Вам понадобится
- - модель
- - краска (желательно эмаль)
- - емкости для разведения краски (если требуются)
- - набор кисточек (баллоны с аэрозольной краской или аэрограф)
- - просторное, проветриваемое, хорошо освещенное помещение
- - растворитель и небольшой кусок ткани
- - клеенка для покрытия рабочей поверхности
Инструкция
Выберите способ покраски. Их существует несколько: при помощи кисти, или аэрографа. Каждый имеет свои преимущества и недостатки, и может быть применен как опытными моделистами, так и начинающими.
Главным преимуществом покраски кистью является то, что атрибуты моделиста достаточно дешевы (хотя фирменные кисточки, которые обычно стоят ). Тем не менее, этот способ остается самым малозатратным по сравнению с другими. Еще один плюс - простота. Остановившись на данном варианте, подберите подходящую кисть. Могут подойти художественные с номерами 00, 01, 02, реже используются толстые (03, 04, 06) для покрытия объемных деталей лаком, нанесения имитации грязи, пыли и т.д. («старение» модели путем нанесения следов эксплуатации, т.е. подтеков грязи, дорожной пыли, ржавчины, царапин, везерингом). Перед процессом поверхность желательно вымыть с моющим средством или обработать наждачной бумагой. Дело в том, что на слишком гладкий пластик краска практически не ложится. Поэтому нужно создать слой, за который она будет цепляться. Покраску обычно осуществляют не менее двух раз. Держать модель или ее части необходимо в заранее приготовленном держателе. Сушить окрашенные детали лучше согласно инструкции прилагаемой к краске. Сушка может занять около суток. Хорошо покрытая лаком модель.
Покраска с помощью баллонов с аэрозольной краской также имеет ряд достоинств и недостатков. К первым относится то, что этот способ занимает мало времени и является достаточно удобным, а сушка может занять около 20 минут. Главный же отрицательный момент – большой расход краски. Также баллон в процессе нужно держать на строго определенном расстоянии от модели. Иначе струя будет не доставать до поверхности (недокрас), либо просто зальет её, образуя подтеки.
Еще один способ осуществления задуманного – использование аэрографа. Это приспособление, позволяющее распылять краску очень мелкой струей под давлением. Величина струи регулируется. Диапазон ее размеров достаточно велик. Можно создать либо облако, либо практически кисточку. И в любом случае краска ляжет настолько ровно, что будут видны мельчайшие погрешности на поверхности, что, в какой-то мере, относится к недостаткам данного вида покраски. А значит, моделист должен очень тщательно подготовиться: углубить щели, зашпаклевать и затереть стыки. Высокая цена самого оборудования тоже не самый приятный момент. При этом после каждой покраски необходимо разбирать и промывать аэрограф растворителем, затем просушивать. Сама покраска занимает минимум времени, а подготовительная и заключительная (мойка, чистка оборудования) стадии - значительную его часть. Таким образом, данный метод подходит для неленивых моделистов.
Выбрав самый оптимальный для вас вариант, можете приступать непосредственно к работе. Место проведения должно хорошо проветриваться, быть достаточно просторным и ярко освещенным. Растворитель и небольшой кусок ткани держите под рукой, чтобы при необходимости удалить пятна с рук, окружающих предметов и с деталей при неудаче. Закройте поверхность, на которой будете красить, клеенкой или газетой. Желательно иметь емкости для разведения краски. Завершив процесс, оставьте модель просушиваться. А кисточки или детали аэрографа тщательно промойте растворителем.
Красить модели различной техники можно при помощи кисти либо аэрографа. Начинающие моделисты обычно применяют первый метод. Поэтому здесь мы расскажем о том, как красить модели кисточками. Покраска проводится после окончательной сборки, когда установлены абсолютно все детали. Этот процесс включает в себя несколько этапов.
Обезжиривание
Для того чтобы обезжирить модель, лучше всего использовать бензин или спирт. Смочите одним из этих веществ вату и протрите ею модель. Также обезжирить модель можно жидким мылом или моющим средством для посуды. После обезжиривания нужно удалить все следы использованного растворителя жира. При этом если вы использовали мыльный раствор, нужно смыть его струей воды и оставить сушиться. Спирт или бензин смывать не надо - они и сами испарятся через некоторое время. После этого прикасаться к модели руками нельзя.
Первичное грунтование
Грунтовка удерживает высохшую краску на поверхности модели. Для начала проверьте, нужна ли грунтовка на этой модели. Нанесите грунтовку на часть литника и дайте ей высохнуть. Затем нанесите краску поверх грунтовки и одновременно на другую часть литника, не покрытую грунтовкой. После того как краска высохнет, попробуйте поцарапать её ногтём. Если разницы нет, грунтовка не нужна.
Закройте прозрачные участки защитным покрытием. Для этого используется малярный скотч. Снимайте его либо после нанесения последнего слоя краски, либо после покрытия лаком (если вы не хотите лакировать прозрачные части).
Теперь кисточкой нанесите грунтовку равномерно по всей модели. Если вы посадили каплю или произошёл потёк грунтовки, не пытайтесь удалить этот брак. Дождитесь высыхания и переходите к следующему этапу.
Промежуточное шлифование
Этот шаг нужен для устранения неровностей первичного грунтования. Шлифовка проводится очень мелкой наждачной бумагой. Именно теперь вы может удалить все потёки и «кляксы». При этом, возможно, в некоторых местах вы полностью сотрёте грунтовку. Это может быть исправлено на следующем этапе.
Окончательное грунтование
Теперь при помощи кисточки добейтесь максимально равномерного распределения грунтовки по поверхности модели. Если вы обнаружите, что при шлифовке был допущен брак, либо если вы допустили ошибку при окончательном грунтовании, пункты 3 и 4 следует повторить. Люди, понимающие, как правильно красить модели, иногда проводят несколько циклов, прежде чем добиваются идеальной поверхности.
Нанесение основного тона
Внимание! Краски для моделей не должны быть нитроэмалевыми. Они могут разъесть пластик, из которого изготовлена модель. Лучше всего подходят краски, растворимые водой или спиртом.
Изучите схему раскраски модели. Основным тоном будет цвет, который занимает наибольшую площадь. При этом если основной тон светлый - серебряный, красный, жёлтый, голубой и т. д., то для начала лучше будет выкрасить всю модель белой краской. Это позволить основному тону смотреться более ярко.
Основной тон наносится несколькими тонкими слоями. Если вы использовали акриловые краски для моделей, то по завершении нанесения основного тона следует покрыть модель прозрачным лаком.
На этом этапе могут проявиться дефекты шлифования (грубые риски), которые не были заметны после грунтовки. Они всё ещё устранимы: можно повторить шлифовку и, если потребуется, грунтование. Затем нужно опять использовать краску.
Нанесение камуфляжа
На этом этапе любая ошибка может полностью испортить внешний вид всей модели. Поэтому он требует наиболее тщательного подхода. Существует несколько способов нанесения камуфляжа. Все они основаны на использовании различных масок. Наиболее часто в качестве масок выступают бумага и скотч. Опытные моделисты, знающие, как правильно красить модели, используют для создания масок свою фантазию. Так, некоторые из них применяют пластилин и другие подручные средства.
Если камуфляж многоцветный, первыми наносятся светлые тона, затем тёмные. При этом каждый тон, как и в предыдущем случае, наносится отдельными тонкими слоями. При покраске акриловыми красками после завершения нанесения каждого из тонов обрабатываемый участок покрывается бесцветным лаком.
Нанесение декалей
Для придания реалистичности нужно как красить модели, так и наносить на них декали (переводные наклейки). Наиболее естественно выглядят «мокрые» декали. С их нанесением связано больше всего трудностей. Для начала вырежьте необходимый участок декали, избегая лишних полей и острых углов. Для этого используются маникюрные ножницы. В качестве вспомогательных средств выступают лезвие и скальпель. В некоторых случаях (буквы, цифры) невозможно вырезать декаль без полей.
Вырезанный участок следует окунуть в воду на несколько секунд. После этого нужно какое-то время подержать его на воздухе, чтобы размягчился клей. Пока клей размягчается, покройте место, куда будет устанавливаться декаль, слоем воды. Положите декаль подложкой на воду и кисточкой перегоните плёнку с подложки. У вас будет достаточно времени, чтобы кисточкой, спичкой или пинцетом установить декаль в нужное место. Главное, чтобы при позиционировании под плёнкой всегда был слой воды. После окончательной установки салфеткой удалите лишнюю воду и прижмите декаль сухой тряпочкой.
Иногда крупные декали удобнее разрезать на части и поочерёдно состыковать эти части друг с другом на поверхности модели.
На некоторые поверхности (например, на ребристую броню немецких танков) «мокрую» декаль может нанести лишь искусный часовщик или ювелир. Если у вас возникают трудности, возможно, стоит использовать «сухую» декаль или нанести изображение тонкой кисточкой.
Окончательная лакировка
Нанесите последний слой лака поверх краски и декалей. Возможно, перед этим вы захотите снять защитное покрытие с прозрачных участков. Если вы не хотите покрывать их лаком, удаляйте защиту после его высыхания.
Теперь модель можно брать руками. Иногда её можно подставлять под струю воды из-под крана, чтобы избавиться от пыли.
Вот уже некоторое время в мои руки не попадались сборные модели танка Tiger. А ведь я всегда хотел собрать некий гибрид этой машины – что-то похожее на облик реальной машины в самом конце войны. Танк, который описан в данной статье, представляет собой раннюю версию “Тигра”, которая в течение долгого срока службы подверглась некоторым модификациям и прошла через руки походных ремонтных бригад.
В качестве основы я использовал сборную модель раннего варианта Tiger производства фирмы Tamiya. Также для доработки потребовались некоторые детали из комплекта более поздней модификации этой машины производства компании Skybow. Ещё несколько элементов, использованных при сборке, попали на данную машину из набора с фототравлением производства ABER.
Если предмет проекта – широко известная машина наподобие танков Tiger или Panther, я стараюсь отыскать интересный и необычный рисунок камуфляжа для этой модели. На следующих фотографиях подробно описано пошаговое создание моего варианта покраски. Особое внимание в этой модели уделено имитации различных эффектов – погодных, ржавчине, грязи, пигментации и прочему “везарингу”.
1) Как обычно, покраска началась с грунтования поверхности модели (также рекомендуем ещё одну статью про грунтовки). Для этого использовалась краска Mr. Surfacer 1200.
2) Затем был нанесён базовый слой краски. Так как последующая работа по нанесению эффектов заметно заглушит этот цвет, я постарался использовать как можно более яркую и густую краску.
3) Теперь настала очередь камуфляжа. Для начала я перемешал зелёную краску с базовым цветом в пропорции 3 к 1.
4) Теперь черёд коричневых полос на камуфляже – то же самое соотношение, что и выше.
5) Командирская башенка получила совсем другую камуфляжную разметку. Башенку вполне могли поменять ремонтники во время долгой службы этого танка Tiger. Это же касается и крышки люка радиста.
6) Чтобы запутать всё ещё больше, я решил покрасить ствол и ту область, где обычно располагается ящик для хранения мелочей, в обычный серый цвет немецких танков – Dunkelgrau.
7) Перед началом работ по имитации эффектов, на поверхность машины был нанесён прозрачный защитный слой глянцевого лака. Но сразу после этого я понял, что совсем забыл про декали.
8) Разместив декали по своим местам, я вновь нанёс слой глянцевого лака.
9) Теперь я нанёс фильтр.
10) Дав фильтру высохнуть, в это время я покрасил гусеницы. Для этого пригодились краски производства Vallejo.
11) Переходим к смешиванию различных масляных красок. В принципе, это та же самая техника, что и нанесение смывки, но здесь используются именно разные краски. Также я попытался получить эффект мелирования поверхности.
12) Следующий этап – покраска деталей. Инструменты и запасные траки покрыты акриловыми красками.
13) Теперь переходим к имитации сколов. Для этого я использовал краски фирмы Vallejo (Model Air Color) и хорошую кисточку типа 10/0.
14) Увеличенная фотография – обратите внимание на эффекты сколов.
15) Затем я нанёс ещё один фильтр. Цель – слегка разбавить сколы. Для ствола, командирской башенки и крышки использовались фильтры различных типов.
16) На данном этапе я вновь занялся инструментами. Теперь они покрыты масляными красками.
17) Следующий шаг – покраска запасных гусеничных траков при помощи пигментов для имитации ржавчины.
18) Здесь я нанёс ещё несколько лёгких смывок, так как требовалось чуть больше смягчить яркость камуфляжа.
19) Теперь я занялся нанесением погодных эффектов при помощи лака. На эту технику меня вдохновил Адам Уайлдер. Очень интересный способ усиления контраста между разными частями модели. Обратите внимание на матовую поверхность крышки командирской башенки в сравнении с глянцевым основанием башенки.
20) Переходим к нанесению основания для имитации пылевого эффекта.
21) Я нанёс на поверхность несколько пигментов производства фирмы MIG, смешав их перед этим с разбавителем. Затем я нанёс ещё немного напыления.
22) Посмотрев на предварительный результат, я понял, что модели не хватает ещё немного ржавчины. В данном случае также использовались краски на масляной основе.
23) Для нанесения брызг я воспользовался струёй воздуха из аэрографа, направленной на кисточку со смесью пигментов и матового лака.
24) Переходим к лицевой поверхности стальных колёс.
ГРУНТОВКА. Грунтовала кистью из баночки, белой краской. Решила первый раз попробовать без специального грунта, по причине токсичности грунта-спрея и непереносимости мной подобных химических запахов. О грунтовке при помощи спрея очень хорошо написано здесь [ссылка] А мы пока поговорим о грунтовке кистью.
В отличие от спрея, грунтовать кистью дольше и тяжелее.
- не так крепко держит, как спрей.
+ быстрее сохнет (1 час), спрей - сутки
+ нетоксична (спрей лучше использовать не в комнате)
Основное - определиться с консистенцией краски, которой грунтуете. Она должна быть не слишком жидкой, чтобы не растекалась по пластику, но и не слишком густой, иначе ляжет слишком толстым слоем, а как известно толстые слои впоследствии лучше отколупываются))). Итак, кисточку обязательно окунаем в баночку с водой, хорошенько отжимаем, и на кончик кисти берем немножко краски. Краску из баночки лучше сразу отлить чуть чуть куда нибудь, на картон или на крышечку, а банку плотно закрыть, чтобы вся краска не сохла.
Я предпочитаю грунтовать белым цветом - на нем видно все огрехи и непрогрунтованные места, но легче грунтовать черным.
Дальше водим кистью по фигурке, смотрим - если краска пузырится, скатывается на пластике в капельки и плохо красит - значит воды черезчур много, нужно еще отжать кисточку. Если ложится на пластик, но не слишком скатывается, а покрывает его не толстым, средним слоем - значит консистенция выбрана правильно. Красим и не боимся, если нужно, "погонять" краску кисточкой туда-сюда для наиболее равномерного распределения. Особо следим за углублениями - туда краска очень любит заливаться толстыми слоями и пузыриться). Для этого промытой, отжатой кистью, ее кончиком, проводим дополнительно по углублениям, чтобы убрать излишек краски.
Самая основная задача грунтовки (и самая сложная) - положить краску максимально равномерно. Тут уж.. Зависит от вашего терпения и усердия. Но приготовьтесь к тому, что сначала цвет пластика все равно проступит через слой грунтовки - это нормальное явление и не должно вас беспокоить. Хуже, если пластик не проступит - это будет означать, что слой грунтовки слишком велик, и возможно, даже немного изменяет рельеф фигурки. В идеале, должно получится однослойное, тонкое, равномерное покрытие (см фото 1).
Если вы красите за раз много фигурок - безусловно, лучше воспользоваться специальным спреем для грунтовки.
ПОКРАСКА. После грунтовки, можем приступать к долгожданной покраске. И не дай бог вам, друзья, на данном этапе выпендриться, как я, и пренебречь методом "драйбраш", то бишь сухая кисть, о которой так настойчиво пишет Технолог в своих инструкциях. В общем, я решила, что я самая умная, и обычной смоченной кистью стала наносить краску. В итоге получила эффект "размазанности", как в детских альбомах акварели. По крайней мере с краской "Звезда" у меня было так. Тогда я кисть отжала, и далее красила только сухой кисточкой, взяв на ее кончик немного краски. При методе драйбраша лучше всего брать на кончик кисти краски немного, но часто. Потому как вспомним художественный принцип - краску в общем то "кладут",а не размазывают по поверхности. Мы ведь в итоге хотим получить эффектную, облитую краской фигурку, будто из магазина, а не произведение детского художественного творчества подготовительной группы. Заметила, что рельефный участок на пластике красится лучше, чем гладкий.
Для начала понадобятся хотя бы 2 кисточки - скажем тройка, и тонкая единица.
Итак - смачиваем кисть только один раз, вначале, очень хорошо отжимаем, и затем красим, когда надо окуная кончик кисти в краску. Красим слоями - аккуратно накладываем каждый слой - сначала основной цвет (или 2 - которого больше всего в цветовом решении фигурки). Мелкие детали пока закрашиваем основным цветом - мы выделим их после. (См фото 2). С каждым слоем раскрашиваем сначала более крупные детали и оставляем на последок мелкие. В общей сложности у вас должно быть не менее 3-4 слоев краски на фигурке (хотя специалисты иногда доводят до 10). При наложении цветов идем от более темных оттенков к светлым.
Когда основные слои цветов наложены (между ними фигурке надо давать просыхать), более тонкой кисточкой раскрашиваем мелкие детали (см фото 3,4).
Если вы все делаете правильно, методом драйбраш - то не бойтесь, краска ложится довольно ровно и проблем возникать не должно, не бойтесь класть мазки, вы сами почувствуете в процессе, как вам это лучше делать.
Лицо и руки советую окрашивать в последнюю очередь (для максимальной аккуратности и избежания пятен). (См фото 5).
Также довольно часто вам придется смешивать краску, где нибудь в отдельной таре - с помощью смешения можно добиться нужных оттенков, которых нет в палитре. Для начала можно вполне обойтись базовой палитрой, скажем 6-7 оновных цветов. Оружие и доспехи лучше оформлять краской "металлик".
ЗАКРЕПЛЕНИЕ. После окрашивания, краску на фигурке лучше всего закрепить специальным лаком.
— ваш проводник в мире масштабного моделирования!
Вчера вечером, когда я начал выкладывать в свой аккаунт в Instagram фотографии первого этапа работ по модели F-18F Super Hornet от Академи, мне написал один из подписчиков. Он попросил меня рассказать о том, как наносить смывку, следы эксплуатации на модели бронетехники.
Прежде чем что-либо советовать, я ознакомился с уровнем его работ. И понял, что тут до собственно практики нанесения всех этих мудреных вещей далеко. Необходимо объяснить сам процесс работ над моделью. Дабы человек смог перейти от простой, одноцветной покраски к полному циклу работ.
Именно желание объяснить саму последовательность процесса стало основанием для написания этого материала.
Здесь я опишу структуру цикла работ над моделями бронетехники. Без влезания в подробности каждого этапа. Это вы, при желании, сможете сделать самостоятельно. Важно просто понять что и зачем идет.
Поэтому данный материал предназначен в первую очередь начинающим моделистам. Если вы выполните (даже слабо и плохо) все эти этапы в предлагаемой последовательности, вы добьетесь приемлемого результата. Останется только улучшать понимание каждого из этапов в частности.
Возможно, эта статья будет полезен и опытным. Хотя бы просто для того, чтобы взглянуть на процесс снаружи . Получить свежий взгляд.
В качестве основы визуального ряда я использовал процесс сборки модели БМП Т-15 на ТГП (тяжелой гусеничной платформе) Армата от фирмы Panda Hobby в масштабе 1/35.
СБОРКА МОДЕЛИ
Первым этапом идет собственно сборка модели.
Необходимо собрать модель как можно полнее. Если возникает вопрос в окраске катков и гусеничной ленты — можно сделать это на первоначальном этапе. Но не нужно излишне усердствовать. Не нужно красить элементы, которые после сборки не будут видны. Например, пространство под бортовыми экранами в верхней части гусениц.
ПРЕШЕЙДИНГ
Прешейдинг — это процесс создания темной цветовой основы для последующего заглубления цветов. В первую очередь, окрашиваются швы, элементы расшивки. И вообще все темные места. Т.е. те места, которые впоследствии создают цветовой перепад, и обеспечат зрительный объем.
Ведь если окрасить модель без предварительной подготовки, только с использованием базового цвета — модель останется плоской .
Прешейдинг может выполняться как в виде грунтования т.е. в качестве подготовки пластика в дальнейшим окрасочным работам. Например, с использованием цветного акрилового грунта. Так и в отдельности. По пластику, или же нанесенному по всей поверхности модели грунту.
ЦВЕТОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ
Сегодня собственно процесс окрашивания перешел от простого нанесения цветов в плоскость полноценной художественной работы. Игры с цветами. Создания большого количества оттенков, создающих визуальный объем и красоту.
Основной метод, которым сейчас пользуются моделисты, называется цветомодуляция , или цветовая модуляция. Его смысл состоит в том, что наносится некая последовательность цветов от темного к светлому.
Это может быть и как смешивание разных цветов для каждого последующего слоя, так и использование специальных наборов цветомодуляции.
В данном случае мы имеем нанесение базового полупрозрачного слоя. Т.е. слой не перекрывает созданные на предыдущем слое темные зоны. А именно слегка накрывает их. Так создается первый визуальный объем.
Затем, путем добавления в базовый цвет более яркого тона, наносится второй, светлый полупрозрачный слой. Принципиально выбор количества слоев модуляции является решением только мастера. Если нужно, можно сделать хоть 10 таких высветлений.
Но на первоначальном этапе, когда вы только пробуете данный метод, вполне допустимо ограничиться и 2мя слоями.
Сразу стоит заметить, что окрашенная таким способом модель может выглядеть недопустимо ярко, карнавально. Но этого не нужно бояться. Эта яркость, под воздействием наложения эффектов эксплуатации уйдет, оставив за собой именно широкую гамму тонального перехода.
 |
 |
 |
| Цветовая модуляция |
НАНЕСЕНИЕ КАМУФЛЯЖА
После выполнения всех предыдущих манипуляций можно с успехом переходить к собственно нанесению камуфляжного рисунка. Это делается путем создания окрасочных масок. Можно использовать и офисный пластилин, и специально созданные составы от AMMO MIG или Пластмастер.
После того, как границы камуфляжа первого слоя выложены, мы или закрываем не окрашиваемые места от возможного попадания краски. Например, фасовочными пакетами. Или же аккуратно, на небольшом давлении красим первый слой.
Принципиально, в окраске камуфляжного рисунка тоже можно использовать принцип цветомодуляции, последовательно нанося несколько высветляющих полупрозрачных слоев цвета.
Но здесь мы не будем себе усложнять работу.
И просто красим камуфляжный слой в 1 цвет. Только желательно сделать его полупрозрачным. Дабы создавать зоны тени, изменять визуальный вес и объем модели.
После нанесения 1го камуфляжного цвета мы выполняем всю последовательность действий снова. Но уже для того, чтобы нанести второй цвет.
 |
 |
 |
 |
| Нанесение камуфляжного рисунка |
НАНЕСЕНИЕ СЛЕДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель окрашена. Но это считай, что только первая половина работ сделана. Второй частью частью является процесс нанесения следов эксплуатации. Или по простому везеринг (от англ. weathering — опогаживание).
Вообще, эта тема для нескольких диссертаций как минимум. И в одной статье нет смысла даже пытаться рассматривать все элементы этого очень увлекательного процесса. Лучше взять подшивку журналов The Weathering Мигеля Хименеса, и посмотреть что же это такое.
Но раз уж мы взялись говорить о создании модели на базовом уровне на примере именно этой, конкретной модели, то все-таки стоит описать хотя бы простые элементы действий.
После окраски модель закрывается сатиновым (полуматовым) лаком. Если уж совсем припрет, то можно и матовым. Но уж никак не глянцевым.
Это позволит защитить акриловую краску от воздействия эмалевых жидкостей, применяемых для везеринга. Если не наложить лак, то агрессивная основа эмали попросту сожрет акрил.
В данном случае, первым этапом везеринга стала надувка через аэрограф песчаного тона. Больше в местах, где пыль и песок могут скапливаться. Меньше «по площадям».
Затем наносятся потеки грязи на вертикальные поверхности. Это, в первую очередь, бортовые экраны.
Как потеки грязи высохнут, следует приступать к нанесению следов брызг. Здесь мы используем кисть и аэрограф.
Если под рукой есть пигменты, можно пройтись и ими.
 |
 |
 |
 |
 |
| Везеринг в 3 этапа |
РЕЗУЛЬТАТ
Для первого раза всех этих ритуальных действий танца с бубнами вполне достаточно.
Нужно не заморачиваться с каждым этапом в отдельности. А выполнить самую простую последовательность, получить первый результат. Это позволит хотя бы понять, что это такое.
И СДЕЛАТЬ ГОТОВУЮ МОДЕЛЬ.
Это я считаю наиболее важным. Доведение модели до готового результат. Можно навсегда увязнуть в дебрях какого-то этапа работ, так и не добравшись до конца.
Задача каждого моделиста состоит в эволюционном пути развития. Т.е. необходимо постепенно, шаг за шагом пробовать что-то ОДНО новое. Улучшать понимание какого-то ОДНОГО момента.
 |
 |
 |
 |
| Конечный результат |
И так, раз за разом, постепенно ваши модели обретут новые качества. А ваше мастерство выйдет на новые рубежи, позволяя с каждым разом делать все лучше и лучше.
На сегодня всё!
Удачи вам!
И прекрасных моделей!
Понравилась статья? Обязательно расскажи друзьям:
Нужны другие материалы по этой теме? Читайте:
