Давно, когда я еще училась в университете, у нас перед главным корпусом росли шикарные кусты можжевельника казацкого, и очень хотелось, чтобы такой же оказался и в моем саду. И как раз в это время мы слушали курс лекций по дендрологии, где нам рассказывали, что черенки у хвойных пород нужно брать в конце июня из средней части кроны. Что я и сделала, оторвала черенок и просто поставила его в воду, и через месяц у моего -колючего питомца» появились корешки.
Теперь, спустя почти 10 лет, он растет в моем саду, стал уже совсем большим и с каждым годом выглядит все краше. Но такой фокус прошел только с можжевельником, другие хвойные не пожелали так просто укореняться, и захотелось узнать почему, в чем причина.
Черенкование хвойных: есть нюансы
Действительно, укоренение хвойных – процесс не простой и зачастую очень длительный, порой нужен целый год, а иногда и не один, чтобы, например, черенки сосны или ели укоренились. Но так долго ждать приходится, если не применять никаких стимуляторов корнеобразования. На помощь приходят различные препараты для стимулирования корнеобразования и все становится гораздо проще.
Чтобы быстро получить качественные укорененные черенки важно поддерживать правильную температуру, влажность почвы и воздуха и укоренять в оптимальном субстрате. Тут все, как и у остальных культур. Но так как этот процесс у хвойных растений затруднен, то черенки нужно содержать в закрытом грунте, где есть возможность хотя бы минимально, но соблюдать нужные условия. А еще важно выбирать правильные растения, с которых вы будете резать черенки, и подбирать лучшее время для нарезки и укоренения. В общем, нюансов много, обо всем по порядку.
Не стоит забывать, что и укоренение у разных видов и сортов разные. Так, проще всего вегетативному размножению поддаются туя, можжевельник. А вот с елями и тсугами придется повозиться. Сосны, пихты и лиственницы – те вообще не поддаются черенкованию.
Немаловажен и верный выбор маточника, то есть растения, с которого вы и будете нарезать черенки. Это должен быть взрослый, хорошо развитый экземпляр, не больной и не ослабленный. Взрослый, но не старый, лучше всего выбирать 4-8-ление. Не стоит забывать и про то, из какой части кроны будем брать черенки. Туг все зависит от того, какой у вас вид или сорт – стелющийся, колоновидный…
У колоновидных и пирамидальных экземпляров черенки нарезают из побегов в центре кроны. Если вы возьмете у таких растений черенки с боковой части кроны, то получите, скорее всего, раскидистые экземпляры. А вот у стелющихся, шаровидных нет
жестких границ, можно резать из любой части, в этом случае лучше резать из хорошо развитой части, в полной мере освещаемой солнцем.
Правильное время для нарезки черенков -это наполовину, наверное, залог успеха. Начало весны, а также период с середины июня до середины июля неплохой период.
В первом случае, после зимы и покоя у растений начинается активное сокодвижение, черенки режут в пасмурную погоду, утром, укореняются они уже в этом году. Во втором случае эту процедуру проводят тоже в пасмурную погоду и утром, но вот укоренение происходит на следующий год.
Нарезаем черенки у хвойных
Теперь поговорим про сами черенки, какими они должны быть. Так как укоренение у хвойных – процесс длительный, слишком тонкие побеги лучше не срезать, они просто истощатся и, скорее всего, погибнут, еще до начала роста корней. Но и слишком толстые не стоит использовать. Чаще всего для этих целей берут однолетние побеги в длину до 10-15 см. Если вид или сорт быстро растет, можно нарезать черенки длиной до 3 см. Неплохо укореняются черенки -с пяткой-, то есть с кусочком старой древесины у основания. Их даже не срезают, а срывают довольно резким движением вниз. Стандартные черенки режут ножом или секатором, обязательно чистым и острым. С нижней части удаляют все боковые мелкие веточки и хвоинки.
Укореняем
После того, как черенок готов, его нужно как можно скорее поместить в субстрат. Воду не советую, мне, скорее всего, повезло, можжевельник укоренился, но вода способствует закупорке сосудов выделяющейся смолой. Перед посадкой черенки опускают в раствор или опудривают любым стимулятором корнеобразования (согласно инструкции на упаковке) – это могут быть «Корневин», «Гетероауксин», Укоренит и другие.
Далее черенки помещают в ящики с субстратом, так как они там проведут длительное время, тщательно подготавливаем их новое жилье. Неплохо хвойные укореняются в смеси в одинаковых пропорциях торфа (лучше верхового), песка и садовой почвы. Содержат черенки при температуре 21-24°С и высокой влажности воздуха – до 95%.
Важно, чтобы в период укоренения температура воздуха была не несколько градусов ниже, чем температура почвы, так как в этом случае идет приток питательных веществ от надземной части к корням, что на этом этапе и нужно растениям. На первых порах можно воспользоваться специальной небольшой тепличкой для рассады или накрыть черенки стеклянными банками или пленкой. Как только у растения начнут появляться новые побеги, значит, оно укоренилось.
Черенки в ящики ставят не вертикально, а под углом в 45°, на глубину от 1 до 5 см. Между ними достаточно 5 см в ряду и до 20 см между рядами. После посадки их аккуратно поливают и накрывают (банкой, устанавливают в мини-тепличку и т.д.). Чтобы они не погибли, следите за черенками, им нужно постоянное внимание. Почвы всегда должна быть влажной, но не чересчур, чтобы они не загнили. Периодически растения можно опрыскивать «Эпином-Экстра» или НВ-101.
После того, как черенки тронулись в рост их можно постепенно приоткрывать и закаливать. Высаживать же на постоянное место молодые растения можно в лучшем случае на следующий год. А оптимально – оставить еще на 2-3 года на доращивание.
Годовой прирост
Не надо расстраиваться, если после посадки в грунт на постоянное место молодые хвойные растения практически не растут. Это абсолютно нормально. Прирост в первые два года как правило очень слабый. Так. например, для сосны нормальным считается прирост всего 5 см в год. у ели – 8 см, у лиственницы – 12 см, а у можжевельника – 15 см.
Статья эта появилась по просьбе участников форума WEBСАДа и не претендует на учебник по черенкованию. Я просто хотел изложить свой опыт черенкования хвойных, благодаря которому мне удалось добиться достаточно высокого процента укоренения черенков – например, у некоторых сортов туй (причем, со старых деревьев) до 85-95%. Так же сразу отмечу, что мой способ – практически производственный, поэтому вряд ли доступен для обычного садовода. Не пугайтесь, ничего сложного – просто на оборудование для парника нужно затратить как минимум 10-15 тыс. рублей, плюс материалы на каркас и покрытие самого парника. Согласитесь, не все пойдут на такие затраты, но для владельцев небольших частных питомников (или для очень увлеченных людей) это вполне доступно. К тому же, надеюсь, некоторые элементы технологии будут интересны всем, кто занимается черенкованием, тем более что я постараюсь раскрыть все свои "секреты".
Немного по истории вопроса. У меня частный питомник при ландшафтной фирме, причем достаточно далеко от Москвы и Европы – на Южном Урале. Когда встал вопрос о черенковании хвойных, поинтересовался у лесников – получил отрицательный ответ: нет, не черенкуются. Однако, зная их методы (воткнуть и подождать), все же решил обратиться к литературе. Прочитал все, что было доступно по данному вопросу, сделал небольшой парник (2 м х 0,7 м) с соответствующим оборудованием (подробнее об устройстве ниже). Так как очень не терпелось, а дело было уже осенью, то, поставив парник прямо на кухне в офисе, я провел осенне-зимнее черенкование (благо, в нашей литературе это признавалось возможным, а в английских (переводных) книгах – вообще единственно рекомендуемым). К моему удивлению и радости, черенки укоренились. Правда, радость омрачилась тем, большинство черенков погибло из-за болезни. Тем ни менее, опыт был получен, и немного усовершенствовав технологию, учтя ошибки и построив еще один парник, я провел весенне-летнее черенкование. На этот раз все получилось даже лучше, чем рассчитывал. Об этом я и расскажу.
Если обобщить все, что известно о черенковании хвойных, то можно сделать простой вывод: нужно создать подходящие условия, и черенки никуда не денутся – укоренятся. Но если эти условия не создавать, или создать частично, то – как повезет (поэтому хвойные и считаются "трудными" для вегетативного размножения). Условия вполне простые – температура, влага, свет и воздух. Сразу напишу их параметры.
Температура: вначале (первые две недели) +16…+18 С, потом +20…+23 С. Влага – имеет значение влажность воздуха вокруг черенков, она должна быть очень высокая (поэтому нужно туманообразование); влажность субстрата - небольшая. Свет – желательно не менее 12 ч в сутки, лучше 16 ч в сутки, причем достаточно интенсивный (как при подсветке в теплицах), но не прямой солнечный. Воздух – вокруг черенков, причем в субстрате тоже (чтобы основания черешков "дышали"). Вроде бы все просто, дальше – дело техники.
И вот тут начинаются проблемы. Начнем с температуры. Для весеннего черенкования даже в парнике, стоящем на улице (не в помещении), такая температура субстрата (+16…18 и +20…23 С) достигается очень просто – за счет парникового эффекта. Но! Требуется поддерживать ее постоянно. Т.е. это не среднесуточная температура, а постоянная, даже ночью (в отличие, скажем, от рассадных теплиц). Как этого добиться? Ведь ночью значительно холоднее, да и парниковый эффект без солнца не работает. Кроме того, днем нагревает больше, чем нужно.
Я сделал так, как рекомендуется в зарубежной литературе – проложил в субстрате парника нагревательные провода (устройство "теплые полы"). Собственно, это самая дорогая часть оборудования (стоит около 10 тыс. рублей), к тому же нужно подключение электричества. Зато там есть автоматический регулятор, и вы можете забыть про заморозки и ночные похолодания.
Другая проблема – как температуру уменьшить (например, в солнечный день). Когда мой первый парник находился в комнате (на кухне в офисе), я пробовал подключить к нему кондиционер. Нашел по объявлению старый, еще советский, зато дешевый и в рабочем состоянии. Но получалось, что он охлаждал парник, вгоняя в него холодный сухой воздух. Одновременно из парника выходил теплый влажный воздух, т.е. пропадал эффект тумана (о котором напишу дальше). Поэтому от кондиционера пришлось отказаться. Так как тогда уже была поздняя осень и зима, я поступил проще – приоткрывал окно и охлаждал уличным воздухом (благо, этим помещением больше никто не пользовался). Встал вопрос – что делать летом? Решил я этот вопрос так – перенес парник в полуподвал, в котором даже в жаркие летние дни сохранялась прохладная температура. Вы спросите, а как же освещение? Все верно – пришлось делать подсветку.
Одновременно с этим, я построил уличный парник (уже побольше), в котором так же были "теплые полы", но он никак не охлаждался (только частично за счет туманообразования). В этом парнике черенки так же укоренились (правда, несколько хуже), хотя летом днем температура поднималась до +28 С. Из чего я сделал вывод, что повышение температуры не так опасно, как снижение (наверное, достаточно поставить парник в полутень).
Теперь влага. Влажность воздуха должна быть постоянно высокая – иначе черенки высохнут, даже полуодревесневшие. В парнике лучше использовать систему туманообразования. Это шланг с пластмассовыми распылителями, которые очень мелко распыляют поливную воду, практически даже не поливая, а именно увлажняя. Такие туманообразователи не дорогие, продаются в фирмах, занимающихся устройством автополивов (на газонах, в теплицах и т.д.), по Интернету можно легко найти. Единственная проблема – вода должна подаваться под давлением (2,5-3 атм.). Поэтому один парник (в подвале) я подключил к домашнему водопроводу, а для уличного парника пришлось установить гидроаккумулятор с насосом (по-моему, стоил около 5 тыс. руб.). В общем, если у вас есть водопровод с давлением, то для вас это не проблема.
Еще одна полезная вещь, продающаяся в поливных фирмах – программируемый таймер с клапаном (стоит около 1,5-2 тыс. руб.). Он работает на батарейках (которых хватает на 2-3 года), и включает подачу воды несколько раз в день (например, 6 раз в день на одну минуту). Это очень удобно, т.к. автоматизирует туманообразование. Естественно, если черенкуете в горшке, то можно, наверное, поступить проще – накрыть его чем-нибудь прозрачным и ежедневно опрыскивать вручную ручным распылителем.
Свет. Здесь положение двоякое – с одной стороны парник нужно притенять от прямых солнечных лучей, иначе черенки просто "сгорают". Делать это можно специальной зеленой сеткой, продающейся в садовых магазинах (конечно, если парник в помещении, то проблема отпадает). С другой стороны, свет все-таки очень нужен черенкам – при его недостатке укоренение не идет, повышается риск распространения болезней (т.к. снижаются собственные защитные силы черенков). Если парник на улице, то естественного освещения весной-летом, как показал мой опыт, вполне хватает (даже нужно притенять). Если парник в помещении, то нужна подсветка. Для подвального парника (где естественного освещения практически не было) площадью 2 м х 0,7 м я установил две ртутно-люминесцентных лампы: 400 Вт (как на уличном столбе-фонаре) и 250 Вт. Включали их ежедневно на 13-14 ч (кстати, можно установить недорогой таймер). В домашних условиях, наверное, может подойти любая сильная лампа, только достаточно удаленная, чтобы не нагревала.
Воздух. Черенки живые, и им нужен углекислый газ и кислород. Поэтому, несмотря на туманообразование, парник должен регулярно проветриваться. Парник в подвале я проветривал ежедневно простым открыванием крышки на 20-30 секунд. С уличным парником поступил проще – его стенки сделал не из поликарбоната, а из агрила (воздухопроницаемого нетканого материала). Получилось, что он сам постоянно немного проветривался, а влажность воздуха поддерживалась таймером, периодически включающим туманообразование.
Но самое главное – нужен доступ воздуха к нижней части черенков (которая помещена в субстрат). Поэтому обычная почва как субстрат не годится – слишком плотная и малопроницаемая для воздуха. Нужен очень воздухо- и водопроницаемый субстрат и очень хороший дренаж. В качестве субстрата я использую прокаленный песок слоем 7-10 см (в нижнюю часть которого укладываются провода "теплых полов"). Можно добавлять перлит, вермикулит, торф – все зависит только от возможности их дезинфекции. При первом (зимнем) черенковании я добавлял в песок вермикулит и торф, причем практически не дезинфицировал их (только пролил кипятком). В результате большая часть черенков погибла из-за плесени. Может быть, инфекция была занесена не с торфом, но больше я не рискую, тем более, что в простом песке отлично все черенкуется. Для дезинфекции я не только прокаливаю песок, но и проливаю его и вообще все внутренние части парника раствором марганцовки (старое, но очень действенное средство).
Про дренаж. Для лучшей воздухопронецаемости и исключения застоя воды в субстрате, в парниках я сделал приподнятое дно, в котором есть отверстия для стека воды. Т.е. парники представляют собой большие "ящики" на ножках, под днищами которых "гуляет ветер". Один парник (который в подвале) имеет железный каркас, стенки и крышку из поликарбоната (прозрачного пластика). На дне его натянута железная сетка, поверх которой укладывается агротекс (нетканое полотно), чтобы песок не утекал. Вся лишняя влага стекает через агротекс и сетку в поддон. Другой парник (на улице) попроще - это, по сути, деревянная тепличка, но с дном. Дно – немного наклонные поперечные доски, между которыми небольшие зазоры (0,5 см). На доски также положен агротекс.
Обязательно ли нужно устраивать приподнятое дно в парнике, или достаточно просто насыпать побольше песка, а снизу – гравий? Я не знаю, но в научной литературе очень рекомендуют, поэтому так и сделал. Возможно, в горшке будет достаточно просто рыхлого субстрата. Кстати, никаких удобрений (и тем более перегноя) в субстрат добавлять не нужно – укоренение идет за счет накопленных в древесине веществ. Питательные вещества понадобятся позже – при пересадке уже укорененных черенков.
Все это было про создание условий для укоренения черенков хвойных. Скорее всего, вы сможете найти свои способы регулирования этих условий, более простые и менее затратные. Просто мне нужен был результат, поэтому пришлось вложиться. :-)
КАК ЧЕРЕНКОВАТЬ?
Теперь переходим к самой технологии черенкования.
Вначале о видах черенкуемых хвойных. Как вы знаете, достаточно легко черенкуются туи и можжевельники. У меня так же хорошо черенковались различные виды кипарисовиков. Кроме того, черенковал декоративные формы елей (обыкновенную и канадскую), хотя они укоренялись дольше и с меньшим процентом.
Как заготавливать черенки. В литературе рекомендуют нарезать с молодых растений. Я заготавливал как с молодых растений своего питомника, так и со старых (25-30 летних) в дендрарии (естественно, с разрешения и при содействии директора дендрария). Большую разницу в процентах укоренения в зависимости от возраста маточного растения я не наблюдал. Достаточно большая разница была между разными формами одного вида: например, у туи золотистой – 90-95%, у туи шаровидной - 20-30% при практически одинаковом возрасте маточников (около 30 лет).
Как правильно заметили многие участники форума WEBСАДа, имеет значение расположение веток, с которых берутся черенки. Здесь простое правило – если растение колонновидное, конусовидное и т.д. (в общем, высокое), то нужны вверх направленные побеги или осевые побеги верхней части растения. Если форма шаровидная или стелющаяся – подойдут любые побеги.
Размер черенков. У каждой формы и вида по разному, но не очень мелкие, в среднем от 7 до 15 см. По моим наблюдениям, большего размера черенки укореняются лучше мелких. Нижняя часть черенка должна быль зачищена от хвои для погружения в субстрат на 1,5-2 см (глубже не надо, лишь бы черенок не падал, все равно корни образуются, как правило, у самой кромки субстрата). Кстати, лучше, если на конце черенка будет "пяточка" более старой древесины.
Время нарезки черенков: у нас на Южном Урале (не в горах, а в Предуралье) – конец апреля - начало мая, т.е. когда ранние весенние сроки посева, скажем, зерновых культур. В литературе указаны и более ранние сроки (и хранение после этого в пакете в холодильнике до высадки). Лучше черенкование проводить весной-летом, но можно и зимой. По крайней мере, у меня укоренились черенки, срезанные и заложенные в парник в конце октября. Правда, тогда я допустил ошибку – забыл о фотопериодизме. Так биологи называют свойство растений чувствовать длину дня. Проще говоря, пока световой день идет на уменьшение, растения могут не укореняться, что бы случайно не начать расти в осеннюю оттепель (а потом быть побитыми зимними морозами). Вы знаете, что никаких морозов у вас в парнике не будет, а растения не знают и ждут. Поэтому у меня зимой первые корни начали образовываться только в феврале, когда световой день начал увеличиваться. Решить эту проблему очень просто – короткий день удлиняйте подсветкой (чтобы в сутках световой период был больше темного).
При нарезке черенки нужно сразу складывать в полиэтиленовые пакеты (не забудьте вложить этикетку). В пакетах они могут храниться в холодильнике или в погребе несколько дней, но сильно не затягивайте, т.к. может начаться развитие инфекций.
После нарезки я устраиваю "разбор" веточек на отдельные черенки и сразу помещаю их в раствор фундазола, в котором черенки плавают несколько минут. Простого окунания недостаточно - это системный препарат, и нужно время, чтобы он проник в ткани черенков. Сейчас много препаратов, но с фундазолом я работаю давно (на цветочной рассаде), поэтому доверяю ему. Если у кто-то успешно использует другой препарат, поделитесь информацией.
После фундазольной "ванночки" связываю черенки в группы резинкой и ставлю их уже вертикально в баночки с раствором стимулятора роста (гетероауксина) на ночь. Здесь сделаю небольшое отступление. В английской (переводной) литературе рекомендуют черенки окунать кончиками в порошок стимулятора и высаживать. Вместе с тем, известно, что в растворенном виде стимуляторы усваиваются и действуют лучше, чем в сухом. Поэтому я все-таки рекомендую выдерживать черенки в растворе в течение 10-12 ч. Одновременно решается еще одна проблема. У хвойных растений, как известно, много смолы, что затрудняет укоренение. Если вы выдержите черенок несколько часов в воде (или в растворе), смола стекает. Кстати, полностью окунать черенки в раствор стимулятора не нужно – достаточно погрузить только их нижнюю часть.
Во время всех операций группы черенков должны сопровождаться этикетками (если вы черенкуете несколько видов или форм, то легко перепутать, на память не надейтесь). В начале, при срезке, достаточно простой бумажки с надписью карандашом, но когда пойдут "мокрые дела", то нужно будет что-то более стойкое. Испытав несколько вариантов, я понял, что самое простое и практически вечное – этикетки из толстой фольги (не такой, которая продается для кулинарных нужд, а "строительной"). Она легко режется ножницами, на ней легко писать шариковой ручкой, проложив под нее, например, книжку. Конечно, чернила на фольге не держатся, но они и не нужны – надпись хорошо читается благодаря продавленным следам. Стереть эту надпись уже не получится (даже если пытаться), она не выцветает со временем (в отличие от маркерных надписей на пластмассовых этикетках) и не боится воды, растворов химикатов, солнца и т.д. (только воровок-ворон).
После выдерживания в стимуляторе, черенки высаживаются в субстрат парника. Сам субстрат, как я уже говорил, представляет из себя песок, предварительно продезинфицированный прокаливанием и марганцовкой. Не забывайте и не экономьте на дезинфекции. Дело в том, что при высокой влажности воздуха инфекция гарантированно начнет развиваться, и вы можете потерять часть или даже все черенки. Поэтому периодически следите за состоянием черенков, пораженные сразу же убирайте вместе с прилегающим субстратом. Периодически опрыскивайте черенки раствором фундазола.
Высаживают черенки неглубоко (1,5-2 см), наклонно, лицевой (солнечной) стороной вверх. Хвоя – не листья, поворачиваться по солнцу не может, поэтому обязательно еще при нарезке черенков запомните (или отметьте), какая сторона у веточки обращена к солнцу (у туй, например, солнечная сторона часто имеет более выраженную окраску).
Расстояние между черенками зависит от их размера (обычно около 5 см в рядке и 7-9 см между рядами). Конечно, при достаточном наличии черенков, хочется посадить их как можно больше (и гуще), но старайтесь, чтобы черенки не соприкасались друг с другом и не перекрывали друг другу свет.
Дальше ваши черенки будут долго и упорно укореняться. Какие при этом должны быть условия, я уже упоминал. Избегайте перепадов температуры и влажности. После посадки можно опрыскать черенки фундазолом. Наверное, излишне напоминать, что во время всех операций с черенками ваши руки и инвентарь должны быть очень чистыми. Поэтому их время от времени можно споласкивать слабым раствором марганцовки.
Через 2-3-4 месяца на черенках образуются корешки. Можно аккуратно вынимать отдельные черенки для контроля укоренения, но при этом образовавшийся корешок может отмереть (правда, вместо него отрастут другие). А посмотреть, как у него дела, очень хочется. Я нашел интересное решение. Часть черенков посадил не просто в субстрат, а в маленькие пластиковые горшочки (продающиеся для салатных линий), которые опустил в этот же субстрат. Такие горшочки имеют длинные боковые прорези и не затрудняют дренаж. Я мог безопасно вынимать эти горшочки из песка и смотреть, есть ли корешки.
Пересадку укорененных черенков из парника желательно (в нашей местности) проводить с середины августа по середину сентября. Это вообще лучший срок для пересадки хвойных. Желательно, чтобы при пересадке прикорневой ком у черенков не рассыпался. Но в случае с песком это почти невозможно, ком остается только у "горшечных" черенков.
Я пересаживаю укорененные черенки в специальные пластиковые контейнеры, которые прикапываю для перезимовки. Естественно, в этих контейнерах должен быть уже не песок, а почвогрунт (но не просто почва, а с добавлением торфа и удобрений). Использую буйские "удобрения для хвойных культур", но можно любые, лишь бы не переборщить.
Вот, собственно, и все. Вроде бы много написано, но на самом деле это очень краткое изложение технологии. Кому интересен какой-нибудь конкретный вопрос – пишите в разделе "Обсудить статью", отвечу подробнее.
Спасибо всем, героически одолевшим статью.
Текст: Костылев Д.А.
()
Фото: Мозжухина Татьяна Владимировна
()
04.2008
Черенкование — самые продуктивный способ вегетативного размножения хвойных растений, позволяющий получить наибольшее количество посадочного материала с одного маточного экземпляра. При условии правильно взятого черенка, этот метод гарантирует сохранение всех сортовых признаков и особенностей материнского растения. Размножение и проигрывает по этим параметрам черенкованию.
При выборе черенка необходимо ориентироваться на ряд правил. Так, укореняемость хвойников во многом зависит от их видовой принадлежности. В частности, черенки , головчатотисовых и п0докарповых укореняются значительно легче, чем черенки, например, или . Черенки большинства представителей семейства Сосновые (сосна, ель, пихта) укоренить трудно или вообще невозможно.
Можжевельник скальный, молодой экземпляр
Легче всего укореняются черенки, взятые с молодых сортовых растений, находящихся в ювенильной стадии развития. Не стоит пытаться укоренять черенки, срезанные с «диких» видов и со старых растений.
Довольно легко укореняются черенки сортов с компактной густой кроной. Выращенные в комнатных условиях хвойные черенкуются лучше, чем уличные экземпляры.
Для укоренения лучше выбирать слабые, тонкие и боковые побеги, чем сильные и пряморастущие. Плохо укореняются черенки, снятые с мощно развитых, перекормленных экземпляров.
Лучшее всего укоренять черенки на специальной гряде под тоннельным парником или в притененной теплице с высокой влажностью воздуха и температурой в интервале от 15 до 25 °С. Можно размещать черенки непосредственно в грунте или в неглубоких ящиках, которые заполняют рыхлым, дренированным, хорошо аэрированным субстратом.
В качестве субстрата подойдет крупный промытый песок. Его можно смешать с перлитом в пропорции 1:1 или с верховым кислым торфом (3:1). Также в качестве добавок к субстрату для укоренения хвойных можно использовать вермикулит, измельченный сфагнума и мелкие кусочки хвойной коры.
Черенки можжевельника с пяткой
Подготовленный субстрат высыпают на гряду или в ящики слоем 5 — 8 см и утрамбовывают. Затем в нем закрепляют нарезанные черенки. Если черенкование проходит в ящиках, то там должен быть предусмотрен дренаж.
Оптимальный период для черенкования большинства хвойных — это весна, перед или в самом начале пробуждения почек. Возможно и летнее черенкование. В этом случае его проводят после окончания первой волны роста и затвердевания молодых побегов (в конце июня — начале июля). Однако в этом случае черенки зачастую не успевают образовать корни, на них образуется лишь каллус (образовательная ткань на раневой поверхности). Такие черенки зимуют лишь при наличии укрытия, что не всегда легко обеспечить.
Каллус на черенке можжевельника.
Оптимальная температура для укоренения хвойников — от 20 до 23 °С. Причем при весеннем черенковании сначала необходимо поддерживать более низкую температуру (15-18 °С). На этом уровне она должна оставаться вплоть до начала распускания почек. И лишь затем температуру поднимают до 20-23 °С. Температура выше 25 °С плохо сказывается на образовании корней у черенков.
Для более эффективного укоренения можно рекомендовать нижний подогрев, когда температуру субстрата поднимают на 1 — 2 °С выше температуры воздуха. Наиболее целесообразен нижний подогрев при укоренении черенков, взятых весной. Черенки необходимо притенять от прямых солнечных лучей, можно прикрывать их спандбондом, бумагой или другими подходящими материалами.
В питомниках черенки хвойных укореняют в теплицах с туманообразующими установками, поскольку наличие в воздухе капелек воды положительно сказывается на укоренении.
Необходимо избегать чрезмерного переувлажнения почвы. Лишняя влага приводит к гибели черенков, поскольку не дает им получать воздух из почвы. Лучше немного пересушить, чем залить.
Укоренившиеся черенки можжевельника
Чрезвычайно важен правильный выбор черенка у культурных форм хвойных растений. У сортов с колонновидной и узкопирамидальной кроной берут только прямые, стремящиеся вверх, но отнюдь не самые мощные побеги. У стелющихся сортов срезают на черенки любые, только не вертикальные, побеги. Для растений с раскидистой, овальной или шаровидной кроной выбор черенка несуществен.
При весеннем размножении в качестве черенков используют побеги-приросты прошлого года, а при летнем черенковании — одревесневшие побеги текущего года.
Если сразу посадить черенки не получится — их можно обернуть влажной тканью и держать в холодильнике. Долгое хранение при постоянной влажности в принципе возможно, но нежелательно. Оставлять черенки в воде не стоит.
В нижней части черенка удаляют хвою, чтобы во время укоренения она не загнивала. При этом нельзя повреждать кору. Полезно, чтобы черенки были с «пяткой» — имели в основании небольшой кусочек коры с древесиной. Если «пятка» слишком длинная, то ее аккуратно подрезают. Размер черенков может быть различен, в зависимости от размера и силы роста размножаемого экземпляра.
Хорошие результаты дает использование стимуляторов роста. Так, перед посадкой основание черенка можно смочить водой и опудрить «Корневином».
Нарезанные черенки помещают субстрат. Для этого палочкой чуть толще карандаша под углом 60-70° делают в почве углубление, в которое и вставляют черенок, плотно прижимая его к субстрату. Очень важно сохранить прежнюю ориентацию черенков - верхняя (наружная) сторона должна остаться сверху.
Весенние черенки могут укорениться к середине лета, летние — только к концу осени. Но иногда укоренение задерживается, а на месте среза образуется только утолщение из раневой ткани — каллуса.
Следует помнить, что наибольшую опасность при укоренении черенков хвойных пород представляет сочетание ряда неблагоприятных факторов: резкие перепады температуры, высокая влажность субстрата и сухость воздуха. Залог успеха при черенковании - высокая влажность воздуха, умеренная влажность чистого разрыхленного субстрата, ровная температура и достаточный рассеянный свет.
Хорошо укоренившиеся черенки северных хвойных нормально зимуют без укрытия. Слабо укоренившиеся или живые не давшие корни черенки могут перезимовать при воздушно-сухом укрытии. Над ними устанавливают ящик или проволочный каркас, на который натягивают укрывной материал. Черенки южных хвойных перезимовывают в светлых прохладных безморозных помещениях.
Создать красивый сад – задача не из простых. И не только потому, что это требует больших трудозатрат — но еще и потому, что рынок декоративных растений буквально переполнен новинками, притягательными для истинных садоводов. Однако и новинки, и старые, давно полюбившиеся сорта сегодня, увы, стоят немалых денег. Между тем, далеко не всегда нужно покупать дорогостоящий кустарник или хвойное растение в горшке — имея некоторые навыки и набравшись терпения, можно за несколько лет вырастить такое количество посадочного материала, что хватит и для собственного сада, и для обмена или продажи.
Видовые хвойные, такие как туи, можжевельники, сосны, ели, можно легко размножить семенами, посеянными под зиму. Семена высевают в рядки, присыпав слоем почвы высотой 2-3 мм. Зимой семена проходят естественную стратификацию, а весной, как правило, появляются дружные всходы.
Однако не все хвойные стоит выращивать из семян: та же голубая ель повторяет родительские признаки только на 50%, остальные сеянцы могут иметь серую и зеленую окраску хвои. Большинство хвойных растений (кроме сосен, пихт и лиственниц, которые практически не поддаются черенкованию) все же легче и быстрее получить с помощью весеннего и летнего черенкования. Важно, что растения, выращенные из черенков, полностью наследуют родительские качества: окраску, высоту, форму кроны.
Черенкование хвойных обычно проводят в два этапа: весной, после начала сокодвижения и до распускания молодых приростов (середина, конец апреля — начало мая), и летом, после частичного одревеснения молодого прироста (конец июня — начало июля). Весеннее черенкование обычно дает больший выход укорененных растений, поскольку в это время еще не так жарко, а воздух не столь иссушен. Однако, если поддерживать в череночнике высокую влажность, то и летом можно добиться замечательных результатов.
Череночник лучше всего расположить с северной стороны или же в глубокой тени старых деревьев. Землю для размножения черенкованием тщательно перекапывают, удаляют все многолетние сорняки, в тяжелую почву добавляют песок. Сверху на землю также насыпают слой песка высотой 3-4 см.
Успешнее всего укореняются черенки, взятые с не очень старых растений; кроме того, имеет значение, с какой части маточника был взят черенок: верхушечные побеги укореняются лучше растущих у самой земли, а ветви, находящиеся с южной стороны, дают самый большой процент укоренения.
Черенки обычно заготавливают рано утром. После срезания (для транспортировки) ветки сразу же заворачивают во влажную ткань, а затем — в полиэтиленовый пакет. Если черенков очень много, нужно следить, чтобы они не запарились. Максимальное время хранения черенков — 48 часов, поэтому рассчитывайте свои действия так, чтобы уложиться в эти сроки.
Срезанные ветви перед черенкованием можно поставить в воду с добавлением природных или химических стимуляторов корнеобразования: сока алоэ, препаратов Эпин, Рибав-экстра. Препарат Циркон хорош для листопадных кустарников, а для хвойных растений его лучше не применять. Затем, после того как срезанные ветви восполнят утерянную влагу, или, как говорят садоводы, «напьются», с них снимают черенки — фрагменты ветвей с 4-5 почками, длиной 8-10 см. Черенки срывают резким движением, чтобы на месте отрыва образовалась «пятка» — часть старой древесины. Наличие у черенка «пятки» способствует быстрому образованию в этом месте каллюса — утолщения, из которого к осени у черенка разовьются собственные корни.
Черенки к посадке лучше всего готовить не в саду, а в помещении, раскладывая их по видам и сортам в чистую посуду. В увлажненной почве череночника специальным приспособлением (закругленной палочкой) под углом 45° делают отверстия, в которые и вставляют черенки. Земля вокруг черенка должна быть хорошо обжата, чтобы он не оказался в пустоте. Обычно тем же колышком, с помощью которого делают отверстие для посадки следующего черенка, сильно, но осторожно прижимают предыдущий. Черенки сажают тесно, с расстоянием 2-3 см. Для лучшего укоренения перед посадкой «пятку» черенка обмакивают в препарат Корневин — пудру, содержащую гетероауксин (вещество, являющееся мощным стимулятором корнеобразования).
После посадки черенки обильно поливают и накрывают рамой со стеклом или натянутым полиэтиленом. Если черенков немного, можно обойтись обычными стеклянными банками или разрезанными пополам пластиковыми бутылками.
Дальнейший уход за черенками состоит в поддержании влажности, опрыскивании, поливе и прополке. Обычно через два месяца черенки туй, можжевельников, кипарисовиков, тисов, микробиот уже имеют собственные корни, однако с пересадкой их на постоянное место жительства лучше не спешить. Черенки елей к осени зачастую образуют лишь каллюс, а корни у них появляются только на следующий год. Пересаживать хвойные растения из череночника лучше всего весной, через 2-3 года после посадки, когда они уже активно растут и им явно становится тесно.
Выращенные из черенков декоративные листопадные кустарники можно пересаживать на постоянное место уже следующей весной или осенью, то есть через год после начала процесса укоренения. Черенки с кустарников нарезают или отрывают с «пяткой» с 2-3 почками, нижнюю пару листьев убирают совсем, среднюю пару у черенков с длинными междоузлиями укорачивают на 2/3, верхнюю — на 1/3. У коротких черенков, которые заглубляют в землю на две почки, оставляя наверху лишь верхнюю пару укороченных листьев, среднюю пару листьев также убирают. Листовые пластины укорачивают для того, чтобы максимально снизить испарение черенком влаги, которую, без наличия корней, ему трудно восполнять.
Низ черенка обмакивают в пудру препарата Корневин и высаживают в череночник точно так же, как и черенки хвойных. Листопадные кустарники имеют свои особенности и сроки черенкования, приведенные в таблице ниже.
| Культура | Оптимальное время | Особенности размножения, черенкования, посева семян |
| Айва | Посев семян под зиму | |
| Барбарис | Полуодревесневшими черенками в июне | Хорошо размножается посевом семян под зиму, а также отводками |
| Бересклет | ||
| Бирючина | Полуодревесневшими черенками летом или одревесневшими черенками осенью | Осенние посадки черенков на зиму утепляют листом |
| Буддлея | Одревесневшими черенками поздно осенью (черенки нарезают с веток, оставшихся после обрезки куста перед зимовкой) | Нарезанные осенью черенки можно сохранить в погребе, закопав наполовину во влажный песок. Высаживают их ранней весной. Осенние [посадки черенков на зиму утепляют листом |
| Бузина | Посевом семян под зиму, а также отводками | |
| Вейгела | Полуодревесневшими черенками летом | |
| Волчеягодник (дафна) | Полуодревесневшими черенками летом | Посевом свежесобранных семян, а также отводками и делением куста |
| Гортензия | Полуодревесневшими черенками весной и летом. Гортензию крупнолистную размножают одревесневшими черенками поздно осенью | Черенки нарезают с одним-двумя междоузлиями |
| Дейция | Полуодревесневшими и зелеными черенками летом, одревесневшими черенками поздно осенью | Семенами, отводками и корневыми отпрысками |
| Дерен | Все дерены хорошо размножаются семенами | |
| Ива | Одревесневшими черенками ранней весной (предварительно черенки можно укоренить в воде) и полуодревесневшими черенками летом | Черенки ив можно высаживать прямо на место, при условии регулярного полива |
| Калина | Семена калин даже при полной стратификации всходят только на 2-й год. Все калины хорошо размножаются отводками | |
| Кариоптерис | Полуодревесневшими черенками летом | |
| Керрия | Полуодревесневшими черенками весной и летом | Хорошо размножается отводками и корневой порослью |
| Кизильник | Зелеными черенками летом | |
| Кольквиция | Полуодревесневшими черенками летом. Черенки кольквиции желательно в течение суток замачивать в растворе «Корневина» | Отводками, делением куста и весенним посевом семян. На зиму сеянцы обязательно укрывают листом |
| Лапчатка | Одревесневшими черенками весной и зелеными черенками летом | Отводками, корневыми отпрысками, делением кустов |
| Магония | Зелеными черенками с молодых растений. Черенки, взятые со старых растений, как правило, не укореняются | Хорошо размножается отводками и корневой порослью. Семена лучше высевать осенью, сразу после сбора |
| Пираканта | Одревесневшими черенками весной и полуодревесневшими черенками летом | |
| Ракитник | Зелеными черенками летом | Свежесобранными семенами и отводками |
| Самшит | Полуодревесневшими черенками летом и осенью | |
| Сирень | Зелеными черенками летом. Полуодревесневшие черенки не укореняются | Корневой порослью, отводками и прививкой |
| Скумпия | Зелеными черенками летом | Корневой порослью, отводками |
| Снежноягодник | Полуодревесневшими черенками летом | Свежесобранными семенами, высеянными под зиму, корневой порослью и отводками |
| Спирея | Одревесневшими черенками весной, зелеными и полуодревесневшими черенками летом | Отводками, порослью, делением куста |
| Стефанандра | Зелеными черенками летом | Корневой порослью, делением куста, отводками, семенами, высеваемыми без предварительной стратификации |
| Тамарикс | Одревесневшими черенками толщиной около 1 см осенью или ранней весной | Одревесневшие черенки, нарезанные осенью, можно укоренять дома в воде и высадить в грунт весной |
| Форзиция | Зелеными черенками летом | Корневой порослью, делением куста, отводками |
| Церцис | Одревесневшими черенками поздней осенью | Хороший результат дает посев семян под зиму. Для улучшения всхожести их ошпаривают кипятком |
| Чубушник (жасмин) | Полуодревесневшими и зелеными черенками летом, одревесневшими черенками осенью | Лучшие веточки для нарезания черенков чубушника — те, что не цвели, короткие, с 1-2 междоузлиями |
| Экзохорда | Зелеными черенками летом | Отводками, семенами |
Наталия Кассанелли, г. Харьков
Хвойные деревья и кустарники относятся к лучшему украшению любого сада: они неприхотливы в уходе, долговечны, декоративны в течение круглого года. Это не говоря уже о пользе, какую приносят эти растения здоровью человека, очищая воздух от пыли, снабжая его фитонцидами.
Разнообразие хвойных растений, обладающих необычайной формой кроны, своеобразной окраской и типом хвои, неодинаковым ростом, подталкивает многих садоводов заниматься размножением их для дальнейшего использования в различных дизайнерских решениях.
, является черенкование, которое в зависимости от времени проведения делят на летнее и зимнее.
Основным для этого метода является заготовка материала, который берут с молодых, не менее трех лет жизни деревьев. Выбор побегов осуществляют с верхней части растения, где точка роста верхушки имеет нормальное развитие и не повреждена. Для успешного укоренения черенков немаловажно уделить внимание выбору правильному времени их заготовки. При реализации метода зеленого, летнего это будет с конца последнего месяца весны до первых дней июля с учетом условий климата. Нарезают одревесневшие побеги ранним утром или пасмурным днем, поставив их потом в емкость с водой в помещении, где готовят из них черенки от пяти до десяти сантиметров длиной. Ветки обязательно должны быть с пяткой, кусочком прошлогодней древесины.
Укоренение черенка необходимо простимулировать такими препаратами, как Гетероауксин, раствор индолилмасляной кислоты малой концентрации в соответствие с соблюдением требований инструкции.
Подготовленные черенки высаживают в парник, где температура воздуха будет в пределах от 21 до 26 градусов тепла, а влажность – около восьмидесяти процентов. Требования к грунту: внизу около 30 сантиметров дренажа в виде гальки, щебня, верхняя часть – крупнозернистый песок около двадцати сантиметров в толщину. Неплохо добавить к такому грунту вермикулит, порубленный мох сфагнум либо измельченную просеянную кору хвойника. Подогревая емкости с посевами снизу, можно добиться повышения температуры в субстрате на 1-2 градуса по сравнению с воздухом, что благотворно скажется на росте черенков.
На парник с побегами хвойных накладывают рамы, которые в жаркие дни прикрывают газетами, марлей от ярких солнечных лучей во избежание ожогов растения.
К основным правилам ухода за черенками относятся:
- Увлажнение почвенного субстрата производят по мере его высыхания. Но излишняя влага страшна для черенков, она грозит им гибелью. А вот не длительное по времени пересушивание грунта не так вредит росткам.
- При загнивании черенков их удаляют, чтобы избежать всеобщего заражения.
- Рыхление посадок позволит быстрее веточкам укорениться.
- Спустя один-два месяца после посадок, когда произойдет укоренение черенков, их переносят на подготовленные грядки, замульчировав почву вокруг посадок опавшими хвоинками.
- На период зимних холодов саженцы хвойных деревьев необходимо укрыть, открыв только весной. С этой целью для слабых ростков используют каркасные ящики, обтянутые полиэтиленом или прикрытые лапником. В оттепель посадки проветривают, а перед сильными морозами дополнительно утепляют.
- Чтобы избежать заражения молодых растений гнилью и другими болезнями, их надо опрыскать раствором марганцовокислого калия либо .
Зимнее черенкование предполагает нарезание полностью одревесневших побегов от многолетнего растения, пережившего первые морозы, в феврале-марте. При таком способе процент укоренения возрастает. ростков хвойных будет крепкой при соблюдении правил подбора черенков.
Почти все хвойные растения размножаются семенами , хотя для некоторых видов этот способ является малоэффективным. А вот , лиственницу, ель можно вырастить только с помощью высаживания семян. Именно такое размножение помогает полностью сохранить материнские признаки дикорастущих видов хвойных деревьев.
Для семян хвойников характерно содержание большого количества масел, поэтому их нельзя долго хранить: они быстро теряют всхожесть при нарушенных покровах.
Семенной способ размножения требует определенных навыков во время его применения:
- Чтобы семена могли прорасти, необходимо нарушить твердую плотную их оболочку. С этой целью семенной материал смешивают с песком и тщательно перетирают. Проводят процедуру перед самым посевом.
- Второй процедурой для семян является , при которой их перемешивают с чистым крупным песком или перетертым мхом, затем помещая в ящики для прорастания. Емкости для посадки наполняют почвой, состоящей на треть из , остальная часть делится поровну между торфом и песком. Горшкам с посевами подбирают темное помещение с температурой не выше двадцати двух градусов выше нуля, либо их лучше оставить на некоторое время в холодильнике, подвале, где температуры не опускаются ниже нуля, достигая не выше 10 градусов. В течение стратификации необходимо временами перемешивать семена, производить смену субстрата, следить за влажностью, не доводя грунт до подсушивания.
- Как только появятся ростки, то семена переносят на открытые грядки, но до этого приучают их постепенно к свету.
- Для некоторых хвойных пород – , ели, сосны – подойдет под слоем снега. В этом случае ящики с семенами выставляют на улицу, где они покрываются снежной массой. А весной вкапывают емкости с материалом в землю до основания. Единственной преградой для такой процедуры будут мыши, которые с удовольствием могут полакомиться вкусными семенами.
В течение первого года жизни сеянцы развиваются медленно, с трудом наращивая корневую систему. А вот затем они идут быстро в рост, не боясь пересадки, подрезки корней. Пересаживают молодые деревца, когда у них замедлен активный рост, на постоянное место в течение лета при непогоде.
Почвы для хвойных растений требуются рыхлые, суглинистые либо песчаные.
Рассада не требует особых подкормок, довольствуясь подсыпанием свежей земли. Изредка при нарастании побегов можно внести слабый перебродивший раствор навоза либо низкой концентрации минеральные удобрения.
Для засаживания участка дикорастущими хвойниками подойдет только семенной метод размножения.
Прививочный метод размножения характерен для тех сортов деревьев, которые плохо размножаются семенами и черенкованием или для получения своеобразных форм растений. В роли подвоя для прививки сосны, ели служат трех- , пятилетние саженцы, а привой берут сверху плодоносящей кроны. Заготавливают черенки или в первый месяц весны, либо во второй половине лета, а привитие осуществляют, когда лето перевалит через середину. До процедуры рано заготовленный привой хранят в погребах.
Правила прививки:
- До начала процедуры прививки берут черенки от верхушки побега длиной не более 10 сантиметров, срезав оба конца клином и очистив его от хвои.
- Расщепив верхушечную часть побега на глубину до полутора сантиметров, вставляют черенок в расщеп, так чтобы произошло совпадение слоев камбия у веток подвоя и привоя.
- После процедуры обвязку места прививки производят толстой ниткой из шерсти, а в жаркую погоду ранку закрывают колпаками, сложенными из бумаги.
Стопроцентную приживаемость дает , когда слой камбия привоя накладывают на камбиальный слой подвоя, срезав с них полоски коры длиной от 4 до 6 сантиметров. Место соединения туго бинтуют.
Приживаются обычно черенки в течение месяца, тогда только повязку убирают, а верхушку подвоя обрезают, чтобы привой усиленно пошел в рост. В последующем на деревце убирают все мутовки. Способ размножения прививкой требует определенной квалификации, профессионализма.
Еще одним методом размножения таких видов хвойных, как кипарисовые, тиссовые, является деление куста . Этот способ хорош для молодых растений, для которых проводят процедуру предварительного заглубления или окучивания веток, находящихся внизу, у земли.
Горизонтальные отводки для размножения сильно пригибают, чтобы они полностью легли на почву, и прикапывают. Место соединения с грунтом нужно обязательно зафиксировать грузом либо куском толстой проволоки. Для быстрого укоренения веточки необходимо следить за влажностью почвы в зоне соединения, оберегая ее от пересушивания. Как только через полгода черенок пустит корни, можно его отделить от матери, но делать это надо постепенно, слегка подрезая слои самостоятельно развивающейся веточки.
Воздушный способ размножения не всегда приносит положительные результаты, но он совершенно безопасен для материнского растения.
Для его выполнения горшок с грунтом, состоящим из мха и крупного песка, закрепляют на развилке небольшой ветки. Для укоренения место, где соединяются почва и низ ветки, стягивают, подрезав там кору. Отделяют черенок от материнской ветки после того, как он пустит корни.
Эффективность выбора способа размножения зависит от сорта хвойного растения, его особенностей, практических навыков садовода.
Больше информации можно узнать из видео:
