Как и когда срезать. Как правильно самому обрезать деревья на даче, в саду

(18 оценок, среднее: 4,25 из 5)

Плодовые деревья обрезают, как правило, весной или осенью. Осенняя обрезка сада удобна тем, что благодаря отсутствию листвы проводить процедуру гораздо проще. В осенний период движение соков в дереве замедляется, поэтому такая обрезка является эффективной. Разберёмся, как правильно обрезать деревья в осенние сроки.

Зачем нужна обрезка

Обрезку садовых растений осенью проводят одним из двух способов: прореживанием или укорачиванием. Цели этой процедуры следующие:

Не стоит обрезать ветки бездумно. Необходимо соблюдать некоторые правила , без которых положительный эффект не будет достигнут.

Как обрезать деревья осенью

Плодовые деревья обрезают весной и осенью, некоторые растения - даже летом. Одни виды деревьев подрезают каждый год, другие - раз в два года. Всё зависит от типа плодового дерева и от его возраста.

Расскажем о правильной обрезке плодовых деревьев осенью. Наиболее часто используемые для подрезки деревьев приёмы - это срез на почку и срез на кольцо.

Срез на почку

Этот приём используется в том случае, когда требуется направить рост ветки в нужную сторону. Для этого необходимо выбрать почку, растущую в нужном направлении, и срезать ветку выше этой почки. Оставьте небольшой пенёк от ветки (около 2 мм), чтобы почка не засохла. Как правильно обрезать ветку «на почку», смотрите ниже на схеме.

Срез на кольцо

Такая схема применяется тогда, когда одна из веток растёт неправильно и зря забирает у растения питание. Эту ветку срезают полностью, т. к. она совершенно бесполезна. Срез делают по внешнему краю кольца .

Кольцо - своеобразный наплыв коры. Правильная подрезка ветки «на кольцо» представлена ниже на схеме. Различают несколько видов обрезки сада:

• формирующую (оформляется форма кроны);
• регулирующую (форма кроны поддерживается);
• санитарную (удаление ненужных и больных веток);
• омолаживающую (обновление растения);
• восстановительную (повреждённым деревьям возвращается возможность плодоношения).

Яблоня

Яблони обрезают весной либо осенью. Обрезка яблонь в ноябре проводится с целью оздоровить растение. Начинают процедуру после того, как вся листва в саду опадёт. Колоновидную яблоню стоит обрезать в начале лета или под зиму.

Осенняя подрезка яблонь осуществляется удалением старых, подгнивших, поломанных и подпорченных веток. Обрезка деревьев в саду происходит по такой схеме:

1. Обрезать сломанные и высохшие ветви;
2. Выбрать из ветвей, которые растут слишком близко друг к другу, наиболее слабые и удалить их;
3. Обрезать ветки, растущие под острым углом к земле;
4. Замазать срезы садовым варом: срезы старых деревьев замазывают сразу же после обрезания, молодых - через сутки.

Побеги молодых яблонь укорачивают на четверть приросшей за год длины. Последующие пять или шесть лет яблони не трогают, исключение составляет лишь случаи, когда деревья растут слишком быстро. Удалять старые и поломанные ветки необходимо всегда.

Яблони старше шести лет нуждаются в обрезке своих ветвей на одну треть. Если яблоня старая, а её крона слишком густая, нужно проредить её обрезанием ветвей наполовину. Омолаживающую обрезку деревьев проводят в три этапа.

В первый год удаляют одну треть старых веток. Через год обрезают ещё одну треть. Последнюю партию старых ветвей удаляют на третий год. Крупные старые ветки срезают пилой, молодые и тонкие - секатором. Все используемые инструменты должны быть тщательно продезинфицированы .

Груша

Некоторые считают, что обрезка груши проводится так же, как обрезка яблони. Это не так. Сходство в том, что груши не подрезают каждый год. Следует знать: чем большую часть ветви обрезать, тем больше она вырастет на следующий год.

Проводить обрезку деревьев груши лучше в первом месяце осени или весной . Если рано осенью ударили морозы, подрезку лучше отложить на весну. Минусовая температура не лучшим образом скажется на здоровье коры и ствола растения. Оптимальный температурный режим для процедуры - 8 градусов тепла.

Наиболее удобная форма кроны для сбора урожая - пирамида. Крону начинают формировать в первый год жизни растения: от однолетних саженцев оставляют 40–50 см от земли. Если растению уже два года, и оно обзавелось шестью и более боковыми ветвями, нужно выбрать три или четыре скелетные ветви и подрезать их на одном уровне . Проводящую ветвь обрезают примерно на 20 см выше скелетных.

Обрезка деревьев осенью преследует санитарные цели . У груши удаляют мёртвые и поломанные ветви. Нелишним будет укоротить однолетние побеги на одну треть, если растение слишком сильно тянется вверх. Это спровоцирует лучшее ветвление и появление новых почек. Главное во время подрезки не нарушать пирамидальную форму кроны.

Омоложение груши лучше всего проводить весной, можно и осенью. Начать следует с укорачивания верхушки. Если обрезка проводилась добросовестно каждый год, нужно всего лишь удалить неплодоносящие и растущие под острым углом ветви. Все срезы необходимо обработать садовым варом или краской на олифе.

Вишня

Омолаживающая обрезка вишни проводится весной, а в осеннее время делают лишь санитарную обработку дерева. Время обрезания зависит от климата местности.

В более северных районах страны вишню обрезают в сентябре, южные районы - в октябре. Главный признак, что пора начать процедуру, - окончание листопада . Если погода обещает быть морозной, обрезку лучше отложить на весенний период.

Однолетние саженцы не подвергают обрезке , поскольку у них ещё недостаточно сил для восстановления до заморозков. У более взрослых растений оставляют 5–6 крепких ветвей, растущих не менее, чем 10 см друг от друга.

Если есть необходимость в санитарной обработке, её проводят, удаляя больные и обломанные ветви . Вокруг вишни необходимо удалить заросли, чтобы они не служили убежищем для мелких грызунов на зиму.

Черешня

Подрезать побеги черешни лучше весной. Осенняя обрезка осуществляется не только в санитарных целях, но и для омоложения. Некоторые садоводы утверждают, что проводить обрезание черешни в осенние сроки категорически нельзя, это приведёт к ухудшению её плодоношения.

Прислушиваться ли к этим советам, каждый решает сам для себя. Можно провести эксперимент одной осенью, и если результаты следующего года вас не порадуют, больше так не делать.

Крона черешни должна напоминать конус . Эта форма кроны хороша тем, что все части и ярусы растения равномерно прогреваются, между ветвями хорошо циркулирует воздух. Осенью, когда листья опадут, необходимо провести санитарную обработку.

Слива

Слива требует ухода круглый год. Проводить её подрезку необходимо весной и осенью, а иногда летом. Весной удаляют подмёрзшие участки и готовят растение к вегетационному периоду. Летом, если урожай очень хороший, ветви обрезают, чтобы предотвратить их поломку .

Осенью сливу подрезают для того, чтобы повысить её урожайность и подготовить растение к зиме. Когда листва сброшена, а слива готовится ко сну, её испорченные и поломанные ветки удаляют.

Если макушка выросла больше, чем на 2,5 метра, её укорачивают . Активно растущие веточки подрезают, ветки-конкуренты, стремящиеся загустить крону, также подвергаются обрезке. Если ветки растут внутрь кроны, следует их удалить.

Старые сливы лучше всего обрезать весной, поскольку осенью их раны заживают медленно и могут не восстановиться до зимних морозов. Осенью можно удалить лишь сухостой и поражённые грибками ответвления. Срезы нужно обработать варом , обрезанные ветки сжечь.

Абрикос

Абрикос подрезают весной, летом и осенью. Весенняя обрезка является основательной. Её цели: сформировать крону, провести санитарную обработку, омолодить растение. Летом ветки укорачивают только в том случае, когда есть риск обломки веток из-за тяжести плодов. Осенняя обрезка абрикоса призвана подготовить дерево к зимовке .

Удалить больные и обломанные ветви можно и осенью. Ветки, растущие внутрь, необходимо полностью срезать. Осенью можно сформировать крону дерева. Для начала нужно выбрать какую форму кроны вы хотите достичь: ярусную или безъярусную. Проводя процедуру, следует помнить, что абрикос - хрупкое растение. Сильно повредив его ствол, можно спровоцировать болезнь или гибель дерева.

Обрезку сада лучше всего проводить весной, когда впереди тёплые и солнечные дни, а у дерева больше сил и возможностей залечить свои раны. Осенью стоит ограничиться санитарными мерами . По такому же принципу обрезают и другие садовые деревья, такие как айва, калина, ирга, алыча и другие.

Как повысить урожайность

Осенняя обрезка деревьев может быть нацелена на повышение урожайности сада. Чтобы достичь цели, необходимо соблюдать несколько правил.

Горизонтальные ответвления приносят больше плодов, поэтому ветки, расположенные параллельно земле, подрезать не нужно .

Если ветви, образующие каркас растения, растут неправильно, их нужно не подрезать, а выправлять. Для этого привяжите ветвь к верёвке и оттяните до максимально возможного угла.

Закрепите верёвку колышком в земле и оставьте на две недели. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока ветвь не примет правильное положение.

Эти простые советы помогут повысить урожайность сада. Только выправление ветвей стоит проводить неторопливо и аккуратно , чтобы ветка не сломалась. Иначе её придётся спиливать.

Обрезка кустарников

На кустарники тоже стоит обратить внимание. Обрезка кустов проводится в первую очередь для того, чтобы сформировать крону, сквозь которую будут легко проходить солнечные лучи. Это приведёт к активному росту куста, лучшему плодоношению. Подрезать необходимо малину, ежевику, смородину, крыжовник, чернику:

Осеннюю обрезку плодовых деревьев проводят лишь в местности с умеренным климатом . В северных районах страны рекомендуется делать подрезку весной, поскольку слишком холодный осенний воздух может повредить срезы: они засохнут, и дерево погибнет.

Подрезать растения лучше в сентябре или октябре . В этот период внутреннее движение соков замедляется. Также замечено, что в соответствии с лунным календарём после подрезки перед новолунием деревья восстанавливаются быстрее обычного.

Самое лучшее время для обрезки деревьев - поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост - это благоприятный период для обрезки большинства садовых растений включая фруктовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы помочь вам сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам несколько советов.

Успешная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур повышает продуктивность и улучшает качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже видимых признаков болезни и обработайте место среза как можно быстрее.

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Несколько лет назад наши соседи посадили фруктовые деревья. Первое время они радовались крупным, сочным плодам, которые появлялись на молодых деревьях каждую осень. Но по мере старения деревьев плоды становились мельче, они были уже не столь красивы и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и неподходящие сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали свои деревья.

Обрезка позволяет поддерживать деревья в хорошем состоянии и значительно повышает урожай. Вырезая некоторые ветви зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете количество образовавшихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность внутри кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с этого дерева в пересчете на кг тоже будет больше), имеют более привлекательный внешний вид. Увеличение циркуляции воздуха и проникающие внутрь кроны солнечные лучи предотвращают развитие болезней.

Обрезку производите весной, пока не началось движение сока в растении, пока дерево еще спит, но древесина не заморожена.

У молодых деревьев с помощью легкой обрезки обычно формируют крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам надо будет произвести более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдержать больший урожай. Вот несколько рекомендаций по обрезке.

Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится вашим деревом менее болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. Как правило, вы можете вырезать из кроны количество ветвей, примерно равное прошлогоднему приросту, (но не более 1/3 всех ветвей дерева), возможно, вы сочтете нужным удалить новые ветви, но, в первую очередь, старайтесь вырезать старые.

Не производите сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут медленнее, чем обычные, поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной.

Правильно обрезайте ветви. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки. Обрезка под углом обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи почкой способствует образованию побега, не загущающего крону.

Вырезайте старые побеги. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направленные вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность ниже, чем у горизонтальных. Направленные вниз и свисающие ветви - наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги.

Обрезка яблони и груш

Производите обрезку ваших молодых яблонь и груш так, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветви отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и затенить расположенные ниже ветви. Если так произойдет с вашим деревом, вырежьте верхнюю часть главного побега. При такой обрезке улучшится освещенность внутри кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. При необходимости ежегодно обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать любую часть дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, поэтому сформировать из них дерево с лидерным побегом почти невозможно. Не стоит пытаться переделать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают более сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует обрезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветви, расположенные слишком близко друг к другу, и удаляйте каждый год небольшую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать хорошие условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте слишком длинные и свисающие до земли ветви.

Обрезка персика, абрикоса

Эти плодовые деревья отличаются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов хорошего качества у них необходимо производить сильную обрезку кроны. Для получения невысоких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Удаляйте также ветви, растущие близко к земле. Не производите избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, иначе они быстрым ростом возместят обрезанные ветви. При чрезмерном приросте в течение лета возрастает вероятность повреждения этих деревьев зимой. Некоторые садоводы предпочитают производить обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, в основном, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев формируют крону ярусного типа с центральным проводником. Затем, по мере старения растения, вырезают лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен производят так же, как и персиков, но не так сильно. Чрезмерная обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ ТИПА ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Удалите ветвь целиком, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветви или ствола. Используется нечасто, поскольку прореживание не стимулирует отрастание и уменьшает массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст выглядит не таким массивным.

2. Неселективная обрезка

Обрежьте ветку на любой точке. Такая обрезка стимулирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка делает растения гуще и пушистее, но не уменьшает размера куста.
3. Селективная (избирательная) обрезка.
Обрежьте ветку до почки или до боковой ветки. Обычно диаметр остающейся боковой веточки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Веточки диаметром 3 мм или меньше обрезают на почку. Такой способ обрезки позволяет уменьшить высоту куста при сохранении его естественной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, другие нет.

Как правильно делать обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – КАК СДЕЛАТЬ ОБРЕЗКУ

Ежегодная обрезка ягодных кустарников позволяет поддерживать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Удаление нескольких старых ветвей дает возможность роста молодым, продуктивным побегам и создает лучшие условия для проникновения внутрь куста света (а это, в свою очередь, за счет улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (уменьшает влажность, препятствует развитию грибных болезней). Не жалейте о тех цветочных почках, которые вы удаляете вместе с побегами: выросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная лоза – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда следует производить, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей местности холодные зимы, подождите, пока в конце ее или в начале весны не начнут набухать почки; так, вы сможете убедиться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, но это не вредит растению).

Виноградную лозу обычно сформируют по системе обрезки на четыре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволоки.. Однолетний побег - это лоза, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные веточки. Однолетние побеги - гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для обеспечения урожая этого года выберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в противоположных направлениях: 2 - на уровне верхней шпалеры и 2 - на уровне нижней. Больше всего плодов образуются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую выбранную вами лозину.

Затем сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, лучшие из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечат вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания подберите 4 ветви, отходящие недалеко от ствола. 2 - у верхней шпалеры, 2 - у нижней.
В этом случае возраст ветвей не играет роли, так как на каждой есть почки у основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветви с 2-3 почками.

Теперь приступайте к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и удалите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. После этого обрежьте оставленные лозины до длины примерно 1,5 м - чуть длиннее, если прирост прошлого года очень сильный, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

За исключением ремонтантных сортов, побеги этих культур обычно образуют листья в свой первый вегетационный период, во второй - цветы и плоды.

Поэтому первый этап обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в ближайшее время все равно отомрут. Удалите старые ветви сразу после сбора урожая - летом или следующей весной до появления новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обыкновенной продолжается в течении всего вегетационного периода. Эти растения образуют ягоды на боковых веточках, рост которых стимулирует прищипывание верхушек, когда они достигают примерно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов следует производить у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание несколько раз за сезон, по мере того, как новые побеги достигают высоты 0,9м.

Все другие виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется производить, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру так, чтобы побеги росли пучками. Удаляйте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Целесообразно укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы образовавшиеся на них плоды не касались земли. Обрежьте стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые веточки должны иметь длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые веточки - длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами более широкие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто срезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, появившиеся весной, дадут ягоды к концу лета.

Несколько советов по правильной обрезке деревьев чтобы получить больше урожая:

• Чтобы увеличить урожай малины, кроме полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в год: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, окрепнет и хорошо перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветки вырезаем. Остаются подросшие и перещипанные молодые побеги, которые весной превращаются в пышный куст. Урожай повышается в 2-3 раза.
• При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу простейшее устройство, которое позволит достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусок широкой трубы, внизу ее надо закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
• Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
• Система обрезки винограда на четыре плети может показаться варварской, но она позволяет получать крупный виноград
• Ежегодно удаляйте «волчки» - направленные вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветви забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не позволяют солнечным лучам проникать внутрь кроны.

10 “золотых” правил обрезки сада

1. Обрезайте деревья регулярно, но никогда не выполняйте эту работу при температуре ниже -8 С.
2. Используйте надежную лестницу, острый и хорошо работающий инструмент.
3. Удалите все мертвые и больные ветви, а также высохшие и больные плоды.
4. Обязательно продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, иначе вы рискуете заразить здоровые деревья и кусты. Помните: небольшая обрезка провоцирует небольшой рост новых побегов, а сильная, напротив, интенсивный.
5. Создавайте и поддерживайте желаемую форму кроны растения. Обрезая ветви, растущие в одном направлении, удаляйте в первую очередь слабые, сильные ориентируйте для равномерного занимания пространства.
6. Ориентируйте ветви таким образом, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
7. Ограничивайте сильный рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
8. Удаляйте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
9. Не забывайте регулярно проверять состояние стволов и залечивать раны.
10. Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, полученный опыт используйте при последующих процедурах.

Обрезка садовых деревьев – вопросы и ответы

Многие садоводы буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его сформировать. Начнем с основополагающих вопросов, ответы на которые помогут садоводу настроиться и подготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть нужно помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка влияет на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание регулирует число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток возрастает длина годичного прироста, но суммарная длина приростов на ветке уменьшается по сравнению с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и появляется опасность их невызревания и подмерзания. Поэтому сильное укорачивание используют в особых случаях – например при исправлении внешнего вида кроны. При слабом укорачивании или без укорачивания сохраняется больше почек, часть которых при пробуждении образует укороченные приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает зону пробуждения почек к основанию ветви. Сгибы ветви к вертикальному положению усиливают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основанию ветви, а к верхушке от изгиба усиливается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, повышения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветви недолговечны, и их используют временно для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не допустить развития побегов в нежелательных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) используется для регулирования силы развития побега, ускорения окончания его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветви или вырезка на кольцо не усиливает ростовые процессы другой ветви, даже рядом расположенной.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и хорошо развитая корневая система активизирует ростовые процессы всех ветвей. В результате пробуждается множество спящих почек и образуются волчки по всей длине ветви в объеме всей кроны. Такой способ обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, положительно – на взрослых деревьях, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

Для чего я обращаю ваше внимание на эту проблему? Это касается времени, которое мы тратим на все дачные работы в целом. Помимо сада существует еще и огород – главный внутренний конкурент по трудозатратам. Быстрая и укороченная весна заставляет нас переключить свое внимание и бросить все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в ускоренном режиме, либо откладываются вообще. Поэтому использовать зимнее время для основной обрезки сада – оптимальное решение в данной ситуации.

По сути, зимняя обрезка мало чем отличается от весенней.

Но некоторые важные правила необходимо знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проводится на 100% объёма кроны. Что имеется в виду? Какой бы теплой ни была зима в целом, февральские морозы никто не может отменить. Поэтому мелкую чистовую обрезку все равно придется проводить только весной. В противном случае приемы типа «на наружную почку» обречены на провал. Свежесрезанные кончики тонких веточек неизбежно вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что касается удаления крупных, в том числе скелетных веток, тут тоже есть свои особенности. Ветка толщиной более 20 мм зимой режется не на «кольцо», а с отступом в 5-10 см. Многие возмутятся таким явным нарушением классических правил об­резки,- сучки не имеют права на жизнь.

Сразу хочу вас успокоить: это не конечная фаза обрезки, а толь­ко промежуточный этап. Причина такого временного нарушения правил заключается в следующем. Все мы видели на стволах и толстых ветках зарубцевавшиеся места после удале­ния веток в виде своеобразных «пуп­ков». Они образуются в результате постепенного «наплыва» корового валика непосредственно на место среза ветки. В свою очередь, за нара­щивание коры отвечает камбий. Но для того, чтобы камбий мог выпол­нить свою строительную миссию, он должен быть живым. Если мы произ­ведем удаление ветки, как положено по правилам, «на кольцо», февраль­ские холода выморозят этот срез вме­сте с камбием, ион останется откры­тым навсегда, вне зависимости от раз­мера. Со временем появятся радиаль­ные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут проникнуть различные патогенные микроорганиз­мы. В первую очередь это споры гриба-трутовика. Его можно назвать свое­образным «лесорубом-невидимкой»,

так как визуальные признаки его про­никновения в тело дерева становятся видны только после того, как на ство­лах или ветках прорастают чешуйки гриба. Это значит, что сердцевина ветки уже поражена, цикл вызревания спор трутовика завершен, и захват вашего сада продолжается. Вот такие печальные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.

А вот запас в несколько сантиме­тров не позволит убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он успешно перезимует. И как толь­ко закончатся холода, придет время второго, завершающего этапа обрез­ки. Теперь мы с чистой совестью можем закончить начатое зимой дело. Аккуратно срезаем сучки, а начавшееся с приходом тепла сокодвижение даст возможность кам­бию успешно нарастить коровый валик, который со временем полно­стью «запечатает» это место.

О садовом варе

Необходимо упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – обработке срезов садовым варом. По поводу этой про­цедуры тоже существует несколько мнений. Чаще всего рекомендуют наносить вар непосредственно после обрезки. Раньше я тоже придержи­вался этого правила. Но вот уже несколько лет я делаю это через несколько дней после того, как срежу ветки. Почему? Дело в том, что ветку можно условно представить как пучок множества микроскопических соковедущих каналов.

Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Самым надежным способом закупорить их будет естественное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практи­ческих наблюдений. Чем выше сред­несуточная температура, тем сильнее прогревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наносится «по-богатому», толстым слоем, под действием нагрева он деформируется, чуть-чуть поднима­ясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – идеальные условия для роста различных споровых культур.

Тем, кто сомневается, предлагаю провести простой эксперимент в домашних условиях. Возьмите све­клу, разрежьте пополам и оберните срез пленкой. Затем спрячьте ее, и через несколько дней вы обнару­жите под пленкой плесень, слизь или еще что-нибудь в этом роде. На сухих поверхностях такого не происхо­дит.

Поэтому я даю срезам подсох­нуть несколько дней, а уже после этого наношу вар тонким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удале­нию, не нуждаются в обработке. Зимой все спит, и споры тоже не мо­гут интенсивно расти на открытой поверхности.

ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР

Обрезку вишни надо проводить с учетом особенностей плодоношения. Различают вишни кусто-видные и древовидные. Кустовидные вишни отличаются от древовидных не формой кроны (в виде куста или дерева), а плодоношением на приростах прошлого года. Этот прирост имеет ростовую верхушечную почку, а все боковые почки – цветковые. После плодоношения на следующий год этот прирост становится оголенным. Так с каждым годом увеличивается длина оголенной ветви, и через

6-8 лет плодоношения можно отметить на дереве большое количество длинных ветвей без обрастающих веточек. Древовидные вишни имеют букетные веточки, и их кроны не оголяются в такой степени, как у кустовидных форм. По преобладающему типу плодоношение к кустовидным вишням относятся сорта Владимирская, Загорьевская, Любская, к древовидным – Жуковская, Молодежная, Багряная, Волочаевская.

Соотношение цветковых и вегетативных (ростовых) почек зависит от силы роста побегов. У кустовидных сортов на побегах длиной до 20 см образуются только цветковые почки и лишь верхушечная ростовая, при длине 30-40 см боковые почки могут быть и ростовыми, а при длине больше 40 см преимущественно формируются ростовые почки.

У древовидных сортов вишни на побегах больше 30 см формируются главным образом ростовые почки, из которых в следующем году образуются букетные веточки и новые побеги. На коротких побегах формируются только цветковые почки.

Крона вишни хорошо развивается еще в питомнике и при посадке в сад не требует особых правил формирования. Штамб формируют на высоте 40 см (ниже, чем у яблони), чтобы разместить основные и обрастающие ветви ближе к почве. У вишни ветви и особенно цветковые почки менее зимостойкие, чем у яблони, и если они расположены ближе к земле, часть их покрывается снегом и сохраняется от вымерзания.

До начала плодоношения обрезку проводят минимальную. Удаляют лишь поломанные ветви, конкуренты и вертикальные ветви волчкового типа. Острые развилки на крупных ветвях соподчиняют. При слабом ветвлении проводят укорачивание ветвей (побегов прошлого года) на 1/3 или половину длины.

Плодоносящие деревья сильнорослых сортов достигают высоты 4-5 м, и их снижают по такому же принципу, как и яблони. Удаляют центральный про водник и вертикально растущие ветви в верхней части кроны. После снижения высота деревьев должна быть не больше 2,5-3 м. Внутри кроны удаляют длинные оголенные ветви.

По периферии кроны проводят омолаживающую обрезку. Укорачивают на перевод на сильную боковую ветвь, имеющую обрастающие ветви с сильными приростами. У древовидных сортов укорачивание можно проводить и на букетные веточки. В нижней части кроны обрезают обвисающие ветви на перевод на боковое ответвление, растущее вертикально, и в верхней части кроны – вертикально растущие ветви на перевод на горизонтально расположенную ветвь или направленную книзу.

СЛИВА

По типу плодоношения сорта сливы делят на три группы. У первой группы (восточно-китайские, уссурийские, канадские и американские виды) плодоношение формируется по типу кустовидных вишен на однолетних приростах. У второй группы сор тов (европейские) формируются шпорцы, и плодоношение идет по типу древовидных вишен. У третьей группы сортов тип плодоношения смешанный. В связи с таким сходством плодоношения формирование и обрезку крон проводят таким же способом, как у вишни, а также можно применить элементы обрезки, рекомендуемые для яблони.

Крона у сливы менее загущена, чем у вишни, и по развитию больше напоминает яблоню. Поэтому в раннем возрасте крону сливы формируют как у вишни, а в период плодоношения проводят обрезку по тому же принципу, что и яблони.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛОГАБАРИТНОЙ КРОНЫ

На косточковых культурах можно формировать малогабаритные плоские

кроны, разработанные для яблони и груши. На фото 1 показаны этапы формирования такой кроны.

В плодоносящем возрасте обрезка сводится к удалению вертикальных побегов и ветвей внутри и вверху кроны (фото 2). Дерево черешни, сформированное в виде плоской кроны, в 30-летнем возрасте было высотой 2,7 м (фото З).

Сорта черешни, особенно ранние, в значительной степени повреждаются птицами. Кроны небольших размеров можно укрыть мелкоячеистой сеткой, применяемой при ремонте зданий.

Сорта косточковых культур различаются по типу плодоношения и не все подходят для формирования малогабаритных плоских крон. Подходят только те сорта, у которых на ветвях второго порядка ветвления формируются в большом количестве букетные веточки (вишня, черешня) и шпорцы (слива). У всех сортов абрикоса и алычи присутствует только один тип плодоношения (на однолетних ветвях второго порядка ветвления), и можно формировать малогабаритную плоскую крону.

КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАИ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА

орта косточковых культур различаются степенью завязываемости плодов: самоплодные, частично самоплодные, самобесплодные. Есть опыт по повышению завязываемости плодов опрыскиванием в период цветения ауксинами.

Опыты в течение 2 лет показали, что не все сорта одинаковой степени реагировали на обработку, которую проводили в начале цветения.

По сравнению с контролем, при обработке вишни сорта Молодежная завязываемость повышалась на 6,8%, Тургеневская – на 5,1%, Багряная – в один год на 7,4%, в другой не было эффекта. Не было эффекта на сортах Булатниковская, Расторгуевская, Черешневидная. У сливы сорта Яичная синяя в один год завязывае-мость повышалась на 18,8%, в другой не было эффекта, у черешни сорта Фатеж завязываемость повышалась на 24,9%.

Отмеченная нестабильная эффективность завязываемости плодов по сортам и годам обусловлена, по нашему мнению, тем, что не все цветки одновременно распускаются и период цветения продолжается до 10 дней, а обработка могла не совпадать со временем процесса оплодотворения цветков. На наш взгляд, обработку следует проводить трехкратную: первую -в начале цветения, когда появляются первые цветки, повторно через каждые 2 дня.

Фото 1. Формирование малогабаритной плоской кроны: а – начало формирования, б – сформированная крона

Фото 2. Плоская крона сливы при ежегодном удалении вертикальных побегов и ветвей внутри и вверху кроны: а – до обрезки, б – после обрезки

Фото 3. Плоская крона черешни возрасте 30 лет

Обрезаем деревья: как сделать всё правильно

Ранней весной в саду начинают обрезать деревья. Прежде, чем браться за секатор, важно четко понимать, зачем обрезать конкретное дерево и как.

После посадки

В первые годы после посадки важно сформировать у растения крону. В этот период удаляйте конкуренты проводников скелетных ветвей и центрального проводника, а также разветвления, отходящие от ствола под острым углом. Для соподчинения скелетных ветвей между собой и по отношению к центральному проводнику побеги продолжения укорачивайте на треть. Если же очень сильную ветвь не удается подчинить подрезкой побега продолжения, обрежьте ее над боковым ответвлением нужных направления и силы роста.

Начало плодоношения

После трех-четырех высоких урожаев рост ветвей ослабевает, поэтому обрезку нужно усилить. Цель - ограничить объем кроны дерева (по высоте и ширине) для лучшего ее освещения. Сначала вырезайте больные, поломанные, переплетающиеся ветви. Затем проредите полускелетные разветвления с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было около 30-40 см.

Взрослые деревья

В период полного плодоношения у деревьев без систематической обрезки затухает рост, сильно снижается количество и качество урожая. Нормальным считается, если средняя длина однолетних побегов в это время составляет 30-40 см. При ослаблении роста поможет омолаживающая обрезка - укорачивайте скелетные и полускелетные разветвления. При этом половину скелетных ветвей и старых плодовых образований удалите полностью. Урожай в год обрезки снизится, но уже в следующем сезоне компенсирует все ваши переживания.

Дачники меня спрашивают: можно ли не обрезать дерево - ведь так теряется часть урожая? Но именно без обрезки мы не получим качественных плодов. После зимы вырезаю сухие, поломанные ветви, а также те, что растут внутрь кроны. Придерживаюсь двух основных приемов: укорачиваю однолетние приросты на треть (на молодых деревцах с редкой кроной и сильным приростом); обрезаю лишние многолетние ветви (у плодоносящих деревьев). Если у дерева крона сильно загущена, обрезку растягиваю на 2-3 года, иначе отрастет множество так называемых «волчков» (сильных вертикальных побегов).

1 шт. искусственные растения виноград поддельные листья зелени искусственные Plantas… Как сделать обрезку колоновидной яблони...

Как обрезать подмерзшие и старые...

ФОРМИРОВКА КРОНЫ ЯБЛОНИ - ГОД...

Как бы человек ни любил нетронутую красоту природы, он осознает, что фруктовые деревья требуют к себе особого внимания. Основной их функцией на приусадебном участке является плодоношение, и в полном объёме справиться с поставленной задачей они смогут, только если садовод будет знать, как правильно обрезать плодовые деревья в осенний, зимний, а в особенности весенний период. Благодаря этой процедуре можно рационально сформировать крону дерева, чтобы каждый побег получал в достаточном объёме свет и воздух. С помощью обрезки выполняется санация деревьев, которая защищает их от различного рода заболеваний, преследующих растения в период активного роста.

В арсенале каждого садовода, будь то профессионал или новичок должен, находится специальный инструмент, без которого невозможен уход за деревьями. Первым делом нужно позаботиться о наличии следующего инструмента для обрезки плодовых деревьев и кустов:

• Садовый секатор, который должен быть максимально удобным и простым. Не стоит приобретать инструмент, имеющий храповой механизм, из-за конструктивной особенности которого получить ровный срез с первого раза не удастся.
• Садовая пила – представляет собой обычную ножовку саблевидной формы сужающаяся на конце. Не нужно думать, что для обрезки подойдёт стандартная строительная пила. Для плодовых деревьев используют только садовый инструмент, имеющий специальный профиль.
• Секатор для обрезки верхних ветвей, который схож со стандартным аналогом, только имеет специальное крепление для длинной палки. Такой инструмент приводится в действие посредством рычагов и верёвки. Благодаря такой конструкции садовод может добраться до самых верхних веток на дереве.

Помимо покупки инструмента, очень важно все время его поддерживать в чистоте и следить за заточкой рабочего лезвия. Только ухоженный инструмент позволит не допустить образования рваных срезов, в которые могут проникнуть различные инфекции и микроорганизмы. Каждый раз после завершения обрезки инструмент чистится, и смазывается тряпкой, пропитанной в машинном масле.

Когда проводится обрезка деревьев?

Очень часто садоводы не придают особого значения срокам омолаживания плодовых деревьев, что не совсем правильно. Очень важно понимать, когда лучше всего проводить весеннюю обрезку, чтобы не навредить растениям. Оптимальным периодом считается начало марта или конец февраля, когда сильные морозы уже отступили. Первыми весной обрезают грушу и яблоню.

Большая часть оставшихся плодовых деревьев и кустарников обрезается в конце первого, начале второго весеннего месяца. Первым делом это семечковые культуры и только в конце, деревья с косточковыми плодами. Неокрепшие растения целесообразно обрезать до начала движения сока, так как позже это приведёт к ослабеванию и болезням садовых культур. В конце мая-начале июня при необходимости можно обрезать цветущие кустарники и деревья, которые полностью окрепли. Окрепшие растения нормально переносят омолаживание даже по завершении циркуляции сока.

Технологии среза садовых деревьев

Для обрезки плодовых культур используются разнообразные технологии среза. Каждая отдельно взятая технология обусловлена целью проведения работ. При этом различают следующие основные способы среза:

Разновидности весенней обрезки деревьев

Проводя обрезку плодовых деревьев весной, садовод преследует различные цели, для достижения которых должны выполняться соответствующие виды проводимых работ. При этом отмечают следующие основные разновидности обрезки:

Производя любую обрезку, важно учесть размеры и возраст плодовых деревьев. При очень сильном обрезании может происходить интенсивный рост молодых побегов, который приведёт к образованию слишком густой кроны.

Специфика обрезки деревьев весной

Весеннюю массовую обрезку, по мнению многих садоводов, проводят только вовремя, пока не началось движение сока . В реальности оптимальным считается период, когда движение сока в дереве ещё не происходит, но уже полностью готово к началу. Это необходимо, чтобы полученные деревом раны в процессе обрезки максимально быстро затянулись, не доставляя растению лишних проблем, а это возможно, когда древесная ткань находится в стадии готовности.

Если по окончании обрезки полученные раны обработать с помощью садового вара, жёлтой глины вперемешку с навозом коров либо краской на масляной основе, то уже через 2 недели после старта движения сока на месте среза нарастает калюс. Процедура выполняется в дни, когда средняя температура выше -5 °С.

Недопустима весенняя обрезка садовых культур, которым в скором времени предстоит цветение. Особенно это относится к растениям, цветочные почки на которых появляются только на прошлогодних укрепившихся побегах. Иначе можно лишиться не только цветов, но и всего урожая.

Плюсы зимней обрезки

Единственным ограничением проведения зимней обрезки является то, что она не должна происходить в морозы , когда ветки особенно хрупкие. В такую погоду ветки легко ломаются, после чего очень плохо заживают. Если температура в зимний день достигает -8°C и меньше, то от обрезки деревьев целесообразно отказаться. Однако при этом зимняя обрезка имеет ряд преимуществ:

• растения, находящиеся в состоянии покоя не подвержены стрессу;
• срез получается аккуратным и качественным.

Благодаря полному отсутствию листьев, садовод имеет возможность объективно оценивать состояние кроны и выявлять её основные проблемы. Для обрезки толстых сучьев и веток используют садовую пилу. Чтобы не происходило облома ветки, который может привести к нежелательным повреждениям, она подпиливается с двух сторон.

Особенности обрезки деревьев осенью

Осенний вид обрезки считается самым неблагоприятным для всех видов растений. Большинство фруктовых деревьев, особенно молодых, могут просто не выжить после такой процедуры. Если нет крайней важности проведения обрезки, то лучше отказаться от неё до наступления весны.

Гибельной обрезка осенью может оказаться для молодых плодовых деревьев, которые не успели полностью окрепнуть. Если укорачиванию будет подвержен прирост однолетнего возраста, то места среза могут просто вымерзнуть. При таких условиях говорить о благополучном затягивании ранок не приходится. Почки, на обрезанном однолетнем саженце могут попросту не пробудиться с наступлением весны. При этом любая осенняя обрезка может выполняться только при незначительном 3-5 градусном морозе .

Однако это не относится к обрезке в санитарных целях. При наличии на растении больных веток, они подлежат незамедлительному удалению вне зависимости от времени года. При этом обрезанные ветки подлежат обязательному сожжению на костре.

Основные нюансы обрезки старых деревьев весной

Старые фруктовые деревья, особенно яблоня и груша имеют резко выраженную периодичность плодоношения и значительное уменьшение кроны, которые обусловлены отмиранием скелетных веток. При регулярном лёгком омолаживании растений эти проявления можно значительно снизить, что позволит получать хорошие урожаи. При этом нужно понимать, как правильно обрезать деревья , которые уже много лет произрастают в саду:

Выполненное таким способом глубокое омолаживание при надлежащем уходе и обильном удобрении почвы, приводит к сильному росту. Омоложённые деревья в максимально короткие сроки заново начинают приносить хорошие урожаи на протяжении 10 и более лет.

Обрезка деревьев является обязательной процедурой, необходимой для лучшего перенесения холодного зимнего периода.

Она обеспечивает:

1. Устранение новых побегов, нуждающихся в питании. Ненужные ветви поглощают запас питательных веществ культуры, в результате истощая ее и провоцируя снижение количества плодов во время следующего сезона.
2. Снижение вероятности обламывания ветвей во время сильного снегопада зимой.
3. Экономия времени, затраченного на уход и лечение растения в летний период.
4. Получение обильного урожая с качественными здоровыми и крупными плодами.

Особенности обрезания

Обрезка плодовых культур происходит осенью, когда был собран весь возможный урожай за этот год. Основное правило проведения этой процедуры заключается в снижение возможности нанесения вреда плодовому дереву.

Неправильная обрезка может привести:

• к снижению плодоношения;
• к неправильному формированию кроны.

Для того чтобы обрезание культуры принесло пользу, следует:

• обрезку проводить только после наступления заморозков, что снижает вероятности травмирования;
• откорректировать количество побегов, но все удалять не стоит;
• удалить все высохшие и заболевшие ветки, обеспечив дорогу для роста новым и здоровым побегам в следующем сезоне;
• перед проведением процедуры ознакомиться с особенностями обрезки на конкретной культуре.

Время, когда заканчивается движение сока по стволу и ветвям растения, считается оптимальным для обрезки плодовых культур. При проведении мероприятия в летнее время можно его обречь на болезни, тем самым снизив его показатель плодоношения не на один сезон.

Сроки обрезки плодовых деревьев отличаются в зависимости от региона страны. Например, в южных районах страны их можно обрезать осенью, а в северных районах – не рекомендовано проведение такого мероприятия. Это объясняется тем, что на месте среза зимой может произойти вымерзание коры культуры. Молодое деревце до двухлетнего возраста после проведения осенней обрезки может полностью погибнуть.

Схемы обрезки деревьев осенью

Следует помнить, что каждая культура обладает своими индивидуальными особенностями формирования кроны, которые обязательно нужно учитывать при обрезании дерева и формировании его кроны.

При этом необходимо учитывать, что любая схема обрезания веток направлена на удаление ненужных ветвей, но никак не на разрушение основной древесины дерева.

Схема обрезки зависит от того, насколько запущено дерево и насколько давно проводилась данная процедура.

Для неухоженного дерева план обрезания таков:

1. Выбор схемы будущей кроны дерева, для ее формирования в течение нескольких лет.
2. Обрезка лишних ветвей начиная от середины дерева, с самых сухих и поврежденных веток.
3. Молодые побеги в небольшом количестве после первой обрезки рекомендовано оставить

Обрезание подовых культур производится двумя методами:

• укорачивание с целью формирования высоты и ширины растения;
• прореживание.

При прореживании ветки удаляют, начиная со средней части кроны у их основания. Такая схема позволяет увеличить доступ воздуха и солнечного света к стволу и оставшимся ветвям.

Укорачивание проводится для культур, возраст которых не превышает 2 года. При этом проводится обрезка и центрального ствола, и боковых веток на уровне почки. Такая схема обрезания позволяет:

• контролировать рост ветвей и размер кроны;
• способствовать развитию боковых ветвей;
• повышать урожайность по причине появления новых молодых веточек.

Виды срезов

При проведении обрезания растения важно правильно осуществить срез,не повредив при этом ткани стволовой части культуры.

Следует запомнить главное правило выполнения срезов – нельзя повредить основную ткань дерева, а именно древесину. Если процедура была проведена без лишних повреждений, то срез на дереве быстро затянется.

1. Обрезание живых веток . При этом нельзя задеть древесину основного ствола дерева. Изначально находят карман, образовывающийся под местом, к которому крепится ветка. Две основные задачи сохранения здоровья культуре заключаются в том, чтобы не срезать лишнюю часть кармана и не задеть в районе верхней складки древесину.
2. Обрезание сухих веток . При этом быстро определяется карман и складка, после чего производится надрез.

Различают несколько видов срезов:

Сроки проведения

Корректировка состояния культуры зависит:

• от степени его запущенности;
• от повреждения его кроны и ветвей заболеваниями;
• от заражения и степени поражениями вредителями.

Сроки восстановления растения в зависимости от сложившихся различных обстоятельств различны:

1. Если плодовая культура ранее не подвергалась уходу и имеет внешне запущенный вид, то на его восстановление до нормального ухоженного и здорового вида должно уйти не менее 5 лет. Невозможно за один год привести ее в нормальное состояние по причине необходимости обрезания в таком случае большого количества веток, что может значительно снизить показатели урожайности на несколько лет.
2. При поражении культуры вредителями или заболеванием, пораженные ветви удаляются за одну обрезку. Однако такая процедура уменьшит плодоношение на многие годы. По этой причине, в таких ситуациях следует оценить целесообразность восстановления больного дерева. В некоторых случаях быстрее может вырасти новое растение, чем восстановиться старое.

Периодичность обрезки зависит от возраста растений:

1. На старых деревьях рекомендовано проводить обрезание (чаще омолаживающее) 1 раз в 3 года.
2. Молодые культуры должны обрезаться регулярно с целью формирования правильной кроны.

Как повысить урожайность?

Плодородность растения напрямую связана:

1. Со свободой пространства . Считается, что чем больше веток – тем меньше места для плодов. Поэтому следует регулярно контролировать густоту веток при помощи своевременного их обрезания.
2. Со здоровьем дерева . Различные заболевания культур способствуют нарушению функции поступления питательных веществ к ветвям, где должны располагаться плоды. Наличие вредителей может подвергать опасности уже завязавшиеся плоды, что гарантированно не даст применить их в пищу владельцу культуры.

Дополнительные меры

К дополнительным мерам повышения урожайности можно отнести удобрение корней деревьев. Удобрения различают двух видов:

• природные , такими, как навоз и зола от сожженных сухих веточек;
• искусственные , изготовленные на заводе-производителе в результате проведения определенных химических превращений.

Немаловажными факторами, влияющими на показатель урожайности культуры, являются:

• влияние сквозняков;
• защищенность от ветра;
• воздействие солнечных лучей;
• регулярность полива.