Дело было вечером, делать было нечего 🙂 да и дети давно просили объяснить как работает двигатель, решил объяснить на модели.
Две консервные банки, два вечера по два часа, и вот готов модель двигателя Стирлинга
Если кратко, принцип работы двигателя объясняет следующая картинка:
Принцип работы низкотемпературного двигателя Стирлинга
1 Заготовка
Лучше использовать банку от шпрот которая открывается дергая за язычок, т.к. крышку нам потом придется обратно запаивать, и нам нужен ровный срез.
2) Вытеснитель изготовил из куска поролона, диаметром чуть меньше внутреннего диаметра консервной банки и толщиной примерно половину внутренней высоты консервной банки
3) На крышке делаем 2 отверстия: один по середине под шток вытеснителя второй сбоку под гильзу рабочего поршня. Под гильзу использовал цоколь автомобильной лампочки
Под шток использовал скребку
Собираем конструкцию, запаиваем крышку проверяем на герметичность
Устанавливаем коленвал
И смотрим на результат
В ходе экспериментов первый образец пришел в негодность, после вскрытия обнаружил что выгорел вытеснитель
Но как говориться, на ошибках учатся, постараюсь отремонтировать двигатель учитывая допущенные ошибки. Самое главное было достигнуто, двигатель заработал не смотря на очень грубую сборку.
Во первых для вытеснителя подобрал более термостойкий материал, откопал на балконе туристическую хобу и вырезал новый вытеснитель.
Во вторых шток толкателя решил сделать из более толстого материала, разобрал не исправный cd — привод и снял с него направляющий стержень.
Процесс сборки скорее всего будет долгим в виду отсутствия свободного времени в течении рабочей недели, а вообще мне торопиться некуда, пока буду выкладывать мысли.
3) Коленвал тоже решил сделать из тех же направляющих (если конечно они паяются???)
примерно будет выглядит вот так:
Ну и в качестве маховика, приспособить электродвигатель от привода дисковода, попытаться использовать его как генератор, вот такие вот идеи, посмотрим что получиться…
17.02.2013 модель #2 готова, пока что без генератора, пока что экспериментальным путем добиваемся оптимального шага колена поршня
|
Пояснение работы двигателя «Stirling».
|
|
Начинаем с разметки маховика.
|
|
Шесть отверстий не прошли. Получается не красивым.Отверстия маленькие и тело между ними тонкое.
|
|
За одно точим противовесы для коленвала. Подшипники запрессованы.В последствии подшипники выпрессованы и на их место нарезано резьба на М3.
|
|
Я фрезеровал но можно и напильником.
|
|
Это часть шатуна. Остальная часть припаивается ПСРом.
|
|
Работа развёрткой над уплотнительной шайбой.
|
|
Сверловка станины стирлинга. Отверстие которое связывает вытеснитель с рабочим цилиндром. Сверло на 4,8 под резьбу на М6. Потом её надо заглушить.
|
|
Сверловка гильзы рабочего цилиндра,под развёртку.
|
|
Сверловка под резьбу на М4.
|
|
Как это делалось.
|
|
Размеры даны с учётом переделанного.Было изготовлено две пары цилиндр-поршень,на10мм. и на15мм. Были опробованы оба.Если ставить цилиндр на 15мм. то ход поршня будет 11-12мм. и работает не акти. А вот10мм. с ходом на 24мм. самый раз.
|
|
Размеры шатунов.К ним припаивается латунная проволока Ф3мм.
|
|
Крепёжный узел шатуна.Вариант с подшипниками не прошёл. При затяжки шатуна,подшипник деформируется и создаёт дополнительное трение. Вместо подшипника сделал Al. втулку с болтом.
|
|
Размеры некоторых деталей.
|
|
Некоторые размеры по маховику.
|
|
Некоторые размеры как крепить на валу и сочлинения.
|
|
Между охладителем и жаровой камеры ставим асбестовую прокладку на 2-3мм. Желательно и под болты которые стягивают обе детали ставить прокладки паронитовые или что нибудь которое меньше проводит тепло.
|
|
Вытеснитель сердце стирлинга он должен быть лёгким и мало проводящим тепло. Шток взят с того же старого винчестера. Это одна из направляющих линейного двигателя.Очень подходит,калённая,хромированная. Для того чтоб нарезать резьбу обмотал середину промоченной тряпкой,и концы нагрел до красна.
|
|
Шатун с рабочим цилиндром. Длина общая 108мм. Из них 32мм это поршень диаметром 10мм.Поршень должен ходить в цилиндр легко,без ощутимых задиров.Для проверки закрываем плотно пальчиком снизу,а сверху вставляем поршень,он должен очень медленно отпускаться вниз.
|
|
Планировал так сделать но в процессе работы сделал изменения. Для того чтоб узнать ход рабочего цилиндра,отодвигаем вытеснитель в холодильную камеру,а рабочий цилиндр вытягиваем на 25мм.Нагреваем жаровую камеру.Окуратно под рабочим шатуном ложим линейку,и запоминаем данные. Резко заталкиваем вытеснитель,и на сколько рабочий цилиндр передвинется это и есть его ход.Этот размер играет очень важную роль.
|
|
Вид на рабочий цилиндр. Длина шатуна 83мм. Ход 24мм.Маховичок крепится к валу винтом М4. На фото видна его головка. И таким образом крепится и противовес шатуна вытеснителя.
|
|
Вид на шатун вытеснителя.Общая длина с вытеснителем 214мм. Длина шатуна 75мм. Ход 24мм. Обратите внимания на проточку U образной формы на маховик.Сделано для отбора мощности.Задумка была или генератор или через пасик на вентилятор охладителя.Пилон маховика имеет размеры 68х25х15. С верхней части фрезеровано с одной стороны на глубину 7мм.и длина 32мм.Центр подшипника снизу находится на 55мм. Крепится снизу двумя болтами на М4.Расстояние между центрами пилонов 126мм.
|
|
Вид на жаровую камеру и охладителя.Корпус двигателя запрессован в пилон.Размеры пилона 47х25х15 углубление под посадку 12мм.К доске снизу крепится двумя болтами на М4.
|
|
Лампада 40мм. в диаметре высота 35мм. Углублена в древку на 8мм. На дне по центру запаяна гайка на М4 и закреплена болтом снизу.
|
|
Готовый вид. Основание дуб 300х150х15мм.
|
|
Шильдик.
|
Долго искал рабочую схему. Находил но всегда было связанно с тем что или с оборудованием проблемы или с материалами.Решил сделать как арбалет. Посмотрев много вариантов и прикидывал что у меня есть в наличии и что я смогу сделать самому на своём оборудовании.Те размеры что я прикидывал сразу,при собранном аппарате мне не понравилось.Получился слишком широким. Пришлось станину цилиндров укоротить. А маховик ставить на одном подшипнике(на одном пилоне).Материалы маховик,шатуны,противовес,уплотнительная шайба,лампада и рабочий цилиндр бронза.Пилоны,рабочий поршень,станина цилиндров охладитель и шайба с резьбой от жаровой камеры алюминий.Вал маховика и шток вытеснителя сталь.Жаровая камера нержавейка.Вытеснитель графит. А что получилось ставлю на обозрение,вам судить.
В которой рабочее тело (газообразное или жидкое) двигается в замкнутом объёме, по сути это разновидность двигателя внешнего сгорания. Этот механизм основан на принципе периодического нагрева и охлаждения рабочего тела. Извлечение энергии происходит из возникающего объема рабочего тела. Двигатель Стирлинга работает не только от энергии сгорающего топлива, но и от практически любого источника Запатентован этот механизм шотландцем Робертом Стирлингом в 1816 году.
Описанный механизм, несмотря на невысокий КПД, имеет ряд преимуществ, в первую очередь это простота и неприхотливость. Благодаря этому многие конструкторы-любители совершают попытки собрать двигатель Стирлинга своими руками. Некоторым это удается, а некоторым нет.
В этой статье мы рассмотрим, Стирлинга своими руками из подручных материалов. Нам понадобятся следующие заготовки и инструменты: консервная банка (можно из-под шпрот), листовая жесть, канцелярские скрепки, поролон, резинка, пакет, кусачки, плоскогубцы, ножницы, паяльник,
Теперь приступим к сборке. Вот подробная инструкция к тому, как сделать двигатель Стирлинга своими руками. Сначала необходимо вымыть банку, зачистить наждачной бумагой края. Вырезаем из листовой жести круг таким образом, чтобы он лег на внутренние края банки. Определяем центр (для этого воспользуемся штангенциркулем или линейкой), делаем ножницами отверстие. Далее берем медную проволоку и канцелярскую скрепку, выпрямляем скрепку, на конце делаем кольцо. Наматываем на скрепку проволоку - четыре плотных витка. Далее паяльником пролудим полученную спираль небольшим количеством припоя. Потом необходимо аккуратно спираль припаять к отверстию в крышке таким образом, чтобы шток получился перпендикулярным крышке. Скрепка должна двигаться свободно.
После этого необходимо сделать в крышке сообщающееся отверстие. Из поролона делаем вытеснитель. Его диаметр должен быть немного меньше диаметра банки, но при этом не должно быть большого зазора. Высота вытеснителя - немногим больше половины банки. Вырезаем в поролоне по центру отверстие для втулки, последнюю можно изготовить из резины или пробки. Вставляем в полученную втулку шток и все заклеиваем. Вытеснитель необходимо размещать параллельно крышке, это важное условие. Далее остается закрыть банку и запаять края. Шов должен быть герметичным. Теперь приступаем к изготовлению рабочего цилиндра. Для этого вырезаем из жести полосу длиной 60 мм и шириной 25 мм, загибаем плоскогубцами край на 2 мм. Формируем гильзу, после этого спаиваем край, далее необходимо припаять гильзу к крышке (над отверстием).
Теперь можно приступить к изготовлению мембраны. Для этого отрезаем от пакета кусок пленки, немного продавливаем его пальцем внутрь, резинкой прижимаем края. Далее необходимо проверить правильность сборки. Нагреваем на огне дно банки, тянем за шток. В результате мембрана должна выгибаться наружу, а если шток отпустить, вытеснитель под собственным весом должен опуститься, соответственно, мембрана возвращается на место. В том случае, если вытеснитель сделан неправильно или пайка банки не герметична, шток не вернется на место. После этого делаем коленвал и стойки (разнос кривошипов должен составить 90 градусов). Высота кривошипов должна составлять 7 мм, а вытеснителей 5 мм. Длина шатунов определена положением коленвала. Конец кривошипа вставляется в пробку. Вот мы и рассмотрели, как собрать двигатель Стирлинга своими руками.
Такой механизм будет работать от обычной свечки. Если прикрепить к маховику магниты и взять катушку аквариумного компрессора, то такое устройство способно заменить простой электродвигатель. Своими руками, как вы видите, сделать такой прибор совсем не сложно. Было бы желание.
Двигатель Стирлинга - это такой двигатель, который может работать от тепловой энергии. При этом источник тепла абсолютно не важен. Главное, чтобы существовала разница температур, в таком случае этот двигатель будет работать. Автор придумал, как можно сделать модель такого двигателя из банки от «Кока-колы».
Материалы и инструменты
- один воздушный шарик;
- 3 банки от колы;
- электрические клеммы, пять штук (на 5А);
- ниппели для крепления велосипедных спиц (2 штуки);
- металлическая вата;
- кусок стальной проволоки длиной 30 см и сечением 1 мм;
- кусок толстой проволоки из стали или меди диаметром от 1.6 до 2 мм;
- штырь из дерева диаметром 20 мм (длина 1 см);
- крышка от бутылки (пластиковая);
- электропроводка (30 см);
- суперклей;
- вулканизированная резина (порядка 2 квадратных сантиметров);
- рыболовная леска (длина порядка 30 см);
- пару грузил для балансировки (к примеру, никелевые);
- CD-диски (3 штуки);
- канцелярские кнопки;
- еще одна жестяная банка для изготовления топки;
- теплоустойчивый силикон и консервная банка для создания водяного охлаждения.
Шаг первый. Подготовка банок
В первую очередь нужно взять две банки и отрезать у них верхушки. Если верхушки будут вырезаться ножницами, образовавшиеся зазубрины нужно будет сточить с помощью напильника.
Далее нужно вырезать дно банки. Это можно делать при помощи ножа.
Шаг второй. Создание диафрагмы
В качестве диафрагмы автор использовал воздушный шарик, который был усилен вулканизированной резиной. Шарик нужно разрезать и натянуть на банку, как указано на картинке. Затем на центр диафрагмы приклеивается кусок вулканизированной резины. После застывания клея по центру диафрагмы пробивается отверстие для установки проволоки. Проще всего это сделать при помощи канцелярской кнопки, которую можно оставить в отверстии до момента сборки.
Шаг третий. Резка и создание отверстий в крышке
В стенках крышки нужно просверлить два отверстия по 2 мм, они нужны для установки поворотной оси рычагов. Еще одно отверстие нужно просверлить в донышке крышки, через него будет проходить проволока, которая будет связана с вытеснителем.
На заключительном этапе крышку нужно обрезать так, как указано на картинке. Это делается для того, чтобы проволока вытеснителя не цепляла за края крышки. Для таких работ подходят хозяйственные ножницы.
Шаг четвертый. Сверлим
В банке нужно просверлить два отверстия для подшипников. В данном случае это было сделано сверлом 3.5 мм.
Шаг пятый. Создание смотрового окна
В корпусе двигателя нужно вырезать смотровое окно. Теперь можно будет наблюдать, как функционируют все узлы устройства.
Шаг шестой. Доработка клемм
Нужно взять клеммы и удалить с них пластиковую изоляцию. Затем берется дрель, и делаются сквозные отверстия на краях клемм. Всего нужно просверлить 3 клеммы, при этом две должно остаться не просверленных.
Шаг седьмой. Создание рычагов
В качестве материала для создания рычагов используется медная проволока, диаметр которой составляет 1.88 мм. Как именно гнуть спицы, показано на картинках. Можно использовать и стальную проволоку, просто с медной приятнее работать.
Шаг восьмой. Создание подшипников
Чтобы изготовить подшипники понадобятся два велосипедных ниппеля. Диаметр отверстий нужно проверить. Автор просверлил их насквозь при помощи сверла на 2 мм.
Шаг девятый. Установка рычагов и подшипников
Рычаги можно установить прямо через смотровое окно. Один конец проволоки должен быть длинным, на нем будет находиться маховое колесо. Подшипники должны плотно сесть на свои места. Если будет присутствовать люфт, их можно приклеить.
Шаг десятый. Создаем вытеснитель
Вытеснитель изготавливается из стальной ваты ля полировки. Для создания вытеснителя берется стальная проволока, на ней изготавливается крючок, а затем на проволоку наматывается нужно количество ваты. Вытеснитель должен быть таким по размеру, чтобы он свободно перемещался в банке. Общая высота вытеснителя не должна быть более 5 см.
В итоге на одной стороне ваты нужно образовать спираль из проволоки, чтобы она не вылезла из ваты, а на другой стороне из проволоки делается петля. Далее к этой петле привязывается леска, которая впоследствии протягивается через центр диафрагмы. Вулканизированная резина должна находиться в середине емкости.
Шаг 11. Создание резервуара под давлением
Нужно вырезать дно банки таким образом, чтобы осталось примерно 2.5 см от ее основания. Вытеснитель вместе с диафрагмой нужно поместить в резервуар. После этого весь этот механизм устанавливается в конец банки. Диафрагму нужно немного натянуть, чтобы она не провисала.
Затем нужно взять клемму, которая не была просверлена и протянуть через нее леску. Узелок нужно приклеить так, чтобы он не двигался. Проволоку нужно хорошо смазать маслом и при этом убедится, что вытеснитель без труда тянет за собой леску
Шаг 12. Создание толкательных тяг
Толкательные тяги соединяют диафрагму и рычаги. Это делается с куска медной проволоки длиной 15 см.
Двигатель Стирлинга. Почти для любого самодельщика эта замечательная штука может стать настоящим наркотиком. Достаточно один раз сделать и увидеть его в работе, как захочется их делать снова и снова. Относительная простота этих двигателей позволяет делать их буквально из мусора. Я не буду останавливаться на общих принципах и устройстве. Про это полно информации в интернете. Например: Википедия . Приступим сразу к постройке простейшего низкотемпературного гамма-Стирлинга.
Для постройки двигателя своими руками нам понадобится две крышки для стеклянных банок. Они будут выполнять роль холодной и горячей части. От этих крышек ножницами отрезается закраина
В одной крышке по центру делается отверстие. Размер отверстия должен быть чуть меньше диаметра будущего цилиндра.
Корпус двигателя Стирлинга вырезается из пластиковой бутылки из под молока. Эти бутылки как раз поделены на колечки. Нам понадобится одно. Надо заметить, что у разных сортов молока бутылки могут чуть-чуть отличаться.
Корпус приклеивается к крышке пластичным эпоксидным составом или герметиком. 
В качестве цилиндра прекрасно подходит корпус маркера. У этой модели колпачок по диаметру меньше чем сам маркер и может стать поршнем.
От маркера отрезается небольшая часть. У колпачка срезается часть с верху.
Это вытеснитель. В процессе работы двигателя Стирлинга он перемещает воздух внутри корпуса от горячей части к холодной и обратно. Изготавливается из губки для мытья посуды. В центре приклеивается магнит. 
Так как верхняя крышка изготовлена из жести, она может быть притянута магнитом. Вытеснитель может застрять. Чтобы этого не произошло, магнит нужно дополнительно зафиксировать картонным кружком.
Колпачок заполняется эпоксидным составом. С обоих концов сверлятся отверстия для крепления магнита и держателя шатуна. Резьба в отверстиях нарезается непосредственно винтом. Эти винты нужны для тонкой настройки двигателя. Магнит в поршне приклеивается к винту и регулируется таким образом, чтобы находясь в нижней части цилиндра он притягивал вытеснитель. На этот магнит понадобится еще приклеить ограничитель из резины. Подойдет отрезок велосипедной камеры или ластик. Ограничитель нужен для того чтобы магниты поршня и вытеснителя не притягивались слишком сильно. Иначе давления может не хватить чтобы разорвать магнитную связь.
На верхнюю часть поршня наклеивается резиновая прокладка. Она нужна для герметичности и для защиты кожуха от разрыва.
Кожух поршня изготавливается из резиновой перчатки. Отрезать нужно мизинец.
После того как кожух наклеен, сверху клеится еще одна резиновая прокладка. Сквозь резиновые прокладки и кожух шилом протыкается отверстие. В это отверстие вворачивается держатель шатуна. Этот держатель делается из винта и припаянной шайбы.
В качестве держателя коленвала прекрасно подошла упаковка от эпоксидки. Точно такую же баночку можно взять из под шипучих витаминов или аспирина.
У этой баночки отрезается дно и делаются отверстия. В верхней части - для удержания коленвала. В нижней - для доступа к креплению шатуна.
Коленвал и шатун изготавливаются из проволоки. Белые штуки - это ограничитель. Сделан из трубочки от чупа-чупса. От этой трубочки отрезаются маленькие кусочки и получившиеся детали разрезаются вдоль. Так их проще надеть. Высота колена определяется половиной расстояния, которое должен пройти цилиндр от самой нижней точки до верхней точки, в которой перестает действовать магнитная связь.
Итак, у нас все готово для первых испытаний. Сперва необходимо проверить герметичность. Нужно подуть в цилиндр. На все стыки можно нанести пену из жидкости для мытья посуды. Малейшая утечка воздуха и двигатель не заработает. Если с герметичностью все в порядке, можно вставить поршень и закрепить кожух канцелярской резинкой.
В нижнем положении цилиндра вытеснитель должен притянуться на верх. Дальше вся конструкция ставится на чашку с горячей водой. Через некоторое время воздух внутри двигателя начнет нагреваться и выталкивать поршень. В определенный момент магнитная связь будет разорвана и вытеснитель упадет на дно. Таким образом воздух в двигателе перестанет контактировать с нагреваемой частью и начнет охлаждаться. Поршень начнет втягиваться. В идеале поршень должен начать совершать движения вверх-вниз. Но этого может не произойти. Либо давления будет не достаточно для перемещения поршня, либо воздух нагреется слишком сильно и поршень не втянется до конца. Соответственно у этого двигателя могут быть мертвые зоны. Это не особо страшно. Главное, чтобы мертвые зоны не были слишком большими. Для компенсации мертвых зон нужен маховик.
Ещё очень важная часть этого этапа заключается в том, что тут можно прочувствовать принцип работы двигателя Стирлинга. Я помню свой первый стирлинг который не заработал только потому, что ни как не мог врубиться как и за счет чего эта штука работает. Здесь же, помогая руками поршню ходить вверх-вниз, можно почувствовать как нарастает и спадает давление.
Эту конструкцию можно немного усовершенствовать, если добавить к ней шприц на верхнюю крышку. Этот шприц также необходимо посадить на эпоксидку, держатель иглы немного подрезать. Положение поршня в шприце должно быть в среднем положении. Этим шприцем можно регулировать объем воздуха внутри двигателя. Запуск и регулировка будет намного проще.
Итак можно насаживать держатель коленвала. Высота крепления шатуна к цилиндру регулируется винтом. 
Маховик делается из CD диска. Отверстие залепляется пластичной эпоксидкой. Затем необходимо просверлить дырку точно по центру. Найти центр очень просто. Используем свойства прямоугольного треугольника вписанного в круг. У него гипотенуза проходит через центр. Нужно приложить лист бумаги прямым углом к окраине диска. Ориентация не важна. В местах пересечения сторон листа с окраиной диска наносим метки. Линия проведенная через эти метки будет проходить через центр. Если провести вторую линию в другом месте, то на пересечении мы получим точный центр.
Все двигатель готов.
Ставим двигатель Стирлинга на чашку с кипятком. Немного ждем и он должен сам заработать. Если этого не произойдет, нужно слегка помочь ему рукой.
Процесс изготовления на видео.
Двигатель Стирлинга в работе
