К основным достоинствам наливных полов относят износоустойчивость, прочность и безопасность. Полиуретановые покрытия обладают не только хорошими эксплуатационными характеристиками. Выпускаемые сегодня смеси имеют большое количество разнообразных цветовых решений. Особенно красиво выглядят полы с трехмерным эффектом. Единственное, что смущает владельцев квартир и домов – подготовка основания. Ведь снять старые деревянные полы и подготовить ровную стяжку – процесс довольно трудоемкий. Не всем известно, что нет необходимости срывать деревянные доски. Достаточно лишь правильно подобрать наливной пол для деревянного пола.
При выборе смеси следует обратить внимание на рекомендации производителя. Если среди рекомендуемых оснований упоминается деревянное покрытие, такой состав можно смело использовать для заливки. Самовыравнивающиеся смеси для деревянного пола выпускают многие производители, поэтому подобрать подходящий ровнитель не составит труда.
Требования к деревянному основанию
Стоит заметить, что не каждый деревянный пол подойдет в качестве основы под самонивелирующуюся смесь. Деревянный пол должен обязательно соответствовать следующим требованиям:
- покрытие не скрипит;
- все доски должны быть надежно закреплены и не должны прогибаться при ходьбе;
- деревянный пол не имеет существенных перепадов уровня;
- на поверхности досок отсутствуют грубые дефекты;
- доски в хорошем состоянии, на них отсутствуют повреждения, вызванные грибком, прогнившие участки.
Если пол удовлетворяет данным требованиям, можно переходить к следующему этапу – подготовке основания.
Важно: В случае, когда имеются какие-либо из перечисленных дефектов, понадобится выполнить ревизию деревянного покрытия, проверить состояние старых лаг, а при необходимости установить дополнительные. Возможно, придется заменить и некоторые пришедшие в негодность доски.
Подготовка основания
Наливной пол на деревянное основание заливают только после тщательной его подготовки. От того, насколько качественно будет проведено выравнивание поверхности досок, во многом зависит срок службы наливного покрытия.
- В первую очередь выполняют шлифовку поверхности досок. Снимается верхний слой с лаком, краской и загрязнениями. После шлифовки доски обрабатывают наждаком для придания шероховатой структуры.
- Далее снимают все плинтуса по периметру комнаты, а образовавшиеся щели закрывают брусками. Все швы в местах соединения досок проходят скребком, очищают все трещины и сколы. Пыль и мелкий мусор удаляют при помощи пылесоса. Перед тем как заливать наливной пол на доски, их также следует обезжирить. Для этого можно использовать специальный чистящий порошок.
- Следующий этап подготовки основания – установка маяков и укладка ленты по периметру комнаты. Лента будет выполнять функцию демпферной прокладки, а маяки помогут залить наливной пол на деревянный без перепадов. Выставляют их при помощи водяного уровня, а высота установки зависит от слоя самонивелирующегося покрытия. Как правило, толщина слоя смеси находится в пределах от 1 мм до 5 мм.
- Перед самой заливкой в обязательном порядке проверяется уровень влажности в комнате и температура воздуха. Соблюдение требований, обозначенных производителем на упаковке – одно из важных условий успешного выполнения работы.
Технология заливки пола
Заливают самовыравнивающийся пол для деревянных полов практически так же, как и смеси для бетонного основания.
- Вначале нужно правильно приготовить смесь. Количество воды, необходимой для замешивания состава, указано на упаковке.
Важно! Пропорции, рекомендуемые производителем, следует строго соблюдать. При избыточном количестве жидкости самовыравнивающие смеси для деревянных полов будут застывать значительно дольше, а их устойчивость к внешним воздействиям будет меньше ожидаемой.
При недостаточном объеме воды смесь застынет на меньший промежуток времени, и вы можете не успеть ее распределить.
- Обязательно обратите внимание на время застывания состава. Если у вас нет опыта заливки самонивелирующихся полов, раствор лучше замешивать небольшими порциями, чтобы можно было успеть разровнять его по поверхности пола. Чтобы ускорить процесс распределения смеси, можно пригласить помощника и разделить между собой выполняемую работу.
- Заливку рекомендуется начинать с места наиболее низкого уровня. Разравнивают наливной пол по дереву при помощи мягкого шпателя или валика с иголками. При выборе валика важно учитывать толщину будущего покрытия. Длина иголок должна быть на 2 мм длиннее. Если иголки будут короткими, валик будет погружаться в раствор глубже, чем необходимо, и создавать излишнее движение жидкости. Длинные шипы не позволят валику быстро распределить смесь. Для перемещения по поверхности, уже залитой составом, используют специальные накладки для обуви с шипами.
- После того как самовыравнивающийся ровнитель, убирают маяки и оставляют поверхность до полного застывания. Производители указывают минимальное время, необходимое для затвердевания смеси. Если планируется проводить дальнейшие работы с залитой поверхностью, профессионалы рекомендуют выждать неделю.
Самовыравнивающийся ровнитель для деревянного пола можно заливать как на деревянные доски, так и на фанеру. Полимерные наливные полы не содержат влаги, способной вызвать деформацию основания, а вот к заливке цементных растворов необходимо подходить с особым вниманием. В зависимости от влагостойкости фанерных листов может понадобиться дополнительная гидроизоляция. В целом заливают наливной пол на фанеру так же, как и на дерево. Некоторые специалисты рекомендуют при нанесении самовыравнивающегося раствора использовать арматурную сетку.
Более подробные ответы на вопросы: можно ли укладывать наливной пол на деревянный пол и как правильно это сделать вы сможете получить после просмотра следующего видео.
Если в вашем жилище старое напольное покрытие из древесины утратило свой вид, не сгнило и не проломалось, или вы хотите устроить его подогрев, возможно, вас заинтересует информация о том, как залить пол на деревянные полы, при этом не демонтируя их. Итак, бетонная стяжка будет заливаться сверху на имеющееся основание, для чего изначально нужно согласовать высоту будущего покрытия с дверными проемами и коммуникационными магистралями (трубами, радиаторами и т.д.). В большинстве случаев приходится укорачивать дверные полотна, подпилив их снизу. Иногда прибегают к установке новых дверей, а все магистрали прокладывают по новому, тут решение принимают хозяева жилища.
Для устройства качественной стяжки на уже имеющемся деревянном настиле выбирают смеси, которые подходят для таких целей, иначе появляется риск разрушения стяжки в том случае, если старый пол прогнил или просел от старости. Здесь как нельзя лучше подойдут наливные смеси, которые легко выравниваются и быстро затвердевают. Для большей прочности такая стяжка должна быть усилена путем ее армирования, а прочность на сжатие желательно проконтролировать через 28-30 дней после укладки. Обычно высота бетонного слоя составляет 10 мм.
Бетон в качестве стяжки: этапы монтажа
Тот, кто знаком со строительством знает, что любой такой процесс начинается с подготовительных работ, и устройство напольного покрытия в деревянном доме не исключение.
Подготовка основания
Обязательно убедитесь, что старый пол не прогнил и сможет выдержать нагрузку от новой стяжкиГлавная задача, которая стоит перед мастерами в данном случае – обеспечение высокой прочности стяжке после ее затвердевания.
Если вы имеете дело с очень изношенной предыдущей основой в доме, залитой бетоном, нужно ликвидировать отслоившийся слой при помощи шлифовки или фрезерования. Накопившийся за годы длительной эксплуатации напольной конструкции жир, клеевая основа, старые наливные смеси нужно обязательно убрать, а также выровнять неровности, перепады которых превышают 10 мм. Для таких целей применяют специальные смеси на цементной основе, а проще говоря, бетон. Окончательное выравнивание можно выполнять только после полного затвердевания массы, заполнившей углубления.
Устраивая заливку на старом деревянном настиле в доме, все прогнившие и сломанные доски удаляют, а на их место к лагам прибивают новые. Также нужно следить за тем, чтобы каждая доска была надежно зафиксирована и не раскачивалась, что можно устранить при помощи обычных саморезов. Ни в коем случае не должно быть скрипа или прогиба пола при воздействии на его поверхность. Если в настиле есть отверстия, через которые будет утекать бетон, их герметизируют шпаклевкой по дереву, которая состоит из древесной пыли и пластичных компонентов. Также можно самостоятельно приготовить такую замазку: опилки смешать с масляной краской в пропорции 4:1. Водорастворимые шпаклевки для таких целей не подходят.
Поэтапно перед основным процессом черновой пол подготавливается следующим образом:
- Демонтируются плинтусы, а на их место ставятся дощечки, которые прикроют проемы между стеной и полом.
- Щели между установленными дощечками и основой шпаклюются. После удаления дощечек между стеной и покрытием вентиляция подпольного пространства будет восстановлена.
Грунтование
Деревянный настил в доме нужно прошлифовать, а затем при помощи пылесоса удалить весь мусор и загрунтовать. Грунтовка значительно улучшит адгезию между бетоном и старым покрытием и предотвратит появление пузырьков воздуха. Также грунт не даст воде, содержащейся в растворе, быстро впитаться в древесину и обеспечит равномерное растекание смеси по основанию. Сухой настил нужно грунтовать два раза, а в случае многослойного выравнивания, обрабатывается каждый слой заливки. Следите за тем, чтобы перед нанесением грунта, пол не был влажным даже в незначительной степени, иначе результат не даст желаемого эффекта.
Армирование
Для слабого деревянного основания в доме лучше всего приобретать сетку на основе стекловолокна, которая усилит выравнивающий слой. Крепится она непосредственно на основу при помощи скоб и специального степлера. Скобы не дадут сетке всплыть после заливки раствора. Систему армирования нужно монтировать посередине или чуть ниже трети толщины стяжки. Забивая скобы, контролируйте силу их фиксации к настилу.
Замешиваем бетон
Приготовлению раствора уделяют особое внимание, ведь от его качества зависит конечный результат. В основном для таких целей приобретают сухие составы в мешках по 25 кг. На такое количество сухого вещества уходит примерно 6,5 л воды, если не получилась необходимая консистенция, можно постепенно добавить еще 0,5 л жидкости. Не переусердствуйте, так как жидковатый раствор сложно залить, и он не будет обладать необходимыми свойствами прочности. Сам процесс замешивания лучше проводить при помощи дрели со специальной насадкой до получения однородной консистенции. Готовый раствор нужно использовать в течение 15 минут после замеса, иначе он затвердеет и будет непригоден для работы. Также не забывайте контролировать температурный режим в деревянном доме и в растворе. Оптимальным считается показатель не ниже +10С. Если вы проводите работы в новом, не отапливаемом здании, на помощь придет теплая вода, температура которой не должна превышать +35С.
Заливаем бетон
Теперь, когда деревянное основание и раствор готовы, можно монтировать наливные полы в доме. Стяжка заливается беспрерывно до тех пор, пока ее поверхность не будет идеально выровнена. В работе применяют шпатели со стальными или зубчатыми лезвиями. Спустя 4-5 часов после того, как деревянный настил будет укрыт растворной массой, по нему можно аккуратно ступать. Через 6 часов после выполненного процесса допускается шлифовка поверхности, если в этом есть необходимость. Ее обычно проводят для будущего окрашивания или нанесения жидких полов. Перед шлифованием вынимают доски, которые временно установлены вместо плинтусов, они выполнили свою миссию и больше не нужны.
Обрабатываем деформационные швы
В тех местах, где находились деформационные швы (дверные проемы) при помощи болгарки с алмазным кругом вырезают слой стяжки. Выполняют этот процесс только после того, как наливные поверхности застынут и по ним разрешено ходить. Далее каждый шов нужно заполнить специальным материалом, который предназначен исключительно для таких целей. Он обладает высокой эластичностью и герметично заполняет отверстия в стяжке. Когда будете рассчитывать необходимое количество материала на наливные полы, исходите из следующих параметров: для толщины слоя в 1 мм расходуется 1,5 кг/кв.м. смеси.
После окончания работы обязательно очистите инструмент, пока раствор на нем не затвердел, что усложнит такие действия. Для этого шпатели и правила промойте водой, а затвердевшую массу счистите грубой щеткой или шпателем с плоским лезвием. Теперь вы знаете, что в доме со старым покрытием из древесины можно устраивать стяжку из бетонного раствора, а также знакомы с технологией таких работ.
Наглядный пример заливки пола представлен на видео:
Деревянные полы довольно редко выравниваются бетоном. Многие опытные строители считают, что водружение тяжелой монолитной конструкции на пол из древесины лишено смысла. Более того, слой бетона не очень «дружно» соседствует с деревянной основой, причем не только во время застывания, но и при эксплуатации. В связи с этим целесообразнее использовать схемы сухого выравнивания. Но в тех случаях, когда нужно, к примеру, уложить в моечном помещении кафельную плитку, приходится искать выход из положения.
Сразу оговоримся, что бетонная стяжка на деревянный пол – это вполне осуществимая задача, но здесь, как и в любом другом деле, имеются свои специфические моменты.
Дощатый пол – фото
Дерево – это особый материал, который обладает не только рядом технологических преимуществ, но и одним существенным недостатком. Оно не статично, поэтому даже по окончании монтажных работ «ведет» себя по своим, свойственным лишь ему законам. Перепады температуры и влажности приводят к тому, что пиломатериалы усаживаются, увеличиваются/уменьшаются в объеме, растягиваются либо сокращаются. К слову, именно по этой причине после строительства сруба чистовая отделка проводится где-то через 2 года.
Но даже после двухлетнего периода усадки деревянные конструкции по-прежнему двигаются, пусть уже и не столь интенсивно. К примеру, деревянный пол с подпольным обогревом двигается после каждого включения отопительной системы.
Видео – Бетонные полы в деревянном доме
В отличие от древесины, монолитное бетонное основание лишь немного меняет свои геометрические параметры при гидратации, а после полного застывания оно вообще почти не двигается.
И если бы это основание было бы плотно связано с нестабильной деревянной поверхностью, то малейшие движения последней привели бы к образованию трещин на поверхности бетона.
Одна из причин появления трещин – несоблюдение технологии заливки бетона на деревянное основание
Но технология выравнивания, описанная здесь, предназначается для того, чтобы оба элемента не могли навредить друг другу, а ее (технологии) отличительная черта заключается в том, что в ходе заливки основание не связывается со стенами.
Схема – пример обустройства стяжки на деревянном полу
Конструктивные особенности дощатых полов
Едва ли целесообразно заливать стяжку по полу, оборудованному на лагах и плите перекрытия. Такие полы зачастую имеют толщину примерно в 7-7,8 см, а единственно верным решением в таком случае может быть лишь демонтаж всех деревянных элементов с последующей заливкой по плите перекрытия. Другое дело, если лаги высокие и расположены на кирпичных столбах. Такие столбы имеют высоту свыше 0,3-0,4 м, поэтому заменить их бетонной стяжкой невозможно. Схемы подобных полов представлены на изображениях ниже.
1 – цоколь; 2 – гидроизоляция из двух слоев рубероида; 3 – нижняя обвязка; 4 – верхняя обвязка; 5 – наружная обшивка шпунтованными досками; б – пластинка из цветного металла с отверстиями; 7- наружная стена uз досок; 8 – штукатурка; 9 – плинтус; 10 – дощатый пол; 11 – лага; 12 – столбик из кирпича; 13 – антисептированная деревянная подкладка; 14 – подполье
1 – утрамбованный песок; 2 – подготовка из бетона; 3 – гидроизоляция из рулонных материалов; 4 – кирпичный столбик; 5 – деревянная антисептированная подкладка; в – обшивка из антисептированных досок; 7 – дощатый промежуточный настил: 8 – теплоизоляция; 9 – воздушная прослойка; 10 – пол; 11 – несущая балка
Именно такие конструкции зачастую и заливаются стяжкой.
Технология заливки
Суть заливки бетонной стяжки по дощатому полу заключается в создании зазора между монолитной поверхностью и нестабильными элементами из дерева. С этой целью выравнивающий слой отсекается от стен при помощи демпферной ленты, а от дощатого основания – полиэтиленом.
Благодаря этому создается плавающий пол, не соединений ни с одной из поверхностей. В результате все элементы из пиломатериалов продолжают двигаться в том или ином направлении, а стяжка, которая попросту лежит сверху, не покрывается трещинами от перманентного изменения положения дощатого настила.
Технические параметры бетонной стяжки, а также основные требования находятся в СНиП 2.03.13-88 и 3.04.01-87.
СНиП 2.03.13-88. Полы. Файл для скачивания
СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. Файл для скачивания
О целесообразности использования полиэтилена
Непосредственный контакт с полиэтиленовой пленкой, как известно, негативно влияет на дерево, приводит к размножению грибка и плесени.
Именно поэтому вместо пленки в деревянных конструкциях зачастую используют рубероид, мастику на основе битума, пергамин или же рулонную гидроизоляцию с битумной пропиткой. Но цементная стяжка совсем не пристает к полиэтиленовой пленке, из-за чего:
- обе плиты смогут беспрепятственно двигаться вдоль изолирующей границы;
- стяжка не будет вытягивать влагу из дерева, приводя к появлению трещин;
- стяжка при движении не будет тянуть пленку, растягивать и разрывать ее.
Важная информация! Перед началом работ следует позаботиться о том, чтобы минимизировать негативные последствия контакта пиломатериалов с полиэтиленом. Для этого все деревянные элементы нужно обработать антисептическим средством и грунтовочной смесью «Аквастоп», обладающей влагоотталкивающими свойствами.
Сама процедура заливки состоит из нескольких этапов, ознакомимся с ними.
Цены на армированную полиэтиленовую пленку
армированная полиэтиленовая пленка
Этап первый. Расчеты
Существует одна стандартная схема расчетов: на каждые 15 кг/м² сухой смеси выходит толщина в 1 см. Если даже требуемое количество материалов известно, покупать их все равно нужно с 10-процентным запасом.
Таблица. Сухие цементные смеси – стоимость
| Наименование | Производитель | Упаковка | Цена |
|---|---|---|---|
| «ВОС Смеси» | Мешок, 50 кг | 95 руб. | |
| UMIX | Мешок, 50 кг | 100 руб. | |
| «Каменный цветок» | Мешок, 25 кг | 75 руб. | |
| «Полимин» | Мешок, 25 кг | 118 руб. | |
| Kreisel | Мешок, 25 кг | 132 руб | |
| Производитель: «Церезит» | Мешок, 25 кг | 160 руб. |
Этап второй. Подготовка основания
Разобравшись с технологией и рассчитав требуемое количество смеси, можно приступать непосредственно к работе. Традиционно начать следует с подготовки основания.
Шаг 1. Вначале демонтируется дощатый настил и проводится тщательная ревизия всех элементов. Проверяются лаги. Если среди них есть непригодные к дальнейшей эксплуатации, то их обязательно следует заменить.
Шаг 2. Если лаги установлены с шагом больше 40 см, то между ними устанавливаются вспомогательные брусья.
Шаг 3. Доски – если они еще пригодны к использованию – крепятся гвоздями обратно. Если обнаружены немного поврежденные половицы, то их следует перевернуть.
Шляпки гвоздей утапливаются на 2-3 мм, иначе полиэтиленовая пленка, уложенная сверху, может порваться.
Шаг 4. Удаляются плинтуса, вместо них устанавливаются тонкие доски (последние должны прикрывать щели у стен). Не стоит забывать, что эти доски устанавливаются на определенное время, а после заливки стяжки будут демонтированы. Это обеспечит проветривание деревянного основания, предотвратит его прогнивание.
Важная информация! Также нужно заделать все щели. Если они небольшие, то можно залить их герметиком, но крупные щели лучше задуть монтажной пеной.
Вместо герметика можно использовать паркетную шпаклевку, выполненную на основе древесной пыли, или самодельную шпаклевочную смесь. Для приготовления последней нужно смешать любые опилки с масляной краской в соотношении 4:1.
Этап третий. Грунтование
Когда герметик или шпаклевка полностью высохнет, необходимо тщательно пропылесосить основание, чтобы удалить пыль и мусор. При желании можно выполнить шлифовку, хотя это необязательно.
Далее двумя-тремя слоями наносится влагостойкая грунтовка: она предотвратит появление воздушных пузырьков и впитывание поверхностью жидкости из цементного раствора. Также грунтовка послужит дополнительной защитой дерева от плесени и грибка.
Цены на грунтовку для бетонного пола
грунтовка для бетонного пола
Этап четвертый. Разметка
При помощи обыкновенного или лазерного уровня по периметру стен размечается нулевой уровень. Последний может находиться на произвольной высоте, но в среднем это 35-70 см от поверхности основания. Нужно обозначить по нескольку точек нулевой горизонтали на каждой из стен.
От этих точек вниз откладываются равные расстояния, при этом должна быть учтена толщина самой стяжки.
Важная информация! Стандартная толщина бетонного плавающего пола составляет порядка 5 см. При этом каждый сантиметр такого пола создаст нагрузку на дощатое основание в 100-110 кг на каждый квадратный метр. Именно по этой причине лаги желательно укрепить, хотя по возможности вместо них вообще лучше установить металлические швеллеры.
Этап пятый. Гидроизоляция
Дальнейшие действия связаны с изоляцией деревянных элементов конструкции, а в результате должен получиться своего рода поддон, не пропускающий влагу.
Шаг 1. По всему периметру к стенам крепится демпферная лента толщиной 10-20 мм и шириной, несколько превышающей толщину стяжки. Эта лента обеспечит не только гашение звуковых колебаний, но и возможность удлинения/расширения плавающей плиты. Для крепления используется скотч.
Важная информация! По окончании финишной отделки пола излишки ленты, выступающие на поверхности, будут срезаны, а образованная прореха закроется плинтусом.
Важная информация! Никаких складок или повреждений на гидроизоляционном слое быть не должно. Последующие же действия нужно выполнять с предельной осторожностью, чтобы не порвать или не проколоть пленку. В случае если избежать этого не удалось, дыры нужно сразу же закрыть заплатками из полиэтилена.
Шаг 3 . В идеале слой гидроизоляции вообще должен быть без соединений. Если стыки есть, то все они прочно проклеиваются скотчем. Дальнейшая работа выравнивающего слоя во многом будет зависеть от герметичности гидроизоляции.
Цены на кромочную ленту
кромочная лента
Этап шестой. Армирование
Если бетонный слой будет достаточно толстым, то его необходимо армировать. Существует несколько способов армирования, ниже рассмотрены лишь самые распространенные.
Способ №1. Армирующая сетка
Весьма распространенный вариант, который, тем не менее, в данном случае не особо подойдет. Дело в том, что предыдущий слой – это полиэтилен, который может быть поврежден сеткой. Довольно сложно будет перемещаться по арматуре, не нарушив целостность изоляции. Кроме того, пленка, как уже отмечалось выше, должна контактировать непосредственно с бетоном, поэтому сетка должна располагаться в теле стяжки.
По этой причине бетон заливается двумя слоями:
- заливается – без маяков – первый слой;
- укладывается сетка, устанавливаются маяки;
- заливается второй слой.
Казалось бы, ничего сложного, но бетонный слой будет долго сохнуть – перерыв между слоями может достигать 1 месяца. Поэтому лучше прибегнуть ко второму способу.
Способ №2. Фиброволокно
Следующий метод армирования заключается в добавлении фиброволокна непосредственно в бетонную смесь еще на этапе приготовления. Полимерные волокна, из которых состоит этот материал, расположены хаотично, в результате чего достигается максимальная прочность связей во всех направлениях.
Более того, общий вес стяжки заметно уменьшится за счет отказа от металлической сетки. Дальнейшие действия ориентированы на использование именно этого метода.
Цены на фиброволокно
фиброволокно
Этап седьмой. Установка выравнивающих
Маяки нужно сооружать особенно аккуратно, ни о каких саморезах и гвоздях речи быть не может. Основы для будущих «грядок» делают из того же раствора, который будет использован для стяжки. «Грядки» формируются по всей длине каждого из маяков.
Важная информация! Дистанция между «грядками» обязательно должна быть на 10-15 см меньшей длины правила (зачастую это примерно 120 см). Расстояние между поверхностями стен и крайними «грядками» должно равняться 25-30 см.
Металлический профиль укладывается на вершины «грядок» и топится в растворе таким образом, чтобы была достигнута отмеченная ранее высота (уровень выравнивающего слоя). Установку маяков нужно выполнить максимум за час после замешивания раствора, иначе он схватится.
Этап восьмой. Замешивание раствора
Смесь для бетонной стяжки можно приобрести уже в готовом виде или сделать самостоятельно. Заводские сухие смеси продаются в мешках по 25 кг и 50 кг и разбавляются водой (по 6,5 л на мешок или 13 л, соответственно). При необходимости количество воды можно увеличить, но не более чем на 0,5 л.
Все компоненты перемешиваются электродрелью с насадкой-миксером, готовую смесь нужно использовать максимум 15 минут.
Для самостоятельного приготовления раствора нужно смешать цемент (минимум «четырехсотый») и просеянный песок (желательно речной) в пропорции 1:3. Для замешивания тоже используется электродрель, но вся процедура выполняется в 2 этапа. Готовый раствор нужно использовать не позже, чем через 1,5 часа после замеса.
Важная информация! Прочность и водонепроницаемость раствора можно увеличить путем добавления специальных пластификаторов (пропорции указываются на упаковке). Хотя есть более дешевая альтернатива пластификатора – обычный стиральный порошок (по горсти на каждые 100 л воды).
Цены на цементно-песчаную смесь
цементно-песчаная смесь
Этап девятый. Заливка
Процедура заливки проводится традиционно, т. е. непрерывно. Начинать следует от дальнего угла относительно входной двери. Поверхность выравнивается при помощи правила.
Спустя 24 часа после заливки стяжки маяки удаляются, а оставшиеся пустоты обрабатываются грунтовкой, заливаются таким же раствором и ровняются с помощью полутерка.
Видео – Стяжка на деревянный пол
Дальнейший уход за стяжкой
Требования по уходу одинаковы и для готовой сухой стяжки, и для самодельного цементно-песчаного раствора. На следующий день после заливки стяжка увлажняется, в течение одной недели процедура ежедневно повторяется. Первые четыре дня бетон должен быть закрыт полиэтиленовой пленкой, чтобы влага равномерно испарялась из стяжки.
На этом процедура заливки стяжки на деревянный пол заканчивается.
Наливные полы в последнее время стали набирать большую популярность. Это связанно с тем, что благодаря им можно получить практически идеальную поверхность, устойчивую к механическому воздействию и способную легко переносить влажную среду.
При этом компоненты подобных смесей способны позволять устанавливать наливной пол на деревянный пол, без предварительного создания стяжки.
Монтаж
Прежде всего, необходимо отметить, что деревянная поверхность не должна быть гнилой или расшатанной. На ней не должно быть значительных повреждений или больших неровностей. В противном случае наливные полы на деревянный пол наносить не стоит.
Подготовительные работы
- Для начала нужно демонтировать старые . При этом также удаляют и элементы их крепления.
- На следующем этапе необходимо произвести циклевку пола, снимая небольшой слой материала. Это делают не только для того, чтобы обнаружить все трещины, но и с учетом, что наливной пол по деревянному основанию поднимет его уровень, а значит, необходимо снять немного поверхности.
- Далее пол тщательно осматривают для обнаружения трещин, которые помечают маркером. К этому дефекту можно отнести и зазоры между досками.
- Затем при помощи шпатлевки производят заделку всех повреждений. Стоит отметить, что инструкция по монтажу рекомендует использовать материал, предназначенный для работы с древесиной.
- После этого поверхность покрывают слоем грунтовки с антибактериальным покрытием. Она должна не только увеличить адгезию, но и стать защитой для древесины.
- Чтобы наливной пол для деревянных оснований получил хорошую связь с поверхностью необходимо нанести через 4 часа второй слой . При этом в смесь можно добавить небольшое количество просеянного корунда.
Совет!
Некоторые мастера сначала рекомендуют наносить слой грунтовки, предназначенный для работы с деревом, а затем, материал для бетонных работ.
Однако это не обязательно и при неправильном подборе компонентов может привести к ненужной реакции.
Заливка
- Перед тем, как наносить наливной пол по деревянному полу нужно по периметру стен установить специальную ленту . Она будет выполнять функции демпферной прокладки, защищая поверхность от воздействия расширения при нагреве.
- Также необходимо произвести установку специальных маяков реперов . Это нужно для того, чтобы наливные полы по дереву имели определенный уровень, который ими и контролируется.
- Стоит отметить, что маяки ставят по водяному уровню, а расстояние от пола выставляют в соответствии с необходимым слоем будущей стяжки . При этом стоит помнить, что для данного вида работ лучше использовать тонкослойные смеси, позволяющие получать покрытие толщиной от 1 до 5 мм. Это связанно с тем, что покрытие наносится на готовый пол, а значит, не надо создавать перепадов на пороге.
- После того, как все подготовительные работы произведены, необходимо проверить влажность помещения и температуру воздуха . Соблюдение определенных величин этих параметров часто требует технология производства, а учитывая то, что устраиваются наливные полы в деревянном доме, то к этому требованию следует подходить особенно тщательно.
- Заливку пола производят в один этап, начиная с самых глубоких мест . При этом можно использовать специальный мягкий шпатель, которым распределяют материал по поверхности. Его можно изготовить своими руками, прикрепив мягкий, но широкий инструмент к длинной деревянной ручке.
- При монтаже довольно часто возникает необходимость перемещаться по поверхности, которая уже залита . Для этого разработаны специальные накладки на подошвы обуви с шипами.
- Чтобы наливной пол в деревянном доме не содержал мелких пузырьков воздуха, по нему следует пройтись пластмассовым валиком с длинными шипами . Он специально разработан для монтажа подобных полов и, особенно для смесей с быстрым застыванием.
- Когда наливные полы на деревянную основу нанесены, следует убрать все маяки с поверхности . После этого нужно выждать время до полного застывания.
- Стоит отметить, что срок, через который можно ходить по поверхности, указан на упаковке смеси . При этом профессионалы рекомендуют не начинать других работ с полом раньше чем через неделю.
Совет!
Для удаления влаги из помещения и поддержания в нем необходимой температуры можно использовать бытовой обогреватель воздуха с вентилятором.
Так этот процесс будет происходить значительно быстрее.
Вывод
При этом стоит отметить, что существуют специальные марки смесей для наливных поверхностей, которые разрабатывались для нанесения на древесину. Они имеют высокий уровень адгезии к данному материалу и обладают большой пластичностью, сохраняя все необходимые свойства. Однако их выпускают не все производители, мотивируя это тем, что для подобных работ у них есть универсальные составляющие." width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">
Вывод
В представленном видео вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании изложенного выше текста можно сделать вывод о том, что цена работ по созданию наливных полов на деревянной поверхности будет несколько меньше, чем при организации предварительной стяжки или выравнивания больших перепадов. Поэтому если у покрытия удовлетворительное состояние, то заливку производят прямо по нему.
При этом стоит отметить, что существуют специальные марки смесей для наливных поверхностей, которые разрабатывались для нанесения на древесину. Они имеют высокий уровень адгезии к данному материалу и обладают большой пластичностью, сохраняя все необходимые свойства. Однако их выпускают не все производители, мотивируя это тем, что для подобных работ у них есть универсальные составляющие.
Устройство наливного пола на деревянном основании своими руками у многих вызывает вопросы. Можно ли? Как это сделать? Что лучше использовать в качестве базы – фанеру, ДСП, ОСБ или просто доски? Все нужные вам ответы вы найдете в нашей статье.
Самовыравнивающие смеси представляют собой композиции из цементного или гипсового вяжущего, минеральных наполнителей и модифицирующих полимерных присадок, улучшающих базовые характеристики состава (скорость отверждения, прочность на изгиб, сжатие и другие).
На этикетке производители, как правило, указывают, что смеси предназначены для выравнивания и ремонта оснований минерального типа. Это цементно-песчаные, ангидридные и другие виды стяжек, бетонные плиты, подстилающие слои из щебня, шлака, песка, насыпные и естественные грунты (утрамбованные).
А как узнать, какие композиции можно использовать на ДСП и ОСБ-плиту, дерево и фанеру. Для этого достаточно заглянуть в инструкцию. В описании к цементным и цементно-гипсовым наливным самовыравнивающимся полам в числе оснований должны быть указаны именно эти категории.
Для деревянных и листовых поверхностей составы применяются слоем от 3 до 7 см. Не путайте с тонкослойными гипсовыми и гипсово-цементными ровнителями, толщина пласта которых не превышает 0,2-3 см.
Поскольку древесина и ее производные (фанера, ДВП, ДСП, ОСБ, HDF) имеют высокий коэффициент сезонных изменений линейных размеров, производители настоятельно рекомендуют использовать разделительные слои (геотекстиль, ПЭ-пленка) плюс демпфер по периметру. Проще говоря – формировать пол «плавающего» типа.
Как правильно выбрать многокомпонентную смесь? Смотрите состав. По устоявшемуся правилу в комплексных составах первым указывается тот компонент, которого больше. К примеру, цементно-гипсовый наливной пол содержит более 50% портландцемента и менее 30% гипса. Хотя лучшим вариантом профессионалы считают чисто цементные композиции. Дело в том, что их прочность намного выше, чем у аналогов, соответственно можно сделать более долговечный и надежный наливной пол на деревянное основание.
Итак, можно ли делать выравнивание базы из доски, ДСП, ОСБ своими руками при помощи готовых составов? Ответ – да, но с некоторыми оговорками:
- При выборе смеси внимательно читайте инструкцию, в частности разделы «Состав» и «Типы оснований».
- Формируйте пол «плавающего» типа с использованием полиэтиленовой пленки и демпферной ленты. В крайнем случае, тщательно обработайте основу гидроизолирующими составами (запирающие грунтовки, импрегнайзеры, мастики).
Технология устройства наливного пола на деревянное основание своими руками
Для заливки смеси потребуется следующий набор инструментов и материалов:
- Шлифовальная машина ленточная, планетарная (плоскошлифовальная) и/или углошлифовальная. Лучше взять в аренду на 1-2 дня аппараты профессиональной серии. Они более мощные и работают в нескольких режимах;
- Мелкозернистая наждачная бумага для финишной вышлифовки (от 180 до 600 ед.), а также лента или насадки для шлифмашины (размер зерна – от 80 ед.);
- Терка пластмассовая или деревянная для шлифбумаги, ручная цикля для мелких работ;
- Строительный пылесос;
- Молоток и гвоздодер;
- Герметик или ремонтная шпатлевка для заполнения щелей, зазоров;
- Гидроизолирующие составы или полиэтиленовая пленка толщиной от 150 микрон;
- Демпферная лента;
- Валик или макловица для нанесения обмазочной гидроизоляции;
- Широкий шпатель или ракля;
- Пластмассовое ведро либо емкость для замеса раствора;
- Строительный миксер или дрель с насадкой;
- Точечные маяки, лазерный нивелир или водяной уровень;
- Игольчатый валик для прокатки смеси;
- Краскоступы, перчатки.
Чтобы ваши руки не уставали слишком быстро, выбирайте инструменты с эргономичными, прорезиненными ручками. Они удобны в работе и не скользят.
Наливной пол на фанеру, ДСП или ОСБ-плиту нужно делать в 3 этапа.
1 этап. Подготовка деревянной поверхности
При работе нужно руководствоваться СП 29.13330.2011. Нормативный акт требует заливать подвижные составы на ровное (!), прочное и сухое основание. То есть без пятен масла, лакокрасочных материалов, битума и других дефектов.
Для начала осмотрите пол. Он должен быть в хорошем состоянии: без гнили, пятен плесени, остатков краски, лака, черноты, сколов, «играющих» досок. Половую доску, ОСБ и ДСП-плиту нужно проверить на предмет перепадов между листами или планками, зазоров, скрипа.
Удаление старых лакокрасочных покрытий
Для окрашенной поверхности используйте смывки старых ЛКМ. Или же ручной теркой, циклей аккуратно удалите покрытие. Этим вы создадите достаточно шершавое основание, по которому гидроизолирующий материал хорошо «ляжет» и не будет скользить.
Самый простой и действенный способ подготовки – шлифовка всей поверхности планетарным либо ленточным агрегатом. Корундовый или алмазный абразив замечательно устранит все выступающие неровности (горбыли, перепады), сильные загрязнения. Производители и технологи настоятельно рекомендуют не пропускать этап тщательного выравнивания поверхности под заливку. Это необходимо для того, чтобы на всей площади создать единое, монолитное цементное полотно одинаковой толщины, а значит идентичной прочности, без слабых областей.
С этой же целью производится заполнение ямок, выбоин, сколов и щелей эластичным герметиком по дереву, шпатлевочными составами. Профессиональные ремонтники уделяют этому много времени, потому что знают: игольчатый валик при прокатке раствора очень часто просто «выдирает» раствор из углублений. Из-за этого застывшая поверхность получается неровной. Вместо шпатлевок можно использовать более простой вариант – опилки, смешанные с клеем ПВА.
Настил фанеры на рассохшиеся доски.
Пройдитесь по полу и отметьте, где нужно дополнительно закрепить основание при помощи саморезов или гвоздей. Обязательно проверьте каждую плиту или половицу. Минимальный интервал между креплениями – 40-50 см.
Если доски рассохлись или чересчур повреждены, можно дополнительно нашить сверху ДСП или фанеру толщиной не менее 14 мм. А чтобы избежать скрипа между листами, засыпьте в зазоры мелко раскрошенный мел.
Не забудьте предварительно удалить плинтуса, а также выступающие металлические элементы или метизы. Весь крепеж «утопите» молотком на 0,5 см в пол. После окончания работ пройдитесь строительным пылесосом и влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и мелкие опилки.
Формирование разделительного слоя из полиэтилена.
Следующий шаг – формирование разделительного гидроизолирующего слоя и его тщательная фиксация. Пленка настилается по всей поверхности с заведением на стены на 10-15 см. Если используются полосы, то они укладываются внахлест на 8-12 см.
Вместо полиэтилена допускается применение гидроизолирующих составов. Причем это надо делать обязательно. Дерево и его производные не любят влагу, есть риск образования гнилых участков под уже готовым наливным составом. К тому же необработанная древесина имеет свойство «вытягивать» воду из раствора. В итоге цементному вяжущему будет недостаточно жидкости для вызревания и полного набора прочности, а пол получится рыхлым, слабым, в ямках и бугорках.
Известно, что у цемента и древесины разный коэффициент термического расширения. Поэтому чтобы в будущем готовое основание не потрескалось или не повредило стены, по периметру обязательно проклейте демпферную ленту. Можно заменить нарезанным на узкие полосы изолоном (НПЭ) толщиной 1-2 мм.
2 этап. Приготовление наливного раствора
В емкость налейте чистую, без примесей, воду температурой от +5 до +25 °С. Аккуратно всыпьте сухой компонент, перемешайте строительным миксером в течение 5-7 минут на скорости до 500 об/мин. Состав должен быть однородным, без комочков и расслоений.
Дайте раствору вызреть в течение 5-10 минут, затем снова перемешайте. Срок жизнеспособности раствора указан всегда на этикетке. Это время, в течение которого должна быть использована смесь. В среднем это 20-60 минут.
3 этап. Заливка самовыравнивающего наливного пола
При необходимости по стенам отметьте требуемый уровень нового цементного слоя или расставьте по основанию реперные маячки.
Заливка самовыравнивающегося наливного пола.
Осторожно вылейте смесь на поверхность. Начинайте от дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу. Распределите шпателем или раклей раствор и прокатайте игольчатым валиком для деаэрации и уплотнения состава. Через 7-14 суток новый ровный пол будет готов к укладке кафеля, керамогранита и другого финишного напольного покрытия.
Подводя итоги, отметим: не имеет принципиального значения, выступает ли в качестве основания фанера или ДСП, ХДФ или ОСБ, доски или бетон. Важна именно правильная подготовка, а именно формирование ровной, твердой и сухой базы.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
