Печь топи мойся чертежи. Высокий кпд и быстрый нагрев обеспечит печь для бани из металла, сделанная своими руками

Истоки российской банной традиции находятся в глубокой древности. Этот факт определяет ряд характерных особенностей. Для русского человека важен настоящий жар разогретой каменки и распаренный берёзовый веник.

В этой концепции современные душевые кабинки, джакузи, парогенераторы, ванны и электронагреватели не выдерживают критики. Русский человек ценит баню за возможность пообщаться, совершить обряд очищения, обсудить новости с друзьями. Сегодня ни одна постройка загородного дома не обходится без строительства бани.

Особенности

Высокая деловая интенсивность утомляет человека. Чтобы восполнить силы необходимо вернуться к природе, её истокам. Теснота ванных комнат, синтетика душевых кабинок не способствуют умиротворению и расслаблению. Есть только одно место, где смывается не только грязь, но и усталость – это загородная банька.

Главный атрибут отечественной бани – это печь индивидуальной конструкции, сделанная своими руками. Обычно это экономичное устройство, обильно выделяющее тепло.

Металлические отопители отвечают этим требованиям и значительно превосходят электрические и газовые теплогенераторы.

Плюсы самодельных металлических печей являются следующими:

  • выполняются своими руками, при этом достаточно иметь базовые навыки электросварки;
  • являются гораздо дешевле кирпичных аналогов;
  • не требуют специальных знаний при выполнении кладки;
  • при обкладке кирпичом не уступает кирпичным аналогам по теплообмену;
  • малогабаритность, что критично для небольших помещений;

  • простота пользования, эксплуатация не требует навыков;
  • можно топить любыми видами твёрдого топлива;
  • быстрота подготовки – обычно в пределах часа.

К минусам металлических печей относятся следующие:

  • ограниченное количество модификаций;
  • неизбежные деформации под действием температуры;
  • малая теплоёмкость, которая компенсируется обкладкой кирпичом;
  • пересушенный воздух;
  • при отсутствии калорифера существует возможность теплового удара;
  • эффективность только в небольших помещениях.

Железные печи появились на исходе XIX века. Прототипом таких устройств является так называемая буржуйка, оснащённая стальным баком, дверцей и средством дымоотвода. Этот необычный термин появился довольно давно и существует два предположения его возникновения.

Первый вариант заключается в том, это название образовалось из-за естественной «прожорливости» конструкции и малый КПД. Народная фантазия объединила эти качества понятием «буржуй», который «ест» много дров и даёт мало тепла. Только истинная народность может объяснить совершённую полярность второй трактовки. Известно, что эта печка стала популярной во время буржуазной революции, поскольку она была нетребовательная к топливу и работала довольно эффективно.

Стоит подробнее рассмотреть её конструкционные особенности. Сегодня представлена масса аналогичных печей, но их связывает практичность. Это первое, что приходит на ум при знакомстве с процессом их работы, независимо от того, что перед нами – вариант в стиле ретро или современный высокотехнологичный экземпляр, созданный с использованием нанотехнологий и композитов.

Несмотря на то что буржуйка – это самый простой нагревательный прибор, её конструкция чётко соответствует принципам теплообмена.

Сегодня металлическая печь для бани пользуется большой востребованностью благодаря исключительным свойствам и преимуществам. Современные технологии позволяют добиться оптимального теплообмена и длительного горения.

Следует подробно рассмотреть устройство этого нагревательного прибора. Конструкция обеспечивает реализацию двух функций – это разогрев каменки и пространства.

Обычная печь для бани из железа включает несколько функциональных блоков, такие как:

  • топка – это зона для сжигания энергоносителя;
  • теплообменное устройство обеспечивает обмен теплом с каменкой и нагревает пространство;
  • каменка – это специально подобранные камни, которые являются источником тепла в парилке;
  • дымоотвод выводит летучие продукты сгорания из помещения;
  • бак для нагрева воды обычно изготовлен из нержавеющей стали.

Виды конструкций

Общая схема печи из металла разделяется на разные типы. Самодельные конструкции имеют существенные различия в зависимости от локальных условий.

Они обусловлены следующими факторами:

  • видом используемого топлива. Обычно используется дровяная топка;
  • типом конструкции. Отличаются расположением топки, к примеру, топкой из предбанника;
  • способом нагрева каменки.

Существует немало разновидностей нагревательного оборудования для бани из листового металла, которой может отличаться по рабочим параметрам. Определяющим фактором является тип конструкций, от него зависит набор функциональных свойств прибора, и способ установки металлической печи в баню.

Разделяют такие три базовых разновидности, как:

  • закрытая;
  • открытая;
  • комбинированная.

Закрытая

Для увеличения теплоёмкости и оптимизации теплоотдачи металлическая основа обкладывается кирпичом. В своей массе такие печи – «самоделки». Основа конструкции – это листовое железо толщиной 1,5–2 мм. По стандартной схеме расположения топка находится в предбаннике, а каменку размещают в парилке. Лицевые поверхности скрывают кирпичным слоем.

Для обеспечения крепления разнородных материалов к основе привариваются скрепы из стали. Их длину делают на несколько миллиметров меньше габаритов кирпича.

Закрытая каменка располагается над топкой, защита сверху обеспечивается листом стали. Боковая дверца со стороны парилки служит для подачи воды и создания пара.

Закрытая печка обладает следующими преимуществами:

  • незначительная стоимость;
  • неограниченные возможности адаптации под локальные особенности помещения.

К недостаткам относятся следующие:

  • специфичность монтажных работ, обусловленная разнородностью материалов;
  • самодельные решения не обеспечивают необходимый технологический уровень, что снижает срок эксплуатации.

Открытая

Любители быстрого пара предпочитают открытую печь-каменку из металла для бани. Открытая конструкция предполагает особое отношение. Чтобы создать оптимальный нагрев поверхностей камней, необходимо обеспечить соприкосновение максимальной площади наружной поверхности топки с каменкой . Для увеличения эффективности мастера прибегают к разным ухищрениям. К примеру, изменение конфигурации каменки, при котором увеличивается её площадь в зоне горения. Такое решение ускоряет прогрев камней.

Эффективность конструкции можно увеличить использованием клапана, дозирующего подачу тепла в зону каменки . Этот принцип широко используется некоторыми производителями печей, которые создают замысловатые системы пропускания пара. «Лёгкий» пар образуется при прохождении слоя камней наружной каменки. По ощущениям его качество не уступает пару, образованному в старинных каменных печках.

Преимущества открытой печи для бани из металла являются следующими:

  • простота в использовании;
  • низкий расход топлива;
  • большой КПД.

Такая модификация металлической печи для бани является оптимальной альтернативой традиционным каменным аналогам. Бесспорное преимущество конструкции – это адаптивность для помещений малого объёма. Из недостатков можно выделить только высокую стоимость.

Эффектный режим работы обеспечивается исключительно заводскими моделями. «Самоделки» не обладают необходимыми характеристиками теплопроводности, что снижает их эффективность.

Комбинированные

Такие конструкции отличаются наличием дополнительной системы обогрева помещения. Это позволяет даже при отсутствии автономного отопления добиться комфортной температуры.

Основной источник тепла – это топка. Дополнительный тепловой контур располагают над топкой. При такой конструкции поверхность печи нагревается посредством передачи тепла сквозь воздушную прослойку. Обычно такие печи имеют открытую конструкцию каменки.

Хорошо продуманная внутренняя система труб отопления, расположенных по периметру помещения, в сжатое время нагревает парилку и всю баню. К патрубку печи подключается трубопровод. Тепловая энергия горения топлива нагревает воздух внутреннего контура и заставляет его циркулировать. Подача воздуха во внутренний контур регламентируется решёткой-жалюзи.

Комбинированные печи обладают такими преимуществами, как:

  • единовременный обогрев парилки и помещения;
  • упрощённая регулировка температурного режима.

К недостаткам металлических печей для бани относятся следующие:

  • сложная конструкция;
  • высокая стоимость;
  • ограниченное количество модификаций.

Как изготовить своими руками?

Перед тем как реализовывать простой проект, необходимо учесть локальные условия, чтобы монтаж был успешным, а печь на дровах – эффективной. Комфортность условий русской бани зависит от удачного соотношения размеров парной, расположения печи и от того, как сконструирована каменка.

Из какого металла лучше делать?

Железная печь обладает рядом особенностей, от учёта которых зависит её эффективность и срок службы. Температура в камере сгорания топлива превышает +450ºС. Такой нагрев приводит к деформации материала. Металлическая пластина подвержена прогоранию под действием огня. Если использовать для конструкции листы нержавейки более 10 мм толщиной, этого можно избежать, но значительно увеличивается время прогрева помещения и расход топлива. Такая печь будет экономически невыгодной.

Чтобы сделать прочную печь без опасности деформации и прогорания, а также с хорошей теплопроводностью, необходимо обладать настоящим мастерством. В заводских условиях конструкции выполняют по проверенным технологиям из жаропрочных материалов.

Монтаж самодельной печи должен выполняться по тщательно выверенным чертежам с учётом всех нюансов.

  • 08х17Т – это высоколегированная нержавеющая сталь, которая не подвержена коррозии даже при высоких температурах. AISI 430 – это сталь марки 08х17Т. Она не меняют структуру до +850ºС, обладает пониженным содержанием углерода, упрощает возможные ремонтные работы.
  • Для самостоятельного производства топочной камеры применяется сталь 10 ГОСТ 1050-88 . Конвекционные части производят из 08ПС и 08Ю ГОСТ 19904-90 . Для корпуса оптимальной является листовая конструкционная сталь. Дверь камеры горения должна соответствовать максимальным термическим нагрузкам. Отменный выбор – это чугунная дверца.

Схемы и чертежи

Основными функциональными блоками являются следующие:

  • камера сгорания (топливная камера);
  • площадка с камнями (каменка);
  • ёмкость для воды (водяной бак).

Чтобы печка была эффективной, необходимо иметь чёткое представление о функциональном назначении этих частей. Далее, производится расчёт, в котором учитываются размеры помещения и другие локальные особенности. Топка – это место горения дров. Для неё необходима дверца, чтобы загружать топливо и приток воздуха для интенсивного сгорания. Такое устройство называется поддувало. Удаление продуктов горения (зола) должно происходить без удаления дров, это достигается средствами зольника – специальной решётки.

Из топливной камеры тепловая энергия поднимается к площадке с камнями. Чтобы усилить теплообмен их укладывают на решётку . Она играет роль соединения топливника и бункера с камнями. Бункер может быть закрытым и открытым. Смена камней и подача воды на их поверхности обеспечивается специальной дверцей. Выше располагают бак для нагревания воды. Часто для повышения эффективности через него проводят дымоход . Обычно залив воды осуществляют сверху, а слив – через кран в нижней части.

Сборка и установка

Для выполнения работ потребуется следующий базовый инструмент:

  • стандартный аппарат для сварки;
  • ножницы для резания металла;
  • измерительные инструменты.

Каждый человек, обладающий начальными навыками работы с металлом и умеющий читать простые чертежи, может сделать печку для бани собственными руками. Несмотря на материальные расходы и потраченное время, экономия превзойдёт ожидания. Следует подробно рассмотреть изготовление металлической печи с баком для бани с габаритами 700 мм (диаметр) и 1600 мм (высота).

Для того чтобы сварить каркас понадобятся такие материалы:

  • стальной лист (толщина зависит от марки стали) габаритами 2,2х1 м;
  • труба из металла – высотой 1600 мм, стенки – от 7–10 мм;
  • труба (дымоотвод) произвольного диаметра, стенки – 5 мм;
  • прут из металла – 10 мм;
  • решётка колосниковая из стали, чугуна;
  • 8 петель и 3 щеколды;
  • кран.

Алгоритм работы включает несколько основных этапов:

  • Необходимо разрезать трубу на две части 0,7 и 0,9 метра.
  • В нижней части трубы для поддувала следует сделать отверстие прямоугольной формы 20х5 сантиметров. Поддувало располагается под топкой обычно на высоте 7–10 сантиметров от фундамента и над ёмкостью под зольным отверстием. Над поддувалом нужно сделать отверстие для загрузки топлива. Вырезанный металл можно использовать для изготовления дверец.
  • Следует приварить ушки и петли к трубе для дверец, на дверцы – защёлки, поставить дверцы поддувала и камеры сгорания.
  • Нужно вырезать металлический круг 0,7 м. В середину поместить решётку. Если не удалось подобрать в магазине колосниковую сетку, следует соорудить решётку из металлического прута. Полученная конструкция приваривается к трубе над поддувалом.
  • Необходимо сделать доступ для полива камней и поставить на него дверцу.

  • Из стального прута следует сделать решётку площадки для камней.
  • Необходимо вырезать из листа металла круг диаметром 0,7 м. Сделать отверстие под дымоход. Оно обычно расположено в той части, которая будет находиться у дальней стенки печи. Нужно приварить трубу дымохода. Над площадкой для камней (или закрытым бункером) следует приварить сделанную конструкцию.
  • Далее, необходимо приварить к длинной части большой трубы отрезок длиной 0,7 м. В нижней части бака для воды смонтировать кран.
  • Вырезанный из стального листа круг (0,7 м) нужно разрезать на две разные части. В большей вырезать отверстие для дымохода, одеть эту часть на трубу для отвода дыма и приварить. Меньшая часть крепится на петли и образует люк для залива воды.

О том, как сделать печь для бани из трубы, смотрите в следующем видео.

Как видно, сделать и установить печь из металла своими руками не так сложно. В зависимости от собственных приоритетов и конструкции помещения бани некоторые нюансы, такие как теплообменник, экран, подача воздуха могут существенно отличаться. Построить собственную баню с металлической печью может каждый.

Отделка

В большинстве случаев отделка печей выполняется для создания привлекательного вида. Однако не стоит пренебрегать специальными свойствами декорирующих материалов. Они могут играть роль экрана и увеличивать теплоёмкость печей. Часто облицовка выполняется кирпичом.

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

  • 1 Печь из металла для бани и сауны — в чем разница
  • 2 Самодельные печи для русской бани
    • 2.1 Каменка: какого размера и где
    • 2.2 Чертежи самодельных банных печей из металла
  • 3 Как сделать печь для сауны
    • 3.1 Чертежи и схемы

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:


Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

Возможно, вы уже выстроили самостоятельно или только планируете это сделать. В таком случае знать, как делаются железные печи для бани своими руками просто необходимо. по некоторым параметрам превосходят упомянутые нагреватели, но найти хорошего мастера и договориться за сносную цену довольно сложно.

Взвешиваем все за и против

Невозможно сделать правильный выбор, не обдумав всех подводных камней. Положительные стороны:

  • Простота монтажа. Обычно установка сводится к выбору места и . В некоторых случаях топка находится в комнате отдыха или предбаннике, тогда необходимо предусмотреть соответствующий проем в перегородке.
  • Простота обслуживания и ремонта. Почистить такую конструкцию значительно легче, чем кирпичную.
  • Удобство установки бака для подогрева воды.
  • Быстрый нагрев. Кирпичным аналогам может потребоваться до 5 часов, чтобы развить ту температуру, которую металлическая печь наберет за 1 час.
  • Доступность материалов для самостоятельной сборки.
  • Возможность творческого подхода. Собрать конструкцию можно такого вида, который будет лучше подходить под общий интерьер.

Минусами такой конструкции являются:

  • Сложность создания условий пара настоящей русской бани.
  • Сильный разогрев самого агрегата, что может привести к ожогам.
  • Быстрое остывание. Если вы планируете пребывание в бане на протяжении нескольких часов, тогда ее периодически нужно будет подтапливать.
  • Высокая пожароопасность при неправильном монтаже.
Обратите внимание! Для того чтобы было легче выполнять сборку и последующий монтаж, перед началом работ хорошо было бы подготовить примерные чертежи всей конструкции.

Отдельный фундамент

Какой бы вариант вы ни решили использовать, важно, чтобы под печь был заложен отдельный фундамент. Делается это для того, чтобы снизить нагрузку на лаги, а также предотвратить возможность возгорания напольного покрытия и впоследствии всей бани.

Обратите внимание! Можно установить приобретенную металлическую печь и без фундамента, но самодельная конструкция, обычно, имеет немалый вес, поэтому лучше под нее сделать мощное основание.

Основание должно быть рассчитано еще на этапе проектирования. Это очень важно, ведь в случае использования свайного фундамента желательно разместить дополнительный опорный элемент под нагревателем. Когда все строение готово, это будет сделать невозможно. Но из каждой ситуации есть выход и можно изготовить бетонную подпорку. Для этого понадобится следующее:

  • Точно под местом расположения печи выкапывается яма глубиной в 50 см. Ее размеры должны превышать длину и ширину печки на 5‒10 см.
  • На дно укладывается слой песка в 10 см. Он хорошо трамбуется, после этого смачивается водой. После высыхания досыпается необходимое количество и снова трамбуется.
  • Изготавливается металлическая обрешетка и укладывается на подставки из кирпичей. При большой высоте решеток понадобится две (более 80 см). Можно до определенного уровня сделать бетонное основание, а остальное доложить кирпичом.
  • Из доски сбиваются щиты для опалубки. Желательно, чтобы между планками не было зазора. По возможности лучше использовать ламинированную фанеру, тогда конструкция получится с ровными торцами.
  • Внутрь заливается раствор и хорошо утрамбовывается. Лучше делать это при помощи вибратора, чтобы заполнить все щели и полости.
  • Поднять фундамент необходимо на несколько сантиметров выше уровня чистового пола.
  • Сверху укладывается гидроизоляция из рубероида или бикроста, чтобы отсечь попадание влаги к печи и внутрь помещения.
Обратите внимание! В местностях, где высокая подвижность грунта или очень неустойчивый верхний слой, углубляться необходимо ниже уровня промерзания. Только в таком случае удастся обеспечить требуемый упор.

Печь из автомобильных дисков

Этот вариант является одним из самых простых в изготовлении. Из составляющих понадобится 4 диска от грузовика КамАЗ (если в планах есть монтаж бака для воды, то необходимо будет еще 2 диска) и листовой металл толщиной в 8 мм.

  • Листовой металл вырезается по диаметру отверстия диска. В середине делается окошко с размером 20×30 см. Привариваются металлические прутья диаметром в 12 мм через каждый см. Они будут служить колосниками. Затем эта деталь фиксируется к одному из торцов обода.
  • Второй диск с одной стороны закрывается точно таким же образом. Но в крышке необходимо изготовить отверстие под переходник для дымохода.
  • Два диска соединяются между собой. Необходимо следить, чтобы шов был без раковин, это необходимо для обеспечения хорошей тяги.
  • При помощи болгарки или плазменного резака вырезается дверца для загрузки дров. Ее размеры могут быть 20×30 см.
  • Делаются импровизированные петли из арматуры, которую загибают крючками и гаек. Можно использовать готовые решения для сварных изделий. Заслонка устанавливается на свое место. Изготавливается запорный механизм.
  • Снизу фиксируется еще один диск, он будет служить в роли поддувала. В нем изготавливается отверстие 15×30 см. Такого же размера изготавливается ящик для сборки золы. Он будет находиться как раз под колосниками, поэтому прогоревшие угли будут падать в него, его достаточно просто будет вытрусить в ведро.
  • Сверху крепится диск, который будет служить емкостью для камней. Его торцы можно не закрывать заглушками.
  • Для того чтобы изготовить бак для воды, две основы для колес свариваются между собой. Их торцы закрываются листовым металлом. В середине делается два отверстия и в них вставляется гильза. По внутреннему диаметру она должна быть больше дымохода, чтобы его свободно можно было пропустить.
  • В стенку бака вваривается патрубок на ½"с резьбой для крана. Его можно установить непосредственно на конструкцию или через металлический шланг вывести и смонтировать на стену.
  • Для заливки жидкости можно закрепить еще один патрубок для подвода шланга. Есть другой вариант – в верхнем торце делается небольшая дверца.
Обратите внимание! Для парилок на одного человека можно изготовить еще меньший по габаритам вариант. Для него понадобятся диски от «Волги». Принцип будет точно таким, как описан выше.

Для того чтобы собрать такой вариант, из материала понадобится труба с внешним диаметром в 50 см (длина желательно не меньше 70 см), лучше, если толщина стенки будет 8 мм. Дополнительно нужен листовой металл 8 мм и кругляк диаметром в 10‒12 мм.

  • Чтобы было легче представлять рабочий процесс, необходимо знать, что в итоге труба будет располагаться в горизонтальном положении.
  • От одного из краев берется отступ в 10‒15 см. Делается вырез размером 20×35 см. С внутренней стороны приваривается колосник из отрезков арматуры. Вместо этого можно приобрести чугунный и сделать вырез четко под него. В таком случае он будет съемным, что облегчит чистку печи.
  • По диагонали от установленной решетки с отступом в 5 см от края делается отверстие под трубу для дымохода. Она вставляется и хорошо проваривается.
  • Торец, который ближе к трубе, закрывается при помощи листового материала. Верхняя часть вырезается по форме окружности, а нижняя так и остается прямоугольной, она будет служить подставкой.
  • Второй торец закрывается точно таким же образом.
  • Если планируется, что подкидывать дрова можно будет из самой парилки, тогда достаточно вырезать окошко размерами 20×33 см и закрепить дверцу по принципу, как описано в предыдущем варианте. Когда отверстие топки должно выходить в комнату отдыха, тогда необходимо сделать дополнительный выступ. Для этого замеряется ширина перестенка. Вырезаются прямоугольники длиной 20 и 33 см, а шириной на 5 см больше ширины стены. Они навариваются вокруг вырезанного отверстия в торце, и к ним фиксируется дверца.
  • Под колосником приваривается емкость с размером в 35×25×15 см. В листе, который закрывает торец трубы, вырезается отверстие размером 25×15 см, оно необходимо, чтобы в него установить совок для сбора золы. Тяга будет зависеть от того, насколько он выдвинут.
  • Из листового материала изготавливается емкость 40×20×50 см. Она приваривается к задней части печки и будет служить для нагрева воды. В верхнем торце бака предусматривается дверца для заливки воды. В нижней части врезается патрубок с резьбой на ½" для крана.
  • Для того чтобы уложить сверху камни, необходимо подготовить конструкцию, которая напоминает ящик без дна. Его размеры 20×40×20 см. При этом торцевые стенки должны повторять контур окружности, чтобы лечь впритык.
Обратите внимание! Если в семье есть дети, то всю конструкцию можно интересно декорировать. Например, ее можно сделать похожей на небольшой поезд. Для этого под топкой приваривается отбойник, как у настоящего локомотива, а по бокам круглые заготовки для колес.

В этом случае вариантов будет масса. Проектировать можно под конкретные условия. Мы рассмотрим одну конструкцию, которую вы сможете подгонять под свои условия.

  • Из листового металла в 8 мм вырезаются заготовки. Пять размером 60×40 см, еще две – 40×40 см.
  • К днищу приставляется одна стенка. Она фиксируется при помощи сварочного аппарата несколькими прихватками. Металлическим угольником подгоняется угол под 90°. Приставляется задняя стенка 40×40 см и прихватывается к днищу и боковой стенке. Еще раз проверяется угол, если все соответствует, тогда можно хорошо проварить все швы.
  • Следующим шагом будет крепление еще одной боковой стенки.
  • С внутренней стороны на боках, на высоте 15 см, крепится два уголка 3×3 см. Они необязательно должны проходить через всю длину. Их цель – полочка для внутренней перегородки, так ее удобнее монтировать. Она укладывается на подставки и проваривается по всему периметру.
  • В ней делается вырез 20×30. На него наваривается готовый колосник или делается из круглой арматуры.
  • Закрепляется и проваривается верхняя часть конструкции.
  • На расстоянии 5‒7 см от задней стенки в верхнем торце делается вырез под патрубок для дымохода. Он вставляется на свое место и проваривается по окружности.
  • Монтируется лицевая стенка. В ней делается вырез 20×20 см под дверцу для загрузки поленьев. Ниже там, где находится отсек для сборки золы, изготавливается окошко размером 20×10 см. Под него изготавливается совок таких же размеров. Он будет регулятором тяги, а также позволит быстро чистить печку после протопки.
  • Чтобы организовать каменку, необходимо сверху еще наварить бортики. Их высота будет зависеть от того, сколько голышей необходимо разместить.
  • Бак для воды можно приварить к одной из боковых стенок. Он изготавливается по принципу, как описано для предыдущего варианта.
Обратите внимание! Лучше, чтобы каменка не закрывала пространство вокруг трубы. Дело в том, что камни хорошо сохраняются температуру, а это увеличивает скорость прогорания швов.

Правильная установка печи внутри помещения гарантирует то, что будет достигнута желаемая температура.

  • Если загрузка дров будет осуществляться в самой парилке, тогда отверстие топки должно смотреть в сторону двери. Это очень важно, чтобы был достаточный приток воздуха. Это правило неактуально, когда поленья подкидываются из комнаты отдыха.
  • Печь разогревается до больших температур, что может привести к порче отделочного материала, чтобы этого не произошло, необходимо защитить пространство вокруг отопительного прибора. Для этого по периметру можно уложить огнеупорный кирпич под расшивку, это улучшит внешний вид и будет препятствовать перегреву.
  • Внутреннюю часть дымохода можно сделать по технологии сэндвич (две трубы, одна находится внутри другой, а между ними уложен огнеупорный утеплитель). Это позволит предотвратить возможные ожоги.
  • Место, где труба проходит через потолок или стену, дополнительно обкладывается огнеупорным материалом, также можно закрепить листы из нержавеющей стали.
  • Печь должна находиться как можно ближе к полке для сиденья, но на достаточном расстоянии, чтобы можно было спокойно перемещаться без опасности получить ожог.
Обратите внимание! Обязательно устанавливайте внутри градусник и песочные часы. Это позволит вам контролировать максимальную температуру и время, проведенное в середине. Если не следить за этим, то можно получить тепловой удар, последствия которого бывают очень печальными.

Нам очень интересно знать, как у вас получилось реализовать свой проект. Делитесь своими решениями, а также ссылками на фотографии в комментариях.

Видео

В этом видео показано, как сделать хорошую печь для бани из трубы:

Современный строительный рынок предлагает самые разные модели банных печей: и на жидком топливе, и для дров, и на газу, и с множеством дополнительных функций. Правда, просят производители за такие агрегаты просто-таки баснословную сумму, и при этом нет никаких гарантий, что данная печь подойдет под требования конкретной бани и прослужит действительно долго. Зато то, что создают те, в ком живет дух русского мастера, - на века. А ведь сделать печь для бани своими руками не так и сложно – все, что понадобится, это подробная инструкция, пошаговые фото строительства и рекомендации опытных мастеров. Все это вы найдете в этой статье. Главное – подходить к делу не спеша и скрупулезно соблюдать технику безопасности печных работ.

Если вы решили заказать готовую печь, обращайтесь в крупные специализированные компании и магазины, например, в http://www.jadebest.ru , так как они напрямую работают с производителями.

Первые самодельные печи для бани – какими они были?

У многих современных мастеров самодельные печи для бань, которые делались на протяжении многих веков и до недавнего времени, вызывают искреннее недоумение: они строились без какого-либо дымохода, и угарный газ выходил из бани только через дверь. Вот почему наши предки говорили «мыться по-черному». Хотя, если не считать этого недостатка, сама древняя печь для бани имела вполне практичное устройство, очень устойчивое к воздействию огня. Так, из экологически чистого глиняного кирпича строился куполообразный очаг, напоминающий колодец. В нем на металлические прутья укладывались подготовленные камни, а на них ставилась емкость с водой по типу котла. Огонь под булыжниками накалял последние, а попадающая на них кипящая вода наполняла помещение бани мягким и обволакивающим паром.

Со временем русские мастера наловчились обустраивать какой-никакой дымоход для таких печей, и бани стали куда более эстетичными и функциональными. И даже больше – этот атрибут парных стал смысловым и организующим центром ее дизайна интерьера, а усовершенствованная концепция их изготовления сделала банные процедуры не такими дорогими и более приятными.

Какой должна быть печь - требования к агрегатам

Современные печи для бань своими руками практически ни в чем не уступают заводским – они не менее эстетичны, точно также обеспечивают экономный расход топлива, так же мало места занимают в парной и тоже не требуют никакого сложного ухода.

Сама печь своими руками в баню может быть сделана и для дров, и для жидкого топлива, и для других источников энергии. Выбор ее типа зависит от особенностей самой бани, но в любом случае она должна отвечать определенным требованиям:

  1. Наличие достаточной тепловой мощности и широкого диапазона ее регулирования. Так, тепловая мощность одной и той же печи может оказаться вполне достаточной для брусовой бани и недостаточной для каркасной.
  2. Наличие теплоаккумулятора и парогенератора, чтобы можно было менять режимы тепла и влаги.
  3. Наличие средств регулирования конвекции.
  4. Практически полное отсутствие поверхностей, температура которых превышает 150?С.

Кроме всего перечисленного, согласно правилам печных работ, у банной печи есть еще свои требования к размеру топки, пожаробезопасности и других важных параметров.

Особенности конструкции современной заводской печи

«Горячий» или «холодный» варианты конструкции

В зависимости от того, какова температура наружных стенок банной печи, ее называют «холодной» или «горячей». Так, у «горячей» стены могут нагреться до 100 градусов, благодаря чему в парилке и тепло. Такую баню легко растопить за короткое время, что незаменимо для тех парных, в которых постоянно отопления нет – это бани, которые используются время от времени. И «холодные» печи для них не подходят. Но есть и недостатки у таких печей: парную можно запросто перегреть, превратив в настоящую сауну – а не для каждого человека такой режим безопасен.

«Холодные» же печи, протапливать которые нужно долго, имеют и свои преимущества – об их стены невозможно обжечься, ведь температура их максимум достигает 50 градусов. А вот нагрев самих помещений бани происходит через особые каналы печи, которые вбирают холодный воздух пола, пропускают через огонь и отдают через верх уже теплым, мягким и не обжигающим. Вот почему только при помощи «холодных» печей можно эффективно регулировать режим влажности и температуры в бане.

Некоторые примеры конструкций печек

Кирпичный вариант - классика печного искусства

Добротная, но достаточно простая кирпичная конструкция печи для бани выглядит примерно так: топка, выложенная из огнеупорного кирпича, зольник ниже топки, чугунная или стальная решетка для камней, дымоход, змеевик для горячей воды и дверцы.

Вес самодельная печь для бани из кирпича имеет солидный, а потому под ней придется заранее устроить фундамент. Вместо раствора для кладки кирпичей нужно будет использовать только глину и песок, т.к. цемент не стоек к высокой температуре и способен развалить банную печь буквально за год. А для прочности всей конструкции кладка делается по своей особой схеме.

Металлическая печка и ее особенности

По сравнению с кирпичными печами, чугунные и стальные более компактны, обладают высокой теплоотдачей и отличной скоростью прогрева. Плюс то, что такие печки для бань легко изготавливать на заводе, в то время как кирпичную выкладывать можно только непосредственно на месте.

Ни для кого не составит труда сварить и хорошие металлические печи для бань своими руками: для этого пойдут в ход стальные листы или большая труба, которую нужно будет разрезать. А по своей конструкции такая печь недалека от кирпичной: те же узлы и блоки, те же элементы, только другой дизайн и другая производительность. Например, из толстолистовой стали или чугуна делается квадратная банная печь, из стальных толстостенных труб – круглая.

А вот саму топку такой печи сегодня изготавливают немного иначе, чем пару десятилетий назад: теперь в ней две камеры, одна из которых служит для сжигания топлива, а вторая для дожига того, что не сгорело, благодаря чему куда меньше выбрасываются вредные продукты сгорания и сам КПД печи увеличивается на 20%.

Единственный существенный недостаток металлических печей – это большая площадь поверхности, которая способна обжечь. Хотя и этот минус не сложно исправить – достаточно обложить такую печь красивым огнеупорным кирпичом, или же навесить на сам корпус стальной экран – конвектор, который и распределит потоки горячего воздуха по всей бани и сделает ее прогрев более равномерным. С другой стороны, охлаждение топки за счет естественной циркуляции воздуха, значительно увеличивается срок ее службы.

А вот газовую или электрическую печь самостоятельно делать не рекомендуется: даже заводские модели крайне пожароопасные и даже способны взрываться.

Самые простые самодельные варианты печек

Тем, кто никогда не сталкивался с печным делом, можно попробовать на первые пару лет изучить устройство печи для бани самой простой конструкции и соорудить ту, что будет отапливать баню, греть воду и производить приятный пар.

Также, сделать печь можно из обычного или бутового камня, либо тщательно обожженного кирпича. Толщина стенок должна быть от 13 до 25 см, а камни – весом 1-5 кг. В качестве камней для печи можно взять гранит, бут или голыш, но не кремень, который от нагревания разлетается на куски. А для того, чтобы каменка для бани своими руками сделанная накапливала тепло, в нее можно добавить чугунные чушки так, чтобы их приходилось 20% на 80% камней.

Котлы и баки для воды в самодельных печках могут опираться либо на стены кладки, либо на специальные столбики внутри топки, либо подвешиваться на тросе. А вот решетки для печей делают из толстой стали или же приобретают уже стандартную чугунную.

Обычно те, кто хоть раз в жизни попробовал сделать своими руками печь для любимой бани, страшно гордятся своим успехом и с гордостью показывают свое достижение и всем знакомым.

Когда-то баня была в каждом дворе, особенно в деревнях, сейчас это большая редкость. Специалиста по кладке печей найти довольно сложно, да и оплата его работы будет не каждому по карману. Но для любителей бани есть выход из этой ситуации – металлическая печь.

Особенности: плюсы и минусы

Настоящий ценитель русской бани предпочтет, конечно, кирпичную печь, она долго держит тепло, с её помощью воздух в бани создается более влажным. Эти характеристики благотворно влияют на здоровье человека, что, несомненно, является преимуществом русской бани. Такую печь растопить дровами до нужной температуры – дело хлопотное и займет оно от 3 часов до суток. Она требует серьезного, регулярного ухода, ее надо чистить каждый год, перебирать, промазывать хотя бы раз в 2-3 года, для этого тоже нужен специалист и немалые деньги. Также необходим основательный запас дров.

Металлическая же печь быстро нагревается до красноты и быстро остывает, выделяет жесткое инфракрасное излучение, сильно сушит воздух. Она доступна для приобретения по цене от 10000 до 100000 рублей. Но дешевые варианты недолговечны, а дорогие не каждый себе может позволить, да и не факт, что они удовлетворят всем вашим требованиям. Сделать металлическую печь для бани можно и своими руками, главное, уметь обращаться со сварочным аппаратом или иметь в друзьях профессионального сварщика. Приобрести материал для её изготовления не проблема, можно сделать это даже в местах скупки металлолома.

Самодельные печи разнообразны в своей конструкции и зависят от размеров бани, фантазии, возможностей и главное, от предпочтений хозяина. В финской бане температура воздуха достигает 85 градусов, а влажность воздуха небольшая – от 5 до 15%. В русской традиционной бане температура воздуха должна держаться 55-65 градусов, а влажность воздуха – до 60%. Вот от этого и будут зависеть конструктивные особенности этих изделий для бани.

В финской бане для оптимального прогрева помещения нужна большая топочная часть, которая прогревает окружающий её воздух. Для такой печи каменку делать необязательно, а если ее и делают, то маленькую и не закрытую, ведь пара в такую баню много не надо.

В русской бане печь, напротив, должна производить как бы туман температурой 150 градусов. Получить такой эффект можно с помощью камней, накалённых не менее чем до 500 градусов, желательно в закрытой большой каменке, устроенной сверху топки.

Какой результат необходимо получить от печки из металла:

  • быстрота прогревания парилки;
  • дольше поддерживать тепло в печи и бане – это поможет добиться увеличения размеров топки и (или) создание каменки, устроенной внутри или снаружи печи;
  • экономия место в парной;
  • безопасность.

Виды конструкции

Сам топливный агрегат из-за больших температурных нагрузок изготавливается из жаростойкого сырья с хорошей теплоотдачей: толстостенной стали, жаростойкого (шамотного) кирпича, камня.

Самодельные печи из железа для бани можно разделить по конструктивным особенностям.

  • Топочный корпус располагается вертикально или горизонтально к полу;

Печь двухкамерная с вертикальной загрузкой дров, каменка расположена в корпусе печи.Печь с тремя отсеками и горизонтальной загрузкой дров, каменка и бак для воды расположены над топкой рядом:

  • металлические печи с дверцей топки, вынесенной в предбанник или находящейся в парной;
  • с каменкой, расположенной внутри или сверху печи;
  • печка, имеющая водяной бак или без него.

Печь с вертикальной топкой занимает меньше места в парной, но и дрова прогорают быстрее, так как пламя захватывает весь объем топки. Для поддержания постоянной температуры воздуха в парилке придется чаще подбрасывать дрова, что, конечно, совсем не доставляет комфорта. В топке, расположенной горизонтально, для сгорания топлива понадобится больше времени, правда, и занимает такая печка больше места в парилке, поэтому топку лучше вынести в предбанник. Растапливаемые из предбанника печи занимают меньше места в парной, топку можно сделать длиннее, что позволит дольше прогорать дровам и в парной будет чище. Располагаемая таким образом печь отопит и парную, и предбанник, но чтобы подбросить дров, придется выходить из парилки.

Чтобы разобраться в том, что представляет собой печь с внутренней или наружной каменкой, надо разобраться, что же такое каменка. Это отсек из металла или крупной сетки, в который загружаются камни. Каменки бывают открытые или закрытые. Объем отсека определяется самим хозяином исходя из размера помещения, печи и его желания – больше объем камней, больше получается пара. Важно, чтобы печь могла прогреть камни до нужной температуры, для парной 14 кв. м достаточно каменки размером 30х40х30 см. Для обслуживания закрытой каменки надо предусмотреть в верхней части отсека для камней люк, через который вы могли бы достать его дна.

Рассмотрим самые доступные в изготовлении варианты банных печек, выполненных из металла:

  • с расположенной горизонтально топкой, отапливаемой в парной (выполненной из старого газового баллона);
  • с каменкой и дверцей топки, расположенной в предбаннике (изготовленной из 530 мм трубы);
  • с котлом, расположенным вертикально, и тремя отсеками;
  • печь, обложенная шамотным кирпичом внутри топки или красным снаружи;
  • в форме сапога, изготовленного из листового железа с каменкой, расположенной в дымоходе, и водяным баком из нержавейки.

Для превращения ненужного баллона диаметром 500 мм в небольшую мобильную с горизонтальной топкой печь для бани, понадобятся ещё обрезки металлопроката. Устройство второй печи отличается от первой лишь в наличии незакрытой каменки и дровяного топочного отсека, выходящего в соседнее помещение. Третья печь представляет собой котел, в котором три отсека: топка для дров, каменка, расположенная внутри, бак для подогрева воды, изготовленный из нержавейки.

Большие ценители русской бани понимают, что трудно натопив каменку до создания легкого пара, сохранить температуру в помещении не более 70 градусов. Добиться нужного эффекта, исключив температурный перегрев парной можно, облицевав металлическую печь жаропрочным материалом. Стены в такой печи прогреваются не сильно, основной жар идет на обогрев наполнителя каменки, но эта конструкция несет в себе повышенную пожарную опасность из-за высокой температуры в дымоходе. Уменьшить эту опасность можно, устроив вокруг дымохода каменку и (или) бак для воды. Снаружи обложить печь проще, но тогда быстро прогорают металлические стенки. Замедлить этот процесс можно, используя более толстый металл или оставив зазор между облицовкой и металлической печью.

В конструкции печки в форме сапога тоже три секции, но топка горизонтального вида, каменка расположена в самом дымоходе, что исключает температурную потерю дымохода и позволяет тем самым обогреть до 24 квадратных метров. В данной конструкции выход дыма задерживается каменкой, как бы обволакивая её, этим согревает камни и не дает теплу сразу улетучиться. Это и уменьшает время нагрева помещения до максимальной температуры, позволяя длительное время сохранять тепло, и, соответственно, экономит дрова.

Если в конструкции печи в бане не предусмотрен бак с водой и нет возможности поставить электрическую водогрейку, изготовьте стальной теплообменник, установите его на дымоход, соедините трубами с баком для воды, который находится в месте помывки, и тепловая энергия, выделяемая дымоходом, пойдет на пользу.

Теплообменник, выполненный из стали нержавеющей с врезанными вставками для подсоединения шлангов или трубок с помощью хомутов: Внутренняя отделка бани обычно состоит из деревянных элементов, а печь прогревается до высоких температур. Чтобы обеспечить безопасность людей, находящихся в парилке, от ожогов и предотвратить возгорание, печь надо прикрыть.

Способы защиты деревянных элементов и людей:

  • сделать с трех сторон кладку из кирпича, отделив печь от деревянных элементов;
  • обшить печь каркасом из тонкой нержавеющей стали с отверстиями, улучшающими воздухообмен.

Схемы и размеры

Покупка готовых колосников и дверок ускорят и упростят процесс изготовления печи, но тогда отверстия в ней должны соответствовать их размерам. Изготовленные своими руками детали будут нужного вам размера. Простейший метод изготовления печи – использовать баллон после газа.

Чертеж изготовления такой печи из старого баллона

Изготовить печку, используя трубу в качестве корпуса тоже несложно, так как воздушный поток, обтекая стены корпуса, улучшает теплоотдачу. Корпус практически без швов надежней, служить будет гораздо дольше, да и очищать круглую топку удобней. Для расчета длины выносной топки надо знать толщину смежной с парной стенки.

Чертежи металлической печки с корпусом, сделанным из 530 мм трубы, дверца топки расположена в смежной комнате:

Печь с вертикально расположенным котлом «три в одном» также изготавливается из 530 мм трубы. Отличие этой печки от прежних вариантов не только в расположении относительно пола. В ней находятся три секции: топка, каменка и водяной бак, расположенные вертикально, одна над другой. Топка нагревает камни, а от них нагревается вода. В обогреве камней и воды используется температура дымохода, он находится внутри каменки и водяного бака. Объемы камер можно менять по своему усмотрению, но вы должны понимать, что при увеличении размера топки реже надо будет подкладывать дрова, так как гореть они будут дольше по времени. Большая каменка будет дольше прогреваться и больше времени сохранять в себе температуру.

Чертеж с размерами вертикальной печи с тремя камерами

К печам первых двух вариантов можно сверху установить бак для воды и каменку, только рядом, а не друг над другом. Так что количество, размер камер в вашей печки будут зависеть от того, сколько и при какой температуре вы любите париться и сколько надо воды нужной температуры.

Корпус печи практически любой конструкции и размера можно снаружи обложить кирпичом, но проще, если она будет иметь простую конфигурацию. Главное, чтобы она была изготовлена из конструкционной или жаропрочной стали большой толщины. Внутреннюю часть любой топки можно выложить кирпичом, только это гораздо сложнее. Сразу предусмотрите топку большего размера с учетом кирпичной кладки и исключите повышенную пожарную опасность способом, о котором говорилось выше.

Печь для бани в форме сапога, также на ваше усмотрение может иметь нужные вам размеры как самой печи, так и её секций. Проект данной печки выполняется с помощью сварки деталей, вырезанных из железа листового (толщиной от 5 до 10 мм), водяным баком из нержавейки и каменкой, расположенной внутри дымохода.

Этапы изготовления

Инструкция изготовления простой печи из старого баллона:

  • откручиваем вентиль с баллона обычным ключом нужного размера;
  • наполняем баллон водой, чтобы вытеснить оставшийся газ и избежать взрыва;
  • отрезаем болгаркой верхнюю часть баллона по шву;
  • делаем отверстия в отрезанной части, чтобы установить дверки и в корпусе для патрубка дымохода;
  • свариваем с металлических прутков колосники, устанавливаем их на приваренные заранее в баллоне уголки;
  • привариваем ранее отрезанную верхнюю часть баллона на место;

  • закрепляем к створкам петли для дверки и запоры;
  • нарезаем нужного размера ножки, используем для этого трубу 40 мм и крепим их снизу корпуса;
  • устанавливаем дымоходный патрубок;
  • изготовленную печь для выгорания остатков прежней краски растапливаем на открытом воздухе;
  • обезжириваем, покрываем термостойкой эмалью, высушиваем;
  • производим монтаж печи на постоянно место.

Изготовление металлической печки с дверцей топки, расположенной в смежной комнате, начинается с нарезки металлических элементов согласно ранее представленному чертежу:

  • вырезаем место в верхней части трубы для патрубка дымохода, привариваем его;
  • в нижней части трубы привариваем ножки;
  • вставляем колосники, изготовленные по тому же принципу, как и в газовом баллоне;
  • изготавливаем переднюю секцию согласно размерам, привариваем её к топке;
  • обратный конец трубы закрываем при помощи сварки куском металла нужного размера;
  • делаем дверцы, утепляем их базальтовой ватой, привариваем и устанавливаем на определенное для них место ручки.

Сборка печи с вертикально расположенным котлом «три в одном» из металлической 530 мм трубы:

  • вырезаем дно, крышку, перегородки отсеков из металла толщиной 5 мм;
  • готовим края у трубы;
  • свариваем колосники по диаметру трубы;
  • вырезаем три отверстия, где будут располагаться люк для загрузки камней, дверки для топки и зольника;
  • делаем круглые отверстия в уже приготовленных перегородках, закрепляем в трубе, чтобы разделить печь на секции;

  • к верхней части трубы, которая будет служить емкостью для воды, с помощью сварки крепим одну часть петли, вторую её часть крепим на крышку, в нижней части емкости закрепляем краник;
  • делаем навесы для дверей, привариваем их к приготовленным отверстиям;
  • дверки делаем из полукруглых кусков трубы, вырезанных по размеру, крепим их на навесы;
  • вставляем патрубок для дымохода.

Обкладываем металлическую печь снаружи кирпичом:

  • Строим кирпичный экран (саркофаг) из красного керамического кирпича. Не забудьте о зазоре для циркуляции воздуха между стенками.
  • Для доступа к дверцам оставляют оконца или лучше сделать дверки, ими будет регулироваться температура в парной.
  • Обкладываем топку шамотным (жаропрочным) кирпичом на растворе из шамотного цемента, кладем кирпич на ребро. Толщина кладки зависит от размера кирпича (есть с ребром 3-6см).

Готовая печь в виде «сапога» получается тяжелой, поэтому лучше сварить основные части отдельно, а производить монтаж уже на месте, как конструктор. Предупредим сразу, что нарезать детали из металла такой толщины с помощью резака, болгарки и тем более ножовки без дефектов сложно. Лучше обратиться в организацию, где есть гильотина (как правило, это пункты приема металла), это вам сэкономит время и нервы, но повысит стоимость изделия. В конструкцию печи входят четыре секции в форме металлических коробов правильной формы. Первая секция (топка) соединяется со второй (дымоходом) с помощью крепежного механизма, третья (каменка) будет установлена во вторую секцию, а четвертая (емкость под воду), выполнена из нержавеющей стали ставится перед вторым коробом.

Начинаем изготовление:

  • разметка заготовок на металле;
  • нарезка заготовок нужных размеров (четыре короба) с помощью гильотины;
  • складываем стенки коробов, пронумеровываем, чтобы не перепутать;
  • собираем и слегка привариваем детали секции с нижней стенкой;
  • вырезаем в одной стенке с помощью болгарки отверстие для свободного выхода из неё пара;
  • над этим отверстием делается ещё одно маленькое, возле него со всех сторон крепятся болты, на них устанавливаем дверку и закручиваем гайки из латуни (латунь не окисляется);

  • дверцу предварительно обмотаем асбестовой нитью для герметичности, через неё периодически удаляется сажа и копоть;
  • внизу второго короба, отступив от края 5-6 см, делаются от 2 до 4 отверстий, в них вставляются трубы;
  • в первой секции с торца вырезаем место для топочной дверки и зольника. Сверху делаем отверстие для установки второй секции, по его краю для укрепления отверстия привариваем с одной стороны уголок, с остальных трех заранее приготовленные пластинки шириной около четырех сантиметров;
  • пластины привариваются к внутренней и внешней поверхности с небольшим отступом от края и щелью для установки второй секции;
  • для усиления мест, приготовленных для дверок, в первой и третьей секции привариваем по одной пластине с каждой стороны;

  • между топкой и зольником ставим решетку, изготовленную из стальных прутков;
  • привариваем колосники для лучшего сгорания дров параллельно поддувалу;
  • для усиления третьего короба (каменки) к нему привариваем небольшие металлические косынки;
  • прикрепляем крышку с предварительно вырезанным местом для трубы дымохода;
  • к месту, где будет установлена труба дымохода, привариваем так называемую «юбку»;
  • каменку (третий короб) устанавливаем во вторую секцию на ранее вставленные в него трубки;
  • собрав и ещё раз проверив все секции печки, производим заключительную сварку нашей конструкции. Сваривать швы надо очень качественно, чтобы не допустить задымления бани угарным газом.

Декоративная отделка

Печь в бане является не только источником тепла, пара, повышенной опасности, она может быть и украшением помещения.

Если вы заботитесь лишь о сохранности печки, то её достаточно покрасить современной краской для защиты металла от коррозии. Использование термостойкой эмали на основе кремнийорганических красок не отличается от обычных эмалей, но предохраняет металл при температуре до +800 градусов. Металл обезжиривается, а затем наносится краска. После высыхания первого слоя наносится следующий слой. Рекомендуется покрыть краской и те металлические элементы, которые будут прикрыты кирпичом и изоляцией.

Отделка печи в бане может выполнять чисто декоративную функцию в виде кованых украшений и дополнительных элементов декора самой печи. Можно использовать термостойкие краски различных цветов с эффектом старины. Также декорирование может использоваться и для устранения повышенной опасности банной печки.

Печь можно обложить кладкой из красного кирпича (ранее мы уже рассматривали этот способ), но кладка с боковых сторон может быть декоративной, в виде сетки. Со стороны топки печь может закрыть экран из кованых элементов или просто красивой сеткой, закрепленной в раме.

Ее можно закрыть красивым кожухом, также покрытым термостойкой краской, понравившегося вам цвета.

Эффектно будет смотреться печь, облицованная термостойким камнем, это придаст не только благородный вид вашему изделию, но и улучшит качество самой печки.

Декоративная отделка вашей печки в бани зависит только от вашего желания, вкуса и размера кошелька.

Установка

Чтобы установить печь из металла в бане, надо начать с подготовки площадки для неё. Такая печь меньше весит, чем кирпичная, под неё не нужен фундамент, но она имеет большую пожарную опасность из-за достижения высоких температур вследствие длительного горения дров.

Площадка для установки печи готовится как минимум раза в два больше, чем площадь, занимаемая самой печью, и состоит из нескольких слоев, расположенных снизу вверх:

  • асбестовое покрытие;
  • нержавеющая сталь;
  • жаростойкий кирпич шести сантиметровый;

Есть другой вариант:

  • выкапываем неглубокий котлован, по площади придерживаемся прежней пропорции;
  • засыпаем песок, щебень, утрамбовываем;
  • заливаем цементным раствором, ждем, когда застынет;
  • в качестве теплоизоляции расстилаем рубероид;
  • плоскость проверяем уровнем, небольшой уклон лучше сделать в сторону слива;
  • выкладываем два ряда красного кирпича.

Для исключения возгорания печь ставят не ближе одного метра от стен и легко возгорающихся предметов. Стены вокруг печи штукатурят, обкладывают кирпичом, обшивают листами железа или минорита, отделяют место хранения дров. Если топка вынесена из парилки, проем также защищается от возгорания негорючими материалами.

Место создания отверстия для установки дымохода надо предусмотреть ещё при постройке помещения бани. Создание колен в дымовой трубе послужит причиной к отложению в таких частях трубы сажи, что ухудшит тягу в печи. При невозможности исключить подобных мест в дымоходе предусмотрите возможность разбирать этот участок, чтобы прочистить его.

Канал для дымохода следует делать из двойного стенного сэндвича, наполненного базальтовой ватой. В качестве изоляции можно использовать квадратный водяной бак, который устанавливается в перекрытие.

Установив печку на место, заполняем каменку камнями базальта, речной или морской гальки, габбро-диабаза, талькохлорита, порфириата, дунита, белого кварца, малинового кварцита. Камни лучше выбирать плоской формы и укладывать их в каменке на ребро. Не используйте камни с красными прожилками или вкраплениями (это железо), оно при окислении вредит здоровью.

Если вы начинаете топить печь в бане, а она дымит, возможной причиной этого является плохая тяга. Чтобы проверить ее, возьмите листок бумаги, подожгите его и поднесите к топке. Если пламя не потянется к печи, готовьтесь к ремонту. Прочистить дымоход несложно – разберите его и при помощи металлического ершика, совка и веника очистите от мусора и сажи. Желательно чистить дымоход каждый год в летнее время года, чтобы неприятная неполадка не застала вас в самый неожиданный момент – в 30-градусный мороз или когда придут друзья попариться. Если же труба дымохода прогорела или проржавела, следует заменить этот участок, пришедший в негодность.

Ещё одной причиной плохой работы печи и дымохода (если она дымит), может быть недостаточный диаметр и высота трубы дымохода. Необходимый диаметр трубы – как минимум 110 мм, а высота дымохода – три метра.

Железная печь в бане будет служить дольше без капитального ремонта, если за ней регулярно следить: чистить от сажи, периодически покрывать термостойкой эмалью.

Легкого вам пара!

О том, как сделать печь для бани из металла своими руками, смотрите в следующем видео.