Одну из важных ролей при конструировании сборных моделей самолета является его покраска. Иногда для некоторых масштабов моделей, например, 1:72, 1:100, 1:144, покраска занимает главную роль и здесь самым главным является сделать правильный подбор красок и качественно их нанести, от этого зависит подчеркнете вы достоинства модели или нет. В этой статье вы узнаете об основных технологиях покраски.
Рассмотрим два основных метода покраски сборных моделей самолетов: покраска моделей кистью и окрашивание с помощью распылителя (аэрографа).
Окрашивание кистью
Этот способ считается самым легким и досягаемый каждому, как начинающим, так и опытным моделистам.
Краски
Самым распространенным видом красок является нитрокраска. Но у этой краски есть один большой недостаток - это очень резкий и неприятный запах. Такие краски подойдут для рабочих помещений с хорошей вытяжкой.
Оптимальная краска для окрашивания моделей из пластмассы - это алкидные эмали. У этих эмалей хорошая текстура, они равномерно распределяются тонким слоем, придавая поверхности модели самолета блеск, а также имеют слабо выраженный запах. Время высыхания таких эмалей составляет от 6 до 12 часов, зависит этот фактор от толщины нанесенного покрытия и окружающей температуры. Для создания различной палитры, нужных оттенков, следует запастись основными шестью цветами: белый, черный, красный, желтый, серебряный и синий.
Кисти
.jpg)
Теперь рассмотрим вопрос, какие же кисти следует приобрести для окрашивания моделей самолетов? Понадобятся различные кисти: большие, маленькие, тонкие, круглые, плоские. Здесь выбор зависит от модели, которую вы будете окрашивать, т.е. чем меньше модель, тем меньшего размера надо выбирать кисти и соответственно наоборот.
Следует выбирать кисти с ровной щетиной, полужесткими, волосяными (например, соболь, барсук, беличьи).
После каждого использования кисти очищают с помощью раствора для краски, тщательно промывают водой и просушивают.
И перейдем к самому процессу прокрашивания моделей самолета.
1. Подготовка модели к окрашиванию . Для этого следует вымыть модель в теплой мыльной воде при помощи зубной щетки для удаления жирного слоя. Затем тщательно просушиваем модель, для этого оставляем ее в недоступном месте для минимизации попадания на нее пыли и грязи. Либо использовать специальный обезжириватель.
2. Грунтовка . Перед тем, как наносить краску на поверхность самолета, модель следует обработать грунтовкой. Это делается для выравнивания различных видов неровностей на поверхности модели, а также для того, чтоб со временем ваша краска не отслоилась с самолета. На модель грунт следует наносить равномерно.
Если все же остаются какие-то неровности после грунтовки, и они вас не устраивают, следует произвести шлифовку. Шлифовать модель самолета следует самой мелкой шкуркой, чтоб избежать следов от шкурки.
Затем мы повторяем процесс грунтовки. Грунт следует выбирать светлых тонов - белый или серый.
3. Окрашивание . Если после грунтовки и шлифовки модели самолета вас все устраивает, поверхность ровная, без выбоин и щелей, тогда можно смело переходить к процессу окрашивания. Одним из основных правил нанесения краски на модель является то, что вначале следует наносить светлые тона, а затем темные. В первую очередь следует окрасить нижние части модели, далее верхние. Верхние части модели прокрашиваем только после того, как окончательно высохнут нижние.
Для достижения ровного слоя при нанесении краски следует работать только в одном направлении.
Чтобы не оставались следы от мазков кисти, следует разбавить краску, чтоб она стала более жидкой и нанести 2 - 3 слоя на модель самолета. При этом стоит упомянуть, что каждый последующий слой краски следует наносить на высохший предыдущий.
4. По окончанию окрашивания оставляем модель самолета высыхать.
Окрашивание аэрографом
.jpg)
Аэрограф - это инструмент, предназначенный для распыления жидкой краски сжатым воздухом на различные поверхности.
Перед началом окрашивания моделей самолета важно отрегулировать уровень подачи краски так, чтобы на окрашиваемом предмете не образовалось подтеков и перепыла. Если вы пользуетесь аэрографом впервые следует, перед тем, как красить на самой самодельной модели самолета опробовать возможности аэрографа на любых других, не нужных, частях пластика.
Для соблюдения мер безопасности, при использовании аэрографа, следует использовать перчатки и респиратор.
Итак, вот основные принципы покраски модели самолета аэрографом:
- Перед покраской модель надо тщательно промыть и просушить.
- Затем поверхность следует обработать наждачной бумагой.
- Следующий этап это обезжиривание и просушка изделия.
4. После полного высыхания следует обработать модель грунтовкой и если потребуется снова отшлифовать.
5. При окрашивании всей модели самолета следует заклеить скотчем или малярной лентой зеркала, фары, стекла, шасси и т.д. Краску наносим в одном направлении. Нанеся на модель самолета один слой краски дайте ей просохнуть несколько минут, а затем нанесите следующий слой. После этого даем краске высохнуть окончательно, оставляем на 2 - 3 часа. Затем приступаем к окраске оставшихся частей самолета.
6. Сложные рисунки следует выполнять при помощи трафаретов. При этом надо учесть, что при каждом последующем слое наносимой краски используем новый трафарет.
7. После завершения работы по окрашиванию следует разобрать и тщательно промыть аэрограф.
Подводя итог этой статьи, хочу сказать, что качественно красить к вам придет с опытом. Выполняя эту работу следует быть терпеливым, усидчивым и аккуратным - и результат вас приятно порадует!
Красить модели различной техники можно при помощи кисти либо аэрографа. Начинающие моделисты обычно применяют первый метод. Поэтому здесь мы расскажем о том, как красить модели кисточками. Покраска проводится после окончательной сборки, когда установлены абсолютно все детали. Этот процесс включает в себя несколько этапов.
Обезжиривание
Для того чтобы обезжирить модель, лучше всего использовать бензин или спирт. Смочите одним из этих веществ вату и протрите ею модель. Также обезжирить модель можно жидким мылом или моющим средством для посуды. После обезжиривания нужно удалить все следы использованного растворителя жира. При этом если вы использовали мыльный раствор, нужно смыть его струей воды и оставить сушиться. Спирт или бензин смывать не надо - они и сами испарятся через некоторое время. После этого прикасаться к модели руками нельзя.
Первичное грунтование
Грунтовка удерживает высохшую краску на поверхности модели. Для начала проверьте, нужна ли грунтовка на этой модели. Нанесите грунтовку на часть литника и дайте ей высохнуть. Затем нанесите краску поверх грунтовки и одновременно на другую часть литника, не покрытую грунтовкой. После того как краска высохнет, попробуйте поцарапать её ногтём. Если разницы нет, грунтовка не нужна.
Закройте прозрачные участки защитным покрытием. Для этого используется малярный скотч. Снимайте его либо после нанесения последнего слоя краски, либо после покрытия лаком (если вы не хотите лакировать прозрачные части).
Теперь кисточкой нанесите грунтовку равномерно по всей модели. Если вы посадили каплю или произошёл потёк грунтовки, не пытайтесь удалить этот брак. Дождитесь высыхания и переходите к следующему этапу.
Промежуточное шлифование
Этот шаг нужен для устранения неровностей первичного грунтования. Шлифовка проводится очень мелкой наждачной бумагой. Именно теперь вы может удалить все потёки и «кляксы». При этом, возможно, в некоторых местах вы полностью сотрёте грунтовку. Это может быть исправлено на следующем этапе.
Окончательное грунтование
Теперь при помощи кисточки добейтесь максимально равномерного распределения грунтовки по поверхности модели. Если вы обнаружите, что при шлифовке был допущен брак, либо если вы допустили ошибку при окончательном грунтовании, пункты 3 и 4 следует повторить. Люди, понимающие, как правильно красить модели, иногда проводят несколько циклов, прежде чем добиваются идеальной поверхности.
Нанесение основного тона
Внимание! Краски для моделей не должны быть нитроэмалевыми. Они могут разъесть пластик, из которого изготовлена модель. Лучше всего подходят краски, растворимые водой или спиртом.
Изучите схему раскраски модели. Основным тоном будет цвет, который занимает наибольшую площадь. При этом если основной тон светлый - серебряный, красный, жёлтый, голубой и т. д., то для начала лучше будет выкрасить всю модель белой краской. Это позволить основному тону смотреться более ярко.
Основной тон наносится несколькими тонкими слоями. Если вы использовали акриловые краски для моделей, то по завершении нанесения основного тона следует покрыть модель прозрачным лаком.
На этом этапе могут проявиться дефекты шлифования (грубые риски), которые не были заметны после грунтовки. Они всё ещё устранимы: можно повторить шлифовку и, если потребуется, грунтование. Затем нужно опять использовать краску.
Нанесение камуфляжа
На этом этапе любая ошибка может полностью испортить внешний вид всей модели. Поэтому он требует наиболее тщательного подхода. Существует несколько способов нанесения камуфляжа. Все они основаны на использовании различных масок. Наиболее часто в качестве масок выступают бумага и скотч. Опытные моделисты, знающие, как правильно красить модели, используют для создания масок свою фантазию. Так, некоторые из них применяют пластилин и другие подручные средства.
Если камуфляж многоцветный, первыми наносятся светлые тона, затем тёмные. При этом каждый тон, как и в предыдущем случае, наносится отдельными тонкими слоями. При покраске акриловыми красками после завершения нанесения каждого из тонов обрабатываемый участок покрывается бесцветным лаком.
Нанесение декалей
Для придания реалистичности нужно как красить модели, так и наносить на них декали (переводные наклейки). Наиболее естественно выглядят «мокрые» декали. С их нанесением связано больше всего трудностей. Для начала вырежьте необходимый участок декали, избегая лишних полей и острых углов. Для этого используются маникюрные ножницы. В качестве вспомогательных средств выступают лезвие и скальпель. В некоторых случаях (буквы, цифры) невозможно вырезать декаль без полей.
Вырезанный участок следует окунуть в воду на несколько секунд. После этого нужно какое-то время подержать его на воздухе, чтобы размягчился клей. Пока клей размягчается, покройте место, куда будет устанавливаться декаль, слоем воды. Положите декаль подложкой на воду и кисточкой перегоните плёнку с подложки. У вас будет достаточно времени, чтобы кисточкой, спичкой или пинцетом установить декаль в нужное место. Главное, чтобы при позиционировании под плёнкой всегда был слой воды. После окончательной установки салфеткой удалите лишнюю воду и прижмите декаль сухой тряпочкой.
Иногда крупные декали удобнее разрезать на части и поочерёдно состыковать эти части друг с другом на поверхности модели.
На некоторые поверхности (например, на ребристую броню немецких танков) «мокрую» декаль может нанести лишь искусный часовщик или ювелир. Если у вас возникают трудности, возможно, стоит использовать «сухую» декаль или нанести изображение тонкой кисточкой.
Окончательная лакировка
Нанесите последний слой лака поверх краски и декалей. Возможно, перед этим вы захотите снять защитное покрытие с прозрачных участков. Если вы не хотите покрывать их лаком, удаляйте защиту после его высыхания.
Теперь модель можно брать руками. Иногда её можно подставлять под струю воды из-под крана, чтобы избавиться от пыли.
Вообще-то первую модель обычно не красят, поэтому переходим сразу ко второму шагу развития моделиста - к тому моменту, как он впервые задумался о том, что ворох «голого» пластика, украшенного «переводными картинками», как-то не очень красив…
Часть 1. Самое необходимое
Самое первое, что нужно моделисту, чтобы начать отделывать модели - это деньги. Много денег. Очень много денег. Вне зависимости от того, что и какими способами вы будете красить, вам необходимы следующие вещи:
1. Собственно, сами краски (или эмали)
Краска - это то, что нельзя потом растворить или смыть чем-то просто так. Потолки в квартире, допустим, красят водоэмульсионными красками, разводят их водой, а после высыхания вы их фиг ототрете. Эмали - их можно смыть, причем легко, собственным растворителем . Пример - акварельные краски, водой растворяете, водой же потом и смываете. Модели окрашивают и теми, и другими, можете пока на этом не зацикливаться; в дальнейшем в статье они будут, и те и другие, просто «краски», но в случае необходимост - будут выделены.
На различных форумах вы можете встретить ожесточенные споры «какие краски лучше», приводятся веские аргументы, порой дело будет доходить до драки... Не ввязывайтесь в такие дискуссии - во-первых, если вы с этим не работали, то ваше субъективное мнение только «подольет масла в огонь», а во-вторых, «всяк сверчок хвалит свой шесток», и каждый моделист работает теми лакокрасочными материалами , которые смог достать и к которым успел привыкнуть.
Так какую же краску выбрать?
Если у вас в семье маленький ребенок, то нитрокраски вам не подойдут - у них очень резкий запах. В этом случае вам стоит обратить свое внимание на ряд водоэмульсионных либо акриловых красок. Если вы увидите на пузырьке с краской надпись «Разбавляется водой» или «Разбавляется спиртом» - знайте, это ваши краски. Если же у вас есть вытяжка и к запаху растворителя все относятся спокойно, то можно выбирать нитрокраски - они проще в применении, но хуже отмываются с рук. Также нитрокрасками легко «прожечь» прозрачные детали и испортить пластик . Стоят и те, и другие, примерно одинаково.
Для окраски практически всех моделей требуются следующие краски:
- Белая
- Черная
- Серебряная
Остальные краски, требуемые для конкретной модели, можно докупать постепенно, по мере надобности. Запомните, ни в коем случае не перемешивайте краски разных производителей или краски на разной основе (нитро- и вода, допустим) для получения нужного цвета, краски могут испортится !
Как правило, одной баночки хватает на 2-3 модели (если аэрографом красить) и 1 модели при окраске кисточкой, или 8-10 наборов солдатиков. Модель при этом средняя, типа самолета в масштабе 1:72 , либо танка или солдатиков в масштабе 1:35 . Для аэрографа также существуют специальные краски, очень жидкие, но их пока лучше не покупать - для кисточки они не подходят; в баночках же краска универсальна. Отсюда и разница в расходе краски - при использовании аэрографа краска разбавляется, ее «становится больше» и хватает на большее количество моделей.
2. Грунт
Это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели. Для нитрокрасок и красок на водной основе грунты разные, и менять их нельзя.
Есть и еще один нюанс. Если при покраске кисточкой вы кладете нитрокраску на пластик, то она это пластик чуть растворяет, «вгрызается», и грунт не очень нужен; то при покраске водорастворимыми красками грунт необходим всегда - вода пластик не растворяет, и краска капельками соберется на поверхности. Это явление называется «адгезия », т.е. упрощенно «смачиваемость», или способность чего-то равномерно растекаться по какой-либо поверхности. Если не верите, то попробуйте простой водой равномерно «покрасить пластик». При покраске аэрографом грунт необходим всегда, вне зависимости от вида красок - краска ложится на поверхность уже «на излете» малыми порциями, и ей просто не хватит сил нормально «съесть» пластик и «приклеиться» к нему.
3. Лак
Лак необходим для того, чтобы ваша модель долго радовала ваши глаза, и вы спокойно могли бы, допустим после праздника и прелюдного показа ваших достижений, пойти и помыть модель под краном, не боясь испортить декали (переводные картинки) и краску. Лаки также бывают нитро- и водорастворимые. Если вы красили нитрокрасками, то лак может быть нитро- или акриловым (водо- или спирторастворимым); если вы красили водорастворимыми красками, то нитролак может все испортить, поверхность «вздуется» и «поднимется». Кроме этого, при использовании водорастворимых акриловых красок лаком следует покрывать чуть ли не каждый слой - эти краски крайне нежны. Обычно фирмы, выпускающие водорастворимые краски, выпускают и лаки для этих красок, так что покупайте обязательно.
Грунт, лак и краска также продается в аэрозольных баллончиках. Можете покупать как для моделей, так и для автомобилей - лишь бы цвет подошел. Растворитель для них не нужен, они уже разведенные. Но это для экстремалов с большим кошельком - расход лакокрасочного материала большой, а в квартире, помимо модели, вы покрасите все, что будет находится «на линии огня» баллончика.
4. Растворитель
Тут все просто - берите то, что на краске написано. На начальном этапе это убережет вас от лишней нервотрепки. Потом уже, когда у вас будет опыт и куча ненужных баночек с краской, можете начинать экспериментировать, покупать «сторонние» растворители и т.д. Так же как и для лаков, фирмы-производители обязательно выпускают и растворитель (иногда называется разбавитель) для своих красок. Если же написано «Разбавляется водой», то можете смело разбавлять кипяченой, а лучше дистиллированной, если достанете. Сырой из-под крана или родника разбавлять не рекомендуется, все-таки там куча всяких солей, минералов и т.д.
5. Смывка
В отличии от смывки, употребляемой моделистами в смысле «состарить модель», смывка техническая - это жидкость, которой моют кисти , инструмент , руки, мебель и т.д. и т.п. после покраски. В качестве смывки можно использовать тот же растворитель, которым вы краску разбавляли, а можно купить и специальную. Если вы красили эмалями, то смывать можно ее растворителем, а если красками - то лучше использовать специальную смывку. Инструмент лучше мыть сразу по окончании работы, иначе потом засохшую краску замучаетесь отчищать.
6. Тара
Как правило, краски в баночке густые, и эти баночки продаются залитыми «под завязку». Для работы кистью краску можно капать в крышечки от пива или водки, туда же капать растворитель, перемешать и этим красить. После окраски крышечку выбрасывать не надо - во-первых, у вас со временем накопится палитра, по которой вы можете подбирать нужный оттенок для конкретной модели.
Во-вторых в этой крышечке вы можете развести такую же краску еще раз (если попробуете развести другую, то они могут смешаться и получится другой оттенок), и в-третьих, если вы красили эмалью и у вас случится нечаянная царапина на старой модели а краски нет, вы можете попробовать развести то, что осталось в крышечке и этим «замазать». Также рекомендую зайти в аптеку или пройтись по своему дому и спросить стеклянные пузырьки из-под лекарств у старушек. Будьте уверены, они будут безмерно счастливы, если вы предложите им за каждый пузырек денежное вознаграждение. Вам, который покупает краску (а одна баночка стоит не менее двух батонов хлеба), это будет совсем не накладно, и им, в современном мире, будет очень нужно. Если вы стесняетесь, то идите в аптеку и покупайте самые дешевые лекарства в требуемой таре. На сегодняшний момент по цене одной баночки краски можно купить десяток пузырьков с «Нафтизин»ом.
Часть 2. Выбираем способ окраски
Подавляющее число моделистов можно разделить на два противоборствующих лагеря - то, кто красит кисточкой, и те, кто красит аэрографом. Не будем вдаваться в столь жаркие дискуссии, кто сильнее - слон или кит, а попробуем разобраться, чем они отличаются и что нам нужно.
Сейчас нам не важно, как мы будем красить - нам главное получить красивую модель, чтобы в следующий раз нам не сказали «Опять мазней занимаешься». Для первого раза купите модель, которую практически не надо красить - в наборе идет разноцветный пластик. Особенно этим любят баловаться производители, которые выпускают модели машинок и кораблей . Если вы видите большую, красивую, не российскую коробку с машинкой или парусным корабликом, то скорее всего там разноцветная пластмасса, хотя лучше проконсультироваться с продавцом. Вам остается только ее склеить и чуть подкрасить кисточкой для пущего эффекта. Зато вы можете сказать «Я красил!» и продолжать свой нелегкий путь в дальнейшем совершенствовании отделки моделей.
Сделали? Получили согласие домашних (мам, пап, жен, детей и т.д.) на продолжение экспериментов? Переходим дальше - покупаем модель, которую надо красить ВСЮ. ОТ и ДО.
При окраске больших поверхностей уже стоит задуматься - красить кисточкой или аэрографом? Первый способ дешевле и доступнее; зато второй красивее, быстрее и дороже. При окраске кисточками вам нужны только кисточки, а при окраске аэрографом вам нужен аэрограф и еще компрессор . Возьмите лист стекла и попробуйте его покрасить кисточкой так, чтобы было ровно, без бугров и разводов. Получилось? Тогда вам аэрограф не нужен, продолжайте в том же духе. Если не получилось - попробуйте еще раз. Не получается даже после десятого раза? Вы безнадежны, вам придется покупать аэрограф… Или аэрозольные баллончики, на первое время.
Выбрали, чем красить будете? Если кисточкой - то покупайте кисточки, всякие и разные, вкусные и сладкие, беличьи и колонковые, большие и малые, круглые и плоские… Если баллончиком - покупайте нужные цвета. Если аэрографом - то аэрограф и компрессор. В двух последних случаях вам также потребуется вытяжка. Хотя по ценам оба последних способа сравняются к концу первого года, и в дальнейшем аэрограф начнет дешеветь.
Часть 3. Сборка модели под окраску
Сначала внимательно просматриваем инструкцию по сборке. Как правило, она составлена таким образом, что модель после сборки остается недоделанной. Как? Очень просто - после приклейки последней детали вы уже не можете покрасить в большинстве мест.
Поэтому ВНИМАТЕЛЬНО изучаем каждую деталь и оцениваем, куда сможем залезть после приклейки, а куда не сможем. Если сможем - то приклеиваем, если нет - то красим сначала, а потом уже приклеиваем.
Для фигурок можно клеить все, кроме вооружения, для бронетехники - все, кроме колес, гусениц, ящиков, лопат, ломов и т.д.; также сначала клеим и красим кабину. Как правило, после склейки корпуса достать кисточкой до руля, сидений и педалей уже невозможно. Для моделей летательных аппаратов приклеивать вооружение, шасси, антенны не нужно - они окрашиваются отдельно от фюзеляжа, крыльев и т.д. Время окраски кабины выбирайте по мере своих возможностей: сможете отдельно окрасить и аккуратно вставить - окрашивайте отдельно.
Каждая модель индивидуальна, так что ориентируйтесь на свой опыт, смекалку и везение - оторвать и переделать всегда можно, однозначных рекомендаций тут быть не может. Но если вы боитесь все испортить - лучше купить две одинаковые модели, на первой тренироваться, а вторую делать уже ориентируясь на ляпы первой.
Часть 4. Отделка модели.
Есть некая последовательность, которой следует придерживаться, если вы хотите получить красивую модель.
1. Подготовка поверхности
Общеизвестно, что на шероховатой поверхности краска держится лучше, чем на полированной. Однако шероховатая поверхность на маленькой модели существенно ухудшает ее вид. Поэтому перед нанесением первого слоя лакокрасочного материала модель следует сделать как можно глаже, а надежность покрытия мы достигнем другим хитрым способом, о котором поговорим ниже.
Большинство моделистов выглаживание модели производит шкуркой. Если вы будете покупать шкурку не в модельных магазинах - то берите М40 и мельче. Если в модельных магазинах - то вам там предложат готовый набор шкурок, это дороже, но и головной боли меньше. Берете шкурку, мочите в воде и трете модель до тех пор, пока не сотрете клеевые швы и заляпанные клеем части до такой степени, что они не будут заметны на ощупь.
Шкурку время от времени надо менять на более мелкую до тех пор, пока вы не ошкурите модель самой мелкой, какая у вас есть. Если на модели много выступающих маленьких частей, вроде заклепок, имитации стыков листов обшивки и т.д., то мучиться вы будете долго. Это не страшно - не стесняйтесь признаваться, что вы одну модель вышкуривали полгода. Во-первых, это подчеркнет вашу терпеливость, а во-вторых это подчеркнет то, что вы относитесь к моделированию вдумчиво, а не тяп-ляп. В дальнейшем вы найдете в себе еще много всего хорошего, а ваши домашние будут безмерно счастливы, что вы не пропиваете зарплату, не шляетесь по ночам, не изменяете жене или просто любимой девушке (некогда просто), и у вас растут золотые руки. Ну, или хотя бы делают вид…
После того, как вы все зашкурили, детали модели надо куда-то насадить (обычно это называется оправкой), чтобы не покрасить себе руки, и после окраски не держать детали до высыхания. Очень редко литники модели сконструированы так, что красить детали можно не срезая их с литников, поэтому в ход может идти все, на что упал глаз - зубочистки , те же литники от моделей, палочки от мороженого и т.д. Надо приклеить деталь к этим оправкам тем местом, которым потом она будет приклеиваться к модели. После этого оправку надо куда-то воткнуть так, чтобы деталь ничего не касалась. На первое время оправку можно класть на край стола и прижимать книгой, а на будущее придумать досочку с кучей дырочек, в которую вы будете вставлять оправки, как карандаши в стаканчик настольного письменного прибора.
Насадили? Все, детали руками больше касаться нельзя.
2. Обезжиривание
Для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше держались, модель надо обезжирить. В ход можно пустить все, что под руку попадется - мыло, фэйри , бензин… Все, что растворяет жир. Лучше всего, конечно, обезжиривать тонким слоем спирта, но где же его столько взять? Не знаете, как обезжиривать спиртом? Делаете глоток, дышите на ватку, и этой ваткой, тонким слоем, протираете модель. Да, жалко, что спирт быстро кончился, а модель даже наполовину не обезжирена…
Ну что ж, после обезжиривания надо удалить все следы обезжиривателя - если спирт или бензин , то сам высохнет, а если мыло, фэйри или еще какая кухонная химия - то надо прополоскать модель под струей воды и поставить сушиться. Главное - не касайтесь модели руками. Если увидите соринку или волосок - смахните обезжиренной кисточкой.
3. Первичное грунтование
Вообще-то про необходимост ь грунтования уже было сказано, но лучше повторить: «Грунт - это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели». Не хотите грунтовать - пожалуйста, не надо. Только проведите эксперимент - нанесите грунт на кусок литника от этой модели, дайте высохнуть, а потом окрасьте одновременно покрытый грунтом литник и не покрытый. Дайте краске высохнуть, а потом попробуйте ее сцарапать ногтем. Если есть разница - то делайте так, как лучше. Если разницы нет, то может и правда, грунт на этой модели, для этой краски, при таком методе нанесения лакокрасочного материала, излишен.
Нанесите защитное покрытие на прозрачные части. Как правило, для этого походит малярный скотч. Защитное покрытие снимется после окончательного лакирования, (или последнего слоя краски, если вы не хотите покрывать ее лаком). После этого равномерно нанесите грунт на модель. Если вы посадили грунтом каплю - не стирайте ее, а дождитесь высыхания и переходите к следующему пункту.
4. Промежуточное шлифование
Если вы не удовлетворены гладкостью поверхности после грунтования, то промежуточное шлифование - это ваш шанс все исправить. Берете самую мелкую шкурку, какая у вас есть, и шлифуете грунт. На этом этапе уже становятся заметны недочеты, допущенные при подготовке поверхности к нанесению грунта. Если у вас потек от грунта - также сошлифовываем его. Если вы увлеклись, и сошлифовали грунт до пластика, то операцию грунтования в этом месте придется повторить.
5. Окончательное грунтование
Если вы использовали промежуточное шлифование, то вам просто необходимо произвести эту операцию. Во-первых с ее помощью окончательно покрываете всю поверхность, а во-вторых окончательно убеждаетесь в том, что ровность поверхности вас удовлетворяет (на этом этапе вы как бы имитируете нанесение краски). Если поверхность вас не удовлетворяет (видны риски от шкурки), то либо вы шлифовали очень грубой шкуркой, либо при промежуточном шлифовании что-то упустили. Способы устранения неисправностей - повторите пункты 4 и 5 еще раз, уменьшая величину зерна шкурки и увеличивая длительность обработки методом ошкуривания.
6. Нанесение основного тона
Посмотрите внимательно на схему окраски и прикиньте, зон какого цвета больше (по площади). Это и будет основной тон. Исключение составляют светлые тона - желтый, серебряный, красный, голубой, светло-серый и т.д. Если основной тон светлый, то всю модель лучше всего сначала окрасить белой краской (на ней светлые цвета смотрятся ярче), а уж потом нанести основной тон. Основным тоном можно окрасить всю модель при условии, что это не красный цвет. Задувать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком.
На этом этапе риски от шкурки становятся еще заметнее. Если вы не хотите их видеть, повторите пункты 4 и 6. Если при этом вы опять прошкурили краску и грунт до пластика, то надо выполнить пункты 4, 5, 6; при этом пункт 5 выполняется не на всей модели, а только в тех местах, где вы дошли до пластика.
7. Нанесение камуфляжа
Неосторожным движением кисти или аэрографа вы можете испортить весь внешний вид модели, поэтому внимательно отнеситесь к этой операции. Вообще-то каждый моделист выполняет нанесение камуфляжа своим любимым способом, но есть несколько правил, которых придерживаются все. Вот они: сначала наносятся светлые тона, затем темные; нерабочие (не окрашиваемые) участки закрываются масками (все, что угодно - от листка бумаги и скотча до всяких спецжидкостей). Также, как и при нанесении основного тона, окрашивать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком. Если камуфляж многоцветный, то лаком следует покрывать после каждого нанесения цвета.
8. Окончательная отделка
Тут уж творите, что хотите - собирайте модель, наносите декали , старьте, смывайте… Нет на этом этапе строгих рекомендаций - каждый сам за себя, каждый строит, что он хочет и как может. Иногда удобнее нанести декали, а потом склеить, а иногда склеить и потом нанести декали. Только вот старить лучше всего после - чтобы старить одновременно и модель, и декаль.
Главное - если будете наносить лак после всего этого, то не снимайте маски (защитное покрытие) с прозрачных частей. Иначе от лака прозрачность может потеряться, особенно если это нитролак. Хотя матовый лак на стекле - тоже мало хорошего…
Часть 5. Заключение
Если вы внимательно прочитали всю статью - вы можете заниматься моделизмом ! Самое главное терпение, а остальное приложится. Моделизм - он такой, большого времени требует…
Вконтакте
В данном разделе описывается технология решения задачи, в виде представления последовательности решения задачи конкретными процедурами, действиями, приемами в выбранной программной среде. Технология принимает форму инструкции.
Покраска модели с нуля
+ модуляция
OOO «Наш Город РУ», Тюмень
Приветствую уважаемых коллег! Начиная эту тему, в принципе знаю, что хотел бы вам показать. Я взял для экспериментов модель от Звезды, набор №3535 танк Т-34/76 образца 1942 года. Собрал её без всяких выкрутасов, этим старым добрым словом "из коробки", то есть, полностью отдохнул. Цели сделать копийный танк не стояло (она предназначается для подарка), даже гусеницы оставил эти ужасные резинки, то, что вы видите, они будут после окраски ещё подтянуты к каткам. Ну, стреляйте меня, не знаю и не понимаю, как кто-то красит это вместе с собранным танком. Так что, гусеницы будут окрашены все-таки отдельно. Ах, да, все-таки терпеть не могу не просверленных стволов и «глушаков», их я просверлил. Так же сделал одну ручку на люке трансмиссии. Чего-то все-таки глянул лениво на схемы подобных танков. На том, мои доделки и закончились. По окрасу: буду красить, как полагается, можно назвать даже модное слово «Прешейдинг (preshading)», и цветовую МОДУЛЯЦИЮ (цветовой объем). Как бы не называть, модель должна уже при предварительном покарсе выглядеть объемно и это правильно. Поскольку следующие нанесения повреждений и смывок не скроет главного объема, а только улучшит видимое.
Прешейдинг (preshading) - метод окраски, позволяющий избавится от общей однотонности краски, добавить цветовых нюансов и придать выразительности и реалистичности окраски модели.
На загрунтованную модель аэрографом наносится темная (черная, черно-коричневая и т.д.) краска вдоль линий расшивки, стыков панелей, лючков и т.п., затем в процессе окраски в камуфляжные цвета темный нижний слой проглядывает сквозь основные цвета и создает эффект разнородного покрытия. Некоторые места (расшивка, панели) - получаются темнее, другие (между швами и стыками, внутри периметра панелей расшивки) - светлее.
Основное условие - слой краски с камуфляжем поверх темного прешейдинга должен быть как можно более тонким и не слишком укрывистым, иначе нижний темный слой будет полностью закрашен и эффект разнородной поверхности пропадет. Лучше всего технология проявляется при окраске акриловыми красками, так как они более полупрозрачны, чем эмали и нитро.
Некоторые моделисты считают, что использование сильного прешейдинга портит модель (она выглядит «в клеточку»), предпочитая технически более сложный постшейдинг, с активным применением фильтров.
Ствол взял от «Дргоновской» модели.
Эти краски я выбрал для покраски модели, звезда акриловая:
Первый шаг, грунтовка, делают её обычно темную, я для нее взял смесь акриловых красок, (кажется Тамия). Тут подойдет любой темный оттенок, зеленоватый, коричневатый, главное чтобы черного было 60-80%. Модель задута полностью от верха до низа. Единственное, гусеницы покрашены отдельно, тоже смесью коричневых красок, я всегда так крашу гусеницы, и никогда не применяю черный цвет или серебряный. Тусклым серебром у гусениц красят тока гребни.
Сравнил краски с одинаковыми характеристиками, «Акан» и «Звезда» - результат:
Пришлось звезду немного осветлить, да это и необходимо.
Краски смешал, звезда густая краска, нужно разбавить до жидкого состояния, использовал спирт и воду.
С темным первым слоем можно сравнить по снимку.
Краску основного цвета наносил под прямым углом, тут просто необходимо не залить углы, так красил катки:
Что касается заливки, стрелкой я отметил места боковой задувки, т.е., струя краски лишь скользила по поверхности, благодаря тому, что акриловая краска прозрачнее ложится, чем эмаль, заметен явно оттенок затемнения. Также применил по бортам «эффект вертикальной задувки», в местах, где могут быть затемнения, это воздухозаборники и т.д. Места под надгусеничными полками вообще можно игнорировать, конечно, если красите с катками. Днище можно и не красить.
При третьем слое, использовал краски:
Прежде чем приступить к следующему слою, необходимо подумать, где именно нужно нанести осветление. Тут важно правило, чем выше деталь на танке, тем она должна быть светлей, вступает в силу художественный взгляд, свет и тень. Нужно помнить горизонтальные плоскости должны быть светлее боковых. Выделение углов, если посмотреть на модель она должна быть объемна. Без использования масок просто не обойтись, очень важно скотч точно накладывать на углы.
катки нужно задуть только в одном направлении, боковом верхнем. И только центральную часть.
Можно продолжить, осветление по корпусу, продолжаю.
Очень интересно будет выглядеть, если немного применить другой оттенок, что я и сделал:
На мой взгляд, на углах, просто необходимо сделать ещё светлее, к осветляющей зеленой краске я добавил белую, побольше…
Кстати, другой тон краски немного надо приглушить, светлым зеленым оттенком
Законченный тремя этапами корпус выглядит примерно так:
Башня заделана также до осветления граней, прилеплены декали, приклеивать скотч надо аккуратно - декали можно оторвать, у меня так и произошло с надписью "За Сталина" После декалей можно осветлять.
Это готовый тремя этапами танк
Работу продолжил с башни - это четвертый и последний этап перед фильтром.
Сейчас это выглядит как-то так:
Продолжим, модель закрыл эмалевым лаком от Tamiya.
Осветление они же получились и дождевые потеки…
Масляную краску разбавлял очищенным уайт-спиритом (слабопахнущий), купил в художественном магазине.
… краску выдавил на палитру (художественную), использовал при нанесении масленой краски кисть номер 2, с язычковым типом (полукруглое окончание у ворса), краску нанес так: в светлые участки белую, средние по тону участки бежевый или желтый, в темные, можно коричневый. Следующим шагом, обмакивая кисть в растворитель, налил в выемку палитры пятно краски - начиная с боков осторожно, не спеша, смазываю по направлению в низ. Вертикальные плоскости так и делаются сверху в низ…
… горизонтали я пока не делал, тут думаю, достаточно будет просто небольшого осветления поверхности, а направления обозначать не нужно.
Смывки наносил сразу и коричневую и черную в некоторых местах MIG-овскую смывку разбавлял разбавителем от того же MIGа. Без него что-то ничего не получается.
Смывку вроде сделал, получилось вот что.
Сегодня убил 6 часов на сколы, использовал масленую темперу основные цвета, сиена и умбра жженная. Кисть №2.
И пару кадров снятых при дневном свете:
Предательский блеск меня просто расстраивает местами, ну не знаю, может ещё пигментами придется обработать предпочтительно нижние части, да уже пора и гусеницы доделывать. Из последней работы просто страшно бесили волоски, откуда взявшиеся я просто не знаю, сушу вроде в коробке.
Продолжу помаленьку, гусеницы. Их я задул смесью тамиевских красок, каких уже даже и не помню, эта смесь у меня давно в бутылке размешана, главное, что я для себя определил никогда гусеницы не буду красить в серебренный и черный. Цвет выбрал средний между серым пыльным и коричневатым оттенком.
Для тонировки выбрал следующие пигменты от мига.
Выбранные пигменты смешал и нанес на гусеницы кистью…
… пигмент зафиксировал thinner for washes от MIG, высохло, получилось вот что, после по направлению самих гусениц ещё прошелся щетинной кистью размазав пигмент.
Кстати, после нанесения карандаша, на траках нарисовалась интересная фактура, мне понравилась.
Как хотел подтянуть гусеницы, вроде получилось, если бы не получилось, не выложил бы.
Суть простая, в гребни или как там они называются, просверлил в четырех местах продел проволоку и с другой между двумя катками эту проволоку скрутил, сама проволока спряталась между катков. Вот и все единственное, что жутко не понравилось так крепление самих виниловых траков звезды просто ужас, но лучше их я спаять не смог, и плевать.
Вроде закончил модель, вот что вышло:
Материал взят с форума г. Тюмень.
OOO «Наш Город РУ», Тюмень
Вам понадобится
- - модель
- - краска (желательно эмаль)
- - емкости для разведения краски (если требуются)
- - набор кисточек (баллоны с аэрозольной краской или аэрограф)
- - просторное, проветриваемое, хорошо освещенное помещение
- - растворитель и небольшой кусок ткани
- - клеенка для покрытия рабочей поверхности
Инструкция
Выберите способ покраски. Их существует несколько: при помощи кисти, или аэрографа. Каждый имеет свои преимущества и недостатки, и может быть применен как опытными моделистами, так и начинающими.
Главным преимуществом покраски кистью является то, что атрибуты моделиста достаточно дешевы (хотя фирменные кисточки, которые обычно стоят ). Тем не менее, этот способ остается самым малозатратным по сравнению с другими. Еще один плюс - простота. Остановившись на данном варианте, подберите подходящую кисть. Могут подойти художественные с номерами 00, 01, 02, реже используются толстые (03, 04, 06) для покрытия объемных деталей лаком, нанесения имитации грязи, пыли и т.д. («старение» модели путем нанесения следов эксплуатации, т.е. подтеков грязи, дорожной пыли, ржавчины, царапин, везерингом). Перед процессом поверхность желательно вымыть с моющим средством или обработать наждачной бумагой. Дело в том, что на слишком гладкий пластик краска практически не ложится. Поэтому нужно создать слой, за который она будет цепляться. Покраску обычно осуществляют не менее двух раз. Держать модель или ее части необходимо в заранее приготовленном держателе. Сушить окрашенные детали лучше согласно инструкции прилагаемой к краске. Сушка может занять около суток. Хорошо покрытая лаком модель.
Покраска с помощью баллонов с аэрозольной краской также имеет ряд достоинств и недостатков. К первым относится то, что этот способ занимает мало времени и является достаточно удобным, а сушка может занять около 20 минут. Главный же отрицательный момент – большой расход краски. Также баллон в процессе нужно держать на строго определенном расстоянии от модели. Иначе струя будет не доставать до поверхности (недокрас), либо просто зальет её, образуя подтеки.
Еще один способ осуществления задуманного – использование аэрографа. Это приспособление, позволяющее распылять краску очень мелкой струей под давлением. Величина струи регулируется. Диапазон ее размеров достаточно велик. Можно создать либо облако, либо практически кисточку. И в любом случае краска ляжет настолько ровно, что будут видны мельчайшие погрешности на поверхности, что, в какой-то мере, относится к недостаткам данного вида покраски. А значит, моделист должен очень тщательно подготовиться: углубить щели, зашпаклевать и затереть стыки. Высокая цена самого оборудования тоже не самый приятный момент. При этом после каждой покраски необходимо разбирать и промывать аэрограф растворителем, затем просушивать. Сама покраска занимает минимум времени, а подготовительная и заключительная (мойка, чистка оборудования) стадии - значительную его часть. Таким образом, данный метод подходит для неленивых моделистов.
Выбрав самый оптимальный для вас вариант, можете приступать непосредственно к работе. Место проведения должно хорошо проветриваться, быть достаточно просторным и ярко освещенным. Растворитель и небольшой кусок ткани держите под рукой, чтобы при необходимости удалить пятна с рук, окружающих предметов и с деталей при неудаче. Закройте поверхность, на которой будете красить, клеенкой или газетой. Желательно иметь емкости для разведения краски. Завершив процесс, оставьте модель просушиваться. А кисточки или детали аэрографа тщательно промойте растворителем.
