Статья эта появилась по просьбе участников форума WEBСАДа и не претендует на учебник по черенкованию. Я просто хотел изложить свой опыт черенкования хвойных, благодаря которому мне удалось добиться достаточно высокого процента укоренения черенков – например, у некоторых сортов туй (причем, со старых деревьев) до 85-95%. Так же сразу отмечу, что мой способ – практически производственный, поэтому вряд ли доступен для обычного садовода. Не пугайтесь, ничего сложного – просто на оборудование для парника нужно затратить как минимум 10-15 тыс. рублей, плюс материалы на каркас и покрытие самого парника. Согласитесь, не все пойдут на такие затраты, но для владельцев небольших частных питомников (или для очень увлеченных людей) это вполне доступно. К тому же, надеюсь, некоторые элементы технологии будут интересны всем, кто занимается черенкованием, тем более что я постараюсь раскрыть все свои "секреты".
Немного по истории вопроса. У меня частный питомник при ландшафтной фирме, причем достаточно далеко от Москвы и Европы – на Южном Урале. Когда встал вопрос о черенковании хвойных, поинтересовался у лесников – получил отрицательный ответ: нет, не черенкуются. Однако, зная их методы (воткнуть и подождать), все же решил обратиться к литературе. Прочитал все, что было доступно по данному вопросу, сделал небольшой парник (2 м х 0,7 м) с соответствующим оборудованием (подробнее об устройстве ниже). Так как очень не терпелось, а дело было уже осенью, то, поставив парник прямо на кухне в офисе, я провел осенне-зимнее черенкование (благо, в нашей литературе это признавалось возможным, а в английских (переводных) книгах – вообще единственно рекомендуемым). К моему удивлению и радости, черенки укоренились. Правда, радость омрачилась тем, большинство черенков погибло из-за болезни. Тем ни менее, опыт был получен, и немного усовершенствовав технологию, учтя ошибки и построив еще один парник, я провел весенне-летнее черенкование. На этот раз все получилось даже лучше, чем рассчитывал. Об этом я и расскажу.
Если обобщить все, что известно о черенковании хвойных, то можно сделать простой вывод: нужно создать подходящие условия, и черенки никуда не денутся – укоренятся. Но если эти условия не создавать, или создать частично, то – как повезет (поэтому хвойные и считаются "трудными" для вегетативного размножения). Условия вполне простые – температура, влага, свет и воздух. Сразу напишу их параметры.
Температура: вначале (первые две недели) +16…+18 С, потом +20…+23 С. Влага – имеет значение влажность воздуха вокруг черенков, она должна быть очень высокая (поэтому нужно туманообразование); влажность субстрата - небольшая. Свет – желательно не менее 12 ч в сутки, лучше 16 ч в сутки, причем достаточно интенсивный (как при подсветке в теплицах), но не прямой солнечный. Воздух – вокруг черенков, причем в субстрате тоже (чтобы основания черешков "дышали"). Вроде бы все просто, дальше – дело техники.
И вот тут начинаются проблемы. Начнем с температуры. Для весеннего черенкования даже в парнике, стоящем на улице (не в помещении), такая температура субстрата (+16…18 и +20…23 С) достигается очень просто – за счет парникового эффекта. Но! Требуется поддерживать ее постоянно. Т.е. это не среднесуточная температура, а постоянная, даже ночью (в отличие, скажем, от рассадных теплиц). Как этого добиться? Ведь ночью значительно холоднее, да и парниковый эффект без солнца не работает. Кроме того, днем нагревает больше, чем нужно.
Я сделал так, как рекомендуется в зарубежной литературе – проложил в субстрате парника нагревательные провода (устройство "теплые полы"). Собственно, это самая дорогая часть оборудования (стоит около 10 тыс. рублей), к тому же нужно подключение электричества. Зато там есть автоматический регулятор, и вы можете забыть про заморозки и ночные похолодания.
Другая проблема – как температуру уменьшить (например, в солнечный день). Когда мой первый парник находился в комнате (на кухне в офисе), я пробовал подключить к нему кондиционер. Нашел по объявлению старый, еще советский, зато дешевый и в рабочем состоянии. Но получалось, что он охлаждал парник, вгоняя в него холодный сухой воздух. Одновременно из парника выходил теплый влажный воздух, т.е. пропадал эффект тумана (о котором напишу дальше). Поэтому от кондиционера пришлось отказаться. Так как тогда уже была поздняя осень и зима, я поступил проще – приоткрывал окно и охлаждал уличным воздухом (благо, этим помещением больше никто не пользовался). Встал вопрос – что делать летом? Решил я этот вопрос так – перенес парник в полуподвал, в котором даже в жаркие летние дни сохранялась прохладная температура. Вы спросите, а как же освещение? Все верно – пришлось делать подсветку.
Одновременно с этим, я построил уличный парник (уже побольше), в котором так же были "теплые полы", но он никак не охлаждался (только частично за счет туманообразования). В этом парнике черенки так же укоренились (правда, несколько хуже), хотя летом днем температура поднималась до +28 С. Из чего я сделал вывод, что повышение температуры не так опасно, как снижение (наверное, достаточно поставить парник в полутень).
Теперь влага. Влажность воздуха должна быть постоянно высокая – иначе черенки высохнут, даже полуодревесневшие. В парнике лучше использовать систему туманообразования. Это шланг с пластмассовыми распылителями, которые очень мелко распыляют поливную воду, практически даже не поливая, а именно увлажняя. Такие туманообразователи не дорогие, продаются в фирмах, занимающихся устройством автополивов (на газонах, в теплицах и т.д.), по Интернету можно легко найти. Единственная проблема – вода должна подаваться под давлением (2,5-3 атм.). Поэтому один парник (в подвале) я подключил к домашнему водопроводу, а для уличного парника пришлось установить гидроаккумулятор с насосом (по-моему, стоил около 5 тыс. руб.). В общем, если у вас есть водопровод с давлением, то для вас это не проблема.
Еще одна полезная вещь, продающаяся в поливных фирмах – программируемый таймер с клапаном (стоит около 1,5-2 тыс. руб.). Он работает на батарейках (которых хватает на 2-3 года), и включает подачу воды несколько раз в день (например, 6 раз в день на одну минуту). Это очень удобно, т.к. автоматизирует туманообразование. Естественно, если черенкуете в горшке, то можно, наверное, поступить проще – накрыть его чем-нибудь прозрачным и ежедневно опрыскивать вручную ручным распылителем.
Свет. Здесь положение двоякое – с одной стороны парник нужно притенять от прямых солнечных лучей, иначе черенки просто "сгорают". Делать это можно специальной зеленой сеткой, продающейся в садовых магазинах (конечно, если парник в помещении, то проблема отпадает). С другой стороны, свет все-таки очень нужен черенкам – при его недостатке укоренение не идет, повышается риск распространения болезней (т.к. снижаются собственные защитные силы черенков). Если парник на улице, то естественного освещения весной-летом, как показал мой опыт, вполне хватает (даже нужно притенять). Если парник в помещении, то нужна подсветка. Для подвального парника (где естественного освещения практически не было) площадью 2 м х 0,7 м я установил две ртутно-люминесцентных лампы: 400 Вт (как на уличном столбе-фонаре) и 250 Вт. Включали их ежедневно на 13-14 ч (кстати, можно установить недорогой таймер). В домашних условиях, наверное, может подойти любая сильная лампа, только достаточно удаленная, чтобы не нагревала.
Воздух. Черенки живые, и им нужен углекислый газ и кислород. Поэтому, несмотря на туманообразование, парник должен регулярно проветриваться. Парник в подвале я проветривал ежедневно простым открыванием крышки на 20-30 секунд. С уличным парником поступил проще – его стенки сделал не из поликарбоната, а из агрила (воздухопроницаемого нетканого материала). Получилось, что он сам постоянно немного проветривался, а влажность воздуха поддерживалась таймером, периодически включающим туманообразование.
Но самое главное – нужен доступ воздуха к нижней части черенков (которая помещена в субстрат). Поэтому обычная почва как субстрат не годится – слишком плотная и малопроницаемая для воздуха. Нужен очень воздухо- и водопроницаемый субстрат и очень хороший дренаж. В качестве субстрата я использую прокаленный песок слоем 7-10 см (в нижнюю часть которого укладываются провода "теплых полов"). Можно добавлять перлит, вермикулит, торф – все зависит только от возможности их дезинфекции. При первом (зимнем) черенковании я добавлял в песок вермикулит и торф, причем практически не дезинфицировал их (только пролил кипятком). В результате большая часть черенков погибла из-за плесени. Может быть, инфекция была занесена не с торфом, но больше я не рискую, тем более, что в простом песке отлично все черенкуется. Для дезинфекции я не только прокаливаю песок, но и проливаю его и вообще все внутренние части парника раствором марганцовки (старое, но очень действенное средство).
Про дренаж. Для лучшей воздухопронецаемости и исключения застоя воды в субстрате, в парниках я сделал приподнятое дно, в котором есть отверстия для стека воды. Т.е. парники представляют собой большие "ящики" на ножках, под днищами которых "гуляет ветер". Один парник (который в подвале) имеет железный каркас, стенки и крышку из поликарбоната (прозрачного пластика). На дне его натянута железная сетка, поверх которой укладывается агротекс (нетканое полотно), чтобы песок не утекал. Вся лишняя влага стекает через агротекс и сетку в поддон. Другой парник (на улице) попроще - это, по сути, деревянная тепличка, но с дном. Дно – немного наклонные поперечные доски, между которыми небольшие зазоры (0,5 см). На доски также положен агротекс.
Обязательно ли нужно устраивать приподнятое дно в парнике, или достаточно просто насыпать побольше песка, а снизу – гравий? Я не знаю, но в научной литературе очень рекомендуют, поэтому так и сделал. Возможно, в горшке будет достаточно просто рыхлого субстрата. Кстати, никаких удобрений (и тем более перегноя) в субстрат добавлять не нужно – укоренение идет за счет накопленных в древесине веществ. Питательные вещества понадобятся позже – при пересадке уже укорененных черенков.
Все это было про создание условий для укоренения черенков хвойных. Скорее всего, вы сможете найти свои способы регулирования этих условий, более простые и менее затратные. Просто мне нужен был результат, поэтому пришлось вложиться. :-)
КАК ЧЕРЕНКОВАТЬ?
Теперь переходим к самой технологии черенкования.
Вначале о видах черенкуемых хвойных. Как вы знаете, достаточно легко черенкуются туи и можжевельники. У меня так же хорошо черенковались различные виды кипарисовиков. Кроме того, черенковал декоративные формы елей (обыкновенную и канадскую), хотя они укоренялись дольше и с меньшим процентом.
Как заготавливать черенки. В литературе рекомендуют нарезать с молодых растений. Я заготавливал как с молодых растений своего питомника, так и со старых (25-30 летних) в дендрарии (естественно, с разрешения и при содействии директора дендрария). Большую разницу в процентах укоренения в зависимости от возраста маточного растения я не наблюдал. Достаточно большая разница была между разными формами одного вида: например, у туи золотистой – 90-95%, у туи шаровидной - 20-30% при практически одинаковом возрасте маточников (около 30 лет).
Как правильно заметили многие участники форума WEBСАДа, имеет значение расположение веток, с которых берутся черенки. Здесь простое правило – если растение колонновидное, конусовидное и т.д. (в общем, высокое), то нужны вверх направленные побеги или осевые побеги верхней части растения. Если форма шаровидная или стелющаяся – подойдут любые побеги.
Размер черенков. У каждой формы и вида по разному, но не очень мелкие, в среднем от 7 до 15 см. По моим наблюдениям, большего размера черенки укореняются лучше мелких. Нижняя часть черенка должна быль зачищена от хвои для погружения в субстрат на 1,5-2 см (глубже не надо, лишь бы черенок не падал, все равно корни образуются, как правило, у самой кромки субстрата). Кстати, лучше, если на конце черенка будет "пяточка" более старой древесины.
Время нарезки черенков: у нас на Южном Урале (не в горах, а в Предуралье) – конец апреля - начало мая, т.е. когда ранние весенние сроки посева, скажем, зерновых культур. В литературе указаны и более ранние сроки (и хранение после этого в пакете в холодильнике до высадки). Лучше черенкование проводить весной-летом, но можно и зимой. По крайней мере, у меня укоренились черенки, срезанные и заложенные в парник в конце октября. Правда, тогда я допустил ошибку – забыл о фотопериодизме. Так биологи называют свойство растений чувствовать длину дня. Проще говоря, пока световой день идет на уменьшение, растения могут не укореняться, что бы случайно не начать расти в осеннюю оттепель (а потом быть побитыми зимними морозами). Вы знаете, что никаких морозов у вас в парнике не будет, а растения не знают и ждут. Поэтому у меня зимой первые корни начали образовываться только в феврале, когда световой день начал увеличиваться. Решить эту проблему очень просто – короткий день удлиняйте подсветкой (чтобы в сутках световой период был больше темного).
При нарезке черенки нужно сразу складывать в полиэтиленовые пакеты (не забудьте вложить этикетку). В пакетах они могут храниться в холодильнике или в погребе несколько дней, но сильно не затягивайте, т.к. может начаться развитие инфекций.
После нарезки я устраиваю "разбор" веточек на отдельные черенки и сразу помещаю их в раствор фундазола, в котором черенки плавают несколько минут. Простого окунания недостаточно - это системный препарат, и нужно время, чтобы он проник в ткани черенков. Сейчас много препаратов, но с фундазолом я работаю давно (на цветочной рассаде), поэтому доверяю ему. Если у кто-то успешно использует другой препарат, поделитесь информацией.
После фундазольной "ванночки" связываю черенки в группы резинкой и ставлю их уже вертикально в баночки с раствором стимулятора роста (гетероауксина) на ночь. Здесь сделаю небольшое отступление. В английской (переводной) литературе рекомендуют черенки окунать кончиками в порошок стимулятора и высаживать. Вместе с тем, известно, что в растворенном виде стимуляторы усваиваются и действуют лучше, чем в сухом. Поэтому я все-таки рекомендую выдерживать черенки в растворе в течение 10-12 ч. Одновременно решается еще одна проблема. У хвойных растений, как известно, много смолы, что затрудняет укоренение. Если вы выдержите черенок несколько часов в воде (или в растворе), смола стекает. Кстати, полностью окунать черенки в раствор стимулятора не нужно – достаточно погрузить только их нижнюю часть.
Во время всех операций группы черенков должны сопровождаться этикетками (если вы черенкуете несколько видов или форм, то легко перепутать, на память не надейтесь). В начале, при срезке, достаточно простой бумажки с надписью карандашом, но когда пойдут "мокрые дела", то нужно будет что-то более стойкое. Испытав несколько вариантов, я понял, что самое простое и практически вечное – этикетки из толстой фольги (не такой, которая продается для кулинарных нужд, а "строительной"). Она легко режется ножницами, на ней легко писать шариковой ручкой, проложив под нее, например, книжку. Конечно, чернила на фольге не держатся, но они и не нужны – надпись хорошо читается благодаря продавленным следам. Стереть эту надпись уже не получится (даже если пытаться), она не выцветает со временем (в отличие от маркерных надписей на пластмассовых этикетках) и не боится воды, растворов химикатов, солнца и т.д. (только воровок-ворон).
После выдерживания в стимуляторе, черенки высаживаются в субстрат парника. Сам субстрат, как я уже говорил, представляет из себя песок, предварительно продезинфицированный прокаливанием и марганцовкой. Не забывайте и не экономьте на дезинфекции. Дело в том, что при высокой влажности воздуха инфекция гарантированно начнет развиваться, и вы можете потерять часть или даже все черенки. Поэтому периодически следите за состоянием черенков, пораженные сразу же убирайте вместе с прилегающим субстратом. Периодически опрыскивайте черенки раствором фундазола.
Высаживают черенки неглубоко (1,5-2 см), наклонно, лицевой (солнечной) стороной вверх. Хвоя – не листья, поворачиваться по солнцу не может, поэтому обязательно еще при нарезке черенков запомните (или отметьте), какая сторона у веточки обращена к солнцу (у туй, например, солнечная сторона часто имеет более выраженную окраску).
Расстояние между черенками зависит от их размера (обычно около 5 см в рядке и 7-9 см между рядами). Конечно, при достаточном наличии черенков, хочется посадить их как можно больше (и гуще), но старайтесь, чтобы черенки не соприкасались друг с другом и не перекрывали друг другу свет.
Дальше ваши черенки будут долго и упорно укореняться. Какие при этом должны быть условия, я уже упоминал. Избегайте перепадов температуры и влажности. После посадки можно опрыскать черенки фундазолом. Наверное, излишне напоминать, что во время всех операций с черенками ваши руки и инвентарь должны быть очень чистыми. Поэтому их время от времени можно споласкивать слабым раствором марганцовки.
Через 2-3-4 месяца на черенках образуются корешки. Можно аккуратно вынимать отдельные черенки для контроля укоренения, но при этом образовавшийся корешок может отмереть (правда, вместо него отрастут другие). А посмотреть, как у него дела, очень хочется. Я нашел интересное решение. Часть черенков посадил не просто в субстрат, а в маленькие пластиковые горшочки (продающиеся для салатных линий), которые опустил в этот же субстрат. Такие горшочки имеют длинные боковые прорези и не затрудняют дренаж. Я мог безопасно вынимать эти горшочки из песка и смотреть, есть ли корешки.
Пересадку укорененных черенков из парника желательно (в нашей местности) проводить с середины августа по середину сентября. Это вообще лучший срок для пересадки хвойных. Желательно, чтобы при пересадке прикорневой ком у черенков не рассыпался. Но в случае с песком это почти невозможно, ком остается только у "горшечных" черенков.
Я пересаживаю укорененные черенки в специальные пластиковые контейнеры, которые прикапываю для перезимовки. Естественно, в этих контейнерах должен быть уже не песок, а почвогрунт (но не просто почва, а с добавлением торфа и удобрений). Использую буйские "удобрения для хвойных культур", но можно любые, лишь бы не переборщить.
Вот, собственно, и все. Вроде бы много написано, но на самом деле это очень краткое изложение технологии. Кому интересен какой-нибудь конкретный вопрос – пишите в разделе "Обсудить статью", отвечу подробнее.
Спасибо всем, героически одолевшим статью.
Текст: Костылев Д.А.
()
Фото: Мозжухина Татьяна Владимировна
()
04.2008
Вам понадобится
- 1. Черенки хвойных культур, например, любые сорта туи западной, можжевельника, кипарисовика, минимум по 3 черенка от каждого сорта;
- 2. Дренаж (керамзит), 3л;
- 3. Легкий плодородный грунт, лучше покупной "Для хвойных", 5-10 л;
- 4. Песок промытый, 3 л;
- 5. Ящик посадочный с дренажными отверстиями;
- 6. Пленка полиэтиленовая 1 кв.м.;
- 7. Опрыскиватель с очень мелким распылением;
- 8. Препарат для стимуляции корнеобразования "Гетероауксин", 1 пакет;
- 9. Препарат для стимуляции ростовых процессов " Циркон" 1 ампула;
- 10. Дуги для парничка, резиновая обвязка.
Инструкция
Учимся делать черенки.
Во-первых, они обязательно должны быть сняты с молодого растения, желательно с деревца до 5-ти лет.
Давно подмечено, что черенки с 2-летнего саженца укореняются на 90%, с 5-летнего на 50%, а с 10 и старше- всего на 5-10%. Кроме того, нужно знать, с какого места снимать черенок: снятый с нижней боковой ветви черенок вырастет в невысокое "лохматое" растение, а снятый с верхней части кроны- в стройное растения, габитус которого соответствует сорту. Срезать черенки можно в конце февраля или в конце июня, тогда процесс укоренения будет оптимальным.
Готовим посадочное место. В ящик закладываем дренаж-керамзит, затем - грунт, сверху- слой промытого речного песка в 3 см толщиной, проливаем субстрат кипятком, даем остыть.
Готовим черенки к посадке.
Ставим их на 8-12 часов в раствор гетероауксин (200 мг) + циркон (4 капли) на 1 л. воды (стимулирует корнеобразование и помогает смыть смолу со среза).
Снимаем хвою до половины черенка, чтобы она не загнила при соприкосновении с субстратом, делаем карандашом отверстия и вставляем веточки в грунт, слегка обжимаем его пальцами.
Обратите внимание, это важно,- как вы сняли веточку, так и ориентируйте её в грунте, не переворачивайте тыльной стороной вверх!
Опрыскиваем черенки и сооружаем над ними парничок с помощью полиэтилена, дуг и резиновой обвязки.
Не забывайте регулярно опрыскивать черенки обычной водой в парничке (2-6 раза в день), каждый раз плотно закрывая его после этой процедуры.
В течение месяца 1 раз в неделю опрыскивайте черенки также и раствором "Циркона" (2 капли на 1 л воды, дозу не превышать!), который стимулирует развитие корней и улучшает иммунитет растений. Обратите внимание, что Циркон на свету быстро разлагается, поэтому производите опрыскивание им при минимуме освещения.
Если вы черенковали хвойные в феврале, то до мая оставьте парничок на светлом (обязательное условие!), но не южном . Затем можете оставить парник дома, можете перенести в сад, в полутень (что благоприятнее для укоренения). Если
Черенкование — самые продуктивный способ вегетативного размножения хвойных растений, позволяющий получить наибольшее количество посадочного материала с одного маточного экземпляра. При условии правильно взятого черенка, этот метод гарантирует сохранение всех сортовых признаков и особенностей материнского растения. Размножение и проигрывает по этим параметрам черенкованию.
При выборе черенка необходимо ориентироваться на ряд правил. Так, укореняемость хвойников во многом зависит от их видовой принадлежности. В частности, черенки , головчатотисовых и п0докарповых укореняются значительно легче, чем черенки, например, или . Черенки большинства представителей семейства Сосновые (сосна, ель, пихта) укоренить трудно или вообще невозможно.
Можжевельник скальный, молодой экземпляр
Легче всего укореняются черенки, взятые с молодых сортовых растений, находящихся в ювенильной стадии развития. Не стоит пытаться укоренять черенки, срезанные с «диких» видов и со старых растений.
Довольно легко укореняются черенки сортов с компактной густой кроной. Выращенные в комнатных условиях хвойные черенкуются лучше, чем уличные экземпляры.
Для укоренения лучше выбирать слабые, тонкие и боковые побеги, чем сильные и пряморастущие. Плохо укореняются черенки, снятые с мощно развитых, перекормленных экземпляров.
Лучшее всего укоренять черенки на специальной гряде под тоннельным парником или в притененной теплице с высокой влажностью воздуха и температурой в интервале от 15 до 25 °С. Можно размещать черенки непосредственно в грунте или в неглубоких ящиках, которые заполняют рыхлым, дренированным, хорошо аэрированным субстратом.
В качестве субстрата подойдет крупный промытый песок. Его можно смешать с перлитом в пропорции 1:1 или с верховым кислым торфом (3:1). Также в качестве добавок к субстрату для укоренения хвойных можно использовать вермикулит, измельченный сфагнума и мелкие кусочки хвойной коры.
Черенки можжевельника с пяткой
Подготовленный субстрат высыпают на гряду или в ящики слоем 5 — 8 см и утрамбовывают. Затем в нем закрепляют нарезанные черенки. Если черенкование проходит в ящиках, то там должен быть предусмотрен дренаж.
Оптимальный период для черенкования большинства хвойных — это весна, перед или в самом начале пробуждения почек. Возможно и летнее черенкование. В этом случае его проводят после окончания первой волны роста и затвердевания молодых побегов (в конце июня — начале июля). Однако в этом случае черенки зачастую не успевают образовать корни, на них образуется лишь каллус (образовательная ткань на раневой поверхности). Такие черенки зимуют лишь при наличии укрытия, что не всегда легко обеспечить.
Каллус на черенке можжевельника.
Оптимальная температура для укоренения хвойников — от 20 до 23 °С. Причем при весеннем черенковании сначала необходимо поддерживать более низкую температуру (15-18 °С). На этом уровне она должна оставаться вплоть до начала распускания почек. И лишь затем температуру поднимают до 20-23 °С. Температура выше 25 °С плохо сказывается на образовании корней у черенков.
Для более эффективного укоренения можно рекомендовать нижний подогрев, когда температуру субстрата поднимают на 1 — 2 °С выше температуры воздуха. Наиболее целесообразен нижний подогрев при укоренении черенков, взятых весной. Черенки необходимо притенять от прямых солнечных лучей, можно прикрывать их спандбондом, бумагой или другими подходящими материалами.
В питомниках черенки хвойных укореняют в теплицах с туманообразующими установками, поскольку наличие в воздухе капелек воды положительно сказывается на укоренении.
Необходимо избегать чрезмерного переувлажнения почвы. Лишняя влага приводит к гибели черенков, поскольку не дает им получать воздух из почвы. Лучше немного пересушить, чем залить.
Укоренившиеся черенки можжевельника
Чрезвычайно важен правильный выбор черенка у культурных форм хвойных растений. У сортов с колонновидной и узкопирамидальной кроной берут только прямые, стремящиеся вверх, но отнюдь не самые мощные побеги. У стелющихся сортов срезают на черенки любые, только не вертикальные, побеги. Для растений с раскидистой, овальной или шаровидной кроной выбор черенка несуществен.
При весеннем размножении в качестве черенков используют побеги-приросты прошлого года, а при летнем черенковании — одревесневшие побеги текущего года.
Если сразу посадить черенки не получится — их можно обернуть влажной тканью и держать в холодильнике. Долгое хранение при постоянной влажности в принципе возможно, но нежелательно. Оставлять черенки в воде не стоит.
В нижней части черенка удаляют хвою, чтобы во время укоренения она не загнивала. При этом нельзя повреждать кору. Полезно, чтобы черенки были с «пяткой» — имели в основании небольшой кусочек коры с древесиной. Если «пятка» слишком длинная, то ее аккуратно подрезают. Размер черенков может быть различен, в зависимости от размера и силы роста размножаемого экземпляра.
Хорошие результаты дает использование стимуляторов роста. Так, перед посадкой основание черенка можно смочить водой и опудрить «Корневином».
Нарезанные черенки помещают субстрат. Для этого палочкой чуть толще карандаша под углом 60-70° делают в почве углубление, в которое и вставляют черенок, плотно прижимая его к субстрату. Очень важно сохранить прежнюю ориентацию черенков - верхняя (наружная) сторона должна остаться сверху.
Весенние черенки могут укорениться к середине лета, летние — только к концу осени. Но иногда укоренение задерживается, а на месте среза образуется только утолщение из раневой ткани — каллуса.
Следует помнить, что наибольшую опасность при укоренении черенков хвойных пород представляет сочетание ряда неблагоприятных факторов: резкие перепады температуры, высокая влажность субстрата и сухость воздуха. Залог успеха при черенковании - высокая влажность воздуха, умеренная влажность чистого разрыхленного субстрата, ровная температура и достаточный рассеянный свет.
Хорошо укоренившиеся черенки северных хвойных нормально зимуют без укрытия. Слабо укоренившиеся или живые не давшие корни черенки могут перезимовать при воздушно-сухом укрытии. Над ними устанавливают ящик или проволочный каркас, на который натягивают укрывной материал. Черенки южных хвойных перезимовывают в светлых прохладных безморозных помещениях.
Хвойные породы на фото
Происходят хвойные растения, в основном, из Северной Америки, Японии, Китая и России (Сибирь). Суровый климат обусловливает биологическую устойчивость хвойных пород деревьев как к пониженным, так и высоким температурам, а также высокую потребность к почвенной и воздушной влаге, но не переувлажнению. Породы с поверхностным расположением корневой системы - это ели, туи, можжевельники. Они также не переносят уплотнения грунта вокруг стволов.
Яма для посадки и ухода за хвойными деревьями в саду должна по размеру соответствовать корневой системе или земляному кому.
После посадки нужен обильный полив, который осуществляют даже в дождливые дни. Он нужен для оседания земли вокруг корешков. После полива приствольный круг, который по размеру должен соответствовать диаметру кроны, мульчируют одним из следующих материалов: опилки, торф, песок или просто сухая земля.
Крупномерные хвойные растения в возрасте 10-12 лет можно пересаживать в два срока - в конце сентября и в течение октября и в марте. Посадочный материал должен быть с комом земли, упакованным в мешковину. Привезенный посадочный материал надо поместить в воду на двое суток до полного промачивания кома. Затем ком через 1-2 суток отвердеет, и только тогда растение высаживают.
Большие посадочные ямы готовят заранее. Если грунт плохой, их засыпают плодородной землей. После посадки полив необходим через каждые 2-3 дня, а опрыскивания - каждый день. Новые корни образуются примерно через 1,5-2 месяца.
Можжевельники, ветви которых растут вдоль земли, очень легко размножить, пригнув и пришпилив такую ветку к земле. Делать это лучше весной или в начале лета. Прорыхлите почву в том месте, в котором будете укоренять можжевельник. Прокопайте небольшую канавку и уложите туда ветку. Пришпилите ее к земле проволокой, или чем-либо другим подходящим. Сверху присыпьте землей. В засушливое лето обязательно поливайте и сам можжевельник и укореняемую ветку.
Отрезать такую ветку и пересадить ее на новое место можно только через два года. Если не выдержите и сделаете это раньше, можете потерять растение. Сигналом к тому, что корни отрасли, будет появление молодых хвоинок на кончике, то есть появился прирост.
В случае если вы хотите укоренить тую, тисс, ель канадскую, кипарисовик, удобнее это делать черенкованием. Лучшее время для начала укоренения - апрель, но и летом и даже в начале осени, вполне возможно.
В первый год черенок едва успевает отрастить корневую систему, вернее будет сказать - она только намечается. Поэтому череночник, скорее всего, осенью придется прикопать в саду, утеплив сверху. Или же разместите его в доме или подвале в светлом прохладном месте. Если вы взяли черенок осенью, можете попробовать укоренить его дома, а уже весной вынесете череночник в сад, поставив в тенистом прохладном месте, например, под кроной плодовых деревьев.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ ХВОЙНИКОВ.
- Черенки лучше брать с молодых растений, тогда вероятность успеха намного выше.
- Черенкование проводите в пасмурную погоду или в вечерние часы.
- Важно! Берите свежезаготовленные черенки.
- Длина черенка желательна не более 10-12 см.
- Для черенкования выбираются молодые зеленые годичные побеги с одревесневшей двухгодичной частью, так называемой "пяточкой".
- Черенок не отрезается, а резким движением руки отрывается от ветки.
- С нижней части черенка удалите хвою.
- Субстрат пролейте водой, он должен быть влажным во время высадки черенков, и потом поливать их не нужно.
- Черенок припудрите стимулятором корнеобразования и заглубите в землю под углом в 45-60* на треть длины черенка. Слегка уплотните почву.
- Череночник обязательно укройте прозрачным полиэтиленом. Влажность воздуха в нем должна быть высокой - от 90 до 100%. Если почва просыхает увлажняйте ее опрыскиванием.
- Время от времени, чтобы не допустить грибковых заболеваний и загнивания, проветривайте черенки.
- Температура для успешного укоренения- в первый месяц 15-18 градусов, в дальнейшем 18-22*С.
- Если в летние месяцы температура на улице слишком высокая (больше 22-25*С), переставьте череночник в наиболее прохладное место.
Вообще, укоренение черенками хвойных никогда не проходит со стопроцентной гарантией, будьте готовы к тому, что какая-то их часть не укоренится. Это зависит от множества причин и составляет примерно 60-70%.
НЕМНОГО О СУБСТРАТЕ ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ.
Выкладывается субстрат в три слоя: дренаж, питательная почва, песок или перлит.
Теперь об этом подробнее.
- На дно череночника обязательно насыпьте дренаж слоем 2-3 см. Он не позволит застаиваться воде, а, значит, предотвратит появление плесени и загнивание черенков.
- Следующий слой питательная почва, но она должна быть хорошо просыхающая, водо- и воздухо- проницаемая.
Очень хорошо, если землю вы возьмете в еловом или сосновом лесу. Для этого разгребите немного верхний слой и копните на глубине 5-10 см.
Из готовых смесей можно взять универсальный субстрат, добавить к нему немного перлита, предварительно промыв его в сите от пыли, которая будет только забивать почву. Эту смесь насыпаем на дренаж слоем 3-5 см.
- На эту почвосмесь сыпем промытый перлит или крупнозернистый песок слоем от 5 до 7 см. Предварительно его пролейте кипятком или раствором марганцовки.
Именно в этот верхний слой заглубляется черенок. Слой из песка или перлита хорошо просыхает и черенок в нем не загниет.
А когда пойдут корешки, они достигнут нижнего слоя, из которого и будут получать питание. А, так как, черенок будет доращиваться еще минимум - полгода, то питательность этого слоя, естественно, очень важна.
Важно! Если вы начали укоренение весной, то в текущем году не трогайте растение.
Появление прироста в будущем году скажет о том, что корневая система начала появляться. Но она еще очень слабая. Поэтому не спешите высаживать растение. Можете постепенно закалять его, открывая парничок. С каждым днем увеличивайте время. Внимательно в это время отнеситесь к поливу. Не допускайте пересыхания почвы, но и не перелейте, чтобы не загубить укорененное растение. Примерно в мае можно пересадить молодой хвойник из общего контейнера в отдельную емкость.
Важно! Старайтесь не разрушить субстрат вокруг его корней. Это важно на любом этапе пересадки!
ПЕРЕСАДКА НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО.
