.
- Конструкцию промазать мастикой или покрыть рубероидом и засыпать сверху землей, если над подвалом не планируется возведение какого-либо строения.
Обратите внимание! Дерево как материал для строительства обладает одним очень существенным недостатком – древесина поддается гниению.
Перекрытие с несущими балками
Как правильно перекрыть погреб, используя конструкцию несущих балок? Для этой цели наилучшим образом подойдут обычные железнодорожные рельсы.
Купить такие рельсы можно в пункте приема металлолома. Также вы можете подобные изделия из стали заказать в специализированных цехах.
Чтобы произвести монтаж балок в стенах вашего подвала должны быть обязательно предусмотрены специальные постели, которые создаются для надежной фиксации стальной конструкции. Стальные балки должны быть плотно зафиксированы в стенах и не выскакивать при возникновении какой-либо нагрузки. Для стальных балок стены становятся своего рода фундаментом.
Инструкция создания перекрытия с несущими балками гласит:
- Между стальными балками укладываются железные пруты арматуры и крепятся к балкам при помощи вязальной проволоки.
- После создания арматурной сетки между балками, приступают к созданию деревянной опалубки. На опалубку укладывается слой гидроизоляции.
- Под опалубкой устанавливаются каркасы для удержания бетонной массы.
- Когда каркас готов, приступают к заливке конструкции бетоном.
- Бетон можно приготовить самостоятельно, либо заказать готовый у строительной организации.
- Заливка производится непрерывно и равномерно.
- Полученное перекрытие для погреба необходимо утеплить. Для утепления подойдет любой утеплительный материал, например рубероид.
Утепление потолка подвала
Такие параметры как температура и влажность подвального помещения напрямую зависят от того, как было проведено утепление потолка.
