Утепление мансарды изнутри: выбор материла и порядок работ. Как правильно утеплить мансарду своими руками - пошаговая инструкция Утепление потолка в мансарде из нутрии

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению – технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы . И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Все более распространены малоэтажные дома с жилой мансардой. В первую очередь - это объясняется материальной выгодой. Ведь построить дом с жилой мансардой дешевле, чем с полноценным вторым этажом, а жилая площадь при этом равнозначна. В иных случаях владельцы домов решают сделать из нежилого чердачного помещения комнаты, предназначенные для круглогодичного проживания. В статье рассмотрим, каким материалом, и по какой технологии можно утеплить крышу мансарды.

Важность утепления крыши мансарды

• Технология утепления крыши мансарды имеет свои нюансы, так как помещение находятся напрямую под кровельным материалом, чаще всего выполненным из металла, а значит сильно нагревающимся на солнце. Поэтому слой утеплителя должен не только удерживать тепло зимой, но и спасать от летнего зноя.

Утепление мансарды двухскатной крыши с чердаком фото

• По своей сути, «пирог» утепления ничем не отличается от работы на кровле чердака. Но к нему предъявляются более высокие требования, так как в дальнейшем скат с внутренней стороны зашивается гипсокартоном и облицовывается отделочным материалом. А значит, проводить какие-либо ремонтные работы будет затруднительно.
• Особенно сложно будет сделать все правильно с исключением ошибок, когда требуется провести утепление мансарды ломаной крыши. Из-за большого количества стыков велика вероятность образования мостиков холода или протечек воды в процессе эксплуатации дома.

Независимо от вида используемого утеплителя, пирог мансардной кровли выглядит следующим образом:

• непосредственно кровельный материал;
• обрешетка;
• слой гидроизоляции (пароизоляции);
• утеплитель между стропилами;
• пароизоляция с проклеиванием швов;
• отделочный материал.

При выборе материала для утепления крыши мансарды изнутри, внимание уделяют его показателям теплопроводности. Чем они выше, тем более тонкий слой понадобится. Если вкратце, то наилучшие показатели у пенополистирола, базальтовой ваты, эковаты.

• Как известно из законов физики, теплый воздух поднимается вверх, а значит, наибольшие потери тепла происходят через крышу мансарды. Если зимы в регионе снежные и крыша покрыта снегом, то он играет роль дополнительного теплоизолятора и удерживает то тепло, которое просочилось через «пирог» ската мансарды. Но из-за большой нагрузки, кровлю всегда проектируют таким образом, чтобы снежный покров на ней не задерживался и сходил самостоятельно. Но при этом не должно образовываться ледяной корки, она служит показателем того, что теплоизоляция проведена неправильно и кровельный материал нагревается на столько, что подтапливает снег.
• Главным отличием обычной крыши полноценного второго этажа от мансардной, служит размер пространства под вентиляцию, которая необходима между крышей и жилым помещением. Так, если есть неотапливаемый чердак, то вентиляция там происходит естественным образом через слуховые окошки или неплотную обшивку фронтонов. В крыше жилой мансарды под вентзазор оставлено очень ограниченное пространство, чаще всего не превышающее 15 см.

• Вентиляция очень важна, так как исключает образование излишней влажности под крышей, тем самым оставляя всю конструкцию сухой и продлевая ее эксплуатационный срок. К тому же, данный воздушный зазор, в холодное время года, предотвращает нагрев кровельного покрытия, что позволяет избежать образования ледяной корки. А в жару наоборот, отводит часть нагретого воздуха, исключая перегрев жилого помещения мансарды.

Утепление крыши мансарды видео

Пенопласт

• При выборе пенопласта для утепления крыши мансарды оценивают размер его листов, толщину и плотность. При необходимости, на производстве можно заказать нарезку материала по индивидуальным размерам. Чаще всего за это даже не просят дополнительной платы.
• Но если выбирать из того, что представлено в строительном магазине, то пенопласт выпускается стандартных габаритов: 2х1м, 1х1м, 0,5х1м. Если утепляется кровля с шагом стропил в 60 см, то придется покупать плиты 1х1 м и обрезать, из-за чего образуется много обрезков.
• Плотность пенопласта варьируется от 15 до 35 (это те марки, которые бывают в свободной продаже). Для утепления крыши надо выбрать 35, материал с меньшими характеристиками имеет более рыхлую структуру и низкие теплосохранные качества.

• Толщина также бывает разной, от 20 до 200 мм. Для крыши мансарды удобнее всего купить листы толщиной 50 см и укладывать их в шахматном порядке в три слоя.

Совет: плотность пенополистирола говорит о таком параметре, как размер воздушных полостей между гранулами пенопласта. Но чтобы ее правильно рассчитать и качественно утеплить крышу мансарды пенопластом надо знать, что марка материала 25 на самом деле имеет плотность равную 20кг/м3, а плиты пенопласта с маркировкой 15 обладают плотностью 10кг/м3. Для внутреннего утепления подойдут плиты с меньшей плотностью, а для наружных работ надо более прочные и жесткие, со значением не менее 25кг/м3.

Качество материала

• Покупать пенопласт для утепления крыши мансарды рекомендуется только в специализированных магазинах или строительных рынках. Если качество продукции вызывает сомнение, или его плотность не выглядит на заявленную, стоит попросить сертификат качества. При излишней рыхлости пенополистирола, во время его подгона по размерам обрешетки края будут ломаться и обсыпаться. А значит, качественно провести теплоизоляцию подкровельного помещения уже не получится.
• Определить качество на первый взгляд можно по внутренней поверхности или по срезу. Качественная продукция должна быть белоснежного однотонного цвета с равномерными по размеру гранулами. Чтобы вычислить недобросовестного производителя, достаточно провести рукой по материалу, если в этот момент от него начнут отходить и разлетаться отдельные гранулы, то покупать его не стоит.
• Хорошо, если пенопласт хранится на защищенном от дождя и солнца складе, это гарантирует сохранность всех его характеристик.

Утепление крыши мансарды пенопластом

• Утепление мансарды всегда начинается с крыши. Если это помещение уже является жилым, то из него выносят всю мебель и те предметы, которые будут мешать проведению работ. К тому же, при резке пенопласта образуется много мусора, который потом очень сложно очистить. Поэтому желательно потолок и стены временно укрыть пленкой и не устраивать сквозняков, которые будут способствовать распространению гранул пенополистирола.

• Далее проверяют состояние стропил. Если они сделаны из дерева, то проводят дополнительную обработку антисептическими составами.

Совет: иногда, при теплоизоляции кровли в дачных домах, потолок до стропил не разбирают, а делают новую обрешетку для утеплителя прямо поверх имеющегося потолочного покрытия. Это сбережет время и сделает работу более простой, но жилое пространство уменьшится минимум на 12 см и не будет возможности проверить износ стропильной системы.

• Далее крепят пароизоляционную пленку нужной стороной внутрь (производитель на этикетке рулона всегда указывает, какая сторона лицевая, а какая внутренняя). Натягивать ее надо очень плотно, чтобы она облегала все стропила без зазоров и прилегала к обрешетке кровельного материала без провисаний. Делать это удобно с помощью строительного степлера. Ширина рулона в среднем не превышает 1м, поэтому по длине образуются стыки. Они должны делаться с нахлестом в 10-15 см и проклеиваться скотчем. Производители часто рекомендуют использовать армированный скотч, но можно воспользоваться и более дешевым на бумажной основе.
• Теперь пришел черед вставлять пенопласт. Это легкий, но жесткий материал, который просто режется обычным ножом (но быстро тупит лезвия, поэтому в запасе надо иметь несколько запасных). Работу выполнить можно одному человеку. Самое важное - это правильно и точно подогнать каждую плиту по размеру, чтобы не образовалось зазоров. Чем их получится меньше - тем более эффективна будет теплоизоляция, а значит, и маленькие теплопотери. Но иногда стропила могут иметь искривленную форму, тогда неизбежно образуются щели. Их придется запенивать монтажной пеной. Если в дальнейшем будет укладываться второй слой, то надо подождать, когда она высохнет, срезать излишки и только после этого продолжить работу.

• Чаще всего пенопласт встает жестко между стропил и не требует дополнительной фиксации. Но иногда бывают случаи, когда его потребуется сажать на специальный клей.
• Сверху натягивается пароизоляционная пленка для внутренних работ (производители разделяют их разными буквенными обозначениями, продавцы в магазине непременно подскажут об этом). Она так же плотно натягивается поверх утеплителя и крепится к стропиле сначала на степлер. Когда достигнуто нужное натяжение, сверху, прямо по всей длине стропилы, крепится деревянная рейка на саморезы или направляющий металлический профиль. Это не только позволяет дополнительно закрепить пленку, но и станет каркасом для будущей облицовки. При таком способе пароизоляция должна натягиваться сразу по всей высоте мансардной крыши.
• Таким образом, толщина утепления крыши мансарды соответствует толщине стропил и составляет 10-15 см в зависимости от назначения помещения и погодных условий региона. Если работы производились пенопластом в один слой, то между листами образуется много стыков, которые называются «мостики холода». Чтобы этого избежать, лучше брать более тонкий материал и укладывать его с нахлестом в виде кирпичной кладки.

Минеральная вата

Если для утепления мансарды в дачном доме нередко используют пенопласт, то для дома, предназначенного для круглогодичного проживания, рекомендуется выбрать более экологичный материал. Таким является минеральная вата. Она различается назначением, которое зависит от плотности матов.

Утепление крыши мансарды фото

Размеры могут варьироваться, но наиболее популярны такие стандарты, как: ширина 60 см, длина 125см и толщина 5 см. Поэтому при строительстве домов проектом чаще всего предусмотрен шаг стропил мансардной крыши в 60 см.

В продаже есть несколько марок минваты, рассмотрим самые популярные из них ниже.

• Минеральная вата П-35 . Цифра означает плотность в кг/м3. Это довольно рыхлый материал, который подойдет для утепления пола на мансарде или для верхней прямой части крыши, находящейся под козырьком кровли.
• Минеральная вата П-50 . Это плотности достаточно, чтобы утеплить не только пол, но и стены, а также скаты мансардной крыши. Для средней полосы России достаточно сделать 3 слоя (15см). Это один из недорогих видов данного материала, поэтому часто потребители останавливают свой выбор именно на нем.
• Минеральная вата ПЖ-175 . Она обладает не только высокой плотностью, но и дополнительной жесткостью. Особенно важно это, если работы по утеплению проводятся изнутри. Такие маты очень плотно ложатся между стропил или направляющих каркаса, что позволяет производить работы одному человеку. Но и стоимость их уже существенно больше вышеперечисленных аналогов.
• Минеральная вата ППЖ-200 . Этот вид выбирается в том случае, когда к помещению выставляются особые требования по пожаробезопасности. Благодаря такой плотности и жесткости, она способны на некоторое время сдерживать распространение огня.

Несмотря на всю популярность данного теплоизоляционного материала, он имеет ряд недостатков:

• хоть при прикасании к минвате нет ощущения дискомфорта, но мелкие частицы ее прилипают к коже и вызывают сильный зуд, который не смыть водой некоторое время. Утепляя мансарду особенно важно защитить глаза и нос от попадания этих частиц, которые осыпаются при укладке материала в наклонные и горизонтальные поверхности;

• минвата впитывает воду, после чего резко снижаются ее характеристики. Поэтому важно сделать правильный «пирог» утепления, используя специальные пароизоляционные полотна.

Советы по выбору минеральной ваты для утепления мансарды

• В первую очередь надо опираться на производителя. Наиболее качественную и проверенную продукцию на российском строительном рынке представляют такие европейские компании, как «rockwool», «ursa», «paroc», «isover». Если их цена слишком велика и не вписывается в смету, то хороший отечественный производитель выпускает минвату под маркой «технониколь».
• Минеральная вата объединяет в себе несколько разновидностей материалов. Например, стекловата и шлаковата. Но в отличие от минваты они имеют более низкие показатели по шумоизоляции, менее экологичны, а первый вариант опасен при работе с ним.
• Теплоизоляционные характеристики плиты зависят еще и от того, как расположены ее волокна. При их вертикальном расположении материал обладает более высокими шумо- и теплосохранными качествами. Но при хаотичном, мат получается очень жестким, способным выдерживать серьезное механическое воздействие. Самостоятельно это не определить, но консультант в магазине способен ответить на этот вопрос.

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками минватой

• Утепляют мансарду минеральной ватой как снаружи, так и изнутри. В первом случае это предпочтительнее при строительстве нового дома, но когда работы проводятся в качестве ремонта, то уже выбора не остается и утепление происходит изнутри.
• Толщина слоя утеплителя зависит от ширины стропил, и как правило, составляет 15-20 см. Значит минвату укладывают в 2-3 слоя, что позволяет смещать ряды в шахматном порядке и перекрывать места стыков последующими листами.
• Как уже писалось выше, теплоизоляционный материал выбирается высокой плотности, что обеспечивает ему нужную плотность и необходимые показатели по теплопроводности. Если стропила смонтированы с шагом в 60 см, то материал удобно ложиться и плотно прилегает между ними. В противном случае его придется подгонять. При утеплении жесткими плитами вначале рулеткой отмеряют нужный размер, потом на полу подрезают их ножом и уже готовые вставляют на место. При работе с мягким материалом его просто вставляют между стропил и на месте обрезают излишки загнутого края острым канцелярским ножом.

Совет: все обрезки, которые остаются от материала не стоит выкидывать, возможно, ими придется утеплять небольшие щели, которые образуются на стыке мансардного ската и стены.

• Работу удобнее проводить вдвоем и в специальных защитных средствах, таких, как респиратор и маска. Это связано с тем, что утепление проводится над головой, и неизбежно мелкие частицы минваты будут падать на лицо, вызывая сильное раздражение и зуд.

• Вначале укладывают все слои в одной полосе каркаса от стропил и сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Она позволяет плотно прижать и зафиксировать утеплитель. К деревянным стропилам такая ткань крепится с помощью строительного степлера. Ее длину рекомендуется отмерить заранее по всей длине стены.
• Нередко, при использовании дорогих жестких плит, утепляют всю площадь мансарды и только потом закрывают ее пароизоляцией.

• После утепления ската мансарды, переходят к теплоизоляции стен. Если она ранее была холодная, то вначале обустраивают каркас из досок шириной 15-20 см, что обеспечит установку необходимого слоя минеральной ваты. Направляющие ставятся только вертикально, с отступом от угла, чтобы избежать мостика холода. При утеплении рекомендуется один слой (последний или снаружи дома) уложить таким образом, чтобы он перекрывал деревянный каркас.
• Поверх так же очень плотно натягивается пароизоляции с нахлестом и проклеиванием всех швов.

Но если его грамотно обустроить, то из него получится прекрасная жилая комната. Однако не следует забывать, что данное помещение нуждается не только в интересной отделке, но и в качественном утеплении. Ведь летом благодаря большой площади крыши происходит быстрый нагрев комнаты. Зимой - моментальное остывание. Поэтому если вы решили обустроить отличную комнату, изначально ознакомьтесь с тем, как утеплить крышу мансарды изнутри.

Основные особенности

Утепляя мансарду, необходимо продумать качественную термоизоляцию. При этом помещение под крышей обладает множеством особенностей, которые следует учитывать во время ремонта.

1. Конфигурация кровли. Чаще всего крыша отличается наклонной поверхностью. Редко можно встретить строго горизонтальную кровлю. Соответственно, теплоизоляционный слой придется укладывать на наклонную плоскость. Твердые листы особых затруднений не вызовут. А вот с мягкими рулонами придется потрудиться.
2. Теплоизоляция. Для кровли обычно используется древесина или другие легкие материалы, для которых характерны водоотталкивающие характеристики. Но такая крыша зачастую не обладает достаточной теплоизоляцией. Нередко можно наблюдать в деревянной обрешетке зазоры. А это еще сильнее обеспечивает потерю тепла.
3. Утепление фронтонов. Мансарда состоит не только из кровли. Поэтому не забудьте про фронтоны. Утепление мансандры не обеспечит необходимой теплоизоляции, если вы не утеплите эти стены.
4. Паропроницаемость. Паровой конденсат, поднимающийся из комнат, накапливается именно под крышей. Поэтому, подбирая утеплитель для кровли, обязательно выбирайте материал, обладающий отличной паропроницаемостью.
5. Безопасность. Поскольку мансарда станет жилым помещением, то выбирайте экологичный материал. Он должен быть негорючим и полностью пожаробезопасным. Кроме того, этот материал не должен нести вреда для здоровья.

Выбор утеплителя

Изначально следует определить, какой материал вы будете использовать. Ведь от его технических характеристик зависит толщина теплоизоляции и количество необходимых слоев. Поэтому утепление изнутри начинайте с изучения подходящих материалов.

Современный рынок предоставляет широчайший ассортимент утеплителей. Рассмотрим наиболее востребованные из них.

Утепление пенопластом

Материал является достаточно удобным средством для укладывания на наклонных поверхностях. Кроме того, если вы решили утеплить крышу мансарды изнутри своими руками при помощи пенопласта, то стоимость такого ремонта будет вполне демократичной. Ведь цена материала сравнительно низка.

Достоинствами данного утеплителя являются:

• низкая теплопроводность;
• небольшой вес;
• легкость в монтаже.

Мансарда из пенопласта, несмотря на описанные выше преимущества, обладает и рядом минусов, которыми наделяет ее данный материал. Поэтому прежде, чем выбирать такой утеплитель, ознакомьтесь с ними.

Основными недостатками пенопласта являются:

• недостаточная паропроницаемость;
• при возгорании выделяет ядовитые вещества;
• привлекателен для грызунов.

Минеральная вата

Для утепления очень часто применяется именно этот материал. Минеральная вата состоит из синтетических и соединенных с каменной крошкой.

Материал отличается следующими преимуществами:

• небольшой ценой;
• высокой теплоизоляцией;
• экологичностью;
• небольшим весом;
• пожаробезопасностью (минвата не горит);
• высокой паропроницаемостью.

Задумываясь, какой выбрать утеплитель для мансарды, многие владельцы предпочитают минеральную вату. Ведь данный материал отличается не только прекрасными характеристиками. Его очень легко монтировать.

Профессионалы утверждают, что можно даже не применять крепежи. Достаточно вырезать плиты, размеры которых на 2-3 см больше расстояния между стропилами. Такие куски отлично поместятся меж перекладинами и выпадать не будут.

Экструдированный пенополистирол

Это еще один материал, который может использоваться для утепления мансарды. Он производится в виде определенных плит, обладающих пористой текстурой.

Достоинствами материала являются:

• высокая прочность;
• влагонепроницаемость;
• отличная теплопроводность.

Однако наряду с описанными выше преимуществами пенополистирол обладает серьезными недостатками:

• высокой горючестью;
• воздухонепроницаемостью;
• способностью выделять токсины во время горения либо окисления (спровоцированного жарой);
• высокой стоимостью.

Учитывая такие моменты, крайне редко предпринимается утепление мансарды изнутри пенополистиролом. Чаще всего данный материал используется для фронтонов. При этом нередко его применяют для фасадных работ. Ведь пенополистирол не впитывает влагу и не пропускает ее.

Применение пенополиуретана

Это жидкий утеплитель для мансарды. Его можно без особых проблем наносить на любые поверхности. Данный материал станет незаменимым решением для сложных по конфигурации крыш.

Однако для работы с таким материалом необходимы защитный костюм и специальная установка. Именно поэтому утепление пенополиуретаном чаще всего поручают нанятым специалистам. Конечно, стоимость работ в разы увеличивается.

Но именно пенополиуретан создает монолитный сплошной слой, не пропускающий холода. Кроме того, такая поверхность не нуждается в дополнительных пароизоляционных прослойках.

Использование экологических материалов

Сегодня многие владельцы выбирают утеплители, которые отличаются высокой безопасностью как для здоровья людей, так и для окружающей среды. Они практически не содержат химических волокон и не выделяют токсических веществ при горении.

Такими материалами являются:

• эковата;
• эколен;
• тканевый хлопковый утеплитель.

Основными достоинствами подобных утеплителей служат следующие свойства:

• высококачественная теплоизоляция;
• способность пропускать воздух;
• высокая звукоизоляция;
• гипоаллергенность;
• прекрасная фильтрация воздуха.

Кровельный пирог

Итак, если вы решили утеплить крышу мансарды изнутри своими руками, то вам необходимо детально ознакомиться с тонкостями монтажа. Чтобы помещение стало пригодным для жизни, потребуется сформировать под крышей определенный кровельный пирог, состоящий из нескольких слоев.

Рассмотрим его подробно, начиная с внутренней поверхности:

1. Гипсокартон. Данный материал практически всегда используется для оформления стен комнаты.
2. Слой пароизоляции. Он обеспечивает вывод конденсата наружу. Рекомендуется выполнять пароизоляцию при помощи специальной мембраны. Ее укладывают внахлест (приблизительно на 10 см), а сверху проклеивают скотчем. Слой пароизоляции должен быть сплошным, не содержащим ни щелей, ни зазоров.
3. Обрешетка. Это следующий слой кровельного пирога. Он выполняет сразу несколько функций. Обрешетка поддерживает утеплитель. Кроме того, она является основой, к которой крепят И именно этот слой обеспечивает крайне важный зазор для вентиляции под кровлей.
4. Утеплитель. Он располагается над обрешеткой. В зависимости от выбранного материала, а также от планируемого конечного результата, утеплитель можно укладывать в один либо в несколько слоев.
5. Гидроизоляционный слой. Он предназначен для защиты утеплителя от намокания. Слой достаточно важен. Планируя, как утеплить крышу мансарды изнутри, обязательно не забудьте о необходимости гидроизоляции. Так вы защитите утеплитель от преждевременной порчи.
6. Обрешетка. Этот слой необходим для создания между гидроизоляционной пленкой и крышей вентиляционного пространства. Такой зазор позволяет влаге, скопившейся на водоотталкивающих мембранах, выветриваться. Однако важно предусмотреть возможность испарения конденсата. Для этого на участках основания скатов делают специальные отверстия. Их величина полностью зависит от выбранного материала для кровли. К примеру, крыши, покрытые черепицей, профнастилом, нуждаются в отверстиях, приблизительно в 25 мм. А для кровель с плоскими материалами величина таких отверстий увеличивается до 50 мм.
7. Ветрозащитная пароизоляция. Ее монтируют над второй обрешеткой. Она позволяет обеспечить тепло и комфорт в помещении даже при сильнейшем ветре. Эта изоляция укладывается над стропильными ногами и тщательно закрепляется рейками.
8. Покрытие крыши. Это финишный слой кровельного пирога.

Технология утепления

Разобравшись с разновидностями материалов, тщательно изучив, из чего состоит кровельный пирог, можно переходить непосредственно к работе. Итак, рассмотрим, как утеплить крышу мансарды изнутри самостоятельно.

Самым востребованным материалом до сих пор остается минеральная вата. Ее часто применяют для подобных целей. Именно поэтому будем разбирать, как правильно утеплить крышу мансарды изнутри минеральной ватой.

Технология работ состоит из следующих этапов:

1. Подготовка. Изначально постарайтесь обезопасить себя от различного рода проблем. Проверьте, достаточно ли проветривается помещение? Запаситесь средствами защиты. Ими являются: респиратор, строительные перчатки, защитные очки.
2. Проверка стропил. Это следующий этап вашей работы. Теперь необходимо проверить, насколько ровно расположены стропила. Эта задача выполняется при помощи алюминиевого длинного профиля. Его следует приложить к стропильным ногам. Брусья, установленные правильно, полностью соприкоснутся с профилем.
3. Измерение расстояния между стропилами. Снимайте замеры как минимум в 2 разных местах.
4. Подготовка плит минеральной ваты. Теперь можно приступать к работе с утеплителем. Для этого, используя снятые ранее замеры, вырезают из минеральной ваты плиты соответствующих габаритов. Однако помните, что размеры таких фрагментов должны приблизительно на 2-3 см превышать снятые вами мерки. Это обеспечит хорошее размещение плит между стропилами и избавит от необходимости фиксировать утеплитель дополнительными крепежами.
5. Установка минваты. Чтобы уложить утеплитель, его немного сжимают и помещают в межстроптильную нишу. Минеральная вата должна принять свою первоначальную форму. Если образовываются морщины или пузыри, обязательно разровняйте материал. Так продолжается утепление изнутри всей поверхности. Место сочетания стены с крайним стропилом заделывают герметиком.
6. Укладывание пароизоляции. Прокладывая специальную пленку, фиксируйте ее при помощи степлера (с шагом в 15-20 см). Отдельные фрагменты накладывайте внахлест, а участки стыков проклеивайте специальной лентой.
7. Оформление оконных проемов. Их обустраивают специальными конструкциями из деревянных брусков, выдерживая расстояние в 40-60 см. Вертикальные рейки крепят при помощи саморезов. Под ними оформляют основание, которое затем станет местом соединения гипсокартона с пленкой. Каркас заполняется утеплителем. На скатах его закрывают пленкой.
8. Утепление стен мансарды. Самое время подумать о фронтонах. Их утепляют тем же способом, что и кровлю. Тщательно прорабатывают торцы крыши. Теперь создают металлический каркас, на который будет крепиться гипсокартон. Между такими деталями вновь прокладывают утеплитель. Сверху его закрывают металлопрофилем.
9. Монтаж Ее крепят на каркас при помощи изоленты и клея. Монтаж гипсокартона происходит при помощи саморезов.

Утепление мансарды пенополистиролом

Если вы решили использовать данный материал, являющийся, по сути, современным усовершенствованным наследником пенопласта, то технология будет немного отличаться. Если ваша кровля смонтирована правильно, то слой гидроизоляции уже предусмотрен.

Утепление мансарды пенополистиролом состоит из следующих этапов:

1. Обработка деревянных элементов. Начинайте именно с этого этапа. Все деревянные конструкции необходимо тщательно обработать антисептиком. Рекомендуется вскрыть такие поверхности еще и огнезащитным составом. Обязательно дайте время впитаться средствам и полностью высохнуть. Заплесневелые либо подгнившие элементы обязательно замените.
2. Крепление листов. В проемы меж стропилами укладывают экструдированный пенополистирол. Для крепления материала можно применять скобы, уголки, тонкие рейки (их прибивают поперек стропил). Чтобы обеспечить вентиляцию, оставьте зазор между листами и гидроизоляцией в 2-5 см. Пенополистирол укладывают крайне аккуратно, не оставляя расстояний между листами и стропилами. Если зазоры все же образуются, то их заделывают монтажной пеной либо кусочками самого материала. Иногда пенополистирол укладывают в несколько слоев. Когда утеплитель будет полностью выложен, у вас должна получиться ровная поверхность, не содержащая ни щелей, ни выступов.
3. Монтаж пароизоляции. Для следующего слоя используется специальная пленка, которая может выглядеть как перфорированная либо фольгированная мембрана. Крепят ее при помощи степлера, располагая внахлест. Стыки заклеивают специальной лентой.
4. Чистовая отделка. Это заключительный этап. В зависимости от ваших желаний, вы можете оформить помещение вагонкой, гипсокартоном, пластиком или другими материалами. Такая отделка монтируется вплотную к пароизоляционному слою. При желании можно сделать тонкую обрешетку, состоящую из реек, и крепить подобранные материалы для чистовой отделки именно на нее.

Утепление стен

Если в вашем помещении крыша не доходит до пола, то в комнате обязательно имеются боковые поверхности. Если не позаботиться о стенах, то, как бы качественно вы ни утепляли крышу, мансарда будет продолжать оставаться холодной. Конечно, работы на вертикальной поверхности проходят значительно легче, чем под кровлей.

Совершенно несложно выполняется утепление стен мансарды самостоятельно. Технология работ практически такая же, как и для кровли. Поэтому если вы смогли своими силами утеплить крышу, то эта задача не вызовет у вас никаких сложностей. Итак, какого алгоритма необходимо придерживаться?

Этапы утепления стен мансарды:

1. Изначально закрепите на поверхностях специальные рейки.
2. Теперь уложите теплоизоляционный слой.
3. Следом за ним должен обязательно быть предусмотрен пароизоляционный.
4. Не забудьте о гидроизоляции. Для стен это не менее важно, чем для кровли. Поэтому предварительно проложите соответствующий материал, обеспечивающий гидроизоляцию.
5. В качестве утеплителя для отделки стен можно применить листы ДВП. Работать с таким материалом легко. Он великолепно крепится при помощи шурупов или гвоздей.

Заключение

Теперь, зная, как утеплить крышу мансарды изнутри, вы легко справитесь с этой задачей. И даже если вы не планируете использовать чердачное помещение под жилую комнату, у вас все равно возникнет необходимость позаботиться о кровле. Ведь качественно выполненное утепление значительно снижает затраты на отопление дома. Кроме того, оно обеспечивает домашний микроклимат в коттедже. И что немаловажно, значительно продляет сроки эксплуатации конструкций.

Грамотное утепление мансарды изнутри позволяет пользоваться помещением круглый год, кроме того, это помогает существенно экономить на отоплении и затратах на электроэнергию для обогрева строения в целом.

Варианты утепления мансарды зависят от того, на каком этапе строительства дома был заложен мансардный этаж . В статье разберемся, как правильно выполнить теплоизоляцию, чем лучше утеплить помещения, и предложим пошаговую инструкцию, как сделать утепление мансарды изнутри своими руками.

Как утеплить пол мансарды

Как правильно утеплить пол по железобетонному перекрытию

Чтобы утеплить пол, сначала очищаем плиту от мусора и пыли, заделываем щели и неровности цементно-песчаным раствором. Далее проводим гидроизоляцию плиты, обмазочным способом битумной мастикой на 2 слоя, либо настилаем рубероид, стыки должны быть внахлест и герметично склеены паяльной лампой – это защитит утеплитель от конденсата.

Укладываем на пол утеплитель, это может быть минеральная или базальтовая вата, керамзит, пенопласт, ппу, пенополистирол и пр. На утеплитель укладывается пораизоляция, затем армирующая сетка с ячейкой 600*600 мм и более, из арматуры с сечением до 6 мм.

Арматура заливается цементной стяжкой, после этого можно приступать к чистовой отделки пола, материал выбирается в зависимости от дизайна мансарды.

Фото утепления пола на мансарде, слой утеплителя должен плотно прилегать к лагам

Как сделать теплоизоляцию пола по деревянному перекрытию

Прежде чем утеплить деревянный пол на мансарде, обязательно обработайте старое покрытие огнеупорным составом и антисептиками. Далее для утепления набиваются лаги из бруса 100*100 мм, с шагом 500-600 мм. Лаги обшиваются гидроизоляционной мембраной, а поверх нее, между балками очень плотно укладывается утеплитель, все зазоры следует заделать монтажной пеной. Утеплитель накрывается пароизоляцией, обязательно внахлест на 150 мм. Поверх можно крепить листовой материал: фанеру, ДСП, ОСБ, на которые и укладывается чистовая отделка, либо застелить половой доской под покраску.

Как утеплить потолок на мансарде

Потолок на мансарде подшивают крайне редко, так как это и без того низкое помещение. Но если такая необходимость возникла, в виду сильных морозов, или этого требуют особенности интерьера мансарды , то, прежде всего, по периметру будущего потолка необходимо натянуть пароизоляционную мембрану. Далее устанавливаем обрешетку из деревянных брусков либо металлических профилей, с ячейкой 600*600 мм. Внутрь обрешетки помещаем утеплитель, минеральную вату. Обрешетка зашивается еще одним слоем пароизоляции, далее можно подшивать потолок облицовочными материалами.

Обрешетка для утепления мансардного потолка

Совет: Если мансарда планируется утеплить плитными материалами, то они крепятся поверх обрешетки. Каркас следует усилить ребрами жесткости, чтобы обрешетка не провисла от веса утеплителя.

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Вопрос, чем лучше утеплить мансарду изнутри, стоит очень остро, и пророй, отзывы на форумах кардинально разнятся, у каждого материала есть свои несомненные достоинства, а так же недостатки.

Пенопласт

Утепления пенопластом мансарды – это самый бюджетный вариант сохранить тепло в помещении. Для утепления мансардного помещения потребуется слой пенопласта толщиной не менее 100 мм. Это практически невесомый материал, легкий в монтаже, пригоден для утепления детской и спальни на мансарде . Но он горит, заражается плесенью, кроме того, грызуны используют его для организации своих ходов по всему дому. Несмотря на то, что этот способ утепления прошел проверку временем, вопрос о том, стоит ли проводить утепление мансарды пенопластом, отзывы расходятся от «ни в коем случае», до «только пенопласт», остается открытым. Предлагаем вам посмотреть инструкцию, где подробно рассказано, как выполнить утепление мансарды пенопластом, видео наглядно демонстрирует все преимущества и недостатки работы с этим материалом

Экструдированный пенополистирол

Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом, как правило, выполняется снаружи здания. Несмотря на то, что многие считают этот материал пенопластом, их химический состав сильно отличается. Пенополистирол хорошо переносит химические воздействия, имеет теплопроводность ниже, чем у пенопласта, практически не пропускает влагу. Даже если вода проникла на поверхность утеплителя, материал при замерзании и оттаивании сохранит свои теплоизоляционные характеристики. Пенополистиролы имеют разную плотность, чем выше этот показатель, тем тяжелей утеплитель, чем меньше плотность, тем лучше тепло- и звукоизоляционные свойства. Но экструдированный пенополистирол при контакте со сложными углеводами разрушается, так же он деформируется от ультрафиолетовых лучей, поэтому устраивая жилую мансарду , не рекомендуется использовать краски на нитрооснове.

Посмотрите видео, как утеплить мансарду своими руками экструдированным пенополистиролом

Пенофол

Утепление мансарды пенофолом финансово затратно, относительно пенопласта. Это новый рулонный утеплитель, который является конкурентом для минеральной ваты. Он обладает низким коэффициентом теплопроводности, хороший теплоизолянт, устойчив к воздействию влаги. Огромное преимущество пенофола – он защищает помещение от воздействия радиоактивных веществ, но плохо переносит механические нагрузки, и требует навыков при укладке теплоизоляционного слоя, нарушение технологии ведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик утеплителя.

Напыление пенополиуретана

Теплоизоляция, выполненная напылением пенополиуретана, не имеет стыков, а, следовательно, мостков холода. Такое утепление не требует затрат на предварительную подготовку мансарды к теплоизоляции, материал заливается на толщину стропил мансарды и более. Утеплитель напыляется прямо не стены, пол, потолок специальным оборудованием. ППУ устойчив к грибкам, и практически не пропускает влагу, но плохо переносит воздействие эфиров и концентрированных кислот

Эковата

Эковата на 80% состоит из целлюлозы, а на 20% из антисептиков и добавок-антипиренов. Применяя данный материал для утепления мансарды нужно учитывать объем, так как утеплитель сильно разрыхляется. Чтобы выполнить качественное утепление мансарды эковатой, следует нанести слой толщиной около 200 мм. Это экологичный утеплитель, ложится на поверхности по типу папье-маше, ручным либо механизированным способом, не образует стыков. Она обладает низким коэффициентом теплопроводности, устойчива к грибкам и бактериям, практически не горит. Для монтажа теплоизоляционного слоя требуется знание технологии нанесения и профессиональные навыки.

Утепление эковатой, такой способ теплозащиты требует навыков и знания технологии нанесения материала на поверхности

Минеральная вата

Использование минеральной ваты для утепления — самый популярный способ сохранить тепло на мансарде. В зависимости от состава и плотности ваты, она может укладываться в распорку или в специальный каркас. Минеральная вата не гниет, но впитывает влагу, из-за этого снижаются ее теплоизоляционные характеристики, а так же напитавшийся влагой утеплитель заметно утяжеляется, что дает значительные нагрузки на стропила и крышу мансарды. При утеплении минватой практически не остается отходов, легко режется. Для утепления мансардного этажа требуется слой толщиной 100-200 мм, в зависимости от конструктивных особенностей строение. При работе с минватой следует одевать защитный костюм и очки.

Утепление мансарды, видео-инструкция, как правильно уложить теплоизоляционный слой из минваты

Опилки

Хотелось бы не оставить старый дедовский и почти бесплатный способ утепления. Устройство теплоизоляционного пирога с помощью опилок. Это экологичный способ утепления, проверенный временем. Опилки смешивают с известью и укладывают утепляющий слой толщиной 100 мм. Такая теплоизоляция в несколько раз уступает современным утеплителям, кроме того, это пожароопасный метод утепления. Но если это дачный домик, и по проекту мансарда холодное неотапливаемое помещение, то такой способ утепления вполне оправдан.

Для утепления мансарды можно использовать как традиционные материалы, так и современные утеплители, главное правильно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя

Сейчас рынок представлен огромным выбором утеплителя: каменная вата роквул, плитный пеноплекс, засыпки, пластины, маты и пр. Какой утеплитель лучше для мансарды, зависит от того, какое помещение следует утеплить: если это теплая мансарда, то преимущества имеют базальтовые ваты, ппу, а если холодная – пенопласт и опилки. Второй критерий для выбора утеплителя — сколько готовы потратить на теплоизоляцию. Считается, что универсальных утеплителей не может быть в принципе, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Мы постарались подобрать для вас максимально полезные советы, как утеплить мансарду, видео материалы помогут вам разобраться в тонкостях устройства теплоизоляции с каждым конкретным материалом.

Тонкости утепления и гидро- пароизоляции мансарды

Как правильно уложить утеплитель?

Думая о том, как утеплить мансардный этаж, мы зачастую упускаем из вида важные вещи. Например, большую роль в эффективности утепления играет то, на сколько правильно был уложен материал.

• Материал должен укладываться в два слоя, где второй перекрывает швы и стыки первого.
• Толщина стропильных ног и первого слоя утеплителя должна быть одинаковой. В противном случае плиты второго слоя получат изгибы, что ведет к потере плотности стыков.
• Ширина утеплителя должна равняться расстоянию между стропильными ногами. Так плиты лягут ровно, с полным примыканием, утепление мансардного этажа изнутри получится полноценным.

Второй слой утеплителя не держится на месте, что делать?

С утеплением мансарды плитными материалами проблем обычно не возникает – они встают между рейками контр обрешетки враспор. Рулонные же виды мягкие, они провисают и, как следствие, выпадают со своего места. Возникает закономерный вопрос: как правильно утеплить мансарду своими руками, чтобы все было надежно зафиксировано? Проблема решается при помощи гвоздей и синтетического шнура:

• По краям реек контр обрешетки набиваем небольшие гвозди.
• Шнур привязывается к самому верхнему гвоздю.
• Материал вкладывается на место и закрепляется шнуром, наперехлест от одной рейки до другой.

Работаем так, пока не закончим утепление мансарды своими руками.

Как выполнить утепление стен под скосами крыши?

Если внутренние стены жилой мансарды под ломаной крышей сделаны вертикальными, перед вами помимо выбора чем утеплить стены мансарды изнутри встает еще одна задача: размещение утепляющего материала. Не нужно это делать непосредственно по скосам крыши. Утеплитель размещается на щитах, которые будут служить стенами будущей комнаты. А чтобы материал не выпадал в пространство под крышей, с обратной стороны щиты подшиваются обрезками досок. Утепление стен изнутри, фото которого вы видите ниже, выполняется именно таким способом.

Можно ли заменить парозащиту пола влагозащитой?

Обычно пирог утепления пола мансарды на даче состоит из слоя гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции. Идея установки влагозащиты вместо парозащиты кажется логичной – защита пола от разлитой воды. Не все так просто. Утеплитель работает до тех пор, пока он сухой. Показатели теплоизоляции уменьшаются с увеличением уровня влажности.

Если мы зальем пол с пароизоляцией, вода рано или поздно испарится, а утеплитель восстановит свои свойства. Когда сверху влагозащита, а вода каким-то образом попадет внутрь перекрытия, выхода влаге не будет. Получаем: отсутствие утепления пола в мансардном этаже и наличие, со временем, плесени под ним.

Как правильно монтировать пароизоляцию?

Утепление мансардного этажа изнутри никогда не обходится без установки пароизоляционных мембран. Этот процесс имеет свои нюансы:

• Фольгированные мембраны устанавливаются блестящей стороной в помещение.
• Позиционирование обычных стекловолоконных полотен определяем на ощупь – гладкой стороной к утеплителю, шершавой – в помещение.
• Монтаж любых пароизоляционных полотен ведется полосами, в горизонтальном направлении, снизу-вверх.

Эти правила касаются утепления мансардного этажа как по скосам крыши, так и по фронтонам.

Какой ширины должен быть вентиляционный зазор между кровлей и пирогом утепления?

Ширина вентзазора зависит от типа кровельного материала, а не от того, чем утеплить мансарду изнутри вы собираетесь:

• Битумная черепица, рулонные материалы, асбестоцементные листы, оцинкованная сталь – под ними должно быть не менее 50 мм.
• Любые волнистые листы типа металлочерепицы, профилированной оцинкованной стали – от кровельного материала до слоя утепления мансарды изнутри оставляем зазор от 25 мм.

Как избежать ошибок во время утепления мансарды пенопластом?

• Нельзя использовать дюбель-грибы во время утепления мансарды пенопластом. Отзывы обычно этого не отражают, но множественные мостики холода, получающиеся в процессе, увеличивают потери тепла.
• Думая, как утеплить мансарду пенопластом помните, что для деревянных поверхностей этот материал не подходит.
• Следует избегать применения монтажной пены для устранения щелей между плитами пенопласта. Лучше выбирать материал, имеющий соединение гребень-паз. Если надо составить вместе обрезанные части – просто подгоните их при помощи ножа.

Что лучше, базальтовая вата или шлаковая?

Многие затрудняются в вопросе относительно того, какой утеплитель лучше для мансарды. Особенно это касается шлаковой и базальтовой минваты – называются одним словом, на вид похожи. Последняя лучше уже потому, что имеет меньший коэффициент теплопроводности – 0,12. У шлаковаты этот показатель – 0,48. Еще одно преимущество базальтового утеплителя – отсутствие формальдегидов в составе. Поэтому решая, чем лучше утеплить мансарду изнутри, предпочтительнее остановиться на базальтовой вате.

Что делать, если толщина утеплителя оказалась больше высоты обрешетки?

Если делая утепление фронтона мансарды изнутри вы обнаружили, что утеплитель слишком толстый и выступает над обрешеткой, ни в коем случае нельзя его приминать. Теплосохранные свойства материала напрямую зависят от его плотности: чем она меньше, тем больше эффект от утеплителя.

Приминая, например, шлаковату, мы уплотняем ее, ухудшая ее свойства. Как утеплить фронтон мансарды не переделывая обрешетку? Просто увеличьте ее толщину, набив сверху рейки нужного сечения. Аналогично поступают и со скосами крыши, наращивая стропила по ширине.

Можно ли обойтись без изоляции утепленного пола мансарды?

Решая, как утеплить мансарду для зимнего проживания мы часто сомневаемся, надо ли так заботиться о гидро- и пароизоляции пола. В теории, если этаж хорошо утеплен и изолирован по стенам и крыше, этого можно не делать. Однако не стоит забывать, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, а с ним поднимается и влага. То есть пол последнего этажа получает влажность со всего дома. Поэтому в зимнем варианте мансарды слои утеплителя должны быть заключены в водо- и пароизоляционные мембраны.

Ещё на этапе проектирования и строительства частного дома продумывается назначение каждой комнаты и её оформление. Иногда со временем хочется расширить имеющиеся квадраты без значительных финансовых вложений. Этого несложно добиться, выполнив утепление изнутри. Если крыша уже покрыта, выполнение монтажных работ несколько усложняется. Предлагаем познакомиться с используемыми технологиями.

Подготовка помещения мансарды перед началом работ по утеплению

Если мансарда будет использоваться как жилое помещение, к теплоизоляционным работам следует подготовиться. Данное помещение должно отвечать определённым требованиям, которые прописываются в соответствующих нормативных документах. Здесь, в отличие от чердака, крыша должна иметь уклон, а потолок не должен быть ниже 2,5 м.

На этапе подготовки следует определиться с:

• видом теплоизоляционных материалов, которые будут использоваться при утеплении мансарды. От этого напрямую будет зависеть уровень теплопотерь и комфортность проживания в данном помещении;
• коммуникациями, которые будут подведены на мансарды. Для этого следует определиться и грамотно подобрать подходящие инженерные решения;
• тем, каким образом будут декорироваться несущие элементы.

Каждый из перечисленных пунктов способен оказать серьёзное влияние на порядок и качество выполнения теплоизоляционных работ изнутри. Выбор тепло- и гидроизолятора окажет влияние на эксплуатационные характеристики помещения. При недостаточной толщине вверху будет холодно, при избытке – велика вероятность появления конденсата.

Какие инструменты понадобятся для выполнения работ

Выбор конкретного оборудования и инструментов зависит от типа теплоизоляционного материала. Как правило, для монтажных работ изнутри следует подготовить:

• ножницы и нож, с помощью которых будет выполняться раскрой и других материалов;
• строительный степлер со скопами подходящего размера, с помощью которого можно зафиксировать полотнища;
• инструменты для работы с материалом, из которого построен дом. Для дерева нужна стамеска, киянка, рубанок, и долото;

Кроме теплоизоляционного материала, для утепления мансарды изнутри следует иметь в наличии:

• паро- и ;
• бруски для устройства обрешётки, если её монтаж предусмотрен выбранным способом;
• метизы. Стоит приобрести саморезы и гвозди разного размера;
• скотч строительный;
• пену монтажную.

Выбор утеплителя для мансардной крыши

Производители предлагают большой ассортимент теплоизоляционных материалов. Каждый из них имеет свои отличительные особенности, которые следует обязательно учитывать, выбирая для мансардной крыши. Предлагаем познакомиться с каждым из них, чтобы было проще подобрать оптимальный вариант.

Пенопласт

Бюджетный вариант, к которому чаще всего прибегают при утеплении мансарды (и зря). Легко обрабатывается и монтируется своими руками. Хорошо подходит для мансарды, так как обладает малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Но при этом обладает самым большим и самым весомым недостатком: крайне горюч и его очень любят грызуны.

Экструдированный пенополистирол

Эксплуатационные характеристики экструдированного пенополистирола сопоставимы со свойствами пенопласта. Однако процесс формирования теплоизоляционного покрытия несколько отличается, что позволят избежать формирования зазоров. Наличие ступенчатых стыков обеспечивает надёжную фиксацию элементов и защищает мансарду от проникновения холода снаружи. Хотим отметить, что данный материал также горюч и требует самой серьёзной оценки для выбора его в качестве утеплителя.

Минеральная вата

Теплоизолятор, используемый повсеместно. Это натуральный материал, в состав которого введено некоторое количество синтетических волокон для повышения эксплуатационных характеристик. Отличается доступной стоимостью. Продаётся в рулонах либо плитах, что значительно упрощает процесс выполнения монтажных работ.

Стекловата

Утеплитель с более длинными волокнами, чем у минеральной ваты. Это способствует повышению упругих характеристик и звукоизоляционных свойств. По показателю гидрофобности несколько уступает минеральному аналогу. Отличается низкой горючестью. Отсутствие в составе токсичных веществ делает возможным использование стекловаты для внутренней теплоизоляции мансарды.

Каменная вата

Самый дорогой вид ваты, используемый при выполнении . Состоит из базальтовых волокон. Может поставляться в форме плит. Стоит дороже своего аналога – стекловаты, но при этом позволяет сформировать более качественное теплоизоляционное покрытие.

Эковата

Основу материала составляет бумага – экологически безопасный материал. Перед нанесением состав тщательно измельчается. После этого, используя специальное оборудование, его задувают в пустоты, предотвращая тем самым появление сквозняка.

Пенополиуретан

Современный теплоизоляционный материал, идеально подходящий для утепления мансарды изнутри. Используемая технология позволяет сформировать плотное покрытие, не имеющее щелей и зазоров. Отдав предпочтение данной технологии, можно на протяжении минимум 30 лет не бояться сквозняков и холода.

Пенофол

Один из вариантов вспененного полиэтилена, широко используемый при утеплении мансард современных строений. Наличие одно- либо двухстороннего покрытия обеспечивает высокие отражающие характеристики и хорошие звукоизоляционные свойства.

Обзор преимуществ и недостатков тех или иных видов утеплителя для мансарды

Каждый из перечисленных теплоизоляторов может использоваться для утепления мансардной крыши частного дома и имеет свои преимущества и недостатки. Предлагаем ознакомиться с достоинствами каждого вида, чтобы вы могли сопоставить их между собой и отдать предпочтение конкретному утеплителю.

Пенопласт , отличаясь доступной стоимостью, имеет:

1. низкое водопоглощение. Вода, попавшая на поверхность, не будет впитываться, а просто стечёт вниз;
2. малый вес;
3. низкую теплопроводность.

К недостаткам следует отнести низкую паропроницаемость. В результате в мансарде может быть жарко и душно, а повышенная влажность может стать причиной появления плесени. Усадка деревянного строения в процессе эксплуатации может привести к появлению щелей между плитами пенопласта. Нередко между листами утеплителя заводятся . Ну и как говорилось выше, в случае пожара мгновенно возгорает и выделяет ядовитые газ.

К преимуществам экструдированного пенополистирола стоит отнести:

1. малый вес, что снижает требования к несущим конструкциям;
2. длительный срок эксплуатации, если монтаж был выполнен по всем правилам;
3. высокая прочность на сжатия;
4. возможность выполнения монтажных работ своими руками. Надо лишь разобраться, как правильно утеплить мансардную крышу экструдированным пенополистиролом;
5. стойкость к гниению;
6. возможность нанесения финишного покрытия на слой теплоизолятора.

Из недостатков следует отметить повышенную горючесть. Пропитка антипиренами позволяет минимизировать данное негативное свойство.

К основным преимуществам минеральной ваты стоит отнести:

1. доступность;
2. высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;
3. простоту выполнения монтажных работ изнутри. Утеплитель легко раскраивается и укладывается. С его помощью можно выполнить утепление ломаной изнутри;
4. продолжительный срок службы;
5. биологическую стойкость. Материал непривлекателен для грызунов;
6. малый удельный вес.

Однако такой утеплитель достаточно хорошо накапливает влагу. Планируя выполнить утепление мансарды изнутри с помощью минеральной ваты, стоит позаботиться о наличии качественной гидро- и пароизоляции.

Основными преимуществами стекловаты являются отсутствие в составе токсичных веществ и низкая горючесть. При правильно выполненном монтаже способна хорошо удерживать тепло внутри дома.

Внимание! При утеплении мансарды стекловатой следует в обязательно порядке использовать средства индивидуальной защиты.

Каменная вата надёжна в эксплуатации и безопасна для окружающих. Имеет низкий коэффициент теплопроводности и почти нулевую горючесть. Способна выдержать значительное внешнее воздействие. Сформированное покрытие имеет хорошие характеристики.

К достоинствам эковаты стоит отнести:

1. экологичность, благодаря чему её можно смело использовать для утепления мансарды изнутри;
2. хорошие теплоизоляционные характеристики;
3. формирование плотного слоя, минимизирующего теплопотери;
4. присутствие в составе буры, природного антисептика, защищающего деревянные конструкции от гниения и появления плесени;
5. хорошие звукоизоляционные характеристики слоя небольшой толщины;
6. сохранение характеристики на протяжении длительного времени. После десяти лет эксплуатации толщина утеплителя остаётся неизменной.

Из недостатков следует отметить сложность нанесения и высокую стоимость.

Пенополиуретан обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Усадка деревянного дома неспособна повлиять на характеристики сформированного теплоизоляционного слоя. Покрытие обладает оптимальной твёрдостью и не боится воздействия влаги. В процессе монтажа изнутри можно отказаться от формирования пароизоляционного слоя.

К недостаткам следует отнести необходимость использования специального распылителя. Это может стать серьёзной проблемой для тех, кто планировал выполнить утепление изнутри своими руками, так как такое оборудование стоит достаточно дорого. Кроме того, необходимо обладать достаточными знаниями и иметь определённые навыки, чтобы самостоятельно нанести качественное плотное покрытие.

Пенофол востребован при утеплении мансард изнутри, так как такой утеплитель:

1. Безопасен. Он не наносит вреда здоровью людей и окружающей среде.
2. Обладает низким уровнем теплопроводности.
3. Позволяет сформировать замкнутую систему воздушных пузырьков, обладающую необходимым уровнем паропроницаемости.

Внимание! Утепление мансарды пенофолом требует значительных финансовых вложений.

Нюансы утепления мансарды при различной геометрии крыши дома

Утепление мансардной крыши имеет ряд особенностей, продиктованных спецификой самого помещения. Сложное конструктивное исполнение подчердачного пространства требует грамотного подхода. В противном случае будет сложно избежать появления либо конденсата.

Как утеплить крышу дома изнутри своими руками, если у неё достаточно сложная геометрия? Ответ на такой вопрос в каждом конкретном случае ищется индивидуально. Выбор делается в пользу жёстких утеплителей, так как мягкие материалы при большом угле наклона сползают. Теплоизоляционные работы изнутри в этом случае лучше всего выполнять с использованием плит. Обрешётку монтируют таким образом, чтобы стропила располагались на расстоянии, которое на 10–15 мм меньше ширины плит. Это позволит избежать появления щелей, через которые холод может проникнуть внутрь помещения.

Внимание! Для создания комфортных условий следует выполнить утепление стен мансарды изнутри своими руками, а также других поверхностей.

Учитывая, что стропильные ноги сложной кровли являются мостиками холода, после укладки плит сверху выложенных матов крепится сплошной слой утеплителя. Его толщина намного меньше основного теплоизолятора. Сверху укладывается пароизолятор.

Нужно ли устраивать гидроизоляцию под утеплителем

Наличие в формируемом пироге является обязательным. Таким образом, можно предотвратить образование конденсата или просачивания атмосферных осадков внутрь помещения. В результате увеличивается срок службы, и повышается надёжность формируемого теплоизоляционного слоя.

Чаще всего выбор делается в пользу гидроизолирующих плёнок: диффузионных, супердиффузионных дышащих, антиконденсатных.

Утепление мансарды изнутри своими руками − основные нюансы, видео

Если вы решили выполнить монтажные работы собственными силами, самое время узнать, как правильно утеплить крышу изнутри в зависимости от выбранного теплоизоляционного материала.

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео процесса

Если решено выполнить утепление крыши мансарды изнутри своими руками минватой, работы следует выполнять в следующей последовательности:

1. Крепление гидроизоляции.
2. Раскрой минеральной ваты. Для этого отрезаются полосы, ширина которых на 3–4 мм больше расстояния между стропилами.
3. Укладка минеральной ваты между стропильными балками встык, но без напуска, крепится она с помощью капроновых нитей либо вязальной проволоки, намотанной на гвозди, забитые в стропила.
4. Крепление пароизоляции.
5. Финишная отделка.

Следующее видео об утеплении мансарды изнутри минватой своими руками позволит более детально разобраться в процессе:

Утепление мансарды пенопластом

Сделав выбор в пользу пенопласта, можно значительно сократить затраты на выполнения теплоизоляционных работ. Главное − разобраться с технологией утепления мансарды пенопластом. Монтажные работы можно выполнить в следующей последовательности:

Фото	Описание работ
	Обработать деревянные элементы обрешётки специальным составом для улучшения их эксплуатационных характеристик и увеличения срока службы. Состав должен подходить для выполнения работ внутри помещения.
	Измеряем размеры стропильных балок и расстояние между ними, чтобы определиться с параметрами пенопласта.
	Укладываем листы пенопласта между балками и фиксируем при помощи шурупов.
	Запениваем образовавшиеся стыки и полости между балками и листами пенопласта. Избыток пены после застывания срезаем. При необходимости, производим укладку второго слоя.

Утепление мансарды пенополиуретаном

До начала теплоизоляционных работ следует проверить прочностные характеристики стропильной системы. Учитывая, что пенополиуретан весит больше пенопласта или минеральной ваты, несущие конструкции должны быть рассчитаны на подобную нагрузку.

Утепление мансарды пенополиуретаном изнутри выполняют следующим образом:

Фото	Описание работ
	Подготавливается специальное оборудование, с помощью которого состав будет наноситься на поверхность стен и потолка мансарды.
	На предварительно подготовленное основание наносится состав. Формируется сплошное покрытие одинаковой толщины.
	Контролируется качество сформированного слоя.

Обзор основных ошибок, допускаемых при утеплении мансарды изнутри

Недостаточно просто узнать, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Следует обязательно познакомиться с типовыми ошибками, которые допускают многие неопытные строители. Это особенно актуально при выполнении работ с использованием утеплителей, которые достаточно легко впитывают влагу. Специалисты рекомендуют:

• не использовать гигроскопичный теплоизолятор для защиты кровли с уклоном менее 13 градусов. В этом случае велик риск сбора осадков на поверхности крыши с последующими протечками, которые могут стать причиной порчи теплоизоляционного слоя;
• обязательно предусмотреть воздушную прослойку между кровлей и слоем утеплителя для подсыхания и проветривания теплоизолирующего слоя;
• укладывать все слои «пирога». Отсутствие паро- либо гидроизоляции негативно отразится на конечном результате;