В старых садах сегодня растёт много яблонь-дичков , хотя внешне они выглядят как обычные раскидистые яблони. А вот только когда дело доходит до плодоношения , это оказывается кислятина. Такое дерево может достаться от прежних хозяев садового участка. А если сад переходил из рук в руки, то в нём наверняка большинство яблонь без строгого контроля не могли не превратиться незаметно в дички, так как мало кто умеет держать плодовые деревья «в узде». Такое наблюдается и в школьных дворах, в садах около железнодорожных станций и других учреждений – там, где у деревьев не было постоянного хозяина. Как же отличить сортовое дерево от дичка ? Ведь нередко происходит такое, что и сортовая яблоня без должной обрезки начинает давать многочисленную кислую мелочь...
Однако её можно пообрезать на укрупнение плодов (сократить число плодовых веток, чтобы оставшимся в ограниченном количестве плодам досталось больше питания, тогда они улучшают не только размер, но и вкус). С дичком же работать бесполезно , его нужно сразу вырубать на дрова.
Дерево-развилка
Первый признак , который указывает, что перед нами наверняка дичок – это отсутствие штамба . Вместо него снизу, сразу из земли идут 2 или 3 ствола (иногда пучок из 4-5 стволов), как на фото:
Сортовое дерево не могло быть сформировано таким образом, у него на протяжении всей жизни должен быть чётко выраженный штамб. Раз его нет, - значит, он засох, его спилили, и вместо него ниже места прививки пошли порослевые побеги. Среди порослевых побегов обычно 2-3 лидируют, они настолько быстро превращаются в деревья, что владельцы нередко не замечают «подмены».
Имеется след прежнего дерева
Второй верный указатель на дичок – это сохранившийся пень : если нынешний ствол яблони идёт явно из-под этого пня, значит, это пророс порослевый побег ниже места прививки. На фото : в середине находится старый пень
И он наверняка и был сортовым деревом , а когда оно погибло и его спилили, снизу пошли два порослевых побега. (Такая же картина наблюдается, когда владельцы не уследили и допустили порослевые побеги ниже места прививки, посчитав их за обычные сильные ветки – и они вытеснили сортовую часть).
На фото : такой спил внизу указывает, что перед нами – дичок:
Дичок в один ствол
Нередко случается и такое, что яблоня растёт в один ствол, с виду – безупречно расположенные скелетные ветки и штамб. И всё равно оно дичок: просто из нескольких порослевых побегов оставили один и обрезкой яблони сделали из него штамбовое дерево. Чтобы быстрее выявить качество его плодов, нужна довольно сильная обрезка яблони , буквально до единичных яблок, чтобы они показали себя во всей красе.
См. также:
А здесь вы можете подписаться на рассылку новых материалов на сайте Павла Траннуа .
15 коммент. к “Старая яблоня: как распознать, что это дичок”
Ирина, Вы имеет в виду то, что подвой был выращен из семян антоновки и потом дал поросль? Но тогда он не может быть чистой антоновкой. Хотя напоминать её может, так как при посеве семян бывает большой разброс сортовых признаков. Довольно часто из дичка снизу вырастает яблоня или груша, которую всё же с натяжкой можно использовать в пищу, а особенно для соков и сушки.
А вообще лучше всего сохранялись сортовые яблони в старых садах на чернозёмах, там примерно из 3-4 деревьев одно сохранило сорт, а у нас в Подмосковье на кислых почвах сортовая верхушка легче выходит из строя, поэтому старые бесхозные яблони — это обычно все дички.
Присоединяюсь к вопросу. Мы спилили старую яблоню, и вырос недалеко корневой хороший побег. Пока не удалили. Жду мнения Павла на этот счет.
Теоретически, конечно, можно такое порослевое деревце прививить. Но невольно сразу возникают возражения:
- мы будем иметь дело с единичным подвоем, значит, статистика (правило 80 на 20) сильно не в наше пользу;
- можно ошибиться с несовместимостью нового сорта;
- не устранены причины, из-за которых ослабло и засохло прежнее дерево-привой, к тому же в земле действительно накоплены корневые выделению, значит, порослевый побег сначала жалательно пересадить и укоренить на новое место, а затем уже прививать, на этом год будет потерян.Получается, что несравнимо легче и вернее купить в питомнике готовый саженец (если яблоню, то на другое место, а сюда — кого-нибудь из косточковых, а ещё лучше — малину).
Спасибо за ответ! Дерево-подвой погибло от старости. Оно, правдо, еще неплохо плодоносило, но сердцевина была уже вся гнилая и оно сильно угрожало крыше дома. Пришлось спилить. Подвой и планируемый привой, по идее, должны быть совместимы, т.к. мы хотим привить сорт, который у нас уже есть, но тоже старая яблоня, купленая вместе с погибшей (точнее, ветка, привитая от старой яблони). Просто нам хочется сохранить сорт. Ну, а статистика не в нашу пользу — это мы переживем! Привитая ветка этого сорта у нас есть — можно еще прививать, сколько угодно. Год потерять нам не страшно — места другого просто пока нет. Вот и думаем: раскнуть или нет.
Татьяна, тогда пересаживайте порослевый побег сразу сейчас с большим комом, можно топором вырубить прямо с крупной (20-30см) частью толстого корня, на котором он появился. Главное, чтобы сохранить при нём и мочку мелких корней, побольше. (Да обрубания, как обычно, лучше сначала раскопать и посмотреть общее состояние корней.) Пересадите куда-то на свежее место, без удобрений и без посадочной ямы, кончики веток немного обрежьте — и далее поливайте, чтобы прижился. Тогда к весне, когда прививку черенком можно будет делать, он будет уже хорошо укоренённым деревцем.
Наверно, лучше всего, если сейчас порослевый побег растёт в виде рогатки-развилки, значит, обе их можно будет привить и потом выбрать лучшую. А если порослевый побег растёт в виде стволика и боковых ветвей, то в этом случае тоже можно привить ветки, но они не имеют преимущества в росте; всё равно желательно не ограничиваться одной прививкой и привить все имеющиеся ветки, подходящие по толщине: если потом окажется, что прижилась только одна прививка на боковой ветке, то придётся всё кроме неё на деревце срезать, тогда она сама начнёт выпрямляться и превращаться в ствол.
Павел, а есть вероятность, что это может быть корнесобственная Антоновка или Бабушкино? Или все ныне живущие яблони точно привитые? У моих старых яблонь появилась поросль… Из нее не получится новая Антоновка?)
Павел, а можно привить поросль яблони, выросшую в метре от спиленного ствола? Будет ли такое дерево хорошо развиваться в случае удачной прививки, или накопившиеся корневые выделения будут его угнетать?
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + ]
Как омолодить старую яблоню?
Молодой сад, в том числе и яблони, радуют взгляд, согревают душу, но проходят годы, и наши яблоньки стареют. Старая яблоня уже не даст былого урожая, ветви ее более хрупки, частенько видны пучки волчков - то есть растущих вертикально побегов, которые только оттягивают на себя питательные вещества, но не дают плодов, а дерево потихоньку погибает. Очень многие садоводы просто корчуют старую яблоню и высаживают на участке новые сорта саженцев, забывая о таком чуде, например, как настоящая Антоновка, достать которую сейчас, именно ту, ароматную, которую запекали в духовке, которая лежала, сохраняясь всю зиму, практически нереально.
Сегодня мы попытаемся максимально подробно объяснить, как омолодить яблоню преклонного возраста, опишем способы омоложения, расскажем, когда и как правильно это делать. И тогда, вполне возможно, что яблоня возродится вновь и еще долгие годы будет радовать вас урожаями любимых яблок.
Основные действия, которые будут направлены на омоложение старой яблони - это действия, связанные с обрезкой. Тут важно запастись инструментом и терпением, ведь за один сезон вернуть былую молодость изрядно постаревшей яблоне будет не только физически трудно, но порой и опасно для самого дерева. Вместо того, чтобы омолодить яблоню, вы истратите уйму сил и энергии и просто «зарежете» дерево, оно, скорее всего, просто погибнет. Кстати, а вообще нужно ли вот именно сейчас вашу яблоню омолаживать, быть может, еще не время?
Признаки, указывающие на то, что нужно приступать к омоложению яблони
Мало кто знает, что яблоня может расти без омоложения до трех десятков лет. Конечно, это не говорит о том, что не нужно проводить санитарную обрезку, она нужна и должна быть ежегодной и сводиться в первую очередь к удалению сухих побегов, сломанных, подмерзших и тех, что растут вглубь кроны, которые непременно приведут к ее загущению. Но старение яблони проявляется в иных признаках. Например, явный признак старения - это обнажение сучьев скелетообразователей, которые, в свою очередь, банально теряют побеги плодоношения, причем идет обнажение, от начала кроны к ее периферии, естественно, при этом сильно падает и урожай.
Один из признаков старения - малый прирост, он становится минимальным или рост яблони останавливается вовсе. Побеги обрастания и плодушки массово гибнут, засыхая и отмирая. Даже в этот период, когда уже любому понятно, что дерево нужно срочно омолаживать, оно еще может давать плоды, но вкус этих плодов, сильно отличается от того, который был прежде.
Кроме всего прочего, обратите внимание на саму верхушку вашей старой яблони: дерево требует омоложения, если верхушка практически полностью высохла.
Какой бы вы хотели видеть свою яблоню?
Да, именно такой вопрос должен задавать себе каждый садовод, перед тем как браться за режущий инструмент. Что в итоге вы бы хотели видеть, какие сучья и скелетные ветви яблони планируете оставить; чем, точнее - каким, вертикально растущим побегом вы можете заменить уже сухую вершину? Кажется, что это сложно, но это всего лишь банальный план работ, и его нужно держать как в голове, так и на бумаге. Всего пара штрихов даже тому, кому рисовать сложно, помогут спилить именно нужную ветвь, ведь неверно отпиленное уже не вернешь назад.
Мы вам немного поможем. Итак, запомните, что в идеале яблоня всегда должна обладать довольно крепким центральным проводником, это явный лидер, несущий на себе всю нагрузку - и от самой вегетативной массы, и нагрузку от урожая. Этот лидер должен расти как можно более вертикально, размещаться желательно в самом центре яблони, а побеги расходиться от него должны радиально, и чем больше будут углы этих самых побегов с центральным проводником, тем лучше. И запомните еще один момент, при омоложении старой яблони старайтесь добиться того, чтобы верхние побеги были хоть немного, но короче тех, что расположены внизу (эффект ёлки), тогда верхний ярус не будет так сильно затенять нижний ярус, а уж если удастся ветви расположить радиально смещенными, то есть не друг под другом, а в свободных местах между ветвями, то будет просто прекрасно.
Чтобы из старой яблони сделать более молодую и внешне красивую яблоньку, понадобится не один и не два, а целых три года. Это идеальный вариант для яблони, именно так она будет получать умеренный ущерб и сможет восстановиться после обрезки.
В какие сроки приступать к обрезке яблони?
Конечно, в период покоя яблони, это может быть поздняя осень, когда завершится листопад, но еще не будет сильных морозов, или предвесенняя пора, например, конец февраля. Главное, чтобы за окном было не более десяти градусов мороза, и чтобы яблоня не находилась в состоянии вегетации.
Обрезку весной крайне желательно завершить полностью до наступления того периода, когда набухнут почки, их набухание свидетельствует о том, что корневая система яблони уже включается в работу и питательные вещества начинают поступать от корней вверх, в крону, обрезка в этот период повлечет за собой потерю питательного сока и он, словно кровь из раны на теле человека, будет вытекать, ослабляя или даже убивая растение.
Помните и о том, что в процессе омоложения яблоне нужна будет подкормка и полив, поэтому всегда рыхлите приствольную зону, удаляйте сорняки, вносите весной комплексное минеральное удобрение, почаще поливайте растение, не допуская пересыхания почвы, а осенью внесите калийную и фосфорную подкормку и проведите влагозарядковый полив.
Инструменты необходимые для обрезки
В наличии обязательно должны быть как минимум две ножовки, одну берите имеющую мелкие зубья, а другую - крупные, также поступите и с секаторами в плане их количества - возьмите два, поострее да подороже, иначе на первом-втором сучке секатор банально сломается, что уже многократно проверено на деле. Цена хорошего секатора сейчас начинается от 3000 рублей, и если это не подделка, то это точно хороший секатор.
Обзаведитесь также перчатками, можно простыми садовыми, но лучше со вставками из кожи на ладонях, так риск поранить руки о корявые сучья будет сведен к минимуму. И конечно же, если ваши деревья настоящие исполины, то придется прикупить лестницу или стремянку да разориться на страховочный пояс - поверьте, бывают такие минуты, когда сто раз перекрестишься и поблагодаришь Бога за то, что его (пояс) нацепил да привязал к ветке.
В том случае, если старых яблонь на участке две, три или больше, желательно обзавестись либо умными и ловкими, хорошо обучаемыми помощниками, либо электросекатором - помните это опасная штука, может отрезать палец или сильно повредить руку, зато работая с ним совершенно не чувствуешь усталости и если не отвлекаться, а делать все поэтапно и планомерно, выбрав солнечный денек без снега и дождя, то никакой беды случиться не должно. Часто такие секаторы крепят на длинных шестах, от них (от секаторов) идут провода и имеется что-то типа пульта управления, и прямо с земли можно будет срезать побеги.
Важно! Никогда не экономьте на инструменте, уж если вы решили заняться садоводством, то скопите средства на качественные пилы, ножовки, секаторы, садовые ножи, прочные лестницы, стремянки и хорошие перчатки. Именно когда все под рукой, заниматься садоводством легче и интереснее. Даже простая лопата может согнуться, доставив массу негативных эмоций, а может, купленная в 4-5 раз дороже, прослужить десятки лет, буквально передаваясь от отца к сыну. Помимо прочего, некачественный садовый инструмент крайне быстро тупится и без постоянной изнурительной подточки и правки будет губить деревья. С помощью такого инструмента можно делать лишь взлохмаченные срезы, которые даже при изоляции впоследствии садовой краской или садовым варом, будут заживать длительный период, что может негативно сказаться на общем состоянии дерева, ведь через плохо заживающие срезы, как через полуоткрытые ворота, может свободно пробраться в дерево любая инфекция.
Кроме того, не забывайте, передвигаясь от дерева к дереву, мыть рабочие органы инструментов 12% хлорной известью или протирать их тряпкой, смоченной в спирте, так риск передачи инфекции от больного дерева к здоровому будет либо вовсе исключен, либо минимизирован.
|
Это цитата сообщения [ + В свой цитатник или сообщество! ]
Саженцы: вопросы и ответы
Каким бы ни был ваш сад, саженцы приходится покупать практически каждый год- необходимо менять старые деревья и кустарники, желание иметь в саду новую культуру, погибли растения. Причин может быть много, и надо знать, как и где покупать саженцы, правильно определить в саду место, куда переедет из питомника новосел. Постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы.
Как отличить сортовой саженец от дичка?
Почти все сортовые саженцы привиты. На их корневой шейке есть изгиб, на котором имеется пенек или круглая ранка от срезанного подвоя. Прямой стволик и мощный корневой стебель говорят о том, что это сеянец и, возможно, взятый в лесу. Если саженец растет из куска толстого горизонтального корня-это корневой отпрыск, есть вероятность, что он взят от привитого дерева, то есть не повторит его свойства.
Прививка и перепрививка плодовых деревьев
Одним из важных приемов агротехники в садоводстве является прививка и перепрививка плодовых деревьев. Подготовка черенка для окулировки: 1 - молодой побег (черточками показаны места отреза черенка); 2 - черенок, подготовленный для окулировки. Точных сроков окулировки установить нельзя, так как созревание дичка и черенка зависит от местных климатических условий. Примерное время окулировки в северо-западных областях приходится на конец июля первую половину августа. Детали срезки и вставка щитка при окулировки: 1 - линия движения ножа; 2 - линия отреза щитка; 3 - срезка щитка; 4 - Т-образный разрез и вставка щитка. При неудачной окулировке ее можно повторить, если кора на подвое еще отделяется. После этого нож заносят на 0,5 см выше поперечного надреза и плавным движением, постепенно углубляя нож, доводят его до почки, а потом постепенно выводят нож на поверхность на расстоянии 1-1,5 см от глазка и сверху отрезают щиток. Иногда щитки снимают в обратном направлении от комля к верху. Общая длина щитка достаточна 2,5-3 см. 1- черенок, подготовленных для прививки; 2- черенок, вставленный за кору; 3- подвой с привитым черенком; 4- прививка двумя черенками. Прививка за кору с седлом: 1- черенки (вид сбоку и спереди); 2- черенок, вставленный за кору подвоя; 3- место прививки после обвязки. Кроме прививок с полным срезом верха подвоя сушествует боковая прививка за кору с оставлением шипа, при которой на некотором расстоянии от земли делается подрез древесины на подвое в виде седла или же образный надрез на его коре, как при окулировке. Прививка черенком за кору с оставлением шипа: 1- с подрезом древесины; 2- в Т-образный надрез коры черенком с одной почкой. За от-деленную часть коры вставляют черенок с седлом или с обычным косым срезом. Эта прививка может быть вы-полнена как черенком с одной почкой, так и со многими. Прививка за кору переросших дичков. Если прививаемые деревца достигли уже плодоношения, то прививку надо делать не в один год, а в два-три, чтобы резко не нарушить соотношения кроны дерева с корневой системой. Прививку начинают обычно с верха и кончают нижними ветвями. Схема перепрививки кроны плодоносящего дерева черенками за кору с оставлением непривитых ветвей. Затем до начала сокодвижения с дерева нужно сре-зать 2-3 рослых однолетних побега и зарыть в землю, чтобы сохранить их в состоянии покоя. 1- ствол поврежденного дерева; 2- приготовленный черенок. Прививка мостиком с закреплением черенков гвоздями. Прививка за кору мостиком корешками. С началом сокодвижения выше и ниже раны на здоровой коре делают продольные надрезы до 4 см и кору отделяют от древесины с помощью косточки окулировочного ножа. После этого берут заготовленные побеги, удаляют на них почки и на обоих концах делают косые срезы точно так же, как при прививке за кору. Длина черенка должна быть несколько большей, чем расстояние между концами продольных надрезов на штамбе дерева. Прививка порослью от пня поврежденного дерева. Большое значение копулировка имеет в зимней при-вивке, при которой могут быть использованы не только дички специального посева, но и части корней от вы-корчеванного дерева, а также обрезки корней и корни старых дичков. Улучшенная копулировка с языч-ками. Техника копулировки.
При простой копулировке на подвое и черенке (привое), имеющих одинаковую толщину, делают косые срезы одинаковой длины (до 3 см). Затем черенок и подвой прикладывают друг к другу срезами. Прививка в простой приклад с седлом. На косом срезе черенка, отступив на 1/3 от края острого конца, делают ножом расщеп немного дальше середины косого среза и точно такой же расщеп при соблюдении того же порядка и на подвое. После этого черенок соединяют с подвоем так, чтобы язычок одного из них зашел в расщеп другого. 1 -с язычками; 2-е седлом и язычками. Копулировка в приклад с уступом При копулировке тонких подвоев, почти одинаковых по толщине с черенками, камбиальные слои всегда совпадают. При такой же прививке более толстых подвоев необходимо принимать в расчет толщину коры на дичке, чтобы не было разрыва в камбиальных слоях. 1-с оставлением шила в про-стой приклад; 2-е оставлением шипа в приклад с зарезом внизу. Длинные боковые корешки укорачивают. Для прививки достаточной дли-ной корня будет 10-12 см, поэтому нижняя часть корня удаляется. Если корень стержневого строения с хорошей обрастаемостью боковыми корешками, то и нижнюю часть корня можно использовать для прививки. 1-подготовленные корни; 2- черенки; 3 - привитой корень; 4 - место прививки после обвязки. Первые три недели ящики с приви-тыми растениями держат в помещении с температурой 10-12°. За это время черенок срастается с подвоем. В дальнейшем температуру понижают до 0 +3 и в таком положении растения сохраняют до начала высадки в питомник. 1- подготовленный черенок; 2- выполнение зареза на подвое; 3- вставлен-ный черенок. Прививка в защеп При большой высоте от земли для этого можно пользоваться цветочным горшком или ящиком, наполненным землей. Летняя прививка черенком, взятым непосредственно с дерева. Приживаемость привитых ветвей связана с влажностью воздуха в раннее весеннее время, а поэтому, Применяя для их укрытия полиэтиленовую пленку, можно получить лучшие результаты прививки. Второй черенок прививают на той же высоте с противоположной стороны подвоя и заодно с первым обвязывают и замазывают твердой замазкой или пластилином. Верхние срезы черенков также замазывают. Прививка за кору, например, возможна только с началом сокодвижения, а прививка в расщеп может быть выполнена задолго до этого, когда еще нет таких спешных работ, которые обычно начинаются с полным оттаиванием почвы. Черенки, привитые в расщеп до начала сокодвижения, хорошо развиваются в летний период. 1- подготовленные черенки; 2- расщеп на подвое; 3- подвой с вставленными черенками. Прививка в полурасщеп. К прививке в расщеп приступают со второй половины марта и первыми прививают косточковые породы, а недели через две семечковые. Пр
|
Основной способ размножения яблонь – это высадка саженцев. Многие даже не представляют, как вырастить яблоню из семечки, хотя это выращивание послужило толчком для селекции, благодаря которой появилось разнообразие сортов культурных яблонь.
По утверждениям опытных садоводов выращивание яблонь из семян возможно, если соблюсти необходимые правила. При этом яблони вырастут и дадут урожай яблок только по истечении 5-10 лет. Саженцы из семечек служат прекрасными семенными подвоями. Для них характерна зимостойкость, выносливость, долгий срок жизни.
Но использование этого метода и рискованно, так как яблоня из семечка может принести плоды совсем не того качества, как ожидалось. Является трудоемким занятием и требует затрат. Это способ размножения яблонь в природных условиях, но там процесс прорастания намного эффективнее из-за попадания в землю множества семян.
Чтобы вырастить яблоню из семечки дома, необходимо следовать правилам посадки, соблюдению оптимальных условий роста.
Подбирают только семена хорошо вызревшие. Они имеют коричневого цвета косточки. Подходят семена сортов: Антоновки, Пепин шафранного, Коричневого полосатого, Грушовки московской, Китайки. В этом случае у сеянца вкус плодов не будет превосходным, так как не несет черты «родителя», но получится саженец сильнорослый и крепкий.
После того как семечки отделены, их промывают в проточной воде тщательным образом, надо удалить ингибиторный слой, что сдерживает рост. Замачивание семян продолжается трое суток.
Какие условия необходимы для выращивания?
Чтобы получить хороший результат, необходима стратификация семян яблони, что повысит шансы их прорастания, процесс имитирует наступление зимы, закаляет семена.
Такие условия оптимальны для прорастания семян. Они появляются в нужный период закаленными. Для этого используется традиционный метод, когда для смешивания с семенами используют торф и увлажненный песок. Расчет следующий: 1 часть составляют семена яблони и 3 части – торф или песок. Увлажняют смесь до тех пор, пока вода не выступает на поверхность.
Для лучшего процесса газообмена используют смесь изо мха и древесных опилок. Пользуются и смесью влажного песка с опилками, к которой добавляют уголь активированный, чтобы обезопасить от появления плесени. Смесь будет находиться на нижней полке холодильника (температура +4 градуса) на протяжении двух-трех месяцев.
Как выращивать саженцы?
Существует старинный метод, когда семечки вынимают, промывают, замачивают и сажают в грунт. В этом случае до морозов с момента, когда посадили в почву, должно пройти не менее 21 дня. За это время семечко подвергается акклиматизации, закаливанию, весной всходит.
А как вырастить яблоню из косточки в домашних условиях, чтобы семечки дружно взошли?
Высаживание в грунт
Для этого семена проходят замачивание, стратификацию, а затем высаживаются в грунт, обогащенный минералами.
После прорастания смена высаживают, используя для этого широкие горшки или ящики, на дно которых помещают дренаж. Для высадки используют только крепкие росточки. Для покрытия семян используют питательный грунт для рассады.
В питомниках и при домашнем выращивании готовят смесь, где на 10 кг садовой земли добавляется суперфосфат (30 г), древесная просеянная зола (200 г), калия сульфат (20 г). Грунт обильно, но аккуратно поливают.
При высаживании проросших семян на грядки на глубину 2 см расстояние составляет между рядами 20 см, а между сеянцами не менее 2 см. При появлении четырех листиков и удалении дичек, расстояние между растениями увеличивается до 6 см.
Как отличить дичку от сортовой яблони
Из одного и того же яблока вырастают различные разновидности. И вот здесь важно угадать, можно ли вырастить яблоню из семечка сортовую или дичку. У дичек листья мельче, их цвет более яркий, на стволиках имеются тонкие шипы. Сортовые яблони без шипов, их листики крупнее, темно-зеленые или с сероватым оттенком, часто опушенные снизу. Листовая пластинка толстая, волнистая по краю или изогнута.
Как удобрять и поливать саженцы
В первый год органические удобрения лучше не использовать для подкормки саженцев, чтобы обезопасить нежные побеги яблони, а воспользоваться гуминовыми добавками.
В августе сеянцам надо дать фосфорно-калийную подкормку (на м кв. вносят 15 граммов калия хлорида и 30 г суперфосфата). Удобрения вносят в почву, поливают. Это поможет вызреванию побегов и прекратит развитие зеленой массы.
Пока выращивание яблони из семян не перешло в стадию, когда корневая система станет мощной, саженцы надо поливать раз в неделю. Земляная корка не должна быть плотной.
Пересадка саженцев
За первые четыре года яблоня из семечка пересаживается три раза.
В первый раз в горшок, при этом усиливается развитие стержневого центрального корня. Через год росток пересаживается в горшок покрупнее, центральный корень подрезается – расстояние от корневой шейки составляет 20 см или его сгибают под прямым углом.
В третий раз яблоньку пересаживают на постоянное место. Пересадка важна для более быстрого получения плодов. Если это не соблюдать, то плодоношение возможно через 15 лет.
При пересадке лучше брать грунт с того места, где яблонька будет расти в дальнейшем. Можно при наличии крепких стеблей высадить в землю сразу, при этом дерево будет более зимоустойчивым.
Если ростки слабые или грунт для будущей посадки не отличается плодородностью, то пересадить надо в горшок, а только после – на будущее место роста.
В сад яблоньку высаживают весной – с апреля по май месяц или в начале осени. Яблоньки в этот период являются объектами для вредителей и подвержены заболеваниям. Будущее плодовое дерево или подвой должны иметь защиту от морозов, животных.
Если саженец будет использован для подвоя, то в октябре его выкапывают, листву обрывают для того, чтобы затормозить рост и сформировать мочковатые корни.
Дикие яблони или, как их называют садоводы, «дички» повсеместно и очень широко распространены. Их можно встретить в лесу, их сажают вдоль дорог, устраивают из них ветрозащитные полосы, используют как декоративный элемент в парках и скверах. Дички очень морозостойки, изумительно красиво цветут весной и дают обильный урожай маленьких яблочек.
У меня участок крайний в садоводческом товариществе и многие деревья и кустарники я насадил прямо за оградой в качестве небольшой лесополосы. Растут там березки, сосенки, черемуха, клен, рябина, бузина, арония, облепиха, вишня, малина, смородина и, конечно, несколько диких яблонек! Плоды многих из этих растений являются отличной подкормкой для птиц суровой зимой! Да и для себя я тоже кое-что немного собираю.
Плоды дичек на разных деревцах очень сильно отличаются друг от дружки по размеру, цвету яблочек и, самое главное, по вкусу. Яблочки на некоторых деревцах, после того как их ударит мороз, становятся вполне неплохими на вкус, и их можно собирать и использовать для еды. Плодов вырастает всегда очень много, и птицы в голодную зимнюю пору их с удовольствием склевывают. Но иногда среди них попадаются плоды, настолько кислые на вкус, что ни одна птица на них не зарится, и висят такие яблочки нетронутыми на деревце до самой весны.
Растет такая дикая яблонька и в моей маленькой лесополосе, и, в конце концов, я решил ее заменить на другую, с более съедобными плодами.
И вот однажды ранней зимой, прогуливаясь парке, я набрел на заросли диких яблонек обильно усыпанных промороженными плодами, причем, заметил, что плоды с одного деревца птички явно предпочитали другим. Я тоже сорвал несколько маленьких мерзлых яблочек, попробовал на вкус, и был очень удивлен - такие вкусные плоды дички мне еще никогда не попадались!
Я приметил это деревце, и поскольку корнесобственные яблони выращиваю уже давно, то решил попробовать вырастить и найденный сорт дички у себя на даче.
В конце февраля я снова отправился в парк, нашел ту самую яблоньку, кстати, на ней уже ни одного плода не осталось, и срезал несколько небольших однолетних веточек. Яблоня эта очень мощная и раскидистая, и вреда я ей этим никакого не нанес.
Дома наполнил водой и поставил на подоконник подходящую емкость и опустил в нее яблоневые веточки.
Воду использовал талую, потому что я сам постоянно пью именно такую, и решил, что и растениям от нее будет только лучше.
Действительно примерно через месяц набухли почки, и начали понемногу распускаться яркие зеленые листики. Ожили почти все веточки, за исключением тех, которые оказались взятыми по недосмотру с сухих веток яблони. Это меня нисколько не расстроило, потому что, на всякий случай, срезок я заготовил даже с избытком.
Как только погода с приближением весны установилась более теплая я свой «букет» перенес в тенек на лоджию. На всякий случай, за все время роста саженцев я два раза заменял воду в емкости.
Время от времени я проверял, не появляются ли корешки. Наконец, к моей радости, во второй половине апреля я обнаружил на части веточек зачатки корешков.
Дал им еще подрасти немного, выбрал два наиболее подходящих саженца и 1 мая пересадил их в стаканчики, наполненные обычным рассадным грунтом. После пересадки саженцы обильно полил.
Выдержать такие перемены условий существования для яблонек было нелегко, растения сразу подвяли, а некоторые листики на них даже пожелтели и засохли. Но все-таки оба саженца уцелели и продолжали расти уже в грунте. Чтобы корням после пересадки было легче адаптироваться к новым условиям, верхушки веточек я немного подрезал.
Нельзя сказать, что саженцы быстро пошли в рост, да и не удивительно - это же яблони, а не помидоры! Однако обе яблоньки были в полном здравии, и вот в конце мая я высадил их в открытый грунт на предназначенное им постоянное место в лесополосе на моей даче. Пересаживать саженцы старался очень аккуратно, чтобы не повредить земляной комок со слабенькими корешками. Затем яблоньки полил и сразу очень тщательно притенил.
Дички перенесли пересадку довольно неплохо, но начинать расти не торопились, видимо, продолжали наращивать корневую систему. Чтобы им помочь в этом нелегком деле, я регулярно их поливал, пропалывал и аккуратно рыхлил почву вокруг стволиков.
И вот во второй половине лета, как-то медленно и незаметно, саженцы пошли в рост.
Как определить сорт?
Часто бывает так, вырастит садовод яблоню, появятся
на ней первые яблоки, и задается он вопросом, а что же у него такое
выросло? Не в лучшей ситуации оказывается садовод, который, старательно
записал в тетрадку заявленный продавцом сорт, и даже повесил ярлычок с
его названием, но на поверку оказывается, что он сильно ошибается. Так,
как эта самая яблоня вовсе не является таковой, а свое название она
получила совершенно случайно с легкой руки работника питомника или того
же продавца. Тут надо оговорится, в некоторых случаях пересорт бывает
совсем неумышленный, так, как от ошибок никто не застрахован.
Собственно говоря, нет ничего страшного, в том, что яблоня оказалось
другим сортом. Более того, бывает так, что выросшая яблоня, является
даже более ценным сортом, чем было заявлено. Но, все же в этом, есть
несколько неприятных моментов. Например, вам хотелось поздних сортов,
которые долго хранятся, а оказалось, что в вашем саду растут лишь летние
сорта. Или предположим, в дальнейшем, вы решили прикупить еще парочку
яблонь, то может произойти дублирование сортов, а это будет уж совсем
не хорошо. Я уж не говорю о том, что, всегда полезно знать, какой именно
сорт яблони растет в саду. В некоторых случаях от этого зависит
агротехника применяемая к конкретной яблони.
В этой связи и возникает необходимость идентификации сорта. Как это
делать я сейчас и попробую объяснить.
Обычно сорта с ярко выраженными отличительными признаками определяются
легко. Так, нельзя ни с чем перепутать Антоновку обыкновенную
благодаря аромату свойственному только этому сорту. Так же легко
узнаются, такие сорта, как Китайка золотая ранняя или Уральское наливное
и множество других сортов с которыми приходилось сталкиваться. С
некоторыми же сортами, дело обстоит несколько иначе.
Тут надо заметить, что сама по себе, идентификация сорта дело довольно
сложное, и этот вопрос потребует изучение всех основных морфологических
признаков сорта. И даже в этом случае можно зайти в тупик. Но попытка не
пытка, так, что начнем....
И для начала стоит выяснить период съемной зрелости плодов. Не
путать с потребительской зрелостью, так как разделение сортов по этому
принципу на летние, осенние и зимние, мало поможет делу. Ввиду того, что
понятие это довольно условное. Так, например, раннезимний сорт
Башкирский красавец, съемная зрелость которого наступает в самом начале
сентября, готов к употреблению, практически сразу после съема, т.е
недели на три раньше осеннего сорта Жигулевское. Пытаться его хранить,
для выяснения срока созревания сорта, затея довольно пустая. Да, и у
основной массы садоводов нет цели долго хранить яблоки. А в этом случае
для них нет разницы между осенним сортом Анис полосатый и зимним -
Сеянец Титовки
Поэтому для определений сорта важно знать именно срок съемной зрелости,
которых, как правило, характеризуется потемнением семян или частичным
опаданием плодов.
Итак, мы установили этот срок. Например, для Мельбы в окрестностях
Уфы это будет, примерно, середина августа. Тут, надо уточнить, что на
сроки съемной зрелости, в особенности летних сортов, оказывает некоторое
влияние, погодные условия текущего года. Поэтому, дату съемной
зрелости, нужно брать усредненную по годам.
Вторым основным признаком, при распознании сорта, является плод. Для его
изучения берутся типичные плоды(с часто повторяющейся формой), которые
находятся в условиях хорошего освещения.
Они бывают разных размеров: очень мелкие до 25 г. весом, ниже
среднего 60-80 г. средние - 80-100 г, крупные - 125-180 г и очень
крупные - более 180 г.
Плоды бывают плоские(1), полуокруглые(2)
плоско-округлые(3),широко-конические(4), узкоконические(5),
конические(6), округло-конические(7), округлые(8), овальные,
циудлиненно-овальные(10), округло-цилиндрические(11), цилиндрические. С
характерными ребрами, а они в свою очередь бывают разными - от широких
до узких или без таковых. Степень ребристости в свою очередь бывает
слабая, средняя и сильная. Иногда, ребра так сильно выражены, что делят
плод на доли(Бабушкино). Некоторые плоды бывают скошенными к
вершине(Августа).
Обычно плоды даже на одном дереве несколько отличаются друг от друга. Это
зависит от многих обстоятельств, в том числе от особенностей сорта. Так
плоды распространенного в Башкирии сорта – Сеянец Титовки бывают, как
цилиндрические, так и округло-конические. Установлено, так же, что из
центральных цветков соцветий Антоновки обыкновенной формируются в
основном плоды стаканчатой, а из боковых цветков - плоско-округлой
формы.
Следующим отличительным признаком плода является окраска кожицы,
которая бывает основной и покровной. Так основная окраска у плодов
бывает зеленая, зеленоватая, светло-зеленая, зеленовато-жёлтая,
светло-жёлтая, жёлтая и беловатая. Основная окраска у осенних и зимних
сортов в процессе хранения меняется, например от зеленовато-желтой до
золотистой(Бузовьязовское).
Покровная окраска бывает полосатой и размытой (в виде румянца).
Полосатая окраска характерна, например, для Терентьевки, Боровинки и
Аниса полосатого, а размытая для сорта Солнцедар и Куйбышевское. На
некоторых сортах образуется, что-то вроде загара или легкого румянца(Кушнаренковское).
У некоторых сортов покровная окраска, розовая, красная,
темно-красная, бордовая занимает почти все поверхность плода(Лобо,
Спартан). На интенсивность покровной окраски влияет ряд внешних
факторов: солнце, подвой, задернение почвы и др. Так в тени, сорта
характеризующиеся сплошной окраской, обладают ей лишь частично.
Характерным признаком сорта являются поверхность кожицы. Она бывает
гладкая, шероховатая, блестящая, матовая, сафьяновая, отсюда синоним
Аниса алого - Анис сафьяновый. Так же поверхность плодов бывает
маслянистая или покрытая восковым налетом, которая придает плоду сизый
оттенок(Анис алый).
Иногда плоды имеют ярко выраженные подкожные точки, которые,
различаются, как по величине, так и по цвету(Орловское полосатое).
У основании плода расположены плодоножка и воронка. Плодоножка бывает
длинной(Жигулевское, Боровинка) или короткой(Персиянка), толстой или
тонкой. Воронка бывает различна по глубине. Бывает, что воронка вообще
отсутствует(Экранное).
У некоторых сортов у основания плодоножки наблюдается своеобразный
нарост(Скрут).
Для некоторых сортов характерна оржавленность воронки(Антоновка),
при этом бывает, что шероховатая оржавленность далеко выходит за пределы
самой воронки, в виде пламени (Шаропай). На поверхности некоторых
сортов(Жигулевское) бывают оржавленные бугорки(«бородавки»).
К вершине плода расположены блюдце и чашечка. Блюдце отличается глубиной
и шириной, а также степенью ребристости стенок. Чашечка состоит из пяти
чашелистиков. Различают чашечку трёх типов: закрытую (чашелистики плотно
сомкнуты на вершине), полуоткрытую (чашелистики слегка расходятся) и
открытую (чашелистики широко раздвинутые). Характерной
особенностью некоторых сортов(Коричное полосатое) являются перлы -
бугорки у основания чашелистиков.
Внутри сердечка находятся пять семенных камер с кожистыми стенками,
которые в совокупности образуют семенное гнездо. Семенные камеры могут
быть закрытыми (не сообщаются друг с другом), полуоткрытыми (лишь с
маленькими отверстиями в осевую полость плода) и открытыми - широко
сообщающимися с осевой полостью и друг с другом, как, например, у
Папировки.
Семена, то же отличаются формой, величиной и окраской (светло-коричневые,
коричневые, темнокоричневые).
Важным признаком сорта является окраска мякоти плодов - она бывает
белой(Мельба), с зеленым(Анисы), желтым(Сеянец Титовки) либо кремовым
оттенком(Персиянка), с наличием в ней окрашенных участков, прожилок
вблизи окрашенной кожицы(Грушовка московская).
Следующим показателям сорта является вкус плодов. В описании сортов эта
характеристика достаточно условная. Так, как понятие кисло-сладкий вкус
плодов, можно отнести к большинству известных сортов. Поэтому
ориентироваться будем на оттенки вкуса. Он может быть
сладковатым(Медуница), терпким(Шаропай), кисловатым(Антоновка),
пресноватым(Аркад), горько-пряным(Башкирский красавец),
винно-кисло-сладкий(Сеянец Титовки) У некоторых сортов присутствует
особый аромат(Анис полосатый, Антоновка).
Мякоть плодов бывает плотной, рыхлой, нежной, грубой, иногда
колющейся(Персиянка).
Немаловажным признаком в определение сорта является само строение дерева.
Не углубляясь подробно в морфологически свойства яблони, хочу выделить
следующие моменты.
Уже в молодом возрасте, можно увидеть, как формируется крона. В
частности, при остром угле отхождения скелетных ветвей(Коричное новое)
естественным образом формируется пирамидальная крона, характерная в
молодом возрасте для Китайки золотой ранней. А, например, для сорта
Уральское наливное характерна с в возрастом пониклая крона.
Отличительными признаками сорта, так же, является цвет коры, которая
бывает серовато-зеленая, серая, темно-серая, светло-коричневая,
желто-коричневая, красно-коричневая, коричневая и т.д. Так, старинный
сорт Черное дерево назван так, именно за цвет коры.
Важнейшим показателем сорта являются его листья. Для описания и
определения сортов по листьям необходимо брать листья из средней части
хорошо развитых ростовых побегов, так как, именно здесь располагаются
наиболее типичные для сорта листья.
Они могут отличатся по величине, форме, окраске и изогнутости.
По величине листья могут быть крупные, средние и мелкие.
По форме они
могут быть удлинённые(1), эллиптические(2), яйцевидные(3),
обратно-яйцевидные(6) и округлые(7).
Другим важным признаком для распознавания сорта является край
листа, а именно листья бывают крупногородчатые - зубчики крупные,
округлённые; мелкогородчатые-зубчики мелкие, округлённые;
крупнопильчатые- зубчики крупные, острые; мелкопильчатые - зубчики
мелкие, острые; пильчато-городчатые - промежуточный тип, зубчики
слабозаострённые с округлым основанием, двуяко-городчатые(Лобо) зубчики
двойные округлые.
Некоторые очень похожие сорта, например Папировку и Налив белый, можно
распознать по листьям. У Налива белого листья пильчатые, а у Папировки –
городчатые.
Черешок листьев бывает с характерной окраской или без таковой.
В некоторых случаях, изучив особенности строения дерева, в частности,
отхождение скелетных ветвей, форму листьев и особенности края листа, ещё
до плодоношения яблони, можно удостовериться, является ли приобретенный
вами сорт, таковым.