Рассмотрим простейшие антенны, применяемые главным образом на средних волнах.
Прием радиоволн основан на том, что они воздействуют на всякий проводник, находящийся на их пути, и наводят в нем эдс. Электромагнитное поле радиоволны приводит в колебание электроны, находящиеся,в таком проводнике, и создает в нем ток с частотой, равной частоте тока в антенне передатчика. Простейшие приемные антенны, как правило, не настраиваются на частоту принимаемых сигналов, и поэтому длина провода у них не имеет важного значения.
В любой антенне имеются потери энергии. Наличие значительных потерь в приемной антенне для современных приемников, дающих огромное усиление сигналов, не играет особой роли. Эти приемники дают хороший прием даже с плохими антеннами. Но для простых приемников с малым усилением желательно применять хорошие антенны, в которых потери энергии невелики.
Наилучший прием дают наружные антенны. Высота антенны должна быть в сельской местности примерно 6-10 м от земли, а в городах 3-5 м от крыши. Провод применяется голый медный или специальный канатик диаметром 1-2 мм. В крайнем случае можно использовать стальной провод. Изолированный провод также пригоден, так как изоляция не является препятствием для радиоволн. Для радиовещательного приема используются следующие типы антенн.
Рис.1 — Однопроводная Г-образная антенна
Однопроводная Г-образная антенна (рис.1) по форме напоминает букву Г. На концах горизонтальной части ставятся изоляторы, предотвращающие утечку тока антенны в землю. Благодаря этому ток идет в приемник по снижению, которое также изолируется от земли.
Однопроводная Т-образная антенна устанавливается обычно в случае, если приемник расположен посредине между двумя высокими точками подвеса. Снижение берется от середины горизонтальной части.
Вертикальная или наклонная антенна делается без горизонтальной части и имеет один вертикальный или наклонный провод. На больших зданиях иногда устанавливают одну центральную мачту, от которой в разные стороны идут наклонные антенны. Присоединять к одной антенне несколько приемников нельзя, так <как они будут мешать друг другу.
Антенны с сосредоточенной емкостью отличаются от предыдущей тем, что на верхнем конце их имеется проводник в виде спирали или пучка проволок («метелка»), увеличивающий емкость. Эти антенны не имеют особых преимуществ перед простыми вертикальными.
Комнатные и суррогатные антенны, применяются в случае, когда невозможна установка наружной антенны. С ними прием получается хуже и в городских условиях обычно сопровождается большими помехами. Чем выше расположена комната, тем лучше работает комнатная антенна. Железобетонные стены сильно поглощают радиоволны и делают комнатную антенну мало пригодной.
Суррогатной антенной может быть какой-либо проводник, служащий для других целей, например, осветительная сеть. В приемник включается один ее провод через разделительный конденсатор емкостью 50-100 пф (точная величина емкости значения не имеет) и предохранитель на ток не больше 0,25 а (рис.2).
Рис.2 — Прием на осветительную сеть вместо антенны
Конденсатор практически не пропускает переменный ток сети вследствие малой частоты его, а токи высокой частоты, возникающие в проводах сети под влиянием радиоволн, свободно проходят через конденсатор в приемник. Однако использование в качестве антенны осветительной сети следует делать осторожно.
Кроме того, через сеть в приемник проникают помехи от электрических установок.
Современные приемники имеют высокую чувствительность и могут давать прием удаленных станций на антенну в виде провода длиной в несколько десятков сантиметров. Но все же прием на наружную антенну значительно лучше.
Поле электромагнитной волны, воздействующей на приемную антенну, оценивают величиной напряженности электрического поля этой волны. Она равна разности потенциалов, приходящейся на 1 м длины электрических силовых линий. Дальние радиостанции создают в месте приема напряженность поля нескольких микровольт на метр (мкв/м). Если напряженность поля какой-либо радиостанции составляет 10 мкв/м, то это равносильно напряженности поля в конденсаторе, имеющем обкладки на расстоянии 1 м друг от друга и заряженном до напряжения в 10 мкв. Более сильные поля радиоволн измеряются в милливольтах на метр (мв/м).
Электродвижущая сила, наводимая в антенне радиоволнами, зависит от напряженности поля волны, высоты приемной антенны и ее конструктивных особенностей. Для сравнения качества антенн различной высоты и формы введено понятие о действующей высоте антенны, которая обычно меньше геометрической высоты.
Если обозначить действующую высоту антенны hд, а напряженность поля Е, то эдс Еа, возникающая в антенне под действием радиоволны, может быть рассчитана по формуле
Например, если hд = 8 м и Е = 50 мкв/м, то Еa = 400 мкв. Вертикальная антенна, работающая на собственной волне, имеет действующую высоту, равную примерно 0,64 геометрической высоты h. Если же высота такой антенны много меньше?/4 то hд будет около 0,5 h. При наличии горизонтальной части hд может достигать величины 0,8 h и даже 0,9 h.
Земля в радиоустановках играет двоякую роль. Она образует одну из проводящих обкладок емкости антенна - земля, а также служит для предохранения радиоустановки от разрядов атмосферного электричества. Для выполнения первой задачи земля может быть заменена специальным проводником - противовесом. Вторую задачу может выполнить только земля. На антенне нередко накапливаются большие электрические заряды. Это бывает при прохождении заряженной грозовой тучи над антенной или при близком ударе молнии. Иногда зимой сухой наэлектризованный снег или летом пыль, поднятая ветром, могут зарядить антенну до значительного потенциала. Если антенна изолирована от земли, то накопившийся в ней заряд может перейти в виде искры в землю и при этом повредить приемник или вызвать пожар. Поэтому у радиостанций с наружными антеннами надо обязательно заземлять антенну при приближении грозы и после окончания работы.
Для быстрого отключения антенны от приемника и соединения ее с землей служит грозовой переключатель в виде ползунка с двумя контактами или рубильника (рис.3). Устанавливают его на оконной раме или около окна, чтобы вводы антенны и заземления шли к нему кратчайшим путем. Дополнением к переключателю является грозовой предохранитель - искровой промежуток примерно в 0,5 мм между двумя остриями или зубчатыми пластинками, присоединяемыми к антенне и земле. Тогда, если антенна не заземлена, заряд с нее может уходить в землю в виде искр через грозовой предохранитель.
Рис.3 — Способы включения грозового переключателя и грозового предохранителя
Антенна вовсе не «притягивает» молнию, как думают многие. Молния ударяет не всегда в самый высокий предмет, так как она распространяется по линии наименьшей электрической прочности воздуха, которая обычно извилиста. Заранее предвидеть, куда молния ударит - невозможно. Все зависит от состояния воздуха в данный момент. Удары молнии в антенну весьма редки. В большинстве случаев они три заземленной антенне менее разрушительны, чем при отсутствии антенны или молниеотвода.
В городе для заземления можно, использовать трубы водопровода. Если делается специальное заземление, то закапывают в яму какой-либо (металлический предмет или забивают в землю кусок водопроводной трубы с припаянной проволокой.
Заземление иногда может быть не пригодно для приема. Например, заземление в сухой почве имеет очень большое сопротивление. В городских условиях заземление может служить источником помех от «блуждающих токов», причиной которых является главным образом трамвай, у которого ток проходит не только через рельсы, но и кратчайшим путем к электростанции через землю.
Поэтому иногда вместо заземления присоединяют противовес, который делается в виде провода, подвешиваемого под антенной изолированно от земли. Противовесом всегда пользуются на передвижных радиостанциях, для которых постоянное хорошее-заземление сделать невозможно, так как местоположение станции меняется.
На самолетах противовесом обычно служит металлический корпус самолета. Антенна может висеть под самолетом с грузиком на конце. Она выпускается после взлета, а при посадке убирается. Делается также постоянная (жесткая) антенна в виде провода, натянутого вдоль корпуса или плоскостей самолета. На морских и речных судах в качестве заземления служит вода.
Передающие антенны конструируют и строят так, чтобы потери энергии в них были минимальны, так как уменьшение полезной мощности приводит к уменьшению дальности действия передатчика. Чтобы мощность излучаемых волн была наибольшей, передающие антенны всегда настраиваются на частоту передатчика. Поэтому длина провода этих антенн обычно определяется диапазоном волн передатчика. Чем больше мощность передатчика, тем выше напряжение в антенне и тем лучше она должна быть изолирована от земли.
Антенны для мощных передатчиков представляют собой огромные сооружения. Они делаются большой высоты и иногда специально конструируются для излучения волн преимущественно в одном направлении. Из рассмотренных выше антенн в качестве передающих применяются Г-образная, Т-образная и вертикальная или наклонная антенны. Размеры антенны зависят от диапазона волн.
Для коротких волн антенны имеют сравнительно небольшие размеры, а для средних волн емкость антенны должна быть значительной. С целью увеличения емкости антенны горизонтальную часть выполняют из нескольких проводов. Иногда их располагают в виде цилиндра. Такая антенна встречается на кораблях. Для передающих антенн заземление из-за значительных потерь не применяется, а используются противовесы различных систем.
Откатные (сдвижные, раздвижные) ворота - это более технологичная альтернатива распашным. Сделать ворота с откатным механизмом сложнее чем распашные, но удобство эксплуатации и внешний вид будут указывать на современный частный дом.
Прежде чем разбираться, как сделать откатные ворота из профнастила, нужно рассмотреть, какие бывают типы устройства и проследить эволюцию их становления.
Виды и типы откатных ворот
Устройство и конструктивные особенности механизмов и способов установки.
По способу открывания:
- раздвижные ворота - состоят из двух створок, которые отъезжают в противоположные стороны. Визуально похожи на распашные и сочетают в себе достоинства распашных и раздвижных ворот;
- откатные ворота (самонесущие) - состоят из одного полотна (редко двух) которые отъезжают в одну сторону.
Главное преимущество откатных ворот - для эксплуатации не требуется много свободного пространства. В числе плюсов - возможность подключения автоматики, более современный вид, легкость скольжения даже при наличии снега.
По степени механизации:
- ручной откат (механическое открывание ворот). Отодвинуть створку раздвижных ворот абсолютно несложно. Собираясь сделать откатные ворота своими руками, многие отдают предпочтение ручному откату ворот;
- автоматический откат . При проектировании и монтаже ворот учитывается необходимость подводки электричества и установка дополнительных механизмов. Автоматика для откатных ворот состоит из: пульта ДУ, электропривода, электрокабеля, фотоэлементов, сигнальной лампы.
По типу направляющих:
- подвесного типа . В этом случае направляющая устанавливается сверху, что ограничивает высоту ворот;
- консольного типа . Для откатных ворот такого типа характерна установка направляющей рамы внизу конструкции.
Самые простые, это ворота, установленные на рельс (рис. слева). Вариант простой, но не очень удобный, т.к. за нижней направляющей нужен постоянный уход. В противном случае, мусор, попавший в салазки, приведет к соскакиванию роликов, и со временем к повреждению механизма. Более современный вариант устройства - откатные ворота с плавающим рельсом (рис. справа).
Именно о том, как сделать откатные ворота из профнастила на плавающих рельсах и пойдет речь в статье.
Откатные ворота из профнастила своими руками
Пошаговая инструкция по изготовлению сдвижных ворот для дачи и частного дома.
1 этап - проект откатных ворот из профнастила
Конструкция откатных ворот сложная, а значит, визуализация необходима, т.е. нужно сделать эскиз или чертеж.
Эскиз откатных ворот из профнастила
Эскиз - это картинка, показывающая внешний вид ворот, с обозначением основных элементов, но без нанесения размеров. С эскизного рисунка начинается проектирование.
Схема откатных ворот из профнастила
Схематический рисунок - это нечто среднее между эскизом и чертежом, т.е. картинка, которая дает представление о воротах и позволяет нанести размеры. Недостаток схемы в том, что не выдерживаются пропорции. Однако, для тех, кто не владеет навыками черчения - схема раздвижных ворот станет надежным подспорьем.
Чертеж откатных ворот из профнастила
Чертеж в обязательном порядке предоставляют строительные бригады при заказе услуги - установка под ключ. Чертеж - это документ, в котором зафиксированы ключевые параметры будущих ворот: ширина проема, ширины ворот и противовеса, размеры и место расположения калитки, количество створок, специфика открывания, дополнительные элементы, а также все размеры.
Важно. Калитка из профнастила монтируемая в створку ворот, продумывается на этапе разработки проекта.
2 этап - расчет откатных ворот из профнастила
Для нормального функционирования откатных ворот, нужно правильно рассчитать параметры их основных элементов:
Вес ворот
Масса откатных ворот оказывает прямое влияние на все несущие элементы. Общая масса состоит из веса каркаса, противовеса (хвостовика), веса обшивки, веса декоративных элементов. Если планируется изготовление ворот из профнастила с внутренней калиткой, учитывается вес каркаса и материала калитки. Вес замков и автоматики хоть и не столь существенен, но ими в расчетах также не стоит пренебрегать.
Снизить вес воротной створки можно путем обустройства двух створок. Т.е. вместо откатных, сделать раздвижные ворота.
Для примера, вес 4-х метровых ворот, сваренных из трубы сечением 60х20, обшитых профнастилом с одной стороны составляет около 200 кг.
Столбы под откатные ворота
Для опорных столбов подойдет металлическая труба крупного сечения.
Длина консоли (направляющей рельсы или балки)
Длина определяется шириной проема плюс ½ длины противовеса (хвостовика). Уменьшать этот параметр не рекомендуется, т.к. быстро износится механизм отката. При ширине ворот в 4 000 мм. длина консоли составит 6 000 мм. Таким образом, сторона забора, на которую будет заходить полотно ворот должна быть длиннее 6 000 мм.
Если забор короче, следует делать две створки ворот с двумя противовесами и комплектами автоматики. Это увеличивает стоимость откатных ворот, но позволит «поместиться» в заданные размеры (длину забора рядом с воротами). В противном случае нужно устанавливать .
Противовес в ¼ от ширины ворот возможен только при использовании роликовых направляющих консоли.
Совет. Если въезд во двор расположен на узкой улице целесообразно делать проем и ворота шире, чтобы обеспечить свободное место для маневра.
Влияние веса откатных ворот на параметры направляющей рельсы (консоли)
Фурнитура
Чем тяжелее ворота - тем прочнее нужно приобретать фурнитуру. Это позволит избежать ее деформации и перекоса ворот в процессе эксплуатации.
Автоматика
Чем массивнее полотно створки, тем мощнее нужно брать автоматику. В свою очередь, автоматика для откатных ворот выбирается с учетом запаса по мощности. Поэтому покупая нужно прибавить к весу ворот 100 кг.
Влияние веса откатных ворот на параметры электропривода (мощность)
3 этап - материалы и инструмент
Приведем данные по количеству строительного материала, для изготовления откатных ворот из профлиста размером 4 000 х 2 000 мм.
Смета по расходу материалов и средств на устройство откатных ворот
| Материал | Количество | Стоимость |
|---|---|---|
| Профнастил* | 4 листа по 2 м.п. около 10 м.кв. |
150-350 руб. за м.кв. |
| Труба 100х100, толщиной 4 мм. | 2 | 560 руб/м.п. |
| Труба 60х30, толщиной 2 мм. | 2 м.п. - 2 шт. 3,5 м.п. - 1 шт. 4 м.п. - 1 шт. 6 м.п. - 1 шт. |
153 руб/м.п. |
| Труба 60х20, толщиной 2 мм. | В зависимости от места расположения усиливающих перемычек | 147 руб/м.п. |
| Лист металлический, 2 мм. Для усиления каркаса. Устанавливается в случае сильной ветровой нагрузки. |
Косынки - 4 шт.150 | 764,80 руб/м.кв. |
| Для обустройства нащельника 150х150 | 2 шт. | |
| Швеллер, длиной 2-3 м.п. Для установки на фундамент под хвостовик |
1 шт. | 300 руб/м.п. |
| Саморезы/заклепки | 80 шт./130 шт. | 1,25 руб./шт. 0,3 руб./шт. |
| Краска для профнастила | 1 шт. | 240 руб./1 кг. |
| Грунтовка антикор: ГФ-021 ЛАКРА Фосфогрунт Цинконол |
1 шт. | 140 руб./кг. 257 руб./кг. 463 руб./кг. |
| Краска для каркаса | 1 шт. | |
| Цемент М 400 | 1 шт. | 200 руб./50 кг. |
| Песок | 85 руб./50 кг. | |
| Арматура, Ø 12 | 20 м.п. | 41 руб./м.п. |
| Ручки | Нужны, если не используется привод | |
| Скрытые петли | ||
| Замки | ||
| Механизм откатных ворот | 1 шт. для откатных 2 шт. для раздвижных ворот |
|
| Ролтэк МИКРО | Ширина проема 3 000 Вес створки до 350 кг. |
7530 руб. |
| Alutech | Ширина проема 4 000 Вес створки до 450 кг. |
150 |
| Came | Ширина проема 4 500 Вес створки до 700 кг. |
29330 руб. |
| Came | Ширина проема 4 500 Вес створки до 800 кг. |
33980 руб. |
| Автоматика Alutech | 1 шт. для откатных 2 шт. для раздвижных |
25000 руб. |
* Профнастил. Высота равна высоте створки, ширина зависит от вида. Для стенового профнастила рабочая ширина составляет от 1000 до 1190 мм. Для ворот шириной 4 м. понадобится 4 листа высотой 2 м. Предпочтительно брать окрашенный профлист. Срок его службы намного дольше, а внешний вид красивее.
Отдельно остановимся на том, какие элементы включает в себя механизм откатных ворот. В общем виде - это фурнитура и автоматика.
Фурнитура для откатных ворот - это набор (комплект) элементов, обеспечивающих функционирование створки ворот.
Балка для откатных ворот (консоль или направляющий рельс)
Продается в размере 6, 7, 8 м.п. Направляющая балка приваривается к трубе каркаса снизу. Внутри консоли размещаются направляющие ролики, которые отвечают за движение створки ворот.
Совет. Покупая консоль, уточните насчет гарантии и обратите внимание на качество металла, его толщину, геометрию. В противном случае рельс прогнется, и створку ворот заклинит. Мастера предостерегают если в сечении консольной балки для откатных ворот квадрат - это подделка. Заводская консоль отличается сложной геометрической формой.
Ролики для откатных ворот (роликовые каретки)
Устанавливаются сверху и снизу рамы. Верхний ролик удерживает створку в горизонтальном положении, и предотвращает раскачивание полотна. Нижний опорный - монтируется в торце консоли (балки). Опорные ролики отвечают за удерживание створки в закрытом положении. А также, за предотвращение ее провисания и самопроизвольного открытия. Ролики жестко фиксируются на фундаменте.
Совет. Ролики с пластиковой оболочкой хорошего качества более долговечны. К тому же, они глушат рокот при движении ворот, и защищают основание ролика от повреждения.
Качественным материалом для роликов считается нестираемый пластик или хромованадиевая сталь. Но в большей мере на качество влияет производитель.
Улавливатель для откатных ворот (ловитель верхний и нижний)
Уловители принимают раму ворот при закрытии. Также призваны удерживать створку от провисания.
Заглушки для направляющей балки
Пластиковые заглушки устанавливаются на противоположных концах консоли.
Автоматика для откатных ворот
Выбирается на базе технических характеристик, которые указывает производитель. Включает в себя привод, который может быть нескольких видов:
- ременный привод - относительно дешевый, но ремень быстро изнашивается, может лопнуть от перепада температур;
- цепной привод - чуть дороже, но цепь склонна к провисанию и требует ухода;
- зубчатый привод - самый надежный. Зубчатая рейка гарантирует, что ворота не откроют извне, но в тоже время, они не откроются если отключат электричество. Автоматика с зубчатым приводом может устанавливаться на ворота с калиткой из профнастила.
Совет. Мастера рекомендуют покупать механизм для откатных ворот в комплекте. Так проще подобрать комплектацию и учесть его несущую способность. Хорошие отзывы о таких производителях: CAME (Италия), Rolling-Center (Италия), DOORHAN (Россия), РОЛТЕК (Россия).
4 этап - установка откатных ворот из профнастила
Монтаж ворот откатного (раздвижного) типа своими руками без автоматики
Фундамент под ворота
Фундамент заливается под хвостовик.
Вплотную к столбу укладывается швеллер 200 мм, а швеллер 160 мм закладывается с отступом 50 мм от опорного столба.
Монтаж закладных в столбах выполняется «заподлицо» с кирпичной кладкой (облицовкой опорных столбов).
Как сделать фундамент для откатных ворот
Чтобы правильно залить основу, нужно выполнить ряд действий:
- подготовить почву (убрать верхний слой грунта);
- выкопать траншею. Глубина и ширина 500 мм, длина углубления равна ½ ширине проема ворот. Для створки шириной в 4 м.п. нужна траншея 2 метра длиной;
- пробурить два отверстия, которые предназначены для установки опорных столбов. Глубина бурения - 1/3 от длины трубы, обычно это 1300-500 мм. Ширина лунки зависит от арматуры. Рекомендовано, чтобы диаметр лунки в 2,5 раза превышал диаметр/сечение трубы. Итогом земляных работ станет П-образное углубление;
- сделать песчано-щебневую подушку в углублениях (на дне ям для столбов). Высота засыпки 50-100 мм.;
- залить бетонный раствор;
- по дну траншеи (между опорными столбами) обустроить песчано-щебневую подушку;
- связать и уложить арматуру;
- забетонировать.
Есть второй вариант устройства фундамента под откатные ворота - с использованием швеллера. Это, так называемая закладная фундамента.
Способ также предполагает вырывание траншеи и вертикальных лунок. Но в этом случае, в лунки помимо опорных столбов укладывается арматура, сваривается со швеллером, который будет выполнять функцию фундамента, и сверху вся конструкция бетонируется.
Совет.
Уровень заливки бетона должен совпадать с уровнем швеллера. В противном случае в этом месте будет скапливаться вода.Материал подготовлен для сайта www.сайт
Пока бетон будет застывать, можно приступить к изготовлению каркаса.
Монтаж откатных ворот - каркас (рама створки)
По конфигурации рама представляет собой одностороннюю трапецию.
Как сварить каркас (раму) для откатных ворот
- нарезать заготовки металла для сваривания рамы откатных ворот. Учтите, что заготовки формирующие прямой угол свариваются под углом 45°. Перпендикулярные - под углом в 90°. Значит, и нарезать их нужно соответствующим образом.
Совет. Новичкам, не имеющим большого опыта в сварочных работах, мастера советуют нарезать под углом только те заготовки, которые будут расположены сверху каркаса. Так будет исключен доступ воды в каркас рамы. Нижние же, можно сваривать под прямым углом.
- очистить железные заготовки от ржавчины, грязи и т.п.;
- сварить между собой все элементы согласно чертежу. При этом нужно следить, чтобы сварка велась «тычками», а не использовался сплошной сварной шов (от него конструкцию может повести). Кроме того, при точечном способе сварки проще демонтировать каркас для ремонта или реконструкции («точки» срезаются болгаркой).
Только после того, как не останется сомнений в точности размеров и геометрии конструкции можно выполнить окончательную сварку сплошным швом;
- заготовки и места сварки шлифуются;
- обработка грунтовкой против коррозии.
При необходимости каркас дополнительно (на стадии сварки) усиливается продольными/перпендикулярными поперечинами или косынкой - стальным листом, приваренным по углам конструкции.
Совет. Усиление треугольника, которые образуется с одной стороны рамы (хвостовик) происходит путем установки ребра жесткости таким образом, чтобы прямой угол был разделен пополам.
Установка балки для откатных ворот
Консольная (направляющая) балка приваривается к нижней части рамы. На её края устанавливаются резиновые заглушки. Без заглушек в консоль будет попадать мусор, что затруднит движение створки по направляющим роликам.
Монтаж фурнитуры для откатных ворот
- к опорному столбу крепится нащельник - уголок 150х150 мм или швеллер;
- к нащельнику крепят улавливатели (верхний и нижний);
- на закладную фундамента (установленный швеллер) монтируются ролики (удерживающие каретки). Устанавливаются ролики максимально далеко друг от друга;
- на каретку надевается консоль;
- окончательно регулируются улавливатели;
- осуществляется установка фурнитуры и/или автоматика (привод).
Монтаж профнастила
Обшивки ворот профлистом выполняется в соответствии с технологией монтажа.
Откатные ворота уже перестали быть экзотикой на участках. Благодаря большому выбору фурнитуры и стройматериалов в продаже, построить откатные ворота может каждый человек, обладающий строительными навыками. Как сделать откатные ворота своими руками?
Типы ворот
Основные типы — это:
- консольные ,
- рельсовые ,
- подвесные .
Консольные разновидности можно встретить чаще всего. Они имеют массивный фундамент, расположенный за пределами проема, на нем установлены роликовые каретки, по которым двигается направляющий рельс, закрепленный в нижней части полотна. Длина таких ворот намного больше, чем ширина из-за противовеса, который удерживает закрытые ворота в ровном положении.
Фундамент может быть в виде швеллера, сваренного буквой П и забетонированного в земле, также можно установить закладную на винтовых сваях. В этой статье будет рассмотрено сооружение ворот именно консольного типа. Выглядят они как на фото.
Рельсовые модели имеют рельс, проложенный на всем пути движения створки, поэтому не требуют противовеса, а значит, им нужно меньше места для откатывания. Также на полотно потребуется меньше материала. Однако рельс необходимо постоянно поддерживать в чистоте.
Подвесные ворота двигаются по балке, расположенной в верхней части. Они не требуют сооружения мощного фундамента, как консольная разновидность, но горизонтальная балка вверху ограничивает высоты въезжающего транспорта.
Также перед сооружением ворот следует определиться с тем, будут они автоматическими или механическими. Автоматические разновидности, естественно, стоят дороже.
На видео показано, как сделать откатные ворота для участка своими руками.
Размер ворот
Прежде чем строить откатные ворота своими руками, необходимо понять две вещи:
- какие машины будут въезжать,
- под каким углом будет происходить въезд.
Исходя из этого определяется ширина створа — расстояния между столбами. Ширина самого полотна делается несколько больше — минимум на 20 см — чтобы при закрытии ворот не оставалось щели.
Лучше всего, чтобы между зеркалами въезжающего автомобиля и столбами оставалось 0,5 м, минимум — 0,3. Исходя из этого и нужно строить чертеж для откатных ворот своими руками.
Даже если в данный момент стройка на участке не идет, стоит предусмотреть возможность въезда грузовых машин — неизвестно, что будет через несколько лет. Ширина «Камаза» составляет примерно 2,9 м, а если он будет въезжать под углом, например, 45 градусов, то ширину проема нужно делать не менее 4,5 м, чтобы между столбами и въезжающей машиной остался зазор. Меньше проем делать не рекомендуется.
Что касается высоты ворот, то, если нет горизонтальной балки вверху, в принципе можно делать ее любой. Однако следует помнить, что высота ворот не равна высоте забора. Ворота откатные всегда находятся на некотором расстоянии от земли — 10- 15 см. Это следует помнить при заказе или изготовлении полотна. Кроме того, фундамент и направляющая балка ворот также добавляют им высоты. Также следует учесть ширину каркаса полотна.
При проектировании размера ворот также следует учесть размер материалов, представленных на рынке. Если металлический профиль для каркаса легко сварить, то с профлистом это сделать сложнее, кроме того, сваренный лист выглядит некрасиво.
Схема устройства ворот
Откатные ворота консольного типа представляют собой полотно, в нижней части которого находится направляющий рельс, движущийся на роликовых каретках. Ролики находятся за пределами проема. Схемы представлены ниже.
Конструкция довольно простая, для создания таких откатных ворот своими руками можно обойтись и без сложных чертежей.
Чтобы створки легко двигались, необходим противовес. Он может быть треугольным или прямоугольным и быть равным 1/3 — ½ длины полотна. Рекомендуется делать его равным половине полотна, особенно если противовес решено сделать облегченным, треугольным. Если он будет слишком маленьким, то ворота при закрывании будут перекашиваться, «клевать».
Фундамент
Для ворот консольного типа необходим массивный фундамент. Как его рассчитать и сделать?
Закладную обычно делают длиной в 0,5 длины полотна. Для нее нужен швеллер соответствующей длины, к которому приваривают еще 2 швеллера в виде буквы П или прутья арматуры длиной 1 м и толщиной 10-14 мм.
Под фундамент выкапывают яму глубиной примерно метр и шириной около 30 см, помещают туда конструкцию и заливают бетоном. Раствор готовят из цемента, песка и мелкого щебня в соотношении 1:3:3. Застывает бетон 7 дней.
Важно! Закладная должна оказаться на одном уровне с бетонным основанием, чтобы вокруг нее не скапливалась вода.
Комплектующие
Что включает конструкция откатных ворот? В продаже есть как отдельные комплектующие, так и готовые наборы для конструкций различной длины и массы. Например, российская фирма «Ролтэк» предлагает наборы МИКРО для ворот массой до 350 кг, ЭКО для конструкций массой до 500 кг, ЕВРО — до 800 кг. Бытовые модели, которые ставят на участках, обычно весят до 300 кг. Створка с размером каркаса 4*2 м весит примерно 200 кг.
Для консольного типа вам понадобятся:
- несущая балка (направляющий рельс) — приваривается к нижней части полотна, он двигается по роликам, его длина должна быть в 1,5 раза больше, чем ширина проема; в отдельных случаях (вес ворот меньше 200 кг) можно сделать его длиной в 1,3 ширины проема;
- роликовые каретки — устанавливаются на закладную, по ним ездит рельс, могут быть из пластика и из металла, по долговечности они примерно одинаковые, но пластиковые издают меньше шума;
- уловители , верхний и нижний;
- поддерживающие ролики (также называются «направляющее устройство») — удерживают полотно в вертикальном положении;
- резиновые заглушки на направляющий рельс — препятствуют попаданию в него мусора, снега.
При выборе кареток имейте в виду, что они должны выдерживать примерно на 30% больший вес, чем вес полотна. На срок службы кареток больше всего влияет расстояние между их центрами — чем оно больше, тем быстрее каретки выработают свой ресурс.
Внимание! У «самоделкина» может возникнуть вопрос, а не дешевле ли будет изготовить все эти детали самостоятельно. Фурнитура должна быть сделана качественно и хорошо собрана, чего невозможно добиться при кустарном производстве. В конце концов, с учетом всех доделок и переделок, такие ворота обойдутся дороже, чем ворота с готовым набором комплектующих.
Также при покупке фурнитуры обратите внимание на качество ее изготовления и упаковке. Если детали кривые, а упаковка плохо запаяна, видно, что она нефирменная, лучше от покупки таких комплектующих отказаться.
Установка фурнитуры
Верхние и нижние улавливатели и направляющие (поддерживающие) ролики удобно устанавливать на вертикальную профильную трубу, которую ставят по всей высоте столба. Трубу можно забетонировать вместе с закладной, а можно при установке закладной оставить несколько выступающих прутков арматуры и приварить трубу к ним. Первый вариант надежнее, второй более удобен.
Сборка каркаса
Каркас для ворот сваривают из профильной трубы 5*5*0,2 см. Перед сборкой нужно подготовить место — ровную площадку, и сами трубы. Их необходимо очистить от ржавчины, если она есть, и покрыть грунтовкой с помощью пульверизатора или кисти. Когда грунтовка высохнет, каркас сваривают.
Важно! В местах сварке не должно остаться отверстий, через которые вода может попасть внутрь каркаса.
Внутреннюю обрешетку каркаса делают из трубы размером 4*2*0,2 см. Приваривают их с шагом в 40 см и в шахматном порядке. Посередине делают перекладину. Если каркас будут обшивать с обеих сторон, то трубы приваривают посередине внешней рамы, а если с одной стороны — то со сдвигом в противоположную сторону. Если вы планируете сделать в полотне калитку, то для нее предусматривают отдельную раму.
После окончания сварочных работ все швы зачищают болгаркой и промазывают грунтовкой. Когда грунтовка высохнет, каркас покрывают алкидной эмалью для наружных работ в 2-3 слоя.
Установка
Ролики продевают в направляющий рельс, затем с помощью уровня проверяют ровность конструкции. Установка откатных ворот своими руками рекомендуется именно с использованием сварки, так как такое крепление получится более надежным и не расшатается со временем, в отличие от болтов.
Установка автоматики
Автоматику ставят в последнюю очередь, когда вы добились того, что ворота двигаются плавно и без рывков.
Для этого вам понадобится:
- электропривод,
- сигнальная лампа,
- зубчатая рейка,
- пульт дистанционного управления,
- фотоэлементы;
а для монтажа:
- сварочный аппарат,
- дрель,
- сверла по металлу.
Схема монтажа привода, лампы и фотоэлементов показана на рисунке. Устанавливать привод нужно согласно инструкции.
Заключение
Сделать откатные ворота самостоятельно — вполне реальная задача. Важно купить качественные комплектующие, сделать хороший фундамент и качественно смонтировать конструкцию. Проще всего в устройстве и эксплуатации ворота консольного типа.
Как научить легковесный китайский мотоблок пахать?
Новенький агрегат, не пропахав и 10 м, завяз: колеса буксовали, грунтозацепы закапывались в почву. Что делать? 
НАЧАЛ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ПОЧЕМУ МОТОБЛОК ЗАВЯЗАЕТ
Плуг?
Отрегулирован правильно.
Мощности мотоблоку хватает , хоть он и бензиновый. Большие колеса 5/12 дают отличное сцепление с грунтом… Осталась лишь одна причина – малый вес мотоблока (по паспорту- 125 кг).
Начал искать способ устранить такую проблему.
Оказалось, есть несколько методик.
- 1. Сделать форму-утяжелитель в песке и залить туда расплавленный свинец(слишком сложно).
- 2. Сделать утяжелители из смеси бетона и щебня (дешево, но недолговечно).
- 3. Засыпать какую-либо емкость песком и подвесить на мотоблок (ненадежно, неудобно).
А что если увеличить вес мотоблока с помощью металлических утяжелителей?
Съездил на пункт приема черных металлов, где и нашел несколько разных по весу гирь от старых промышленных весов времен СССР, пару блинов от спортивной штанги весом по 10 кг. две корзины сцепления с маховиками от автомобилей ВАЗ 2101 -2107 и один противовес на 25 кг – от трактора.
В местной лавке с запчастями для мотоблоков прикупил дополнительную секцию фрез для мотоблока – граненую трубку диаметром 32 мм и длиной 15-20 см. на которой установлены четыре лопасти фрезы. Теперь все детали будущих утяжелителей у меня были собраны.
Прежде всего установил на «спину» мотоблока (то есть на коробку передач, куда по идее должен быть установлен аккумулятор, если бы он шел в комплекте) пару Ю-килограммовых гирь от весов. Гири предварительно сварил вместе. К корпусу КПП крепил их двумя болтами 12 мм. Второй парой болтов на 12 мм крепил эти же утяжелители на кронштейне руля мотоблока.
Затем из уголка 40/ 40 мм сварил рамку для 25-килограммовой гири от трактора. Выглядит она словно блин диаметром 30 см и толщиной 8 см, в середине которого сделана прорезь в виде буквы Т. Гирю положил в рамку и притянул гайкой, чтобы не упала в процессе работы. Конструкцию установил поверх гирь. Вес мотоблока стал больше на 48 кг!
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП – УТЯЖЕЛЕНИЕ КОЛЕС МОТОБЛОКА
На каждое колесо сварил по грузу весом 27 кг каждый. Тут понадобились блины от штанги (их приварил к корзине сцепления ВАЗа, которая весит тоже 10 кг). Снаружи этой пирамиды приварил 5-килограммовую чугунную гирю от промышленных весов.
Для сварки использовал электроды по чугуну.
После этого болгаркой отрезал 32-й шестигранник от купленной мною дополнительной секции от фрез. Его длина -12 см, а вес – 2 кг. Шестигранника вполне хватало для крепления утяжелителя в полуоси мотоблока на шплинт.
С внутренней стороны утяжелителя в центре, прямо на блин, приварил шестигранник. Аналогично сделал и второй утяжелитель для колеса. Теперь мотоблок стал весить на 102 кг больше.
Последний оставшийся груз в 10 кг был установлен как противовес на передний бампер-трубу мотоблока. Предварительно сделал под эту гирю (кстати, тоже от весов) оправу. Для нее использовал металлическую ленту. вырезав ее из старого корпуса системного блока компьютера. Ленту вставил в приваренные снизу к раме мотоблока направляющие из профилированной трубы 50/50 мм. Все, финал! Теперь мотоблок (вместе с установленными на него дополнительными грузами) стал весить 237 кг. Решил опробовать его в поле.
Труды не прошли даром. Агрегат шел уверенно, не чувствуя нагрузки, и это притом что плуг был заглублен на 20 см. Так что теперь я уверенно могу сказать. что любой мотоблок легкого и среднего класса просто необходимо догружать дополнительным весом, будь то емкость с песком или самодельный утяжелитель из бетона.
Через несколько лет я поменял бензиновый мотоблок на новый, с дизельным двигателем 9 лошадиных сил. Несмотря на то что он весил 170 кг, его тоже пришлось утяжелять. Некоторые самодельные гири, впрочем, пришлось немного адаптировать с учетом новой модели, однако принцип расположения утяжелителей остался тот же. Разве что теперь спереди установил груз весом 19 кг, на колесах – по 27 кг. Сверху же на КПП стоял аккумулятор весом 12 кг.
Для сведения. В магазинах тоже продаются грузы для мотоблоков, однако стоят они непомерно дорого. Например, за грузило весом 20 кг нужно заплатить 2500 рублей! Зачем? Ведь все это можно сделать самому!
Так что хочется посоветовать всем «мотоблочникам» и людям, только желающим обзавестись мотоблоками: покупайте их, не бойтесь, все можно исправить! И даже то, что на первый взгляд вам покажется неисправимо. В наше время ко всему нужно приложить руки, иначе современная техника просто откажется работать.
265.15 руб.
Бесплатная доставка★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0.00) | Заказы (0)
Мотоблоки для Onderdelen Elektrische Starter соленоид релис для Yamaha Kodiak…
Еще не так давно организация на участке откатных ворот была непозволительной роскошью из-за дороговизны как деталей, как и работ по установке и монтажу. Однако сегодня откатные ворота перестали быть чем-то недостижимым и могут встречаться на любом участке. В данной статье мы расскажем как сделать откатные ворота своими руками, предоставим чертежи, фотографии и поясняющее видео.
Устройство откатных ворот
Откатные ворота представляют собой сдвижную конструкцию из:
- Непосредственно полотна ворот, закрепленного на направляющих из металлопрофиля.
- Противовеса.
- Роликовых тележек для управления воротами.
- Уловителей и дополнительных, поддерживающих роликов.
На сегодняшний день не представляет труда самостоятельно установить откатные ворота: во многих строительных магазинах или рынках можно приобрести готовые комплекты подходящей фурнитуры для возведения сдвижных ворот определенной ширины проема. Профнастил и металлические профили, а также крепежные элементы приобретаются самостоятельно.
Что нужно для монтажа
После приобретения нужного комплекта можно приступать к монтажу сдвижных ворот. Для этого потребуется:
- Строительный уровень или лазерный нивелир , рулетка, отвертки, плотницкий уголок.
- Мощный перфоратор , шлифовальная машинка, сварочный аппарат.
- Кувалда, лопата, земляной бур, миниатюрная бетономешалка, средства индивидуальной защиты: стерильная маска и защитные очки.
- Кроме металлического профиля разного размера и профнастила нужно приобрести швеллер и крепежные элементы: саморезы для кровли, арматуру в виде металлических брусьев с диаметром в 12–15 мм, защитную краска для металлических деталей откатных ворот.
- Правильно выбранный цемент , гравий и песок.
Подготовка к установке
Сначала определяется место расположения откатных ворот так, чтобы хватило места как для самих ворот, так и для обязательного противовеса.
Длина противовеса составляет половину от длины проема.
Рассчитывая необходимое количество профнастила для откатных ворот, нужно иметь в виду не только размер проема, но и противовес. Он также должен быть обшит выбранным строительным материалом для ворот. Сегодня популярным является профилированный лист.
Перед приобретением металлического профиля нужно выбрать одну из возможных конструкций рамы для откатных ворот. Это может быть 4 отрезка металлопрофиля, прикрепленных по периметру ворот; или же более частая обрешетка.
Установка
Теперь пошагово рассмотрим, что требуется для того, чтобы правильно установить откатные ворота.
- Откатные ворота требуют правильно обустроенного фундамента с обязательным армированием. Кроме того, нижняя направляющая движется за счет тележки с колесиками и вспомогательного ролика на краю полотна ворот, что требует идеально ровной поверхности. Ее может обеспечить изготовление фундамента и ровной бетонной площадки на уровне грунта.
- Для фундамента нужно подготовить траншею глубиной от 60 до 100 см, организовать песчано-гравийную подушку и обязательно армировать основание с помощью металлических прутьев. Одновременно с подготовкой фундамента для ворот бетонируются основные столбы на расстоянии, равном размеру проема. Там, где будет находиться противовес, подготавливается площадка для движения роликовых тележек: к швеллеру снизу приваривается арматура, и конструкция помещается в заготовленную траншею так, чтобы швеллер оказался на уровне грунта и остального бетонного основания под ворота.
- На ровной площадке производится сборка рамы ворот и одновременно – противовеса. Приобретенный металлический профиль большего размера разрезается на отрезки, равные высоте и длине как ворот, так и противовеса. Они свариваются в прочный каркас. Потом производится обрешетка ворот и противовеса металлопрофилем меньшего размера. Вся конструкция шлифуется и красится защитной краской, предотвращающей возникновение ржавчины .
- На готовую раму крепится выбранный строительный материал, например, профнастил. Он фиксируется при помощи саморезов с шагом не больше 20–30 см.
- По заранее рассчитанному уровню нижнего края ворот крепится направляющая. В нее заводятся ролики и устанавливается полотно ворот. На швеллере фиксируются роликовые тележки так, чтобы ворота свободно закрывались и полностью открывались. Специалисты рекомендуют приваривать тележки только после тестового открытия и закрытия откатных ворот.
- На столб, к которому будет двигаться полотно ворот, нужно установить улавливатели, которые надежно будут фиксировать закрытые ворота и удерживать их на месте. Если в качестве опорного столба выступает металлический профиль, то улавливатель крепится непосредственно к нему. Если же опорный столб выполнен из кирпича или дерева, нужно с помощью анкера или дюбелей надежно установить улавливатели – как сверху, так и снизу.
- Если планируется автоматизация ворот, то еще на этапе проектирования следует подумать о размещении силовых кабелей, а также управляющих элементов. Окончательный крепеж автоматики также должен проводиться после окончательного тестирования.
