Имея даже небольшой участок земли, сложно обойтись без парника. Рассаду вырастить, получить ранний урожай, прикрыть их от возможного заморозка, от жары, заставить растения на расцвести раньше — все это можно сделать при помощи этого приспособления. Причем сделать парник своими руками несложно. Есть совсем простые конструкции, есть более сложные, но изготовление любого из них не требует специального образования.

Каркас для парника можно сделать из дерева (досок), металла (уголка, профильной трубы или арматуры) или из ПВХ труб (круглых или квадратных). Укрывают парник теми же материалами, что и : пленкой, спанбонодом (называется еще агроволокно или нетканый укрывной материал), поликарбоната и стекла. Так как размеры парников меньше (растения в парниках обслуживаются снаружи), то и требования к ним не такие жесткие: даже сильный ветер им нестрашен.

Размеры парников

Так как в парнике растения обслуживаются снаружи, то его ширина выбирается из расчета того, чтобы вам было комфортно обрабатывать растения, высаженные ближе к середине. Определяете это опытным путем: присаживаетесь, и рукой стараетесь дотянуться до какого-то участка. Замеряете расстояние. Получаете ширину парника при одностороннем подходе. Это если парник расположен так, что со второй стороны к нему не подобраться (у стены, например). Если же подойти можно с двух сторон, этот результат удваиваете.

Расстояние для каждого человека получается разное: влияет рост и физическое состояние. Не стоит гнаться за экономией, делая его шире, чем необходимо. Вам придется немало времени проводить на прополке, рыхлении, удобрении, других работах. Пару часов в неудобном положении, и никаких сил не остается. Потому лучше сделать парник чуть уже, но чтобы работать было удобно: получая от работы удовольствие, вы тратите меньше сил.

А длину парника выбирают исходя из планировки участка. Она произвольная.

Простой парник из дуг под пленку или спанбонд

Этот парник сделан из нескольких досок, сбитых по требуемым размерам, дуг из ПВХ труб, которые прикреплены к деревянному основанию. Верхушки этих дуг соединены вверху брусом или такой же трубой. Если это будет брус, его нужно хорошо обработать, скруглив грани, чтобы не рвалась пленка.

Как закрепить дуги

О том, как закрепить дуги из ПВХ труб на каркасе парника. Крепят чаще всего с использованием металлической перфорированной ленты. Берут небольшой ее кусок сантиметров 5-6, саморезы и шуруповерт. И закрепляют с двух сторон. Для надежности можно дважды.

Точно таким же способом можно закрепить их и изнутри, чтобы держались крепче, добавляют бруски.

Еще вариант: возле каркаса вбить отрезки арматуры, а на них насадить трубы и только потом их зафиксировать хомутами к доскам каркаса. Этот вариант более надежен.

Как крепить пленку

Крепить пленку к ПВХ трубам можно на двусторонний скотч. Но только в том случае, если пленку использовали недорогую полиэтиленовую: оторвать неповредив ее невозможно, а полиэтилен служит не больше года. Так что для сезонного парника этот вариант из разряда «дешево и сердито». Второй способ — специальные клипсы для фиксации пленок и все, что их может заменить — кусок старого шланга, разрезанного вдоль, фиксатор для труб, которые используют для монтажа трубопроводов, канцелярские биндеры и т.п.

Еще имеет смысл с двух сторон по краям пленки закрепить брусок. Для этого пленку отрезают больше чем необходимо по длине, в излишек заворачивают брусок и закрепляют на нем пленку. Теперь у вас получился кусок пленки, по коротким сторонам которого прикреплены бруски. Один оставляете с одной стороны, второй перекидываете на другую. Теперь не нужно пленку прижимать к земле камнями: ее неплохо держит брусок. Также с ним удобно открывать парник на проветривание, накрутили пленку, положили наверх.

Можно для крепления пленки использовать небольшие гвоздики, но под шляпки подкладывать шайбы. Быстрее работать строительным степлером со скобами. Чтобы пленка не порвалась в местах крепления, ее чем-то прокладывают. Можно — плотную тесьму или просто полосу ткани, и в нее уже забивать крепеж.

Более мощный вариант

Если есть необходимость сделать парник с дугами из ПВХ более надежным, к основанию из досок по центру короткой стороны прибивают деревянные стойки. К ним на ребро крепится доска, в которой предварительно высверливаются отверстия по диаметру больше, чем наружный диаметр труб.

При монтаже труба продевается через отверстие. Закрепить ее по бокам можно как предложено выше, или сделать еще по другому: в бруски предварительно установить шпильки, и на них надеть трубу.

Самый простой парник

Чем хороши трубы ПВХ, так это тем, что их легко гнуть. Еще тем, что весят мало. Идеальный вариант для легкого переносного парника, особенно если сочетать его со спанбондом. Этот материал можно шить. Взять кусок плотностью от 30 кг/м2, с шагом в 50 -60 см сделать в нем кулиски. Для кулиски настрочить поперек полосу того же материала шириной около 10 см (ее прошивают с двух сторон). Внутрь вставить нарезанные на нужные отрезки трубы.

Теперь все это можно устанавливать на грядку: втыкаете колышки в два ряда с одной и другой стороны грядки, на них насаживаете трубу. Сразу получается готовый парник. И что еще удобно: открываете и закрываете растения просто собрав или расправив спанбонд на дуге. Это очень удобный временный парник: как только он не нужен, за пару минут его можно убрать и сложить.

Парник — проще не бывает

Этот парничок хорош под рассаду, но можно его делать для перца, баклажан. В середине основания прибивается стойка. К ней — две наклонных доски. В сечении получается треугольник. Если парник нужен длинный, примерно каждый метр устанавливают такую же конструкцию. Все верхушки соединяют длинным бруском или трубой. Простая и удобная конструкция у этого парника.

Огурцы с нем выращивают только до тех пор, пока не начинают виться. Под огурцы укрывной материал снимают, к боковинам прибивают (прикручивают) стойки, между которыми натягивают шпагат.

Парник «Хлебница» и «Бабочка» — фото

Называется эта конструкция «хлебница» из-за того что один в один похожа на пластиковые контейнера для хлеба. Ее крышка точно также поднимается вверх, прячась за второй половиной. Если посмотрите на фото, все поймете.

Есть два типа таких изделий: открывающиеся с одной или с двух сторон. Если он неглубокий, работать можно и с открывающейся с одной стороны крышкой. Если ширина более метра, проще будет работать, если доступ имеется с двух сторон. У этой конструкции с двумя открывающимися сторонами есть свое название: «Улитка».

На изготовленный каркас натягивают пленку, спанбонд, но более популярен для этой конструкции поликарбонат.

Вторая конструкция отличается типом открывания двери. Ее свод тоже сделан на дугах, но открывается на петлях вверх (смотрите картинку).

Устанавливаться они могут прямо на грунт или на подготовленное основание из кирпичей или бруса. В некоторых случаях крышки открываются не сразу от земли, а есть небольшой бортик 15-20 см.

Из подручных материалов

Превратить ненужные вещи в полезные изделия — в этом нашему народу нет равных. Делают парники из таких вещей, из которых никогда и не подумаешь.

Например легко можно сделать парник своими руками из старых оконных рам. При замене окон не спешите их выбрасывать. Из них можно сделать отличный парник. Причем конструкции могут быть разные. Самый простой — это корпус, сбитый из досок, к которому сверху в качестве крышки приделана оконная рама (со стеклом, естественно).

Чтобы растения получали максимум света, одну из сторон каркаса делают выше (которая обращена на юг или на восток). Рамы существуют разные, любую из них можно использовать для этих целей. В доказательство — фотогалерея парников из рам, которые были сделаны своими руками рачительными хозяевами.

Делают парники из бочек. Прикрывают старым зонтом из прозрачной пленки или обрезанными пластиковыми канистрами для воды.

Самодельный парник можно сделать из пластикового или пенопластового ящика. Хотя «сделать» — это громко сказано. Всего то и нужно, что натянуть пленку.

Мини-парники для рассады

Для тех, кто выращивает рассаду для собственного огорода или цветника, большие объемы ни к чему. Нужны маленькие парнички. Причем многие растят рассаду на балконах. Все приведенные выше конструкции можно использовать для балкона в уменьшенных размерах. Для совсем незначительных посадок можно вообще взять пластиковые лотки для яиц. С одной стороны получится емкость для грунта и, а крышка будет вместо укрытия. Остальные идеи рассматривайте в фото.

Использование пластиковых бутылок уже привычно, нестандартна только форма. Бутылка только надрезается и внутрь вставляется стакан с рассадой, а можно посадить прямо в нижнюю часть… А это — переносной мини-парник для растений

Парник своими руками можно собрать за несколько часов. Никаких сложных конструкций строить не придется. Все очень просто, экономно и практично.

Непосредственное предназначение теплицы кроется в защите растений от неблагоприятных факторов, которых существует великое множество. Создание в парнике благоприятного микроклимата, что подходит лучше всего для выращиваемых культур, повышая в разы их урожайность. А зелень и свежие овощи можно получить намного раньше по сравнению с открытым грунтом. Не секрет для всех, что их цена в зимнее-весенний период является на порядок выше сезонных. Поэтому выращивание культур в парниках отличается высокой экономической эффективностью.

Место для теплицы

Если вы задались вопросом, как сделать теплицу своими руками, рекомендуется поинтересоваться общими факторами, которые влияют на выбор парника. К такому шагу стоит относиться тщательно, потому что покупать теплицу предстоит не на один год. К слову сказать, средний срок полезной службы такой конструкции составляет близко 10 лет.

Чтобы выбрать место для возведения парника, нужно помнить, что основное назначение кроется в успешном произрастании семян и комфортных условиях для созревания плодов. Следовательно, на участке лучше выделить ровное место, которое хорошо защищено от ветра и куда солнечный свет попадает в достаточном количестве. Поэтому стоит установить парник в таком месте, где нет предметов, которые создают большую тень.

Не рекомендуется располагать теплицу возле заборов и деревьев. Однако иногда размещение дерева возле парника не является недостатком, потому что в летнюю пору оно защищает конструкцию от перегрева, а в зимние морозы позволяет солнцу, сбросив листья, проникнуть сквозь ветви и обогревать парник. Необходимо просто следить, чтобы оно чрезмерно не разрасталось. Но возле хвойного дерева, которое сохраняет покров круглый год, теплицу нельзя размещать.

Учитывайте также наличие строений возле теплицы. Может оказаться, что солнце летом будет располагаться над крышей, а зимой наоборот не сможет так высоко подняться, и строение круглый год будет затенять теплицу полностью. Следует помнить, что парник требует подведения электричества, воды и газа. Поэтому не стоит располагать теплицу далеко от источников энергии.

Если вы нацелены построить зимнюю теплицу и выращивать растения в холодную пору, то помните, что снежный покров, который расположиться вокруг парника, может непосредственно на неё отражать солнечные лучи. Поэтому необходимо следить, чтобы снег на тепличном покрытии не препятствовал проникновению освещения.

Парники, теплицы и оранжереи следует устанавливать на ровной поверхности. Установка на наклонной почве провоцирует разрушение каркаса, потому что снеговая нагрузка зимой распределяется неравномерно и для средних широт бывает очень весомой.

Размеры и форма теплицы

При строительстве теплицы рекомендуется заранее определиться с размерами. Для этого нужно обратить внимание на площадь участка, где будет располагаться парник, и решить, в каком объеме будете выращивать растения, и что растет рядом с парником.

Самыми популярными формами являются арочные и двускатные теплицы. Чтобы правильно определить подходящую форму парника для вашего земельного участка, нужно внимание обратить на два момента:

Перед совершением покупки постарайтесь определить, что вы будете выращивать. Для невысоких культур (низкорослые помидоры, баклажаны и перцы) стоит выбрать арочную теплицу. Высоким культурам (высокорослые томаты, цветы и огурцы) лучше подойдет двускатная.
Забывать не стоит и о собственных предпочтениях, потому что теплица должна вас радовать внешним видом.

База парника может выполняться в виде круга, трапеции или прямоугольника, а также их всевозможных вариаций. Наиболее удачной является круглая теплица-шатер, которая солнечный свет использует эффективно. Материалом каркаса служит ПВХ, дерево или металл.

Материалы для покрытия

Если вас интересует, из чего можно сделать теплицу, то запомните, что каждый материал для покрытия теплицы имеет свои достоинства и минусы. Парниковая пленка привлекает легкой возможностью замены, небольшой ценой, невысокими требованиями к конструкции, возможностью использования каркаса из дерева или металла. Форма теплицы при этом может быть традиционной арочной или арочной с прямыми стенками.

Пленку, что хорошо натянута на арочную конструкцию, можно спокойно оставлять на зиму. Пленка спокойно служит до 4 лет. К недостаткам стоит относить неустойчивость к механическим повреждениям и низкую теплоизоляцию.

Но теплицы, покрытые дорогостоящей недолговечной пленкой, а также хрупкие стеклянные конструкции уходят в прошлое. На смену подобным строениям пришел материал поликарбонат, который является более привлекательным по своим характеристикам - хорошему светопропусканию и теплопроводности, прочности и цене. Поэтому сотовый поликарбонат и стал на сегодняшний день самым популярным материалом для покрытия теплиц.

Главным достоинством поликарбоната выступает его легкость и использование подобной теплицы до 10 лет. Возможность сгибания листа под тепличную арку предоставляет существенное увеличение нагрузки от снега. Каркас обычно применяется металлический. От размеров поликарбонатного листа зависят размеры стенок парника и длина арок.

Если материал покрытия теплицы стеклопакет или стекло, то конструкция каркаса требует усиления фермами перекрытия и внутренними стоками. Несомненными плюсами стекла выступает его светопроводность, долговечность использования и тепло. Но жесткие требования каркаса в связи с тяжестью и хрупкостью стекла приводят к возрастанию популярности замены стекла на поликарбонат.

Материалы для каркаса

На рынке на данный момент представлено несколько вариантов каркаса. Оцинкованный профиль: такой каркас защищен от коррозии, но вместе с этим отличается низкими показателями прочности. Здесь применяются тонкие листы стали, что легко могут деформироваться.

Стальной каркас, который покрыт порошковой краской, выступает достаточно прочным материалом, однако он не является долговечным в силу подвергания коррозии. Материал также характеризуется высокой теплопроводностью, что плохо влияет на урожай в некоторых случаях.

Квадратный профиль из оцинкованной стали называют лучшим вариантом для застройщиков, которые интересуются, как правильно сделать теплицу. Подобный профиль демонстрирует высокие характеристики прочности и не подвергается коррозии благодаря оцинковке.

Фундамент теплицы

Фундамент парника кроме стандартного предназначения дополнительно выполняет важную функцию, являясь составляющей частью кармана, в котором размещаются высокие гряды. Учитывая тот факт, что фундамент выступает элементом общей конструкции теплицы в ее нижней части, в себе сочетая кирпич и бетон, он не должен весной «гулять» при оттаивании грунта, так как это приведет в противном случае к образованию трещин и вызовет деформацию арочной конструкции.

Возможно и растрескивание остекления парника. Почти каждый садовод сталкивался с этим вопросом на этапе строительства садового дома, поэтому необходимо заранее определить самые приемлемые варианты борьбы с определенными деформациями.

Закладка фундамента для парника предполагает необходимость расчета глубины промерзания почвы. Под фундаментом желательно выкопать траншею, которую принято заполнять песком при постепенном утрамбовывании. Высота заполнения должна быть не меньше 20 сантиметров ниже поверхности земли.

Вокруг такой канавки нужно поставить опалубку высотой в 20 сантиметров непосредственно над почвой. Вдоль всего периметра в опалубку укладывают металлическую арматуру, а потом ее заливают бетоном. С помощью таких несложных манипуляций получится создать фундамент под теплицу в виде прочного армированного пояса из бетона, причем исключается подверженность влиянию движения земли.

Постройка каркаса и покрытие

Прочность каркаса парника позволяет надежно защитить урожай от дождя и ветра. Строительство каркаса следует начинать с разметки участка. Прежде всего, нужно решить, какие будут размеры для будущего парника. Стандартным вариантом является компактное сооружение для дачного участка размером 6 на 3 метра.

После этого можно приступать к сборке самого каркаса теплицы. Для этого произведите укрепление опорных стоек в почве в предварительно вырытых ямах. Вдоль периметра конструкции в количестве 6 боковых брусьев при длине 2,15 м с 3 центральными брусьями, которые имеют длину в 3 метра. Для брусьев поперечное сечение должно равняться 10 сантиметрам.

После этого брусья необходимо углубить на расстоянии около 40-50 сантиметров с последующей тщательной фиксацией. Закрепление горизонтальных балок производится по верхней части каждой опоры. Ноги стропил нужно фиксировать при шаге в 0,5-0,6 метра. С северной стороны после этого установите дверную коробку размерами 0,7 на 1,8 метров с дальнейшим навешиванием двери.

Потом рекомендуется изготовить парубень. Из нетолстых досок или бревен создайте каркас прямоугольной формы для северного и южного деревянных щитков. Углубление рам совершается приблизительно на 40-50 сантиметров, они засыпаются биотопливом, что прикрыто достаточным количеством соломы и укрыто толстым слоем грунта. Обратите внимание, что северный парубень вашего парника должен быть приподнятым на высоту 10-15 сантиметров над южным парубнем, что необходимо для равномерного распределения солнечного света.

На данном этапе следует произвести натягивание пленки на каркас теплицы. Лучше если используется для этой цели пленка цельных кусков. С торца стороны парника полностью закрываются пленкой. Закреплять пленку необходимо с использованием деревянных реек - их прибивают непосредственно к самим опорам.

Создание вентиляции

В сооружении защищенного грунта под воздействием солнечного тепла создается парниковый эффект. В помещении теплицы из-за быстрого подъема застаивается воздух, который является идеальной средой для распространения болезней и размножения вредителей.

Поэтому микроклимат в парнике рекомендуется регулировать посредством создания системы вентиляции, которая обеспечивает приток свежего воздуха и поддерживает оптимальную влажность воздуха. Режим работы системы вентиляции обязательно следует согласовывать с работой притеняющих и обогревающих устройств.

Для проветривания парников принято использовать боковые и кровельные форточки, а также двери. Поверхность устройств, которые предназначены для вентиляции, должна достигать 20% от общей площади строения. Проветривание способствует закаливанию плодовых и овощных культур, полезно для рассады, которая выращивается для высадки в открытую почву. За две недели до посадки рассады нужно проводить вентилирование теплицы днем и ночью. Днем стоит заканчивать проветривание не позже 16 часов.

Чтобы в помещении сохранить тепло, не допускайте проникновения внутрь сквозняков и сильных порывов ветра. Плотность воздуха при нагревании снижается, и он поднимается вверх. Если разместить форточки под коньком, то через них наружу будет выходить теплый воздух, а на смену ему через двери, зазоры между стеклами и щели будет поступать холодный.

В небольших теплицах достаточно соорудить с каждого бока крыши по 1 форточке. Вообще на каждые 2 метра длины парника должно приходиться не меньше 2 форточек. Если вы возвели большую теплицу, где планируете выращивать альпийские растения, в этом случае вам придется оборудовать с обеих сторон крыши сплошной ряд форточек.

Чтобы ускорить охлаждение и обеспечить полный воздухообмен, необходимо устроить в каркасе и боковые форточки, которые будут располагаться немного выше поверхности грунта или на уровне стеллажей. Их можно сделать обычным образом или как жалюзи. Второй вариант лучше всего практиковать, если в теплице планируется выращивать орхидеи и прочие тропические растения. Боковые форточки не подходят для таких растений, потому что через них в ветреные дни проходят сильные воздушные потоки, которые могут причинить вред цветам.

Таким образом, вы уже умеете строить теплицу своими руками, выбирать место для парника и его форму. Зависимо от своих целей и финансовых возможностей подбирайте материал для покрытия и каркаса. Обязательно вспомните о вентиляции и процессе воздухообмена в теплице.

Строим теплицу (парник) самостоятельно

Всем дачникам или огородникам знакомы тревоги в ожидании непредсказуемых весенних заморозков. Теплица! Вот что убережет ваши растения и позволит полущить урожай, когда другие еще только сажают. Сперва определитесь, для чего нужна теплица. Для выращивания рассады, ранней зелени и редиса вполне подойдет и небольшой парничок . А вот для получения впечатляющих урожаев помидоров и огурцов придется подумать о более основательном сооружении. Высота сортов, которые вы собираетесь выращивать, поможет уточнить габариты теплицы.

Пленочные теплицы довольно распространены. Но в большинстве случаев они весьма неудобны в эксплуатации: полотнища пленки можно настилать только вдвоем и в безветренную погоду. Да и надежно зафиксировать их порой довольно сложно. Предлагаем конструкцию теплицы, которую с легкостью накрывают наши 13-летние дети, а незапланированные, иногда появляющиеся, "вентиляционные отверстия" можно легко и быстро устранить.

Основа нашей теплицы - фундамент с забетонированными в нем швеллерами. Они размером 45х45х1700 мм, согнуты из стального листа толщиной 2 мм. Всего на нашу теплицу размером 13х3 м пошло 36 швеллеров - по 16 вдоль длинных сторон и по 2 в торцах. Фундамент - столбчато-ленточный. Делали его так. Выровняли поверхность грунта, затем через каждые 85 см выкопали ямки размером 40х40 см и глубиной 50 см, а между ними прокопали канавки шириной 20 см. Затем установили швеллеры полостями наружу, одновременно заливая их бетоном до уровня грунта. После частичного схватывания бетона установили между столбами опалубку и залили ленту шириной и высотой 20 см (рисунок 1):

Опалубка состояла из двух стальных листов Г-образной формы. Скреплялись листы двумя проволочными скобами, какого они вида, показано на рисунке 2.

После полного схватывания бетона скобы разгибали, и листы легко разъединялись, проволока же оставалась в толще бетона. Когда бетон полностью схватился, в полостях швеллеров закрепили саморезами деревянные опорные бруски сечением 40х40 мм и высотой 170 см, причём нижняя часть брусков на пару сантиметров не доходит до фундамента, что предотвращает их подгнивание.

Швеллера и опорные бруски окрасили резино-битумной мастикой. Затем сделали верхнюю обвязку опорных брусков. На рисунке 3 показаны соединения опорного и продольного брусьев между собой, а также отрезков продольного бруса. Отдельно изготавливали стропила перекрытия.

Каждое из 16 стропил состоит из двух стропильных ног, включающих деревянные бруски размером 4х4х170 см, две крепежные планки и одну поперечину. Крепежные планки фиксируют с двух сторон стропильные ноги, а поперечина прибита так, чтобы между нижними концами брусков было 3 м. У нас стропила получились высотой 40 см, и соответственно, теплица (с учетом опорных брусков в швеллерах) высотой 210 см. В верхней части крепежных планок вырезан паз размером 4х4 см, в котором закреплен верхний продольный брус. Затем на торцы опорных брусьев установили стропила, закрепив их саморезами и зафиксировав четырьмя откосами с каждой стороны обеих стропильных ног (рис. 4).

Вот так выглядит крепление стропил (фото 1).

Увы, завершить стройку в первый год не удалось, поэтому сделанную часть каркаса - 8 "отсеков" просто обтянули пленкой, прикрепив ее планками прямо к стропилам и опорным брускам. А в следующем году уже сделали все остальное: установили недостающие опорные бруски, стропила, обустроили конек. С этой целью к стропилам прикрепили небольшие бруски и металлический козырек. А к поперечинам стропил на всю длину теплицы прикрепили перфорированный швеллер. Нижнюю часть теплицы на высоту 60 см мы вначале снаружи обшили щитками из досок, а потом изнутри обили их пленкой. Затем, начиная снизу, прибивали поштучно дощечки и бутовали промежутки глиной, "армированной" лоскутами ткани. Такие утепленные щиты-теплоаккумуляторы существенно уменьшают колебания суточной температуры. На фото 2 показаны теплоаккумуляторы и желобки, в которые устанавливаются боковые рамки. Одновременно готовили рамки для обустройства боковых поверхностей и крыши теплицы (рисунок 5).

На всю теплицу потребовалось 64 рамки - 32 верхних и столько же боковых. Верхняя рамка размером 73х160 см, боковая - 73х80 см. Ширина 73 см выбрана исходя из того, что пленка , которую мы используем, шириной 3 или 6 м, то есть кратна 75 см, поэтому при ее "раскрое" отходов нет, а остающиеся по краям полоски пленки шириной 1 см как бы герметизируют места стыков рамок, и вода внутрь практически не проникает. Планки больших рамок в углах скреплены между собой металлическими уголками на шурупах, среднюю планку я крепил тоже шурупами. В боковых рамках для увеличения жесткости конструкции использованы дополнительные угловые рейки. Рамки, как и все другие деревянные конструкции, обработаны резино-битумной мастикой, а та часть, к которой крепится пленка, поверх мастики еще и выкрашена светлой краской (для уменьшения нагрева и, соответственно, разрушения пленки). Саму пленку, натянув ее на раму, крепили деревянными планками, промазанными той же мастикой.

Установить готовые рамки (которые, кстати, зимой хранятся в гараже) на теплицу несложно. Достаточно уложить рамку на перекрытие так, чтобы планка зашла под конёк, потом рамку просто сдвинуть к уже установленным (фото 3).

Большие рамки крепятся проволокой: вверху - к перфорированному швеллеру изнутри теплицы, внизу - к шурупу, ввинченному в брус боковой обвязки. Боковые рамки внизу не крепятся, поскольку установлены в пазы, а вверху крепятся к тому же шурупу, что и верхние рамки. Два проволочных крючка позволяют снимать для ремонта отдельно верхнюю или боковую рамку. В жару для вентиляции боковые рамки можно либо снять, либо приоткрыть, сняв нижний крючок (вместо него к шурупу привязываем тесемку). В прошлом году мы купили "высококачественную" сенсибилизированную пленку с трехлетней по заверению продавцов гарантией. Простояв месяца два, она начала рваться, пришлось заниматься ремонтом. К счастью, не все рамки портились одновременно. Основные разрывы и трещины появлялись в местах крепления пленки, поэтому ремонт сводился к снятию крепежных планок, проклейке краев широким скотчем и установке планок на место. Чтобы снять, отремонтировать и поставить обратно одну верхнюю рамку, мне понадобилось всего около получаса. А вот как бы я управился с ремонтом, если бы не было рамок и пленка лежала, как обычно, полотном, не знаю.

Ещё одна особенность нашей теплицы - в ней есть так называемый зимний отсек, для которого отведены два пролета каркаса с северной стороны. Здесь можно работать с ранней весны и до осенних холодов. В этом отсеке хранятся некоторые инструменты, огородная "посуда" и разные химикаты. Есть и рабочий стол. "Домик" этот сделан из подручных материалов: изнутри - щиты из вертикальных планок, снаружи горизонтально расположенные планки. Между ними в 4-сантиметровую полость мы засыпали и утрамбовывали кусочки пенопласта и слегка увлажненную смесь опилок и цемента в соотношении 4:1. Частично засыпка делалась из известково-опилочной смеси, тоже слегка увлажненной.

Всего же для обустройства теплицы потребовалось: швеллера основы размером 45х45х1700 мм 34 шт.; для фундамента - и на столбики, и на ленту 2,9 куб.м цемента; шурупы-саморезы 30 и 50 мм - около 150 шт.

Пиломатериал - бруски размером 40х 40х170 см резал сам из горбыля, который недорого приобрел на лесопилке. На опорные конструкции ушло 34 шт. (62 погонных метра), на горизонтальную обвязку - 36 погонных метров, а на брус конька - 13 погонных метров, всего 111 погонных метров, на обшивку бортиков потребовалось около 2 куб.м обрезков досок. Полиэтиленовой пленки при ширине рулона 6 м, чтобы накрыть всю теплицу, нужно купить 14 погонных метров, так как на верхние рамки нужно около 58 кв.м, на боковые - около 20 кв.м, а на южный торец - 6 кв.м, то есть всего 84 кв.м.

Практически в каждом огороде возле своего дома стоят теплицы. До недавнего времени почти на сто процентов это были самодельные теплицы .
Исходя из того, что у нас на севере дерево - самый дешевый материал, практически все самодельные теплицы делаются из дерева. Лучше всего подходит пиловочник, бруски размером 75 на 50мм. Они отлично получаются, если распустить доску шириной 150мм вдоль посредине.

Рейки 25 на 50мм также режутся из этой же доски, или из дюймовки. Сама доска толщиной 50мм хорошо подходит для несущих стоек. Часто в качестве вертикальных несущих стоек используют столбики из кругляка, а поперечные балки делают из жердей подходящего диаметра.

Обычная форма теплицы - домиком, длина от 4-х до 6-ти метров, ширина от 2-х до 3-х метров, вход делают обычно с одной стороны. Для лучшего проветривания теплицы кроме дверей устраивают еще дополнительные рамки или фрамуги.

Для покрытия теплиц применяют различные типы пленок, стекло и поликарбонат. Для бюджетного типа, естественно, применяют пленку, она самая дешевая из всех покрытий.
Самая распространенная пленка - полиэтиленовая. Она продается обычно рукавом шириной 1.5 метра. Толщина пленки бывает от 50 до 300 микрон.

Главный недостаток такой пленки, что она высыхает на месте сгиба на солнечной стороне за сезон и лопается осенью. На второй сезон такой пленки уже не хватает, приходится покупать новую.
Хорошо показала себя на теплицах армированная пленка. У моих соседей на участке теплица с армированной пленкой стоит уже девятый год. На зиму ее покрывают сверху слоем досок, чтобы не порвало снегом.

Самодельных теплиц из поликарбоната еще не очень много, поскольку сам материал дорогой, поэтому проще купить уже готовую теплицу вместе с металлическим каркасом, тем более появились фирмы, производящие цельнометаллические дуги из профильной трубы - получается очень крепкий каркас теплицы. Хотя, по моему мнению, самодельная деревянная теплица под поликарбонат будет удобнее в эксплуатации.
На фото 1а,б представлена теплица "домиком", покрытая армированной пленкой. Вход с одной стороны, проветривание через двери. В качестве несущих использованы столбики, закопанные в землю.

На фото 2а,б теплица под пленку, размер 2.5м на 6м. Отличительная особенность этой теплицы состоит в том, что она закрывается по сторонам рамками, которые открываются при необходимости проветривания, а на зиму складываются отдельно в сарай. Это позволяет использовать рамки с полиэтиленовой пленкой многократно. Крыша теплицы обтягивается целым куском пленки и прижимается деревянными штапиками на гвозди. Еще особенностью этой теплицы является отсутствие поперечной балки в середине теплицы, об которую все всегда стукаются головой, не взирая на многолетнюю практику.

Интересная теплица в виде своеобразной галереи представлена на фото 3а. Теплица конструктивно вписана в общий ряд хозяйственных построек. Покрытие теплицы - сбоку стекло, сверху пленка. Северная сторона теплицы закрыта досками, боковые являются смежными стенками соседних построек. Тем не менее света хватает, тепла тоже.

Для выращивания рассады с ранней весны предназначена теплица на фото 4а,б. Она пристроена прямо к стене бани, что дает значительный выигрыш в тепле. Сверху и с трех сторон сторон теплица покрыта поликарбонатом. Грядки расположены на лотках и именют возможность подогрева. Размер теплички примерно 2 на 4метра. Такая теплица позволяет уже в марте в комфортной среде выращивать рассаду овощей, цветов и др.

Самой прочной с механической точки зрения является арочная теплица. При покрытии пленкой в такой теплице в каждой точке дуги обеспечивается постоянное плотное прижатие пленки. Поэтому пленку можно крепить только внизу и по краям. Конструкция такой теплицы представлена на фото 5а,б.

Дуги теплицы изготовлены из полиэтиленовых труб для мелиорации диаметром 50 -70мм. Таких труб оказалось много ненужных после закрытия мелиорации в 90-х. Дуги соединены продольными досками или брусками.Для создания жесткости конструкции поставлены наклонные деревянные стойки-усилители. Размер теплицы 3 на 5,5 метров. Закрыта теплица единым куском армированной пленки 6 на 6 метров.

По бокам внизу пленка прикреплена к продольной рейке шпагатом с помощью степлера. Оригинально выполнено крепление пленки с торцов теплицы. Края пленки загнуты и проклеены скотчем, чтобы получилась полость. В полость вдета трубка от медицинской капельницы, которая обладает хорошей прочностью и эластичностью. Затем трубка обянута, что обеспечило прижатие пленки по всему периметру дуги.
Очень интересная арочная конструкция теплицы представлена на фото 6а,б. Размер теплицы небольшой, примерно 2 на 4 метра.

Несущие дуги теплицы изготовлены из фанеры. Толстая фанера распущена на циркулярке на бруски, которые затем зажаты струбцинами в форме для придания необходимого изгиба. После высыхания собран каркас теплицы на саморезы. Теплица покрыта армированной пленкой, притянутой пластиковыми пластинками с помощью степлера. Такая теплица без дополнительного крепления выдерживает зимнюю снеговую нагрузку.

Для выращивания огурцов (да и помидоров) применяют парники. Размеры парника позволяют нормально располагаться в нем растениям, для ухода парник необходимо открыть и обрабатывать землю и растения, находясь снаружи.
На фото 7а,б представлен самодельный парник из металлических дуг, торцы парника сделаны из досок по размерам дуги. Пленка с нерабочей стороны парника приколочена рейками наглухо, с другой стороны прикреплена к бруску или жерди и в закрытом состоянии прижата к земле за счет веса бруска.

При открывании парника пленка наворачивается на брусок, который постепенно поднимается до середины дуги и остается в таком состоянии. Для закрытия парника достаточно столкнуть брусок из равновесия и придержать, чтобы не повредилась пленка. При жаркой погоде парник можно открыть весь. Огурцы в парниках растут обычно по земле, а не привязываются вертикально, как в теплицах, хотя в данном парнике они тоже подвязаны вертикально - размеры позволяют.

Оригинальный парник из полиэтиленовых труб на фото 8а. Низ парника выполнен из досок. Трубы внизу распилены пополам и прикреплены к доскам. Торцы парника закрыты пленкой, которая прикреплена к дугам скобками строительным степлером через шпагат. Покрывающая пленка приколочена к рейке и на день убирается в сторону.
Самые простые деревенские парнички представлены на фото 9а,б. Стенки и боковины парников делаются из досок или горбыля, каркас - любые рейки. Обычно пленка нужна для укрытия растений от весенних заморозков. Когда помидоры и огурцы вырастут и выползут из парника, его уже не закрывают.

Парник на даче

1. Простой дугообразный парник

(тоннельное укрытие)

Для обустройства простейшего парника достаточно готовых дуг, сделанных из согнутой полипропиленовой трубы, и обыкновенной полиэтиленовой плёнки, натянутой на них и прижатой с двух сторон к земле с помощью кирпичей. Основания дуг можно закрепить на деревянной раме или просто воткнуть в землю. Оптимальное расстояние между дугами - 50 см.

Чтобы придать конструкции большую жёсткость, используют горизонтальные рейки, прикрепленные к дугам, - они не позволяют им деформироваться и смещаться. Иногда устанавливают дополнительно вертикальные опоры под первую и последнюю дугу, тогда парник отлично держит форму весь сезон. Впрочем, можно с успехом обойтись и без таких дополнений.

Если конструкция из дуг и плёнки кажется вам слишком хлипкой, можно воспользоваться опытом, описанным вот в этой публикации:

2. Экспресс-парник из подручных материалов

Парничок для рассады из деревянных решёток собирается так же быстро, как из дуг, но сооружение получается более жёстким и устойчивым.

3. Стационарный деревянный парник

Для его постройки понадобятся минимальные навыки - любой, кто хоть немного управляется с пилой и молотком, осилит такую стройку. Форма и размер подобного парника произвольные, всё зависит от имеющегося места, материалов, ваших строительных навыков и тех культур, которые предполагается в парнике выращивать.

4. Парник из металла

5. Парник из старых оконных рам

Парник из рам очень удобен для рассады.

Длина. Оптимальной длины парника из оконных рам не существует - она будет зависеть от размеров и количества этих самых рам. Правда, устраивать слишком длинный парник не имеет смысла, так как он вряд ли будет удобен в эксплуатации.

Ширина и высота. Ширина и высота, как вы уже поняли, тоже будут зависеть от того, какого именно размера рамы используются. Удостоверьтесь, что они друг к другу подходят по размерам, прежде чем начинать сборку.

ПРИСТУПИМ К СБОРКЕ

Изнутри к брусу на саморезы вертикально крепим доски; расстояние между ними должно быть немного меньшим, чем ширина рам. Сверху по наружной стороне к вертикальным доскам крепим ещё доски таким образом, чтобы верхний край горизонтальной доски полностью совпал с торцами вертикальных опор. Затем уже к торцам досок крепим «домиком» стропила. Такая форма крыши нужна, чтобы спарника нормально стекала вода.

Парник на даче

Для выращивания рассады теплолюбивых овощей в ранние сроки на участке надо иметь парники, надёжно защищающие растения от холода.

Парники - это небольшие сооружения, имеющие боковое ограждение, а сверху накрытые стеклом или полиэтиленовой плёнкой. Они могут быть котлованные (углубленные) и наземные, а в зависимости от количества скатов прозрачной кровли парники бывают одно- и двухскатные. При этом односкатные парники размещают скатом только на юг, а двухскатные - на запад и восток.

Если парники устанавливаются прямо на обычную грядку, то это холодный парник (парник на солнечном обогреве). А парник, установленный на грядку с биотопливом - это тёплый парник, или парник на биотопливе.

Для сооружения таких парников выбирают ровную или с небольшим южным или юго-западным склоном площадку. Она должна быть защищена от северных или восточных ветров строениями или деревьями, но не затеняться ими.

Если участок не защищён, то с подветренной стороны делают ограду из досок.

Нельзя размещать парники на участке с северной стороны построек, которые их будут затенять.

В таких защищённых от холодного ветра местах температура обычно бывает на 3-4 градуса выше, чем на открытых местах участка. При этом сумма активных температур за период вегетации увеличивается на 220-250°С по сравнению с открытыми участками, что особенно важно для Урала и Сибири.

Срок использования парников зависит от способа обогрева (биологический, солнечный) и от вида укрытия (стекло, плёнка).

Используются парники чаще временно, в основном для выращивания рассады, которую затем высаживают в открытый грунт. Широкое применение парников объясняется простотой их устройства и надёжностью защиты растений на ранних стадиях развития от неблагоприятных погодных условий и прежде всего от низких температур.

ПАРНИКИ НА БИООБОГРЕВЕ

Чаще всего на садовых участках встречаются углубленные парники на биообогреве, которые просты по устройству и на изготовление которых можно использовать самые дешёвые строительные материалы - отходы брёвен, досок, горбыля, бой стекла, старые оконные рамы и т.д.

Чаще строят односкатные парники, т.к. они теплее двускатных. Основное правило, лежащее в конструкции односкатного парника, заключается в том, чтобы рама находилась под углом 6-10 градусов в направлении южной стороны парника. Это обеспечит оптимальную освещённость растений. Для этого один продольный борт такого короба нужно сделать выше другого на 10-20 см.

Чтобы определить высоту короба, вам нужно знать для каких целей предназначен парник. Если вы планируете выращивать рассаду или низкорослую зелень, то высоты сторон короба могут быть от 10 до 25 см. Если планируете выращивать овощи, высота северного борта может быть до 100 см.

Главное преимущество такого заглубленного парника в том, что он позволяет избавиться от сквозняков, которые быстро выдувают все накопленное за день тепло. Кроме того, такие заглубленные парники дают большой выигрыш от эффекта усреднения температуры почвы по сезонам.

Как сделать такой парник? Вначале для такого парника копают котлован шириной вверху до 150 см, а внизу - до 50 см, глубиной 55-65 см, располагая его по длине с запада на восток. На края котлована ставят обвязку из брёвен толщиной 12-12 см. С южной стороны её кладут на край котлована, а с северной приподнимают на 10-15 см.

По углам котлована и посередине длинных сторон вкапывают столбы, к которым крепят эту обвязку. При отсутствии брёвен можно сделать борта из досок. Но для лучшего сохранения тепла их надо делать двойными, т.е. внутренние доски прибивают горизонтально, а наружные - вертикально.

Щели между обвязкой и землёй тщательно заделывают, затем обвязку подтёсывают так, чтобы рамы прилегали плотно. При наступлении заморозков на горизонтальную обвязку внутри парника укладывают дополнительные рамы, обтянутые плёнкой. При этом получается двойное укрытие. А при острой необходимости можно поставить в парник и ведро с крышкой, наполненное раскалёнными углями.

Готовый парник закрывают сверху рамами, которые закрепляют петлями к северному более высокому борту. Эти рамы для вентиляции парника приподнимают. В открытом состоянии их удерживают деревянные упоры.

А возле помещений с южной стороны часто строят пристенный парник. Для его укрытия используют парниковые рамы, устанавливая их под углом 45°.

К верхнему бруску рамы крепят кусками ремня или металлическими петлями. Бока такого парника делают из стекла, фанеры, досок и утепляют.

Прежде чем приступить к закладке биотоплива, сам парник и рамы надо продезинфицировать 1% раствором каустической соды или слабым раствором хлорной извести.

Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него на расстоянии 60-80 см устраивают водоотводную канавку для удаления дождевой или талой воды. Для удобного подхода к парнику такие канавки надо закрывать деревянными щитами.

Предварительно под биотопливо следует положить тонкий теплоизолирующий слой.

Это делается для того, чтобы тепло не уходило слишком быстро. Таким изолятором может быть: пенопласт, опилки, солома, торфяная крошка, листья.

Затем для обогрева парника в котлован укладывают горячий навоз (конский), соломистый (коровий) или другое биотопливо, например, компост из древесных листьев или органического мусора, при разложении которых микроорганизмами и выделяется тепло.

Каждый из таких согревающих материалов имеет свои характеристики. Конский навоз - самое лучшее биотопливо. В смеси с подстилкой из соломы и опилок он достаточно рыхлый и умеренно влажный. За неделю он может разогреться до температуры 60-65 градусов. Остывает он постепенно, только через 15-20 дней его температура снижается до 30 градусов и на этом уровне держится 50-70 дней.

Холодное биотопливо - коровий навоз. Он имеет существенную плотность, вязкость, кислую реакцию, содержит фосфор и калий, но беден на азот. Температура горения достигает максимальной величины 40-47°С на 18-20 день после набивки, затем снижается до 20°С. Поэтому коровий навоз требует тщательной перебуртовки и особенно боится промерзания.

Качество коровьего навоза значительно повышается при его смешивании с разрыхляющими материалами, которые добавляют в равных по объёму частях. К таким материалам можно отнести сухую торфяную крошку, опилки и т.д. При наличии выбора биотоплива коровий навоз лучше использовать для парников при более поздних сроках закладки.

А свиной и овечий навоз влажный и холодный. Максимальная температура его горения достигает 30 градусов только через 25 дней. Используется он так же, как и коровий, т.е. в смеси с другими рыхлыми материалами.

Многие садоводы используют для биотоплива мусор городских свалок. Его разогревают искусственно, создавая «горячие» очаги. За 7-8 дней мусор разогревается до температуры 60 градусов и сохраняет её 40-45 дней.

Доступным биотопливом для садовода являются древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, но при смешивании с коровяком или свиным навозом (1:4) они нагреваются до 50 градусов. Для этого осенью опавшие листья укладывают в штабель, а чтобы они не разлетелись, их сверху накрывают землёй, старой плёнкой или досками.

Разные виды биотоплива можно смешивать друг с другом в разных пропорциях: опилки с навозом и корой, навоз с соломой и т.д. Такое смешивание проводят при перебивке биотоплива.

Навоз для парников лучше заготавливать осенью. По мере поступления его укладывают в штабель вблизи парника и уплотняют, чтобы он не разогрелся преждевременно. А для предохранения его зимой от промерзания штабель укрывают торфом, почвой, листьями, опилками.

При этом некоторые садоводы допускают ошибку, складывая его осенью прямо в парник. Там он за зиму сильно промерзает и весной долго не разогревается, что приводит к значительной задержке сроков посева.

Перед закладкой в парник навоз разогревают перебивкой, аккуратно перекладывая его вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м. В ранние сроки эту перебивку начинают за две недели до закладки навоза в парник, а в более поздние - за 7-8 дней. Можно разогреть навоз и искусственно, добавляя к влажному навозу сухой и увлажняя его горячей водой. Ещё лучше в середину кучи влить несколько вёдер «крутого» кипятка и сразу же закрыть его соломенными матами.

Для быстрого разогревания в самую середину кучи можно положить раскалённые камни или негашёную известь. С этой же целью в середине кучи можно разжечь костёр, уложив над ним короб из листового железа. Когда появятся угли, на короб набрасывают навоз, оставляя место для тяги.

Для равномерного разогревания перебивку повторяют через 2-3 дня. Навоз готов к набивке, когда его температура достигнет 50-55°С. В это время навоз начинает парить, появляется запах аммиака.

Парник набивают горячим навозом после очистки ото льда и снега. Сначала на дно парника насыпают слой опилок или сухих листьев толщиной до 10 см, чтобы изолировать от навоза промёрзшую землю. Затем на опилки равномерно и рыхло укладывают горячий навоз.

В середине парника его слегка прихлопывают для уплотнения вилами, а по краям - чуть сильнее. Перегоревший навоз (он серого цвета) в парник закладывать не надо. Набитый навозом парник закрывают рамами, матами и 2-3 дня выжидают, пока навоз осядет. При сильной осадке навоз добавляют.

Перед насыпкой почвы навоз разравнивают, но больше не уплотняют, а посыпают известью-пушонкой или двойной нормой золы, чтобы предотвратить развитие болезнетворных грибов.

Максимальная температура внутри слоя навоза бывает примерно через 7-10 дней после его разогрева, затем она начинает постепенно понижаться. Однако выделение тепла может продолжаться в течение 2-3 месяцев.

Затем в парники насыпают подготовленный грунт. В качестве грунта используют торфокомпосты, компосты с дерновой и перегнойной почвой и т.д. Состав грунта и толщина его слоя зависят от культуры, которую собираются выращивать.

При выращивании горшечной рассады насыпают слой грунта толщиной 6-7 см, для безгоршечной рассады посевом семян или для зеленных культур (редис, лук, укроп) - 10-15 см, а для огурцов и помидоров - слой в 20-25 см.

Превышать это количество грунта не следует, т.к. под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестаёт гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву.

Для утепления парника ночью и в холодную погоду можно использовать маты, сшитые из мешковины и набитые соломой или запасные остеклённые рамы. Очень удобны для этой цели бумажные крафт-мешки, в которых возят цемент. Бумага этих мешков не пропускает воду и хорошо держит тепло. Сшитые из этих мешков маты так же надёжны, как и соломенные. Можно использовать также старые одеяла, изношенную одежду и т.д.

После использования биотопливные материалы превращаются в перегной и пригодны для различных овощных культур. А при нахождении в теплице они служат источником минерального и воздушного (СО2) питания растений.

УГЛУБЛЁННЫЙ ПАРНИК НА СОЛНЕЧНОМ ОБОГРЕВЕ

Многие садоводы для выращивания рассады и ранних зеленных культур при отсутствии биотоплива успешно используют углубленные парники на солнечном обогреве.

Солнечный обогрев основан на свойствах покровных материалов (стекло, плёнка) пропускать солнечные лучи, которые внутри сооружения преобразуются в тепловые. Но поскольку эти покровные материалы пропускают тепловые лучи не только снаружи, но и изнутри, то перед заморозками такие парники приходится утеплять разными укрывными материалами.

Поэтому парники на солнечном обогреве приходится использовать в более поздние сроки, но они позволяют получить урожай зеленных культур на 12-15 дней раньше, чем из открытого грунта. А рассада, выращенная в солнечных двухскатных парниках, бывает приземистой, выровненной и закалённой.

Солнечный парник значительно мельче парника на биотопливе, его глубина не более 40 см. На его дно укладывают любой изоляционный материал (шлак, песок и т.д.), а его обвязку чаще делают из горбыля.

НАЗЕМНЫЙ ПАРНИК НА СОЛНЕЧНОМ ОБОГРЕВЕ

Наземный парник на солнечном обогреве по своему устройству ещё проще. Для его изготовления делают деревянную обвязку произвольной длины, высотой 20-25 см и устанавливают её на заранее подготовленную почву. Для утепления с наружной стороны обвязки подсыпают землю.

Чтобы почва быстрее и сильнее прогрелась, рамы на обвязку накладывают за 3-5 дней до посева семян или пикировки.

Разновидностью наземного парника на солнечном обогреве являются грядки, укрываемые на ночь и на время резких похолоданий переносными плёночными укрытиями.

Своими руками можно легко сделать складной деревянный парник на шурупах. Его можно легко собрать, унести и хранить в другом месте, когда он не нужен.

А устанавливают его прямо на поверхность земли. Это не только увеличивает его долговечность, но и требует меньшего расхода материалов. Щель внизу можно прикрыть, присыпав по периметру земли. Поставьте такой парник, например, на клумбу и сажайте цветы прямо в землю или в ящики для рассады.

В. Г. Шафранский

Как и из чего соорудить простой парник на даче

Парник - простое сооружение, предназначенное для выращивания рассады, сделать которое по силам каждому. Из чего его можно соорудить, как правильно это сделать, где установить и чем обогреть дачный парник, давайте и поговорим.

Парником называют небольшое неотапливаемое сооружение, которое используется для выращивания рассады и различных овощей. В отличие от теплицы, которая может достигать в высоту 3 метров и более, высота парника не превышает 1,5 метра. Кроме того, в отличие от теплиц, которые нередко имеют искусственный обогрев, парники обогреваются солнечными лучами и теплом, выделяемым при окислении биотоплива.

Иногда в отдельную категорию сооружений выделяют тоннельные плёночные укрытия, утверждая, что называть их парниками неверно. Но мы не станем усложнять классификацию и будем рассматривать их как одну из разновидностей парников.

ИЗ ЧЕГО ПОСТРОИТЬ ПАРНИК

Еще одно отличие парника и теплицы - простота его изготовления. Самостоятельно соорудить теплицу - дело достаточно хлопотное, оно требует не только смекалки, но и определённых навыков, и финансовых затрат. А вот соорудить парник несложно даже в одиночку, используя для этого доступные и недорогие материалы.

В качестве покрытия для парника, как правило, используется полиэтиленовая плёнка (обычная или армированная) либо нетканый укрывной материал (лутрасил, спанбонд). Реже применяют сотовый поликарбонат; в парниках, изготовленных из оконных рам, обычно устанавливают стёкла.

Основа парника - его каркас - может иметь различную форму: дугообразную, треугольную, «домиком» (как миниатюрная теплица) и так далее. В качестве материала для каркаса используют полипропиленовые трубы; металлическую и стеклопластиковую арматуру; деревянные бруски; оконные рамы. Парники нередко бывают стационарными, но могут устанавливаться и как временное укрытие для растений. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике.

ПРОСТОЙ ДУГООБРАЗНЫЙ ПАРНИК (ТОННЕЛЬНОЕ УКРЫТИЕ)

Это сооружение знакомо, наверное, каждому дачнику.

Основания дуг можно закрепить на деревянной раме или просто воткнуть в землю. Оптимальное расстояние между дугами - 50 см.

Чтобы придать конструкции большую жёсткость, используют горизонтальные рейки, прикреплённые к дугам, - они не позволяют им деформироваться и смещаться. Иногда устанавливают дополнительно вертикальные опоры под первую и последнюю дугу, тогда парник отлично держит форму весь сезон. Впрочем, как отчётливо видно на фото, можно с успехом обойтись и без таких дополнений.

ЗКСПРЕСС-ПАРНИК ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ РЕШЁТОК

Если конструкция из дуг и плёнки кажется вам слишком хлипкой, можно воспользоваться опытом, описанным вот в этой публикации: Экспресс-парник из подручных материалов. Парничок для рассады из деревянных решёток собирается так же быстро, как из дуг, но сооружение получается более жёстким и устойчивым.

Минус такой конструкции в том, что высота её совсем невелика - она годится только для получения ранней зелени и рассады.

СТАЦИОНАРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ПАРНИК

Ещё более прочным, устойчивым и надёжным будет стационарный парник, собранный из деревянных брусков и досок.

Для его постройки понадобятся минимальные навыки - любой, кто хоть немного управляется с пилой и молотком, осилит такую стройку. Форма и размер подобного парника произвольные - всё зависит от имеющегося места, материалов, ваших строительных навыков и тех культур, которые предполагается в парнике выращивать.

ПАРНИК ИЗ МЕТАЛЛА

Если вы хотите построить парник, что называется, «на века», сделайте каркас из стальных труб или уголка. Он может быть сварным (это надёжно, но разобрать такую конструкцию уже не удастся), а можно сделать его и разборным.

Подобный каркас можно накрывать не только плёнкой, но и сотовым поликарбонатом. Парник, выполненный таким образом, всем хорош, единственный его недостаток - это довольно большая стоимость.

ПАРНИК ИЗ СТАРЫХ ОКОННЫХ РАМ

О том, как построить парник из рам, предлагаю поговорить подробнее. А для вдохновения - вот такая замечательная фотография.

Конструкция этого пристенного парника понятна, наверное, и без описаний. Мы же с вами соорудим нечто посложнее - наш парник подойдёт не только для рассады, но и для выращивания томатов, перца, огурцов под плёнкой.

Нам понадобится: собственно несколько штук оконных рам, парочка длинных досок и не слишком толстых брёвен или бруса, старый кирпич - для устройства фундамента, саморезы - для соединения рам между собой.

РАЗМЕРЫ ПАРНИКА ИЗ ОКОННЫХ РАМ

Подготовив материал для сооружения парника, определимся с его размерами:

ДЛИНА

Оптимальной длины парника из оконных рам не существует - она будет зависеть от размеров и количества этих самых рам. Правда, устраивать слишком длинный парник не имеет смысла, так как он вряд ли будет удобен в эксплуатации.

ШИРИНА И ВЫСОТА

Ширина и высота, как вы уже поняли, тоже будут зависеть от того, какого именно размера рамы используются. Удостоверьтесь, что они друг к другу подходят по размерам, прежде чем начинать сборку.

ПРИСТУПИМ К СБОРКЕ

Подгоняем под нужный размер доски и брус и промазываем их отработкой (отработанным автомобильным маслом) или битумной мастикой. По периметру будущего парника выкладываем кирпичи, прямо на них кладём брус.

Изнутри к брусу на саморезы вертикально крепим доски; расстояние между ними должно быть немного меньшим, чем ширина рам. Сверху по наружной стороне к вертикальным доскам крепим еще доски таким образом, чтобы верхний край горизонтальной доски полностью совпал с торцами вертикальных опор. Затем уже к торцам досок крепим «домиком» стропила. Такая форма крыши нужна, чтобы с парника нормально стекала вода.

На собранный каркас из бруса и досок теми же саморезами крепим оконные рамы. Совет: хотя бы одна из рам в парнике должна открываться, для этого «посадите» её с одной стороны на петли, а с другой - закрепите с помощью крючка.

МЕСТО ДЛЯ ПАРНИКА

Размещать парник на участке желательно с востока на запад - только в таком положении будут сведены к минимуму тени от опор, и лучи солнца смогут проникать к растениям под оптимальным углом. При этом место, где планируется установка парника, должно быть достаточно ровным, не продуваемым ветрами и хорошо освещённым.

ТЕМПЕРАТУРА В ПАРНИКЕ

В идеале, внутри парника должна поддерживаться постоянная температура. Обогревать парник можно при помощи:

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Для этого используют нагревательные провода, которые укладываются змейкой на дно парника, на слой гравия толщиной 2 см плюс 3 см - промытого песка. Сверху провод засыпается более плотным - 5 см - слоем промытого песка, а его концы подключаются к сети напряжением 220 В. Чтобы защитить провод от случайных механических повреждений, на слой песка необходимо уложить тонкий железный лист, а уже на этот лист насыпается питательная почвосмесь. Признаться честно, по мне - такой метод обогрева парников не очень рентабелен и достаточно экзотичен, но решать вам.

СОЛНЕЧНОГО ОБОГРЕВА

Самый простой, распространённый и дешевый способ. Совет: чтобы солнце хорошо обогревало парник, старайтесь всегда содержать в чистоте стёкла или плёнку в нём.

БИОТОПЛИВА

Именно биологический метод обогрева парника является наиболее эффективным, при этом он доступен и экономичен - ведь тепло выделяется при разложении обыкновенного навоза, а набить парник навозом не составит особого труда.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТОПЛИВА В ПАРНИКЕ

Боковые земляные стенки парника нужно обложить изолирующим материалом, например - пенопластом, а на дно, прежде чем заложить навоз, уложить плотный слой соломы, листьев или торфяной крошки. Саму набивку делаем, послойно чередуя, например, слои навоза и листьев. Причем чем больше (в процентном соотношении) количество листьев, тем ниже будет температура внутри парника. Такие нехитрые манипуляции помогут сохранить выделяемое при ферментации тепло максимально длительный период времени.

Делая набивку, помните, что со временем субстрат оседает, поэтому слой должен быть достаточно высоким. И еще: для набивки можно использовать листья только хорошего качества - не перепревшие. Слой почвы насыпается в парник непосредственно на органику.

Используя биотопливо в парнике, стоит учесть, что навоз бывает разный и, соответственно, отличаются способы его закладки:

Конский навоз - оптимальный вариант биотоплива, используемый для обогрева парников. Уже через неделю после закладки в парник конского навоза температура внутри него поднимается до +50...+60°С. Причем держится она около 1,5-2 месяцев, а затем падает до +20°С. Из-за выделения столь большого количества тепла наиболее целесообразно использовать конский навоз в ранних парниках для рассады.

Коровий навоз, конечно, немного уступает конскому, ведь в результате его разложения температура в парнике доходит только до +40...+50°С, но тоже является отличным биотопливом для обогрева парника. Кроме того, «горит», то есть выделяет тепло, коровий навоз около двух недель, по истечении которых температура внутри парника падает до +20°С.

Свиной навоз в процессе разложения выделяет ещё меньше тепла, чем коровий - около +40...+45°С, хотя температура в парнике держится тоже около 2 недель.

Овечий, козий и кроличий навоз также являются отличным биотопливом и ничуть не уступают конскому, выделяя при разложении примерно такое же количество тепла.