Требует физической работы, но обычно не доставляет больших затруднений. Важно изначально рассчитать количество материала и средства, которые будут использоваться при монтаже канализационной системы.
Характеристики труб
Для прокладки наружной канализации используют оранжевые (рыжие) трубы из поливинилхлорида или полипропилена. Внутренняя поверхность таких труб абсолютно гладкая, это препятствует засорению, а стенка из упрочненного пластика позволяет прокладывать трубопровод на глубине до 3 метров. Обычно для отведения бытовых сточных вод используются трубы диаметром 110 мм, но для водоотведения больших объемов можно использовать диаметр 160 мм.
Несмотря на то что наружная канализация монтируется из прочных материалов, дополнительная нагрузка (например, большая глубина или нахождение под автомагистралью) может оказать сильное воздействие на стенки системы, что приведет к трещинам и другим дефектам. Чтобы избежать этого, в случаях предполагаемой усиленной нагрузки следует использовать гофрированные трубы с двухслойной стенкой. Они обычно изготавливаются из полиэтилена или полипропилена.
Подготовка траншеи
Разработка траншеи может осуществляться при помощи экскаватора или вручную. При любом способе, чтобы сделать это правильно, нужно соблюдать нормативы для ширины и глубины. Самый распространенный диаметр труб, как говорилось выше, 110 мм. Для изделий такого диаметра необходима траншея шириной 600 мм. Глубина определяется особенностями проекта, но строительные правила и нормы регламентируют, что она не должна быть меньше полуметра от максимальной точки промерзания грунта (считая от нижнего края трубы). Для средней полосы России эта величина составляет от 2,5 до 3 м, для южных регионов – от 1,25 до 1,5 м, а для северных – 3-3,5 м.
Также необходимо учитывать близость грунтовых вод. В любом случае, глубина траншеи должна быть примерно на 50 см больше глубины закладки канализации, которую всегда размещают на песчаную или гравийную подушку. Для удобства осуществления соединения расстояние между стенкой трубы и стенками траншеи не должно быть меньше 20 см для среднего диаметра (до 225 мм) и 35 см для большого диаметра.
Дно траншеи необходимо выровнять и сделать однородным. Не допускается наличие неровностей и промерзших участков.
Если грунт очень мягкий и рыхлый, нужно укрепить и уплотнить дно траншеи. Подушка под трубу подсыпается при любом грунте. Для этих целей обычно используют песок или гравий. На протяжении подушка уплотняться не должна, уплотнение требуется только за 2 метра от смотрового колодца. Необходимо выровнять поверхность подушки и сделать приямки под раструбы.
Схема укладки трубы канализации в зависимости от гидрогеологических условий.
Технология укладки трубы в землю при замене канализационной системы не отличается от таковой при укладке с нуля, но в первом случае необходимо убедиться, что все детали старой канализации убраны, а траншея тщательно расчищена.
Укладка трубы
- Перед укладкой нужно очистить внутренние раструбы от возможных загрязнений и проверить наличие уплотнительных колец. проводится от фундамента дома. В случаях, когда выход канализационной трубы был заложен в фундамент при строительстве, укладываемую часть одевают раструбом на выходящий конец. Для того чтобы облегчить соединение, используют силиконовую смазку, которой покрывается гладкий конец трубы. Если же вывод трубы из здания не предусмотрен, производят подвод под фундамент или прорезают отверстие. При укладке первой трубы ее всегда тщательно центрируют.
- Укладывают трубу под правильно рассчитанным уклоном. Строительные правила и нормы определяют, что оптимальная величина уклона для трубы с диаметром 110 мм – 2 см в расчете на 1 метр. В этом случае осуществляется бесшумное и плавное стекание жидкости и отсутствует скопление твердых частиц, поэтому риск засора уменьшается в несколько раз. Обязательно проверяйте угол уклона, прежде чем приступить к следующим этапам работ.
- Труба не всегда пролегает напрямую от дома до коллектора, канализация имеет изгибы и повороты. Для этих целей существуют отводы для с углом колена 15, 30, 45 или 90 градусов. Если канализационная система имеет длину свыше 15 метров, над каждым коленом следует установить ревизию.
- Следующим этапом является соединение труб, которое проводится до упора, так как в процессе эксплуатации диаметр трубы может меняться. Для обеспечения прочности соединения состыковка проводится вручную. Всегда необходимо следить, чтобы на гладком конце трубы не было загрязнений, которые могут препятствовать прочному соединению и приводить к поломке системы. Нужно также помнить, что раструб тоже должен быть абсолютно чистым. Для легкой и герметичной стыковки используйте силиконовую смазку.
- Если дно траншеи находится в пределах уровня промерзания грунта, то укладываемые трубы утепляют стенофлексом по всей длине. После этого нужно вновь проверить угол уклона и приступить к засыпке. Ее можно производить выкопанным грунтом, который предварительно очищают от камней и других твердых частиц. Сначала засыпают траншею песком по всей длине до уровня 10-15 см выше верхнего края трубы, при этом утрамбовывают песок по краям. Технология монтажа канализационной системы с электроснабжением предполагает укладку кабеля поверх слоя песка, при этом кабель должен находиться в защитной гофре. Затем досыпают выкопанный грунт. Обратите внимание, что над трубой трамбовку не производят!
- Заключительным этапом монтажа является соединение трубы с заранее установленным септиком. Производят соединение с помощью впаиваемого в септик патрубка.
Таким образом, технология укладки канализационных труб является достаточно простой и понятной. Основное внимание при укладке следует уделять чистоте труб и плотности стыков, а также углам наклона. Чтобы правильно уложить и смонтировать внешнюю канализацию, соблюдайте инструкции, изложенные в статье. Так вам удастся избежать проблем при монтаже и работе канализационной системы.
Еще совсем недавно большинство людей пользовались, так называемыми «удобствами во дворе». Деревянными или каменными. Эти времена прошли, и теперь все удобства у них прямо в домах или квартирах.
Все это здорово, но ведь нечистоты нужно куда-то отводить. А как? И была в свое время придумана система , по которой все нечистоты отводятся в . Вначале прокладываются трубы внутри дома, которые соединяют с трубами, уложенными в земле. Прокладка канализационных труб в земле – работа, в принципе, не сложная, но очень ответственная. Ведь именно от того, правильно будет выполнен их монтаж, зависит надежная работа системы канализации дома.
Металл
Еще совсем недавно канализационные трубы могли быть только металлическими – стальными или чугунными. Эти материалы отличаются высокой прочностью и долговечностью. Что очень важно! Ведь трубы придется закапывать в землю. И нет ни малейшего желания каждый год выполнять ремонт. Металлические трубы без проблем переносят высокие температуры. Их очень просто монтировать. Да и стоимость их была невелика. И если стальные трубы могли при эксплуатации ржаветь, то чугунным трубам и коррозия не страшна!
Долговечность чугунных труб потрясающая: те трубы, которые были уложены в землю еще 100 лет назад, в большинстве случаев замечательно справляются со своими непростыми обязанностями.Однако у металлических труб, наряду с огромным количеством несомненных достоинств, имеется много недостатков. Например:
- вес. Чугунные трубы весят очень много. Стальные весят меньше, но все равно немало. Поэтому прокладывать в земле канализационную магистраль из металлических труб очень непросто! Да и для доставки труб на место требуется специальная техника;
- герметизация. Раструбные соединения чугунных труб достаточно сложно уплотнять. Это длительный и сложный процесс;
- обработка внутренней поверхности. Поскольку внутреннюю поверхность чугунной трубы практически невозможно сделать идеально гладкой, на ней задерживается перемещаемое, и со временем могут образоваться заторы.
Асбестоцемент
В свое время асбоцементные трубы пришли на смену трубам чугунным. Да, их внутренняя поверхность гладкая, и засоры в них практически не образуются. И соединять между собой трубы магистрали намного проще – для этого придуманы специальные муфты. И весят асбестовые трубы меньше, чем металлические. Но недостаток имеется и у них: они отличаются крайней хрупкостью. Поэтому при выполнении работ с ними следует обращаться очень бережно.
Железобетон
Канализационные трубы из железобетона используют там, где предстоит сделать магистраль большого диаметра . Поскольку трубы такого диаметра их других материалов сделать невозможно.
Железобетонные трубы отличаются исключительной прочностью при расширении или сжатии, морозоустойчивостью и абсолютной водонепроницаемостью. Однако смонтировать магистраль из таких труб можно только с использованием специализированной техники.
Керамика
Керамические канализационные трубы по своим характеристикам очень похожи на трубы асбоцементные. И хрупкость у них тоже большая. Поэтому их используют крайне редко.
Полимерные
Для частного строительства полимерные канализационные трубы – идеальный вариант. Они очень легкие, но при этом достаточно прочные. Укладывать их сможет и один человек. Соединять их между собой очень просто, и герметичность получается практически идеальная.
Таких труб существует несколько вариантов.
ПВХ
Если грунт рыхлый и мягкий, то дно траншеи обязательно уплотняют . Но следует помнить, что в любом случае при любом грунте на дно траншеи насыпается подушка для труб. Такая подушка не уплотняется. Просто поверхность ее разравнивают, а в тех местах, где будут располагаться раструбы, делают приямки.
Укладываем трубы
Технология укладки в траншею канализационных труб сложностью не отличается:
- вначале производится очистка внутренних раструбов и проверка уплотнительных колец. Укладывать трубы начинают от фундамента здания. Если в фундамент дома заложен выход трубы канализации, то на него раструбом надевают укладываемую часть. Гладкий конец трубы покрывают силиконом. Тогда соединение труб проходит без проблем. Если же в фундаменте отсутствует вывод, то тогда либо прорезают отверстие в фундаменте, либо трубы проводят под ним;
- укладка трубы производится с уклоном. В СНиП Указана норма уклона: на 1 метр – 2 см. Тогда жидкость по трубам будет стекать плавно и бесшумно;
- не всегда труба от здания до коллектора пролегает идеально прямо. Часто имеются повороты и изгибы. Для этого используют отводы под углом от 15 до 90 градусов. Если длина канализационной магистрали составляет 15 метров, то над коленом устанавливается ревизия;
- трубы между собой соединяют до упора. Состыковывают их вручную. Следует следить за идеальной чистотой раструба. А для облегчения стыковки следует пользоваться силиконовой смазкой;
- если отсутствует возможность сделать траншею большей глубины, и трубы попадают в пределы уровня промерзания, то трубы следует утеплить стенофлексом.
Засыпаем траншею
После того, как трубы уложены, и проверена герметичность системы, траншею следует засыпать. Желательно, чтобы траншея засыпалась измельченным грунтом. Без больших булыжников и комков земли. Через 5 см слоя по бокам труб грунт трамбуют.
Над трубой уплотнение земли не производят. Так как можно повредить трубу или нарушить герметичность стыков.В идеале трубы следует засыпать песком, на который затем насыпают грунт, который ранее выкопали из траншеи.
Типичные ошибки
К сожалению, не смотря на относительную простоту процесса, некоторые мастера совершают ошибки при укладке труб в траншеи. Такие ошибки можно назвать типичными:
- траншеи изготавливаются малой глубины. В итоге эффективность невелика, а в зимний период система может и вовсе замерзнуть;
- использование для магистрали труб неподходящего диаметра или типа. Мало того, что система будет работать плохо при максимальной нагрузке, так еще и забиваться она будет регулярно;
- небольшой угол наклона и ли его полное отсутствие. Как говорилось ранее, существует норма угла: 2 см на один погонный метр трубы. Если этого не сделать, система работать не будет.
Вам предстоит покупка счетчика для воды? Узнайте, по каким критериям следует это делать, прочитав .
Утепление труб в траншеях
Если глубина промерзания грунта невелика (в южных широтах), а траншея имеет приличную глубину, то никаких дополнительных мероприятий по утеплению труб не требуется. А вот если грунт промерзает на приличную глубину, и сделать траншею глубже не имеется возможности, то без утепления не обойтись. Если этого не сделать, то очень высока вероятность того, что заледеневшие массы не только наглухо закупорят трубу. Они ее просто разорвут.
Чтобы этого не произошло, канализационные трубы утепляют. Для этого используют:
- стекловату;
- базальтовое волокно;
- пенополиуретан;
- стенофлекс;
- пенополистирол.
Если использовались канализационные трубы из полипропилена, то обычно для утепления используют пенопласт. Но не привычный в виде пластин (его изогнуть невозможно – он лопнет), а пенопластовая «скорлупа». Надевают такой утеплитель с небольшим перехлестом, и фиксируют при помощи скотча.
Довольно часто трубы утепляют при помощи специальных цилиндров, внутри которых базальтовое волокно. Отличается такой утеплитель высокой прочностью. Воздействию влаги он тоже не подвергается. Не деформируется. И не такой хрупкий, как пенопластовая скорлупа. Сверху на таком цилиндре имеется дополнительный защитный слой из пергамина, фольгоизола или рубероида. И монтировать такие цилиндры очень просто. Это сможет сделать даже любитель.
Если в местности в зимнее время температура часто опускается ниже – 20 градусов, то обычных мер по утеплению канализационных труб может оказаться недостаточно. И тогда используют греющий кабель
Укладка канализационных труб самая простая, но очень ответственная работа. Как это сделать, на что следует обращать внимание, какие правила? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.
Через сливные водопроводы стоки из дома должна выводиться за его пределы и дальше идти до центральных канализационных магистралей или к автономным септикам.
Как правильно производится укладка труб в траншею, какие правила при этом надо соблюдать, какие материалы лучше использовать?
Это только часть вопросов, волнующих людей, которые решили выполнять данный вид работ самостоятельно, без помощи специалистов, например, при . Предлагаем эти темы разобрать подробнее.
Для монтажа наружной канализации используются гладкие трубы из полипропилена (ПП) или поливинилхлорида (ПВХ) оранжевого цвета, так как они более прочные, чем серые для прокладки канализации внутри помещения. Если глубина залегания велика или трубы проходят под проезжей частью, а значит нагрузка на них будет выше, берем полиэтиленовые (ПЭ) или полипропиленовые (ПП) двухслойные гофрированные трубы.
Так будет надежней. Самый распространенный диаметр для наружной канализации – 110 мм.
Рыжие трубы, находясь в земле, не подвергаются коррозии и разрушениям, при правильном уклоне они не загрязняются внутри, благодаря своей гладкой внутренней поверхности, можно использовать на глубине до 3-х метров.
При используются фасонные детали для соединения труб (муфты, переходники, отводы).
Для начала надо вырыть траншею. Сделать это можно вручную или экскаватором. Но сначала надо узнать какая у нас будет глубина укладки канализационных труб.
Если придерживаться санитарных норм и правил (СНиП) П-Г.3-62, то эта величина должна быть на полметра больше (считая от нижнего края трубы) величины промерзания грунта в этой местности.
- Для северных районов России она составляет – 3-3,5 м,
- средней полосы – 2,5-3 м
- для юга – 1,25-1,5 м.
Это приблизительные цифры, так как все зависит от местности, почвы и грунтовых вод. Наименьшей глубиной считается 0,5 м от верхнего края трубы.
При рытье траншеи вручную для труб диаметром 110 мм ее ширина должна быть не менее 60 см, глубина на 5 см больше, чем глубина укладки.
Дно ямы выравниваем и задаем необходимый уклон. Для канализационных труб он находится в пределе от 1 до 2 см/м.
Совет! Не думайте, что чем больше уклон, тем лучше, это не так. Рекомендуемая скорость для течения воды в канализации 0,7-1 м/с. Если уклон будет больше, теряется способность труб к самоочищению, да и шума будет больше. Допускается не большое увеличение при присоединении приборов, но на участке не более 1,5 м.
Дно траншеи трамбуем и приступаем к обустройству подушки. Для этого нам понадобится песок или гравий. Высота подсыпки должна быть в пределах от 10 до 15 см.
Песок или гравий не обязательно уплотнять на всем протяжении траншеи, но за 2 метра до смотрового колодца или со стороны входной трубу, сделать это надо обязательно. Не забываем под раструбами делать приямки.
Теперь пришло время узнать, как уложить канализационную трубу.
Монтаж выполняем в следующей последовательности:
- В траншею укладываем канализационные трубы, раструбом вниз от уклона.
- Очищаем внутри раструб одной трубы и гладкий край другой от грязи.
- Обязательно смазываем специальной смазкой (силиконовой или можно использовать жидкое мыло или гель для мытья посуды) гладкий конец трубы и резиновое кольцо в раструбе.
- Вставляем трубу в раструб до упора (лучше предварительно измерить глубину, на которую надо вставить трубу в раструб и нанести риску).
И так пока не смонтируем всю канализацию то есть пока не . Начинать работы следует от фундамента. Если вывод есть подсоединяем раструб к нему, если нет, придется делать отверстие.
Для этого лучше использовать алмазные сверла. Если возникает необходимость сделать поворот, используем специальные отводы (15; 30;45). При протяженности канализации более 15 метров, в таких местах устанавливаем ревизию.
После того как трубы проложены, обязательно надо проверить угол уклона и только поле этого можно приступать к засыпки траншеи.
Засыпать траншею можно тем грунтом который мы выкопали, но стоит предварительно очистить его от крупных камней и разбить глыбы земли.
Совет! Не допускается использовать при засыпке твердые включения грунта размером более 30 см, так как это может привести к повреждению канализации!
Предварительно засыпаем траншею по всей длине на высоту 30см от верхнего края трубы. Грунт уплотняем по бокам. Лучше засыпать не большими слоями по 5 см и трамбовать, так удобнее и надежнее. Над трубой трамбовать нельзя!
Иногда возникает необходимость утеплить канализацию. Такое бывает если трубы находятся выше уровня промерзания земли или на выходе из дома.
Для этик целей используем специальный утеплитель стенофлекс (энергофлекс). Он же используется и в случае если была произведена укладка водопроводных труб в зоне промерзания грунта.
Утеплителем полностью обматываем трубу по кругу, на протяжении всей канализации. После проведения этих работ снова проверяем уклон трубопровода, а потом приступаем к засыпке.
Если говорить об автономной канализации, для которой понадобиться электричество, то в этой же траншеи можно проложить и электрокабель.
После того как труба предварительно засыпана, можно класть провод, только предварительно одеваем на него защитную гофру. Теперь окончательно зарываем траншею. Обязательно с горкой. Это обусловлено тем, что со временем почва проседает.
Прочитав статью, вы уже поняли, что в монтаже внешней канализации нет ничего сложного. Просто ответственности много, да и физическую силу придется приложить.
Если производится замена канализационных труб, а не установка с нуля, для начала все же лучше полностью удалить старые трубы. После чего можно заняться прокладкой нужного трубопровода. Так будет быстрее, чем менять его по частям.
После укладки труб на основание по заданному уклону и центрирования мест их соединения с целью удержать трубы в проектном положении (перед заделкой стыков) производят их подбивку грунтом (песком).
Для этого грунт лопатами подсыпают одновременно с обеих сторон трубы на высоту 1/4 D, где D - диаметр трубы, и утрамбовывают.
После заделки мест соединений труб производят присыпку трубопроводов . Сначала засыпают приямки и подбивают пазухи одновременно с обеих сторон, а затем траншею засыпают на 200 мм выше верха труб; для трубопроводов из керамических, асбестоцементных и полиэтиленовых труб высота слоя засыпки грунта над трубой должна составлять 500 мм.
Присыпку выполняют перед испытанием трубопроводов ; стыки, как правило, остаются незасыпанными. Грунт отсыпают слоями и уплотняют трамбовками. Способы уплотнения грунтов определяются проектом производства работ. Перед окончательной засыпкой траншей и котлованов оформляют акт на скрытые работы, подтверждающий, что все работы по прокладке и испытанию трубопроводов выполнены в соответствии с требованиями проекта и технических условии и что разрешена засыпка построенных подземных сооружений.
Траншеи и котлованы засыпают вручную и механизмами . Засыпку вручную применяют при небольших по объему работах и в местах, где использовать бульдозер невозможно.
Засыпать траншеи и котлованы следует осторожно, чтобы не нарушить строительные конструкции, ограждающие трубопровод, или вскрытые подземные сооружения и коммуникации. В водоносных грунтах засыпку начинают с верхних участков строящихся трубопроводов. Обычно траншеи и котлованы засыпают грунтами, разработанными из этих же траншей, или другими местными грунтами, которые не содержат древесных остатков и гниющих включений.
Чтобы не допустить осадки, грунт на проезжих частях и благоустроенных территориях после засыпки должен быть хорошо уплотнен . В остальных местах над траншеей оставляют земляной валик, который по мере самоуплотнения грунта оседает.
Проезжие части нельзя засыпать грунтами , обладающими просадочными свойствами, так как глубокая осадка грунтов опасна для транспорта, а осадка после устройства дорожных одежд приводит к дополнительным затратам на ремонт. Проезжие места с усовершенствованным покрытием обычно засыпают песком (привозным или местным) с послойным уплотнением и при необходимости с поливкой водой. Траншеи не следует засыпать скальными, каменистыми, смерзшимися и торфянистыми грунтами .
Оборудование для уплотнения грунта выбирают в зависимости от места уплотнения (проезжие части, дворовые территории, участки для устройства газонов), стадии засыпки (непосредственно над уложенными трубами, строительными ограждающими конструкциями, в средней части засыпки или поверху траншеи), объемов работ по уплотнению грунта, типа прокладки коммуникаций (стальные, керамические, асбестоцементные, чугунные, пластмассовые, бетонные и железобетонные трубы, строительные конструкции, электрический и телефонный кабели), наличия средств уплотнения, условий работы (стесненные или свободные), сроков строительства.
Грунт уплотняют ручными трамбовками или электровибротрамбовками, мотобетоноломами с наконечниками для трамбования, самоходными катками, трамбующими плитами и другими уплотняющими машинами и механизмами. Уплотнение начинают с краев трамбуемой площадки, постепенно передвигаясь к ее середине. При этом каждый последующий проход (удар) должен захватывать часть уплотненной площадки. Толщина утрамбованного слоя определяется характером грунта и требуемой степенью уплотнения.
Строительные конструкции, ограждающие трубопровод, перед засыпкой механизмами присыпают вручную . Чтобы давлением грунта не сместить стены канала и не нарушить его перекрытие, пазухи между стенами канала и траншеи также засыпают вручную. После тщательного уплотнения этих мест и подсыпки грунта поверх перекрытия канала (около 200 мм) засыпку производят бульдозером. Каналы для труб большого диаметра (400 мм и более) обычно засыпают с помощью механизмов без предварительной засыпки вручную, при этом в начале засыпки соблюдают максимальную осторожность.
Здравствуйте! Пробурили скважину, и вот встал вопрос, чем её засыпать, поскольку между обсадной трубой и грунтом остались зазоры по 4-5 см с каждой стороны (диаметр ствола – 200 мм, а трубы – 125 мм).
Ответ
Прежде всего, необходимо разобраться в том, что вы планируете засыпать – скважину (водоносный участок ствола) или так называемое затрубье (остальная часть шурфа). В первом случае используют отсыпку мелким щебнем (примерно фракция 5Х20 и даже меньше). Он будет создавать каркас для более мелких песчаных включений и не позволит глине оплывать на фильтр. В пылеватых песках в щебёнку лучше добавить крупного речного песка в пропорции 3:1. Это увеличит пропускную способность прифильтровой зоны. Отсыпку делают невысокой – в противном случае возможен переток из верхнего водоносного слоя. Как правило, для того чтобы создать качественный естественный фильтр, будет достаточно 12-14 ведер смеси.
Что касается затрубья, то его лучше всего засыпать глиной – она позволит создать надёжный водоупорный замок. На расстоянии 1.5-2 м от поверхности глину можно сменить на песок. Подобная хитрость нужна для получения дренажного канала, по которому в верхние слои почвы будет уходить вода из приямка. Напоследок хочется напомнить о том, что при засыпке обсадной трубы необходимо строго следить за её вертикальным положением. В противном случае появляется вероятность перетирания стенок удерживающим тросом или повреждение фильтра корпусом насоса.
